Впечатлений после Праги масса. И не только от Праги.
Дорога в Прагу.
Первым делом нас неприятно поразил вагон, в котором мы ехали. Нам ещё никогда не доводилось ездить в трёхместном купе. Мало того, что сам вагон узкий, в проходе двоим разойтись очень трудно, так ещё и самикупе маленькие. В собранном виде в таком купе могут поместиться четыре человека - трое в креслах, а один на откидном сиденье. Но длинноногим, типа Натки, ноги девать определённо некуда - разве что складывать в карман. Столик очень маленький и располагается в углу у окна. При ближайшем рассмотрении оказывается, что под столиком спрятан умывальник. Все три полки в таком купе располагаются вдоль одной стены, поэтому в светлое время суток спать может максимум один человек - верхолаз на третьей полке (на третью полку забираешься по приставной лестнице, которая всё время пытается убежать из-под тебя). А чтобы поменять состояние полок - нужен проводник, так как сия сложная механика запирается на ключ. Жутко неудобно!
Так как ехали мы через много стран, то наши новенькие чистенькие загранпаспорта были запачканы целой кучей штампиков - 3 польскими, 2 белорусскими и одним чешским. Основательнее всего шмонали в Бресте при выезде - там таможенники и пограничники отвинчивали в вагоне всё, что можно отвинтить и совали свой нос всюду, где его можно засунуть. Мы с Наткой туда ехали в разных купе (так уж нам билеты выписали). В нашем купе таможенник весьма бегло нас осмотрел и к вещам даже не придирался. А про Наткино купе он просто забыл. И когда Натка ему напомнила, он, в знак благодарности, устроил им шмон по полной программе, включая проверку дамских сумочек. В противоположность брестским таможенникам чешского интересовало лишь одно - какие книги (каких авторов) мы читаем.
День первый.
В Прагу мы приехали рано-рано утром (просто забыл во сколько). Нас тут же встретили, усадили в автобусик (мерседесовский, чуть побольше Газели, на 19 мест) и повезли в отель. Отель оказался на другом конце города, на северо-западной окраине Праги, по-местному - в Праге-6.
Как позднее выяснилось, от этой окраины до центра города на "супербыстром" транспортном средстве - трамвае - ехать 25 минут!Разместили нас в отеле "Кристалл"(три звезды - оказалось ощутимо лучше, чем пансионат, в котором мы отдыхали в Адлере, номера просторнее, санузел раздельный, мебель получше и пр...), покормили завтраком (шведский стол, достаточно хороший, был даже некоторый ассортимент пирожных). После этого собрали всю группу - выяснилось, что нас как раз 19 человек, что часть народу прилетела на самолёте, а часть, как мы - поездом.
Нас опоили шампанским, выдали план Праги, два проездных на одно лицо и план экскурсий.
Исторический центр Праги располагается на двух берегах Влтавы и состоит из 5 основных частей: Градчаны - там, на холме находится Пражский Град с собором святого Витта; на том же берегу, но уже у подножия того холма Малая Страна; на другом берегу Влтавы Старое место, Новое место и Йозефов, он же еврейский город, который вообще-то является частью Старого Места.
Когда-то Градчаны, Малая Страна, Новое Место и Старое Место были разными городами, которые даже соперничали между собой. Поэтому в каждом историческом районе есть свой главный собор, своя ратуша. Но в конце 18 века их объединили, и образовалась Прага, единственная и неповторимая.
В первый день нас завезли в Малую Страну. Наш экскурсовод – чешка наших лет, в положении, по-русски говорит свободно, но со своеобразным мягким акцентом и с неправильными ударениями. Водила она нас достаточно неспешно, но при этом весьма хорошо. Начали мы с Малостранской площади, на которой стоят барочный храм Святого Микулаша (в Старом Месте тоже есть храм Святого Микулаша, тоже барочный и построенный тем же архитектором – сказывается давнее соперничество этих двух городов) и Малостранская ратуша. Далее мы попали в костёл Девы Марии Победоносной (или Торжествующий), где находится очень почитаемая католическая реликвия – восковая статуэтка Младенца-Иисуса, которой приписывают исцеляющие способности. На парапете вокруг статуэтки лежат листки бумаги с мольбами людей об избавлении от всяческих недугов. Говорят, что больше всего иностранных паломников к этой реликвии приезжает из романо-язычных стран – в соборе и в самом деле было очень много верующих, говоривших не по-чешски. Поблуждав по Малой Стране, мы вышли на Карлов мост и попали в огромную толпу туристов. Оказалось, что это одно из самых людных мест Праги, типа нашего Арбата - полно туристов, куча лавочек с сувенирами по безбожным ценам, художники... Разумеется, не обошлось и без места, куда нужно приложить руку для счастья - на мосту стоит статуя святого Яна Непомуцкого, которого утопили во Влтаве. Так вот, для того, чтобы стать счастливым, нужно всего-навсего приложить руку к горельефам на статуе этого святого, а чтобы исполнилось одно желание - нужно приложить пятерню к кресту на том месте, где его, собственно говоря, и утопили. Или наоборот.
Насчёт того, за что его утопили, существуют две версии. Первая, для туристов, повествует о том, что сердобольный принципиальный священник отказался открыть королю Чехии тайну исповеди его жены, за что и поплатился. Вторая, более прозаическая, утверждает, что злобный король не подарил церкви какой-то приход. В отместку Ян Непомуцкий не рассказал королю секреты королевы. Финал тот же...
С моста открывается вид на город, наиболее интересно смотреть на Градчаны (Св.Витт - естественная архитектурная доминанта города) и на Новое Место (виден Национальный театр, построенный на пожертвования чешского народа, но видимо небу те пожертвования были неугодны, и театр сгорел через короткое время после постройки. Ещё очень интересно видеть саму реку - она перекатывается через пороги, искусственным образом спрямлённые, а у градчанского берега сделаны небольшие каналы со шлюзами.
После моста мы уже оказались в Старом Месте. Там перед мостом стоит большая конная статуя Карла IV, того самого, которого чехи считают отцом нации и именем которого названы и мост, и университет и много чего другого. Вообще, видимо чехам нравятся статуи - не так давно они поставили огромный памятник, тоже конный, Яну Жижке, и виден этот памятник с большого расстояния.
Карлов мост переходит в Карлову улицу, которая постепенно сужается и дробится на множество маленьких узеньких улочек, блуждая в которых очень трудно сориентироваться и определить, куда же выйдешь.
Но мы были с гидом, поэтому уверенно ныряли в какие-то переулочки, дворы, арки, а потом внезапно выходили на площади. Совершенно неожиданно мы оказались в еврейском городе, в Йозефове. Причём с улицы были видны надгробия на старом еврейском кладбище за оградой. На некоторых домах были приделаны специальные знаки, указывающие, что жители этих домов живут по законам Торы. И, разумеется, в этом районе много синагог и ювелирных магазинов. Одна из синагог - Старонова, считается (чехами) самой старой в Европе. По внешнему виду она напоминает наши древнерусские палаты, только раскрашена по другому. Рядом - башня с часами, на разной высоте обычные часы с арабскими цифрами и хитрые часы с иудейскими значками.
Напротив этой синагоги находится главный вход на кладбище, но туда мы не ходили, а поскольку Натка огромный нелюбитель кладбищ, то и позднее мы туда не возвращались. Но на фотографиях и через ограду каменные надгробия с иудейскими надписями смотрелись очень впечатляюще.
Тут мы вспомнили, что у нас нет ни геллера и что надо бы поменять деньги. Зашли в обменник – там всё, как и у нас – валюты, курсы. Но если начинаешь обменивать, то обнаруживаешь, что с тебя списывают комиссию и прочие безобразия. Поэтому проще всего сразу спросить, сколько крон ты получишь за свои доллары. Курс скупки в данном обменном пункте был написан около 33 крон за доллар. Когда я спросил, сколько мне дадут за сто долларов, пообещали дать 3120. Видя, что мы разворачиваемся и уходим, кассирша спросила вдогонку «А сколько Вы хотите?»(!!!) и мы сторговались на 3200. Но сам факт того, что в обменнике можно ещё и торговаться, меня просто поразил!
Затем мы так совершенно случайно забрели в ювелирный магазинчик в том же квартале – дескать, отдохнуть и сходить в туалет. Там нам показали рекламный ролик этого магазина и всей этой фирмы, а потом пригласили в демонстрационный зал в подвале здания. Фирма оказалась израильской, хотя в этом никто и не сомневался. Более удивительным оказалось то, что не все сотрудницы этой фирмы понимали русский язык.
В подвальчике оказались не только прилавки, но и гранильное и шлифовальное оборудование. Нам его быстренько показали, а потом начали соблазнять бриллиантами. Соблазняли не менее получаса, но мы с Наткой стойко отбивались, пока не вырвались на свободу.
Далее нас повели по Парижской улице. Надо сказать, что она действительно оправдывает своё название. В отличие от большинства улиц и переулков в центре Праги, Парижская усажена деревьями, что не может не радовать глаз. А под деревьями располагаются дорогие магазины с красивыми витринами. Не успели мы насладиться фланированием по такой приятной улочке, как оказались на площади, главной площади Старого Места. Называется эта площадь – совершенно верно – Староместская.
Для Праги очень характерна разностилевая застройка. Тут мирно уживаются и готика и барокко и модерн. Это не выглядит, как фуфайка на балерине, а напротив, создаёт свою неповторимую атмосферу. Всё сказанное выше можно отнести и к Староместской площади. Здесь главные постройки сооружены в готическом стиле – друг напротив друга стоят Староместская ратуша и Собор Девы Марии (за Тыном). Если у ратуши готическая только главная часть с часовой башней, то Собор Девы Марии - бывший главный храм гуситов – выдержан в строгом стиле, без каких-либо излишеств или украшений. Между ними на площади стоит памятник Яну Гусу. А в укромном уголке между ратушей и Парижской улицей располагается барочный храм Святого Микулаша (Николая), в котором ещё в начале нашего века располагался православный приход. Вот такой интересный ансамбль. И, конечно же, толпы туристов, ожидающих боя курантов на башне ратуши. По целым часам фигурки на курантах начинают двигаться, демонстрируя короткий нравоучительный спектакль. Первым начинает двигаться скелет – он потрясает песочными часами, указывая остальным куклам, что, дескать, пора. Те, в свою очередь, разными способами ему возражают, мол, мы ещё пожить хотим. А сверху над ними в это время через маленькие дверцы проходят парами двенадцать апостолов. Заканчивается мистерия петушиным криком, после чего все фигурки замирают, а апостолы скрываются за дверками.
Вообще, сама площадь выглядит очень уютной – может быть из-за небольших размеров, может из-за скверика со скамейками, а может из-за того, что окрестные рестораны и кафе расползаются по площади своими столиками и стульями.
После Староместской площади мы пошли по маленьким улочкам. Проходили мимо первого пражского театра – Сословного, где в своё время Моцарт ставил оперы для «своих дорогих пражан», чем «дорогие пражане» очень гордятся. Видели старое здание пражского университета – Каролинума, разумеется, названного так в честь отца нации Карла IV, основателя этого университета. Как рассказала Ирена, наш гид – выпускница этого университета, на процедуре получения дипломов выпускников облачают в мантии и заставляют петь «Гуадеамус игитур». После этого я испытал лёгкий укол зависти – такую мелочь могли бы сделать и в нашем университете: (
Когда до заключительной части экскурсии – Вацлавской площади – осталось рукой подать, мы с Наткой решили тихонько улизнуть. Наскоро перекусив в ближайшем Мак-Дональдсе, мы отправились гулять, куда глядят глаза. А глядели они, как выяснилось, на Староместскую площадь. К тому времени как раз случился целый час, и началось шоу на ратушных часах. Полюбопытствовав, мы пошли дальше.
Кстати, про эти часы нам рассказывали местное предание. Дескать, когда были сделаны эти часы, они были одними из самых совершенных в Европе. И магистрат испугался, что мастер может где-нибудь построить ещё более совершенные. Вступив в сговор с подмастерьем, городские власти собирались ослепить искусного часовщика. Тот каким-то образом узнал о готовящемся злодеянии и сломал механизм часов, а с последним тик-таком и сам упал замертво… Вот такая весёлая легенда. Весьма напоминает московскую о строителях собора Василия Блаженного.
Затем мы просто тихо и спокойно гуляли по Праге. Из магазинчиков, встречавшихся в центре, Праги более половины были хрустальными или керамическими, что делало улицы ещё наряднее. Очень много различных ресторанчиков и кафешек. Чуть позже мы пригляделись к пражским светофорам – кроме светового сигнала они все подают и звуковой сигнал, слегка постукивают – при зелёном свете частота постукиваний увеличивается. Правда, того времени, пока горит зелёный свет, заведомо не хватает, чтобы перейти улицу. Спасает лишь то, что пражские водители более дружелюбны к пешеходам, чем наши отечественные, и всегда стараются пропускать пешеходов, а не давить их.
Интересную особенность Праге придают “домовые знаки”. В давнее время, когда ещё не было номеров на домах, их владельцы придумали украшать свои постройки замысловатыми барельефами, чтобы проще было искать или ссылаться на них. Постепенно это получило широкое распространение. И до сих пор в историческом центре города можно видеть знаки “Три скрипки”, “Три страуса”, “Золотой колодец” и множество других. С каждым домовым знаком связана более или менее красивая легенда.
Блуждая вдоль набережной Влтавы, мы опять приблизились к Карлову мосту. На этот раз солнца уже не было, а лил мелкий дождик, поэтому готические мостовые башни смотрелись чересчур торжественно, даже немножко мрачновато. При повторном осмотре на откосе у Карлова моста обнаружились музей Сметаны и памятник ему же в скверике у музея. Как нам рассказывали, Сметана специально к открытию Национального театра написал новую оперу, которая и была первой поставлена в новеньком здании. А первый камень, заложенный на строительстве под фанфары и пр. был взят из скалы, где народное воображение поселило легендарного Чеха – прародителя всех чехов, а так же старшего брата Леха и Руса. Мы спустились по набережной ещё немного и за Национальным театром увидели НЕЧТО. К дому в современном стиле приделан стеклянный модуль, причём совершенно нетривиальной формы. И выглядело это так, как будто дети архитектора играли в футбол моделью будущего строения, а потом, вернув на место, забыли поправить помятый макет. Уже потом, при более внимательном изучении путеводителя мы узнали, что это так называемый “танцующий дом”, 1996 года постройки.
Это уже был Новый город или Новое Место. Основал его всё тот же Карл IV, но застройка в нём и в самом деле более новая, видимо из-за пожаров. Интересная деталь – дома в Праге имеют два номера. Один – красный – это номер дома в данном районе. Другой же – синий – привычный нам номер дома по улице. Но вместе они смотрятся как-то непривычно. Гуляя по Новому Городу, мы заметили очередной интересный объект – костёл, по виду древний, над которым сверху вместо привычных готических башен возвышаются два сплетённых бетонных лепестка. Каждый лепесток по отдельности напоминает основание ракеты в памятнике покорителям космоса около ВДНХ. Всё вместе это производит такое неадекватное впечатление, что взгляд поневоле задерживается дольше обычного. Выяснилось, что это церковь принадлежит Эмуазскому монастырю (монастырю на Словенах), который был основан всё тем же Карлом, который впервые разрешил там вести службы на славянском (поэтому и «на Словенах»). А во время второй мировой войны башни монастыря были разрушены при бомбардировке. В 60-х годах при реставрации и были сооружены эти странноватые бетонные «времянки», которые планировалось впоследствии заменить реконструкцией настоящих башен. Но время идёт, реконструкция пока не планируется, и все постепенно привыкают к тому, что имеется…
Поблуждав ещё немножко, мы вышли на Карлову площадь – главную площадь Нового Места. Там, разумеется, тоже были ратуша (Новоместская) и главный собор. Но туристов в тех краях мы не заметили – видимо, как и везде, в Праге многолюдно и многоязычно лишь на основных туристских тропах, а шаг вправо или шаг влево и уже спокойно и тихо.
Но погода тем временем окончательно испортилась, и мы уже шли под двумя зонтиками, так как дождь лил не переставая. Пришлось чаще забегать в магазины. В один момент мы зашли куда-то, и вдруг обнаружили, что попали в огромную торговую галерею, площадью превышающую ГУМ. Вроде бы дворики домов, но перекрытые крышей и занятые многочисленными магазинчиками, лавочками и ресторанчиками. Тут Прага мне понравилась ещё больше – сверху-то не капает! Отдыхая от дождя, мы шли по этой галерее долго, потом она внезапно закончилась, и мы оказались на Вацлавской площади. Эту площадь по праву можно назвать центром Праги, хотя площадью назвать и тяжело. Скорее она похожа на короткий бульвар (около 500-600 метров в длину), на котором находятся самые дорогие магазины, рестораны, казино, гостиницы и пр. Зрительным началом этой площади является небольшое возвышение, на котором стоит Национальный музей – солидное массивное здание с куполом и колоннадой. А перед музеем воздвигнут памятник Святому Вацлаву – небесному покровителю Чехии (как утверждает предание, зарезанному собственным братом из-за княжеского титула). Площадь выглядит очень нарядно и гулять по ней любят, как туристы, так и пражане.
От Вацлавской площади мы очень быстро добрались до главного вокзала Праги, чего мы даже не ожидали – ведь утром нас везли ещё в темноте. Решив поскорее удалится от вокзала, мы свернули в сторону центра на ближайшую улочку и очень скоро вышли к синагоге, такой странной синагоге, раскрашенной в полосочку. Поскольку в этом месте мы ещё не были, то справились по путеводителю – улица называется Иерусалимской. И, наверное, чтобы не очень смущать католиков, рядом с синагогой стоит ещё один монументальный костёл – Святого Йиндриха. Куда-то завернув у костёла, мы вскоре снова вышли на … Староместскую площадь. И снова попали к целому часу на «шоу ратушных часов». У ратуши нам встретились ребята из нашей тургруппы, и, решив, что уже достаточно темно на улицах, мы все вместе отправились в отель. Но легко сказать «Домой!», гораздо трудней действительно добраться. Темно. Улицы извилисты и непредсказуемы. Куда идти – знаем только с чужих слов. Однако, вопреки ожиданиям, нам удалось сразу выйти куда-то, где ходил наш трамвай и через полчаса мы уже были в отеле.
Тут стоит сказать пару слов об организации транспорта в Праге. Основными общественными транспортными средствами там являются метро и трамвай. Поэтому проездные, которые продаются, действительны и в метро, и на трамвае. Характерная особенность – для того, чтобы проездной начал действовать, нужно его закомпостировать – поставить время и дату. Контроль там только выборочный – подходят к тебе дядьки и начинают требовать билетик. Причём, по словам очевидцев дядьки образованные – говорят на языках основных народов-туристов в Праге. Компостеры стоят в каждом трамвае, не говоря уж о подземке. Зато эта, чудная на первый взгляд, система позволяет избежать столпотворений на входах и выходах в метро. После Праги входить в московский метрополитен даже неприятно. Проездные бывают на 15 мин – стоимостью 8 крон и без права на пересадку, на 1 час – стоимость 12 крон и разрешающие две пересадки, на сутки и так далее до годовых. Билеты длительного пользования кроме компостирования нужно ещё и подписывать, иначе тоже штрафуют. Правда, мы с Наткой контролёров не видели, но люди из нашей тургруппы с ними встречались.
День второй.
На следующий день нас завезли на микроавтобусе на верхнюю точку Градчан – экскурсия целиком посвящалась Пражскому Граду. Мы оказались у входа в Страговской монастырь, который когда-то прикрывал верхние подступы к резиденции пражских князей. Название происходит от слова «страговать» - охранять (русский аналог «страховать» достаточно близок и по звучанию, и по смыслу). После бархатной революции 1989 года монастырь был передан католической церкви, однако ни одного монаха нам увидеть не посчастливилось. Вообще, в Чехии отношения светской власти и церкви достаточно сложные. С одной стороны, руководство страны вернуло духовенству большое количество движимого и недвижимого имущества, сняло практически все преграды с их деятельности. С другой стороны, Чехия – родина гуситов, поэтому среди населения издавна живёт недоверие к католичеству и властям это нужно учитывать. Кроме всего прочего, церковь претендует на Собор Святого Витта со всем имуществом, а правительство и президент весьма обоснованно эти претензии отвергают.
Пройдя через монастырь, мы вышли на смотровую площадку. С неё открывается прекрасный вид на Прагу. Этим видом можно любоваться очень долго, вот только фотографировать его тяжело – нужна хорошая аппаратура.
Далее нас повели по Градчанам. Через улицу Погорелец, названную так из-за того, что она много-много раз горела, вышли на Лоретанскую площадь. Имя площади дала Лорета – пышная барочная постройка. Культ Лореты зародился в Италии, где местные верующие обнаружили хижину Девы Марии, чудесным образом перенесённую из Палестины. А поскольку местечко называлось Лорета, то и культ обрёл то же имя. Последователи этого верования делали точную копию с хижины, которую ставили у себя на родине, а рядом или вокруг неё воздвигались пышные постройки. Не избежала этого и Прага. Вот ведь парадокс – при достаточно прохладном отношении пражан к религии в их родном городе огромное количество храмов, а также есть реликвии, ради которых приезжают паломники из более католических стран (Испании, Италии и т.д.). Ещё Лорету связывают с именем одной чешской графини, которая, выйдя замуж в весьма преклонном возрасте за юношу, пожертвовала своё свадебное платье, усыпанное тысячами бриллиантов, на дароносицу. Сей предмет сохранился до наших дней и доступен для обозрения. Напротив Лореты находится Чернинский дворец, овеянный дурной славой – из его окна в 1948 выпрыгнул и разбился министр иностранных дел Чехии Масарик, сын первого президента страны. Чуть дальше находится дом, в котором ныне отдыхают солдаты из почётного караула президентского дворца. А ранее, перед первой мировой войной, там помещалась больница, прославившаяся тем, что Гашек поместил в неё Швейка.
Градчанская ратуша весьма маленькая и развлекает всех лишь только мерным локтем на своих дверях. В старину сюда прибегали жаловаться на обмеры при торговых операциях и ратушный локоть был эталоном. Из нашей тургруппы все приложились к этой мере длины, и обнаружили, что наши локти гора-а-а-аздо меньше, чуть ли не в два раза. Неподалёку находится Шварценбергский дворец, в котором сейчас располагается Военно-Исторический музей. В момент нашей экскурсии там шла выставка под леденящим душу названием “Орудия пыток”, а во дворе высилась чёрная фигура палача в балахоне. Построен был дворец, как охотничья резиденция сановитого вельможи. Над верхней точкой дворца прибиты рога. Экскурсоводы утверждают, что рога приделал разгневанный архитектор, возмущённый тем, что ему мало заплатили за работу и по-своему отомстивший вельможе, закрутив роман с его ветреной женой.
Затем мы попали на Градчанскую площадь, которая предваряет собою вход в Пражский Град. На площади чудом сохранился красивый фонарь, середины прошлого века. И вот она, резиденция чешских князей, затем королей, позднее – императоров Священной Римской империи, а теперь – президента Чехии. На входе в первый парадный двор стоит почётный караул, мимо которого идут нескончаемые толпы туристов. Все спешат в собор Святого Витта. Он действительно заслуживает этого – огромный готический храм. Я никогда раньше ничего подобного не видел. Конечно, приходилось читать статьи, посвященные готике, смотреть фотографии, но когда стоишь рядом с такой постройкой, а ещё лучше, когда находишься внутри, то ощущение просто непередаваемое. Одно плохо – собор окружен другими постройками и это как-то мешает восприятию.
Внутри Св.Витта особенно хорошо в солнечный день – тогда его огромные витражи начинают светиться в лучах солнца, а через стрельчатые окна в главном нефе проникают потоки света.
Хорошо заметно, какие части собора древние, а какие построены достаточно недавно – старая кладка уже вся почернела, тогда как наиболее свежая ещё хранит песочно-коричневый цвет (западный фасад собора был закончен лишь в 1929 году).
На площади перед южным входом (исторически этот вход самый главный, так как других тогда просто не было) стоят конная статуя святого Георгия (Иржи) и гранитный столб, поставленный в честь 10-тилетия Чешской республики. Но рядом с собором они просто теряются, как букашки.
От королевского дворца в собор ведёт крытая галерея, через которую монарх и его ближайшее окружение попадали на королевский балкон минуя улицу. Если пройти под этой галереей, то попадаешь на следующую площадь Пражского Града - площадь Святого Иржи. С этой площади в средние века конные рыцари через специальные двери въезжали на турниры в самый большой зал дворца – Владиславский. Наверное, это было незабываемое зрелище – рыцарский турнир в закрытом помещении. Интересно, а было ли разделение между чемпионами в залах и чемпионами на свежем воздухе?
Ещё на этой площади располагается базилика Святого Георгия(Иржи) – типично романская базилика с двумя романскими башнями, но с барочным фасадом. Обогнув этот храм можно попасть на Золотую улочку – излюбленное место туристов. Про эту улочку нам уже было известно, что она очень маленькая, но мы не ожидали, что она окажется ещё меньше. Домики на ней действительно выглядят, как игрушечные. Совершенно непонятно, как можно жить в таких клетушках, но тем не менее в средние века в этих крошечных зданиях жили солдаты, охранявшие крепостные стены. А до середины нашего века улица была просто жилой, т.е. там жили обычные люди, пражане, и лишь в конце 50-х всех их выселили и сделали это место туристической достопримечательностью. Сейчас в этих домиках расположены весьма дорогие сувенирные лавочки. Раньше улочка была тупиком, но при реставрации для удобства туристов пробили проход. По нему, а затем и по другим таким галереям-переходам можно выйти на улицу Заграда на валах – из названия понятно, что разбили её на бывших крепостных валах Пражского Града. Эта самая Заграда – очень приятное место, поскольку представляет собой длинную благоустроенную смотровую площадку, с которой Прага видна во всём своём великолепии. Там то и закончилась наша вторая экскурсия.
По Нерудовой улице мы спустились с Града в Малую Страну и пообедали в ресторанчике “У седьмой ступеньки”. Меня преследовала навязчивая идея ознакомиться с чешской национальной кухней, поэтому мы заказали себе по национальному блюду наугад. Натке достался гуляш с кнедликами и шпикачками, мне – свинина с горохом. Запивали мы это великолепие молодым моравским вином. Надо сказать – готовят в Чехии просто отменно, а атмосфера ресторанчика располагала к хорошему настроению. Мы наелись и сразу повеселели.
Теперь можно было продолжать прогулку по уже знакомым местам. Малая Стана, Карлов мост, Старое Место. По Праге можно гулять целую вечность. Но на вечер у нас было намечено другое мероприятие - “поющие фонтаны”. Встреча с экскурсоводом была назначено на выходе из станции метро «Влтавская», поэтому нужно было туда добраться. Мы легко нашли станцию, от которой до «Влтавской» было ехать росно две остановки. Оставалось ещё купить соответствующий проездной. Тут внезапно выяснилось, что в Пражском метро практически нет билетных касс с живыми кассирами – в основном на входах стоят автоматы. Автоматы «умные» - определяют суммы при любом наборе монет. Инструкции пользователям составлены не только не чешском, но и на английском, поэтому разобраться удалось очень быстро.
«Поющие фонтаны», другое название кржижиковы фонтаны (по фамилии инженера-автора), располагаются на территории выставки – пражском аналоге ВДНХ. Там каждый день вечером даются различные цветомузыкальные представления. Нам выпала программа «Svetovy muzikaly». Мы поначалу думали, что будут исполняться произведения выдающихся композиторов, но всё оказалось значительно проще – программа состояла из номеров наиболее известных мюзиклов – “Cats”, “Evita”, “Phantom of the Opera” и какого-то неизвестного нам, написанного не Ллойдом Уэббером. Смотрелось это хорошо – под музыку водяные струи изменяли высоту, направление, кучность, при этом постоянно менялся и цвет подсветки. Таких представлений обычно даётся три за вечер, причём тематика постоянно изменяется. В частности, мы даже думали ещё разок сходить туда на сеанс посвященный Queen “Goodbye Freddy”. Но не добрались из-за погоды.
День третий.
В этот раз нас повезли уже за пределы Праги, в замок Чешский Штернберг. Замок находится примерно в 50 километрах восточнее чешской столицы. После «бархатной» революции чешские власти объявили, что прежние владельцы недвижимости могут получить её обратно, если у них её конфисковали при коммунистах. Вот так замок Штернберг вернулся к своим старым хозяевам. Но чехи всё сделали умно, не забывая о туристах: если где-то при прежней власти помещался музей, то исконные владельцы обязаны сделать всё, чтобы музей продолжал работать. Поэтому сейчас Штернберги живут на 2-м этаже замка, а музей помещается на 3-м.
Сначала нас привезли в деревеньку, которая находится ниже замка, чтобы мы могли посмотреть на Чешский Штернберг во всей красе. Правда, снаружи вид не особенно впечатляет – стены замка не слишком живописны. Но вот когда мы попали внутрь и поднялись на музейный этаж, смотреть на окрестности было уже несравненно интереснее, вид оттуда открывается потрясающий.
Во внутреннем дворике стоят домики для ловчих птиц – соколов, ястребов и филина. Наибольшее впечатление на всех оказывал филин – этакая громадина с фантастическими глазищами. Можно даже было сфотографироваться с этой птицей на руке. К сожалению, наша «мыльница» нас подвела и кадров из замка у нас не осталось: (
Жилище Штернбергов представляет собой башнеобразное здание, этакий донжон. Но внутри достаточно уютно, местами даже мило. Разумеется, не обошлось без портретов выдающихся представителей этого семейства. Самыми знаменитыми были женщины из рода Штернбергов, которые были замужем за чешским и венгерским королями. Мужчины прославились меньше.
Был и забавный момент в этой экскурсии. В охотничьем зале, среди бесчисленных охотничьих трофеев – голов копытных, неприметно лежит шкура крокодила. А в коллекции огнестрельного оружия самое большое ружьё, длинной более 2 метров и толщиной с руку культуриста, предназначалось для охоты на уток.
Насмотревшись на быт чешского дворянства, мы вернулись в Прагу. Второй частью экскурсии был Вышеград, ещё один исторический холм Праги, ещё одна древняя резиденция чешских князей. До наших дней там сохранились крепостные стены, романская церковь-ротонда и готический собор. А на обрыве, прямо над Влтавой, ещё видны развалины, которые называют «баней Либуше». Народные сказания утверждают, что на Вышеграде жила княгиня-колдунья Либуше, легендарная основательница Праги, предрекшая ей блеск и величие. Я сразу же спросил у Ирены, а как по чешски лебедь, имея в виду ассоциацию с Киевом (сестрица Лыбядь). Но аналогия не сработала – лебедь по чешски «лабуть», что весьма далеко по звучанию от Либуше.
Гулять на Вышеграде тоже замечательно – открывается очень красивый вид на различные районы города, в особенности на Подоли, расположенный у подножия вышеградского холма. Но в этот день было очень сыро и холодно, вдобавок холм насквозь продувается всеми ветрами, поэтому ходить там было совсем не радостно.
В Вышеграде захоронены выдающиеся деятели чешской культуры, такие как Дворжак, Сметана, Чапек и многие другие. Можно сказать, что это чешский Пантеон.
После Вышеграда мы снова побродили по Праге, пообедали в ресторанчике «У двух кошек», где согрелись моравским белым вином и свиным коленом, кстати, тоже чешским национальным блюдом
День четвёртый.
Четвёртый день у нас был свободен от плановых экскурсий. Можно было выбирать себе другие поездки и маршруты за дополнительную плату. Сначала мы много чего запланировали – съездить ещё в один замок, сплавать на теплоходике до пражского зоопарка, посетить дворец в Трое, рядом с зоопарком. Но к концу третьего дня стало ясно, что впечатлений уже так много, что они не укладываются в голове, и нам стоит немного отдохнуть и просто гулять по Праге.
День мы начали с поездки на окраину города в супермаркет «Чёрный мост». В Праге стало обыкновением размещать крупнейшие магазины в отдалённых районах. Есть, конечно, крупные универмаги и в центре, такие как “Kotva”, “Tesko”, “Bila Labutj”, но это самые дорогие магазины в Праге. А вот когда мы ездили в замок, заметили вдоль шоссе целое скопище торговых точек уже за чертой города. Как правило, цены там значительно ниже, чем в других магазинах, и пражане охотно закупаются в этих супермаркетах на всю предстоящую неделю. Скорее всего, в Москве через несколько лет разгонят все оптовые рынки и придут к подобной системе торговли.
«Чёрный мост» находится у одноимённой станции метро, последней на линии. Вокруг него располагается спальный район, некоторые здания в котором ещё только-только построены. Рядом с магазином устроены многочисленные автостоянки. Внутри этот супермаркет большой и просторный, хотя снаружи больше напоминает 2-3 этажное складское помещение. Продают там всё, что можно продавать – и технику, и вещи, и продукты, и т.п. Удобно, чисто, тепло – это гораздо удобнее, чем оптовый рынок. Мы там накупили в качестве сувениров чешские национальные напитки, а также продукты на обратный путь.
Оставшееся время мы гуляли по Праге. Мне снова удалось заблудиться в лабиринтах улочек Старого Места, что вызвало смех у нас обоих. Несколько раз, идя в сторону Вацлавской площади, я упорно выходил к ресторанчику «У двух кошек». Пришлось срочно зайти в ближайшую кофейню, чтобы насладиться пражскими пирожными, которые оказались очень вкусными. Кофеен в Праге тоже очень много – не меньше, чем ресторанов или кабачков. Как правило, там очень большой выбор разных вкусностей – рай для сладкоежек.
Ещё нам удалось увидеть туристический трамвай. По обычным трамвайным маршрутам бегает ( а может бегают – не знаю как их много) вагон конца прошлого – начала нашего века. Раскрашен он подобающим образом. На подножках стоят представительные дядьки-кондукторы с пышными кайзеровскими усами, одетые в форменную одежду времён Австро-Венгрии. Смотрится просто бесподобно!
А на Вацлавской площади мы видели какую-то модернистскую скульптуру, выставленную к выходным. Напротив статуи Святого Вацлава, на противоположном конце площади подвесили статую всадника верхом на лошади, но лошадь была перевёрнута так, что ниже всего свешивалась её голова, а выше всего были её ноги. Нам не удалось узнать, что это обозначало, но выглядело это весьма и весьма странно.
День пятый.
В заключительный день нашей поездки нам предстояла поездка в Карловы Вары. Город был основан Карлом IV ( а кем же ещё?). Легенда гласит, что однажды, во время охоты император преследовал оленя. Загнанное животное не удержалось на скале и упало с обрыва вниз. Когда охотники спустились с горы, они увидели, что олень упал в горячий источник и уже сварился. Выяснив, что здешние горячие воды ещё и целебны, Карл IV повелел заложить город, который позднее стал очень популярным в светских кругах курортом.
Утром, позавтракав, мы с вещами загрузились в наш микроавтобус. Нам было очень интересно – ну как же мы все поместимся со своими чемоданами. Оказалось, что и тут всё продумано – к автобусу сзади был прицеплен багажник, в который водитель аккуратно складывал наши пожитки. Когда погрузка закончилась – багажник закрыли верхней крышкой и заперли.
По дороге нам довелось увидеть районы, в которых преимущественно выращивают хмель. Почва там с большим содержанием железа, поэтому она красного цвета. На такой земле хмель родится лучше всего. В момент нашей поездки его уже убрали, но всюду были видны столбы с натянутой на них проволокой – по ним он вьётся.
Эти поля местами выглядят очень живописно – участки с изумрудной травой соседствуют со вспаханными участками красного цвета.
Карловы Вары достаточно небольшой город. Его население – около 60 тыс. жителей. Курортная же часть города, состоящая из отелей и ресторанов, и того меньше. Благодаря этому там себя чувствуешь очень уютно.
Вдобавок, Карловы Вары находятся в котловине и окружены со всех сторон горами и холмами, поэтому там не бывает сильных ветров.
Через город протекает несколько речек – Тепла, маленькая речушка, вдоль которой располагаются почти все отели, Орже - река покрупнее, в которую впадает Тепла.
Курортная часть города по сути – набережная Теплы с прилегающими кварталами. Там можно неторопливо прогуливаться, заходя в магазинчики стекла и хрусталя. Желающие лечиться могут там же принимать минеральные воды из источников, заедая их горячими карловарскими вафлями, которые пекутся тут же на набережной. Поклонникам чешской кухни там можно переходить из ресторана в ресторан, дабы найти самый-самый.
С экскурсией нас провели из конца в конец курортной набережной, после чего мы отправились на фуникулёр. Местный фуникулёр имеет три станции: нижняя Stara louka; средняя Jeleni skok, со смотровой площадкой и памятником прыгающему оленю; и верхняя Diana, с которой попадают на обзорную башню и в ресторан Diana.
С обзорной башни открывается изумительная панорама города и окрестных лесистых холмов. Вид такой, что просто жалко уходить. Спуститься с этого холма можно на фуникулёре, а можно пешком по тропинкам. Но их там такое великое множество, что мы не рискнули ими воспользоваться – побоялись заблудиться.
Затем мы ужинали в ресторане «У Швейка». Опробовали ещё одно чешское национальное блюдо – говядина в сметанном соусе с брусникой и со сливками. Соус с кнедликами был так хорош, что я просто не мог оторваться, пока он не закончился. На сладкое подавали пирог с яблоками, тоже очень вкусный.
Объевшись, мы пошли купаться в открытом бассейне. Вода в бассейне подогревается термальными источниками, а расположен он на склоне холма, поэтому купаясь в нем, можно наслаждаться видом города – что очень необычно.
Напоследок, мы ещё раз прошлись по набережной реки Теплы, полюбовались маленькими, почти игрушечными отелями, пальмами в кадках на улицах и двинулись к автобусу – мы боялись опоздать на поезд.
Однако в Прагу на главный вокзал мы прибыли за 2 часа до отправления. Сдав вещи в камеру хранения, мы пошли прощаться с Прагой. Прошлись ещё раз по Вацлавской площади, полюбовались её вечерним убранством.
В Праге вечером жизнь замирает довольно рано – к 8 часам вечера, обычно, все магазины закрываются и народ на улицах пропадает. Но на Вацлавской площади вечерами людно – допоздна работают киоски, рестораны, кипят страсти в казино, ещё открыты обменные пункты.
Но вот и всё. Подошло время, поезд тронулся, и мы уехали…
