Вернуться на главную страницу

08.09.2012 Москва – Париж – Бордо

В тот раз таксист почему-то решил повезти нас в аэропорт Шереметьево не по третьему кольцу, а по Садовому. В результате доехали не за тридцать пять минут, как обычно по утрам, а за сорок пять. На стойках регистрации работали только два сотрудника аэропорта, поэтому, не смотря на такое раннее время, в очереди выстроилось более двух десятков пассажиров.

Долетели мы без приключений, только почему-то вместо обещанного в билете терминала 2Е нас высадили в 2С.

Взяли багаж, дошли до железнодорожной станции. Натка стала в очередь за билетами на RER до Парижа, а я отправился к автоматам, поскольку в кассу дальнего следования выстроилось слишком много желающих. В рабочем состоянии был лишь один жёлтый автомат. Возле него удручённо переговаривались четверо азиатов. Видимо, у них не получалось найти общий язык с хитрой французской техникой. Увидев меня, все четверо ретировались. Я же без проблем купил билеты в Бордо на поезд, отправляющийся в 14-07 с вокзала Монпарнас.

Сели в RER и поехали в Париж. Добрались до вокзала, посмотрели, где что располагается. А потом Натка предложила подняться на смотровую площадку башни Монпарнас. Мы там ещё ни разу не были. Идея мне очень понравилась, но ощущалось некоторое чувство вины: рядом большой магазин «Galeries Lafayette», у нас есть как минимум час свободного времени, а я потащу жену на смотровую, вместо того, чтобы дать ей возможность пробежаться по торговому центру. Если бы окружающие понимали русский язык, то они были бы свидетелями совершенно невероятной сценки, в которой в течении десяти минут мужчина говорит «Пошли в «Galeries Lafayette», а женщина отвечает «Да ну их, эти магазины, давай лучше поднимемся на смотровую!».

Мы дошли до небоскрёба, купили в кассе билеты и стали в очередь к лифту. Правда, пришлось раскрыть перед бдительным охранником весь наш багаж, чтобы попасть на смотровую, но хорошо ещё, что пустили туда с чемоданом и большой сумкой. Отечественные держиморды в подобной ситуации вполне могли бы отправить обратно.

Смотровая площадка располагается на пятьдесят шестом этаже небоскрёба, на высоте более чем двести метров. Вид отсюда открывается просто замечательный, тем более, что солнце располагалось правильно и не мешало обзору. Прекрасно были видны Люксембургский сад, Пантеон, Сен-Сюльпис и Нотр-Дам. Перейдя к другому окну, полюбовались Домом инвалидов, Эйфелевой башней и видом на Дефанс. Забавно, что Триумфальную арку мне удалось заметить раньше, чем Натке. Напоследок взглянули сверху на вокзал Монпарнас. Весьма странный архитектурный ансамбль! Насладившись великолепной перспективой Парижа, мы вернулись на вокзал, купили себе вкусных булочек в местном «Paul» и присели на скамейке в зале ожидания.

Мы уже не первый раз путешествуем на французских поездах TGV, но таких вагонов, как в поезде Париж – Бордо, ещё не видели. Их планировка, на мой взгляд, совершенно неудачная. Сиденья установлены парами так, что пассажиры едут лицом друг к другу. Не всем нравится наблюдать чужие лица и выставлять своё напоказ. Столики перед нами не вытаскивались из своих пазов. А что самое плохое, при таком расположении сидений совершенно невозможно вытянуть ноги. Это почувствовал даже я. Что уж говорить о длинноногой Натке? Она мечтательно вспоминала вагоны японских «шинкансенов», в которых пары сидений можно разворачивать так, как удобно пассажирам.

Перед Либурном наш поезд внезапно остановился среди виноградников. Мы в шутку предположили, что машинист решил сбегать в ближайшую винарню за любимым вином.

Ну вот, наконец, и Бордо. Пользуясь тем, что в кассах было свободно, мы купили билеты на завтрашний день. Затем в туристическом офисе при вокзале взяли карту города и отправились на стоянку такси. К нашему великому удивлению, на главном вокзале одного из крупнейших городов Франции такси на стоянке не было. В моём представлении, их должно было бы дежурить там штук десять. Тут же не наблюдалось ни одной! Пришлось постоять, дожидаясь, пока такси вернутся к вокзалу.

До Grand Theatre доехали минут за пятнадцать. Стоило это нам десять евро. Поселились в отеле. За стойкой, к моему удивлению, дежурила девушка из России. Оставили вещи в номере и пошли гулять.

Первым делом мы направились к Биржевой площади. Здания на ней спланировали и возвели в середине XVIII века, как символ процветания Бордо. Когда-то эту площадь украшала конная статуя Людовика XV. Но в годы Великой французской революции статую снесли и вместо неё посадили дерево свободы. Ныне же площадь знаменита своим водным зеркалом. В 2006 году прямоугольную площадку на набережной напротив ансамбля зданий Биржевой площади замостили тёмно-серым гранитом. В плитах вмонтированы форсунки, пускающие воду. Намокший гранит становится чёрным. Оборудование работает циклически: несколько минут из форсунок выходят мельчайшие струйки воды, образуя облако тумана, поднимающееся на два метра над уровнем набережной, потом несколько минут поступает чистая вода, покрывающая плиты двухсантиметровым слоем и образующая то самое знаменитое водное зеркало.

Когда мы подошли к гранитной площадке, она была переполнена народом. Довольные детишки носились по мокрым плитам в одних трусиках, шлёпая по лужицам босыми ногами. Даже некоторые взрослые туристы, разувшись и взяв в руки обувь, заходили в искусственный туман. Натка предложила и мне побегать среди ребятишек, но я почему-то отказался.

Чуть дальше у набережной стоял довольно внушительных размеров теплоход «Prinsendam» с портом приписки в Роттердаме. Оказывается, некоторые морские круизы из Лондона в Барселону или в Рим предусматривают остановку в Бордо.

Мы углубились в старые кварталы города. Вышли к маленькой уютной площади Парламента, уставленной столиками окрестных ресторанов. Затем прогулялись до собора. Собор святого Андрея в вечернем свете выглядел довольно мрачно, и лишь его отдельно стоящая колокольня, башня Pey-Berland, недавно тщательно очищенная от пыли и копоти, производила совершенно иное впечатление. Когда-то эту колокольню завершал ажурный готический каменный шпиль. В XVIII ураган сбросил шпиль с башни. В 1863 году колокольню увенчали золотой шестиметровой статуей Мадонны с младенцем, получившей название Богоматерь Аквитании. В лучах закатного солнца чуть желтоватый камень башни и золотая статуя выглядели просто бесподобно!

К юго-западу от собора располагается очень странный архитектурный ансамбль. По обе стороны от средневекового форта (Fort du Hâ) стоят творения современных архитекторов. Ближе к собору – Национальная школа магистратуры (E.N.M.). А с другой стороны – здание суда, сооружение из металла и стекла, включающее в себя какие-то непонятные конусы, символизирующие одновременно винные бутылки и танки для вызревания вина. Эту абстракцию возвели в 1998 году по проекту Ричарда Роджерса, одного из творцов «хай-тека», соавтора Нормана Фостера и Ренцо Пиано. Выглядит это всё в совокупности очень сюрреалистично.

Мы купили в автомате на остановке билеты на трамвай, затем отправились к площади Гамбетта. Эта такая небольшая овальная площадь в центре Бордо с зелёным сквером посередине. Рядом расположены бывшие городские ворота porte Dijeaux, которые ещё назывались porte Dauphine. Интересно отметить, что в древнеримские времена тут находился храм Юпитера, от которого ворота и получили своё первое название (De Jòu на гасконском).

Потом мы вышли на Place des Grands Hommes в центре которой стоит довольно симпатичный круглый торговый центр. На самом нижнем, подземном этаже, находится универсам.

После этого, когда мы возвращались к своему отелю, случайно вышли к церкви Богоматери с великолепным фасадом в стиле барокко. У соседнего здания установлен памятник Гойе. Великий испанский живописец последние четыре года жизни провёл в Бордо, где и умер в 1828 году. Дом, где Гойя жил, стоит совсем рядом - на Cours de l’Intendance, широкой улице, проходящей от площади Гамбетта мимо театра к набережной Гаронны.

9.09.2012 Дюна Пила - Аркашон

Позавтракав, мы отправились на трамвай. Рядом с отелем есть остановка «Grand Theatre», но она относится к линии B. Поэтому мы пошли к ближайшей остановке линии C. Заодно и прогулялись по совершенно пустому воскресным утром городу. На улицах даже не было дворников – субботний мусор ещё никто не убирал.

Дошли до площади Quinconces. До ближайшего трамвая в сторону главного вокзала оставалось более двадцати минут (воскресное утро, когда нормальные люди отсыпаются после рабочей недели!), поэтому мы решили осмотреть памятник жирондистам.

Несколько слов о площади, а точнее эспланаде Quinconces. Бордо был взят французами в 1451 году. Однако, местные жители считали себя подданными английской короны и требовали от своего сюзерена освободить их от оккупантов. Из Англии был отправлен трёхтысячный отряд, при приближении которого горожане сами прогнали французский гарнизон. Французский король Карл VII этого так не оставил и весной 1453 года в Аквитанию отправились крупные силы французов. 17 июля 1453 года в битве под Кастийоном (последнем сражении Столетней войны) англичане были разбиты. А через три месяцы французы вернули себе Бордо. Для того, чтобы строптивые горожане не вздумали снова бунтовать, Карл VII повелел поставить два укрепления: Fort du Hâ и Chateau Trompette. Последний располагался как раз на том месте, где сейчас находится эспланада Quinconces. В начале XIX века замок разобрали, а на его месте обустроили площадь, одну из самых больших во Франции ( целых 12 гектаров!).

В 1888 году скульптор Бартольди сделал по заказу муниципалитета Бордо фонтан, который должен был украсить собой огромную площадь. Он представлял собой колесницу, запряжённую четвёркой лошадей, аллегорию рек Гаронны, Дордони и основных притоков Гаронны. Власти Бордо посчитали стоимость работ завышенной и отказались от творения Бартольди. А его прекрасный фонтан оказался в Лионе, чей муниципалитет смог заплатить скульптору требуемую сумму.

После фиаско с Бартольди мэрия Бордо решила объединить два запланированных монумента (фонтан на эспланаде Quinconces и памятник погибшим депутатам-жирондистам) в один. В 1893 году были выделены средства, в 1894 году начались работы, и в 1902 году огромная площадь получила монумент, являющийся её логическим завершением. Это колонна высотой 43 метра, увенчанная бронзовой крылатой статуей («слава побеждённым»), в основании которой установлены два фонтана, обильно украшенных бронзовыми изваяниями.

Мы обошли этот впечатляющий монумент, полюбовались изваяниями коней, из ноздрей которых бьют струйки воды. У основания колонны мне очень понравился петух с расправленными крыльями, известный символ галлов.

Подошёл наш трамвай. Мы прокомпостировали билеты и удобно расположились в салоне. Когда проезжали недалеко от церкви Сен-Мишель, обнаружили, что на противоположной остановке кучкуется несколько смуглых парней, скорее всего в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Видимо, эти арабские юноши гуляли всю ночь. Один из них разбежался, прыгнул и ударил ногой в прыжке по стеклу трамвая. Хорошо хоть, что не разбил. В путеводителях пишется, что кварталы вокруг церкви Сен-Мишель в последние годы стали мусульманским районом Бордо. Туристам не рекомендуется появляться там в тёмное время суток. Мы получили очень зримое подтверждение данному тезису.

Приехали на вокзал. Наш поезд должен был отправиться из тупика в южной части вокзала в 8-50. На платформе выстроились пассажиры. На табло горела информация об отправлении поезда. Вот только самого поезда почему-то не было.

В 8-47 с одного из путей вокзала отошёл совершенно пустой поезд. По поводу его отхода не делалось никаких объявлений. На нашей же платформе по-прежнему толпился народ, каждые две минуты объявляли, что такой-то поезд проследует до Аркашона, но сам поезд загадочным образом не появлялся. Натка прогулялась к началу платформы и увидела там железнодорожного служащего, который разговаривал по телефону. Лицо у железнодорожника было слегка ошалевшим.

Народ на платформе недоумевал и нервно посмеивался. В 9 часов наконец-то подали поезд. Нам показалось, что это вернулся тот самый состав, который тихонько отчалил в 8-47.

Вагон, в который мы зашли, оказался переполнен. Народу в него набилось столько, что сразу вспоминались московские автобусы в час пик.

Над Бордо было пасмурно. Пока мы ехали в сторону Аркашона, тучи стали значительно плотнее и темнее. Казалось, что вот-вот разразится настоящая буря. Но, к нашему счастью, затем распогодилось.

Прибыли в Аркашон. Из-за задержки с отправлением поезда из Бордо у нас не было ни малейшего шанса успеть на автобус в сторону дюны Пила. Зато у вокзала стояло одинокое такси. Мы быстренько подбежали к нему – оказалось свободно. Сели, поехали. Дорога заняла пятнадцать минут и стоила нам 25 евро. Водитель, высаживая нас, показал нам, где находится остановка автобуса, а потом, на всякий случай, вручил свою визитную карточку.

Дюна Пила (la Dune du Pilat, dune du Pyla) располагается на морском побережье в шестидесяти километрах на юго-запад от Бордо. Это самая большая песчаная дюна в Европе, кусочек Сахары во Франции, в окружении соснового леса. Её объём – 60 000 000 кубометров, ширина - 500 метров, длина около 2.7 км. Высота дюны колеблется от 100 до 107 и более метров (в зависимости от ветра).

Как же появилась в Европе такая гора песка? Чуть севернее располагается мелководный залив Аркашон. Протоку, через которую этот залив соединяется с океаном, давно бы уже засыпало песком, если бы не река Лер (Eyre), воды которой выносят массу осадочного материала дальше в океан. В результате, как раз напротив дюны Пила находится большая отмель du banc d'Arguin. Ветер, постоянно дующий со стороны океана, так же постоянно переносит песок с отмели на дюну. Интересно отметить, что благодаря работе ветра обеспечивается однородность песка: дюна Пила сложена из песчинок размером от 0.1 до 0.5 мм.

Нынешняя дюна Пила – сравнительно молодое образование. Ещё в середине XIX века её высота составляла лишь 35 метров. Но попытки остановить рост дюны при помощи заборов и лесопосадок, а так же изменения конфигурации отмелей у берега привели к обратному эффекту. Песок наступает на сосновый лес со средней скоростью более 4 метров за год. Каждый год дюна поглощает около 8 000 квадратных метров леса. Кстати, весь сосновый лес, который произрастает к востоку от дюны, был высажен, начиная с 1801 года (преимущественно во второй половине XIX веке), в рамках программы по осушению изначально болотистых здешних земель.

По оценкам учёных, если продвижение дюны на восток продолжится с прежней скоростью, то к 2045 году она поглотит кемпинг, автостоянку и выйдет к автостраде Аркашон-Бискаррос. Со стороны леса крутизна дюны составляет от 30 до 40 градусов. Склон, обращённый к морю – более пологий: 10-20 градусов. Ежегодно дюну Пила посещает более миллиона туристов.

С автобусной остановки, места нашей высадки, дюну не видно. Всё скрывает сосновый лес. Мы прошли через паркинг, потом поднялись к небольшим деревянным павильончикам с магазинами и заведениями общепита. Очень правильно! Есть всё то, что может понадобиться людям, но оно расположено не на дюне, а на некотором расстоянии от неё.

Вскоре показалась огромная песчаная гора. Примерно до середины дюны можно подняться по пластиковым ступенькам. Мы шли в одиннадцатом часу утра. Лестница из нескольких соединённых секций в тот момент была полузасыпана песком. Интересно отметить, что когда после полудня мы возвращались, все ступеньки были подметены. О туристах здесь заботятся.

Поднялись по лестнице и убедились, что мы лишь у подножия дюны. Вершина – значительно выше! Натка разулась, а я пошёл, черпая кроссовками песок.

С гребня открывается чудесный вид, как на океан, с песчаными отмелями-островками, так и на лес с обратной стороны. Солнце находилось на востоке, поэтому у нас были все условия для того, чтобы фотографировать берег. Дальше на юге виднелся второй гребень дюны, никак не ниже первого. Но туда доходили немногие. Прыгать по песку вниз – весело и приятно. А вот подниматься вверх – довольно утомительно. Большинство туристов, особенно те, кто прибыл на автобусах организованными группами, ограничивались подъёмом на вершину рядом с лестницей. Мы же никуда не торопились и посчитали себя достаточно глупыми, чтобы спуститься к океану.

Почти у самого берега встретили довольно неожиданную пару: жениха в строгом костюме и невесту в белом платье. Было очень странно видеть людей в такой одежде на огромной куче песка. Оказалось, что это молодожёны с тремя сопровождающими проводят свадебную фотосессию на фоне дюны. Позже, когда все пятеро, наконец-то, спустились к берегу океана, невеста вдруг выпрыгнула из свадебного платья, оказавшись в купальнике, после чего молодые люди радостно бросились купаться.

Мы же решили совершить омовение ног. Вода была довольно прохладной. По мокрому песку мы дошли до бетонной набережной, облюбованной рыбаками. Отсюда можно было подняться по кривоватой деревянной лестнице на холм, где есть смотровая площадка. К сожалению, с этой смотровой был виден только океан. Все участки, с которых можно любоваться дюной, заняты гостиницами.

Натка не захотела экспериментировать с обходом дюны по заасфальтированной дороге, поэтому нам пришлось спуститься обратно к океану, а потом долго подниматься вверх по песку. Не ожидал, что это будет так утомительно. Натке удалось сфотографировать маленькую группу детишек, которые карабкались на вершину дюны на четвереньках. Мы до такого не опускались, но каждые пять минут приходилось делать перерыв для отдыха. Солнце уже поднялось высоко и жарило довольно ощутимо, поэтому при подъёме мы быстро уставали. На гребень дюны взбираться не стали, поскольку можно было спокойно обойти его и не поднимаясь вверх по осыпающемуся песку. Зато как приятно было потом скакать вниз по склону в сторону автобусной остановки.

По расписанию, имевшемуся в интернете, автобус должен был подъехать в 12-45. На табличке со знаком остановки было написано другое время: 12-40. Мы прождали с 12-37 до 13-00 и никакого автобуса так и не заметили. Вот тут и пригодилась визитная карточка, которую нам вручил таксист. Хоть я и не говорю по-французски, меня прекрасно поняли, и всего лишь через 8 минут за нами подошло такси! Обратная дорога обошлась нам в 28 евро, т.е. с нас даже не взяли за вызов!

Мы вышли у железнодорожного вокзала Аркашона, сориентировались по плану города на стенде и отправились к туристическому офису. По дороге заметили ресторан «Chez Yvettes», из которого очень аппетитно пахло морепродуктами. Мне сразу же захотелось пообедать (http://www.restaurant-chez-yvette-arcachon.fr/).

Зашли, устроились за небольшим столиком в глубине зала. Меню было на французском. Мы разобрались более-менее только с секцией, посвящённой устрицам, поэтому заказали полдюжины аркашонских устриц и большое блюдо с фирменным ассорти. Вино выбрали по совету официантки: то, которое ей больше всего нравится с морепродуктами. Вкус её оказался весьма близок к моему – белое вино мне очень понравилось. Оно освежало и хорошо утоляло жажду. А потом нам принесли огромное блюдо со льдом, на котором лежали les Huitres – устрицы, Bulots – бюло (морские улитки), Amandes – аманды, Crevettes rose – розовые креветки, Langoustines – лангустины, Tourteau - краб Турто, Araignee de Mer - краб «Морской паук», Homard – омар (чаще бретонский), Bigorneaux – бигорно (совсем маленькие улитки), Crevettes grise – маленькие cерые креветки, а также небольшие крабики – Etrilles. Всё вместе выглядело настолько ошеломляюще, что женщина за соседним столиком, которая изучала меню вместе со своим спутником, немедленно потянулась за фотоаппаратом, чтобы сфотографировать наш заказ. Сервировать дары моря тут умеют. Мелкие улитки и креветки были уложены в плоские раковины, с успехом исполнявшие роль блюдец.

Устрицы были очень вкусными. Мне даже не требовалось поливать их лимонным соком – и без этого было замечательно! При помощи специального столового прибора, стального прута с раздвоенным концом, неплохо получалось доставать мясо из улиток, больших и маленьких, морских и сухопутных. За час самоотверженного обжорства мы почти справились с содержимым огромного блюда. Всё это великолепие, плюс полбутылки вина, плюс две чашки кофе, обошлось нам в 65 евро.

После еды настоятельно требовалась пешеходная прогулка. Сначала мы заглянули в туристический офис Аркашона, который работал, не смотря на воскресный день. Взяли карту и отправились гулять по городским улицам.

Город Аркашон был основан по указу Наполеона III в 1857 году, после того, как в заливе соорудили глубоководный порт, и туда была протянута железная дорога из Бордо. Помимо знаменитых на весь мир устричных отмелей в заливе, это место ещё может похвастаться целебным для здоровья климатом. Термин «талассотерапия» появился именно в Аркашоне, его ввёл в обиход в 1867 году врач из этого города Ла Боннардьер (La Bonnardière).

По проспекту Гамбетта мы вышли к набережной и увидели хороший песчаный пляж. Купающих и загорающих было не очень много – ровно столько, чтобы я испытал лёгкое чувство зависти к отдыхающим.

Из Аркашона ходят катера и теплоходики с обзорными экскурсиями по заливу и окрестностям. К сожалению, на текущий день все рейсы уже начались, покататься не получалось. Однако, к кассам, продающим билеты, даже выстроилась небольшая очередь. Видимо, люди покупали себе обзорные экскурсии на завтра.

Погуляли немного по Аркашону. Город выглядел на удивление чистым и праздничным, особенно если сравнивать его с замусоренным утренним Бордо. Зашли в кафе, заказали себе кофе. Хорошо! Натка сказала, что аркашонский кофе считается одним из лучших во Франции. Потом не торопясь двинулись к вокзалу. Там уже стоял поезд до Бордо, чистый и уютный, как все TER Аквитании.

Доехали без приключений. На вокзале в Бордо с немалым удивлением наблюдали, как девушка с велосипедом пыталась войти в мужской туалет. Служащий этого заведения удивился не меньше нашего, из-за чего даже сразу не сообразил сообщить дамочке, что паркинг располагается в другой части здания.

Еле втиснулись в трамвай на остановке, поэтому выйти решили как можно раньше. Пока ещё было светло, решили погулять по кварталу у церкви Сен-Мишель. Вышли на площадь, полюбовались на готическую базилику, которую возводили с XIV по XVI века. Опять же, как и случае с собором, самой приметной частью церкви является отдельно стоящая колокольня. Эту башню построили в XV веке. Высота её – 114 метров. Раньше колокольня Сен-Мишель была видна почти из любого уголка Бордо.

Вход в церковь мы не обнаружили. Весь район вокруг неё населяют практически только мусульмане. Оглянешься – а вокруг тебя только платки, чалмы, хиджабы. Захотелось как можно скорее уйти из этого места. Мы отправились на Pont de pierre или Каменный мост, построенный в 1819-1822 годах. И сам мост красив, особенно старинные чередующиеся фонари на парапетах. И вид с Pont de pierre открывается красивый, особенно на колокольню Сен-Мишель. Интересно отметить, что мост возводили уже после реставрации Бурбонов. Но проект был создан ещё при Наполеоне Бонапарте. Поэтому количество арок моста (17) совпадает с количеством букв в имени Napoléon Bonaparte, а по бокам над опорами кирпичная кладка украшена медальонами в честь императора, оставшимися пустыми по понятным причинам.

Чуть севернее по набережной можно выйти к Porte Cailhau, ренессансным воротам, воздвигнутым в честь победы Карла VIII в битве при Форново в 1495 году. Интересная деталь – после этой битвы Пьер Баярд был посвящён в рыцари. Porte Cailhau имели как монументальное, так и оборонительное значение и являлись одними из укреплённых городских ворот.

Кстати, и возле монументальных готических церквей Бордо, и возле этих ворот есть маленькие бронзовые модели строений для слепых. Можно делать фотографии типа «маленькое на фоне большого» или «копия и оригинал».

Далее мы отправились в сторону своего отеля через улочки с ресторанами. К моему удивлению, не смотря на самое подходящее для ужина время (19-20), все они были совершенно пустыми.

Выйдя на площадь Комедии, а затем и на Cours du 30 Juillet мы решили заглянуть в интересное заведение La Vinothèque de Bordeaux. Тем более, что оно было закрыто для публики – там проходила дегустация вин для японских туристов. Но мы, таки, просочились внутрь и присоединились к мероприятию. Персонал магазина заметил, что мы не японцы, но выгонять нас не стали, а только осведомились, какое вино мы желали бы приобрести. Натка попросила сотерн в маленьких бутылках (0.37). Солидный продавец старшего возраста повёл нас по лабиринту комнатушек, нашёл нужный стеллаж и показал полку с сотернами. Натка выбрала две бутылочки. Одну из них мы распробовали в номере перед сном. Но мне сотерн не понравился – на мой вкус он слишком сладкий и слишком крепкий.

10.09.2012 Сент-Эмильон

Из отеля мы вышли в 7 утра. По будням в ранние часы трамваи ходят с нормальной частотой, каждые пять минут. Доехали до вокзала. Поскольку до отправления поезда оставалось более получаса, мы бродили среди киосков. Отметили, что к табачному киоску выстроилась порядочная очередь из молодых людей с рюкзаками и чемоданами. Вероятно, покупали студенческие проездные.

Вскоре начал накрапывать мелкий дождик. Подали наш поезд. Он оказался очень симпатичным, из новеньких с иголочки вагонов, но очень маленьким – всего три вагона. Вчера из Аркашона нас везла сцепка из трёх или даже четырёх таких поездов.

Тучи выглядели очень мрачно. Стёкла вагона моментально оказались в мелких капельках. Проехав через промышленные предместья Бордо, мы вскоре оказались среди виноградников. После Либурна дорога круто отвернула на восток, превратившись в одноколейку.

Вскоре мы уже выходили на станции Сент-Эмильон. Стоит она, по сути, в чистом поле. До города от неё ещё идти около получаса. А дождь припустил уже серьёзно. И тут Натка обратила внимание на то, что одного молодого человека, прибывшего тем же поездом, что и мы, на станции встречал минивэн. Натка напросилась до Сент-Эмильона, а водитель микроавтобуса был настолько любезен, что согласился нас подвезти. Пять минут с ветерком – и мы уже в городе. Водитель проехал по узкой улице, мощенной булыжником, поднялся на вершину некрутого холма и остановился возле туристического офиса. Этот любезный молодой человек даже отказался брать с нас хоть какую-либо плату за проезд.

До открытия туристического офиса оставалось полчаса. Дождь, очень кстати, начал стихать и вскоре совсем прекратился. Мы решили сначала погулять. Со смотровой площадки возле высокой, отдельно стоящей колокольни, открывается замечательный вид на Сент-Эмильон. Внизу под башней располагается небольшая уютная площадь с ресторанами под открытым небом.

Город обнесён крепостной стеной, которую возвели в начале XIII века. Если выйти за эту стену, то сразу попадаешь к виноградникам. Тут выращивают преимущественно три сорта: мерло (примерно две трети всего производства), каберне фран и каберне совиньон. Мы с Наткой побродили по ближайшему винограднику. Было ещё довольно рано, наверное поэтому нам никто не препятствовал. Мы вдоволь налюбовались спелыми, тёмно-синими гроздями, усыпавшими каждый кустик, а потом вернулись в городскую черту. Неподалёку стоит ещё одна башня, без всяческих архитектурных излишеств. Простая прямоугольная башня, установленная на прямоугольном возвышении. Вокруг этой башни тоже выращивают виноград.

Потом мы направились в монастырь. На месте Сент-Эмильона виноград выращивали ещё в галло-римские времена. Но город обязан своим основанием монахам-бенедиктинцам, которые в VIII веке основали здесь монастырь. Позже в Сент-Эмильоне обосновались и доминиканцы, и францисканцы, и августинцы.

Монастырская церковь Сент-Эмильона была построена в XIV веке. Если входить в монастырь со стороны туристического офиса, то сначала попадаешь в древний квадратный клуатр с обходной галереей, обведённой двойной колоннадой. Сама церковь довольно внушительная и красивая внутри. За алтарём – большие красочные витражи. Потолочные своды поддерживают мощные колонны круглого сечения.

Со стороны входа перед скамейками для прихожан стоит цилиндрическая колода, полностью обитая обойными гвоздями с золотыми головками. Рядом висит киянка. Если сможешь найти местечко и вколотить в колоду ещё один гвоздь – то будет тебе много-много счастья.

А вот со стороны улицы церковь выглядит довольно сурово и аскетично. На вид – типичный вход в крепостную башню.

Туристический офис открылся. Мы направились туда, чтобы спланировать наше дальнейшее пребывание в Сент-Эмильоне. Взяли у сотрудницы турцентра карту города, купили обзорную поездку по окрестным виноградникам на 11 часов. А ещё взяли в туристическом офисе ключ от колокольни. Оказывается, заплатив по 1.25 евро за человека и оставив в залог паспорт, можно подняться на эту башню!

Когда мы подошли к массивной деревянной двери колокольни, Натка почему-то вспомнила о привидениях, и пока я возился с замком, она в шутку отговаривала меня от подъёма. Наконец, дверь открылась и мы вошли. На лестнице было темно. Вдруг откуда-то послышался приглушённый стук и сдавленное кряхтение. Версия о привидениях стремительно набирала значимость вместе с громкостью звуков сверху. Но вскоре стали видны и источники этого шума. Оказывается, от колокольни есть несколько ключей: одна супружеская пара успела получить такой ключ минут за десять до нас, успела подняться на колокольню и теперь спускалась вниз. Дойдя до нас, мужчина и женщина поздоровались. Натка предположила, что они это сделали для того, чтобы убедиться, что мы сами не являемся привидениями.

Поднялись на колокольню. Сверху есть две смотровых площадки. Одна, которая пониже, позволяет любоваться видами Сент-Эмильона на три стороны света. Городок отсюда просматривается великолепно! Потемневшие от времени черепичные крыши, узенькие извилистые улочки, сторожевые башни, статуя Богородицы на одной из церквей, монастырь кордельеров без крыши. А чуть дальше начинаются безбрежные живописнейшие виноградники на окрестных холмах.

С восточной стороны к колокольне примыкает небольшая цилиндрическая пристройка, в которой устроена деревянная винтовая лестница. По ней понимаешься на более высокую смотровую. На почерневших камнях потолка пристройки обильно рос мох, а во мху смог даже укорениться небольшой кустарник. Со второй смотровой можно полюбоваться виноградниками на востоке. Если бы не лёгкий туман, то, наверное, было бы видно очень далеко. А так белая пелена скрадывала всё, что находилось за ближайшими холмами.

Спустились, вернули ключ и забрали мой паспорт. До поездки на автобусе ещё оставалось немало времени, поэтому мы отправились гулять по Сент-Эмильону. На той же самой улочке, где расположен туристический офис, находится несколько винных лавок. В витрине одной из них можно было видеть примечательную таблицу со стоимостью вин некоторых, самых известных марок. Не знаю, имелись ли в той лавочке вина 1945 года: «Petrus» (10 000 евро за бутылку) или «Mouton Rothschild» (14 000 евро за бутылку) или «Chateau Margaux» (5 900 евро за бутылку), но цены на них выглядели фантастически.

Спустились по улочке ещё ниже. К фахверку, выглядевшему очень древним, примыкает колоритная арка с зеленью наверху. Под этой аркой творилось какое-то действо. Парень с камерой на большой треноге наводил свою технику на импозантного мужчину с микрофоном в руках. Вокруг бегали задёрганные молодые люди и нервно переговаривались друг с другом по рации при приближении очередного пешехода. Всё ясно – снимается телепередача или делаются фотографии для глянцевого журнала.

Натка в этот момент заглянула в очередную винную лавку и начал выбирать себе бутылочку. Потребовалась моя помощь в качестве переводчика (это какое-то недоразумение! - я же не говорю по-французски!), поэтому мне пришлось оторваться от такого любопытного наблюдения за медиа-активностью в переулке. Выбрали себе вино «для ближайшего употребления» (интересно, когда мы вспомним про эту бутылку?) и отправились гулять уже по нижним улицам.

Сент-Эмильон - довольно маленький город, поэтому обойти его можно быстро. Мы посидели в беседке с цветами у фонтана, потом вернулись к монастырской церкви. С северо-востока к ней примыкает небольшой сквер с памятником уроженцам Сент-Эмильона, погибшим в Первую мировую. С одной стороны стелы вырезан барельеф скорбящей матери, с другой – лежащий внизу у самой земли молодой солдат. Всё доходчиво, логично, просто и выразительно.

Подошёл небольшой автобус без верха. Водитель прогулялся до туристического офиса, потом, вернувшись, разрешил заходить. Мы разместились на сиденьях, но поездка всё никак не начиналась. Выяснилось, что кого-то не хватает. Вскоре можно было увидеть тех, кого все ждали. От туристического офиса неторопливо шествовали трое. Я всегда завидовал тем людям, которые могут так медленно и вальяжно вышагивать, зная, что они кого-то задерживают. Что это: непоколебимая уверенность в собственной уникальности и важности или же отсутствие хоть какого-нибудь воспитания?

Наконец, мы поехали. К каждому сиденью прилагались наушники, был доступен аудиогид на пяти языках. Разумеется, русский в их число не попал, поэтому Натка даже не пыталась что-либо слушать. Я же старался уловить хоть что-то из речи диктора на английском, но получалось у меня весьма и весьма слабо. Аудиогид что-то вещал про терруары и апеллясьоны, в то время, как мы глазели на виноградники и попадавшиеся кое-где шато. Несомненным плюсом этой автобусной экскурсии по виноградникам является то обстоятельство, что во время поездки нам не пришлось заходить ни на какие дегустации. Обычно подобные групповые дегустации не вызывают у меня ничего, кроме раздражения из-за бездарно потраченного времени. А тут объехали берега Дордони, полюбовались окрестностями и вернулись обратно. Именно то, что нужно!

Сначала проехали мимо château Ambe Tour Pourret, затем в отдалении показался château Cheval Blanc. Вскоре после этого можно было увидеть здание Pétrus. Хозяйства Cheval Blanc и Pétrus - самые известные и самые почитаемые среди виноделов левого берега Гаронны.

Потом последовательно, одно за другим, проехали три château с похожими названиями: château Corbin Michotte, château Corbin и château Grand Corbin. Ни один из них не тянул на настоящий замок. А вот примерно через четверть часа показался château Laroque. Это настоящий замок, который принадлежал старинному дворянскому роду Рошфор-Лави. Круглая сторожевая башня château Laroque была возведена в XII веке, потом восстановлена при Людовике XIV, когда к башне пристроили прямоугольное главное здание. Ещё в этом поместье помпезные входные ворота с монограммой, составленной из букв L и R.

Самым красивым мне показался château de Pressac, расположенный на холме среди высоких сосен. Это тоже настоящий средневековый замок. После битвы при Кастильоне летом 1453 года сдача англичан в плен французам происходила у его стен.

А совсем недалеко от красивого замка на холме находится chateau Péby Faugères – странная современная постройка, не похожая ни на что. Это творение швейцарского архитектора Марио Ботты под названием «Le chai cathédrale du Chateau Faugères». Сайт винодельческого хозяйства Château Faugères переводит это, как «Винный собор – новый символ Сент-Эмильона». Не больше и не меньше.

Из оставшихся хозяйств больше всего запомнилось Clos de la Madeleine с двухэтажным домиком, стоящим на известняковой террасе, испещрённой ходами.

Наконец, наш автобус вернулся в Сент-Эмильон. Мы прошли от колокольни, на которую поднимались утром, в нижнюю часть города по улочке с симптоматичным названием Tertre de Latente (укромный пригорок). Спускаться-подниматься по булыжникам этой улочке – то ещё удовольствие. Особенно в сырую погоду. По глупости мы брались за металлические перила, чтобы сохранить равновесие, и, как выяснилось, – зря, поскольку испачкали все руки в ржавчине. Как раз в середине этой улочки располагается «Restaurant Le Tertre». (http://www.restaurant-le-tertre-saint-emilion.fr/restaurant-saint-emilion). Нам понравилось, как он выглядит, и мы решили заглянуть внутрь.

А внутри было здорово: стены из неоштукатуренного натурального камня хранили прохладу и создавали колорит. Хоть мы и не бронировали столик заранее, место нашлось. Нас очень комфортно разместили в углу, откуда было удобно наблюдать за большей частью зала.

На аперитив попросили по бокалу шампанского, а из еды выбрали каждому по дегустационному меню. Натка заказала эскалопы из фуа-гра и жареную утиную грудку. Я попросил фуа-гра и жареную говядину. На десерт мы оба захотели взять по сырной тарелке.

С вином не стали ничего придумывать, а попросили официанта принести нам что-нибудь, что подходило бы к заказанным блюдам. Нам порекомендовали «Virginic de Valandraud» 2006 года. Официант принёс нам маленькую бутылочку, дал ей полюбоваться, после чего сразу перелил содержимое в небольшой стеклянный графин с металлическими горлом и ручкой. Это красное вино из Сент-Эмильона, как и все вина Аквитании, обладало странным вкусом. Оно не было горьким, но имело некий привкус, который Натка определила, как аромат кожи, а я – как вкус мела. Но надо отдать должное выбору официанта – к мясу это вино подходило идеально.

На противоположном конце зала некая компания заказала себе бутылочку красного вина стандартного размера. Интересно было отметить, что декантер этим посетителям принесли в виде гигантского бокала, размером с бутылку, но с носиком. Со стороны это выглядело очень забавно – рюмка для отошедшего ненадолго великана.

Напротив нас за барной стойкой молодой официант разливал по маленьким бокалам белое и красное вино. Мне очень понравился вид восьми бокалов на подносе, в которых уровень жидкости идеально совпадал, как по линейке.

Сначала нам принесли горячие булочки с фруктовым пюре в маленьком стаканчике и два медальона. Относительно последних наши мнения разошлись. Я решил, что медальоны сделаны из печёнки, а Натка предположила, что их изготовили из овощей.

Затем подали фуа-гра. Мне гусиную печень сервировали со сливовым повидлом в пластиковых дозаторах, каменной солью со специями и «перчёным вареньем». Объеденье! Фуа-гра было очень нежным и невероятно вкусным.

Потом принесли основное блюдо. В качестве сезонных овощей мне достались картофель, сладкая брокколи и пюре из цветной капусты со сливками. Брокколи очень понравилась Натке, а я оценил говядину. Первый раз во Франции мне приготовили это мясо так, как нравится мне: говядина была сочной, нежной, хорошо прожаренной и без крови! Наткина утка тоже оказалась идеальной.

Сырная тарелка включала в себя 4 сорта сыра: два твёрдых и два типа камамбера. К ним прилагались зелень и повидло.

Под конец трапезы мы заказали кофе. К напитку нам принесли по маленькому стаканчику с заварным кремом и по аквитанскому пирожному.

Обед оказался выше всяческих похвал. Всё было вкусно, хозяйка заведения и официант были вежливыми и предупредительными.

После такого обильного обеда стоило ещё погулять по городку. Сначала прошлись по нижней части, заглядывая во многочисленные винные лавочки. Кое-где продавались виноградные черенки. Ценители очень авторитетно их разглядывали, а хозяева не менее авторитетно давали комментарии.

Затем кружным путём поднялись к туристическому офису и монастырской церкви. После этого прошли к интересному месту, замеченному нами с колокольни – церкви без крыши. Называется этот объект Le Cloitre des Cordeliers. Четыре века тут располагался францисканский монастырь, но после Великой французской революции все монашеские ордена на территории страны были распущены. Здания монастыря перешли в государственное достояние и тихо разрушались около ста лет. А в конце XIX века одна винодельческая компания решила купить развалины вместе с погребами и использовать их для производства игристых вин. Вина, производимые этой компанией, так и называются «Les Cordeliers», а монастырский клуатр попал на эмблему данных вин (http://www.lescordeliers.com/).

На территории бывшего монастыря очень красиво и невероятно уютно. Особенно мне понравился садик под деревьями в дальней от улицы части домовладения. Народ там очень расслаблено занимался дегустацией вин.

Мы посмотрели железнодорожное расписание: до ближайшего поезда в Бордо оставался час. Решили отправляться. Не торопясь прошли по городку, добрались до знака с перечёркнутым названием Сент-Эмильон. Далее дорога петляла среди виноградников. Мы заглянули на ближайшую плантацию, снова полюбовались красивыми тяжёлыми гроздями.

Пришли на станцию. Обнаружили, что двухэтажное здание вокзала совершенно заброшено. Все двери в него были наглухо заколочены. Хорошо ещё, что на перроне обнаружился небольшой навес над скамейками, где можно было укрыться в тени. Мы сидели, допивали остатки воды и смотрели по сторонам. За железной дорогой паслись две красивых лошади.

Интересно отметить, что ветка, ведущая в Сент-Эмильон и далее – одноколейная. Пути раздваиваются перед станцией, а после неё снова смыкаются в одну колею.

Поезд пришёл вовремя, и мы без всяких приключений вернулись в Бордо. От вокзала поехали на трамвае. На этот раз народу было сравнительно немного – нам даже удалось присесть. Рядом расположилась группа детишек среднего школьного возраста. Они что-то увлечённо рассказывали друг дружке. Вдруг на одной из остановок показались люди в форменных рубашках. Семь серьёзных взрослых французов, контролёры на трамвайных маршрутах. Разделившись на группы, люди в форменных рубашках вошли сразу во все двери трамвая. Детишки возле нас громко завизжали, потом начали испуганно суетиться. Я решил, что школьники ехали в трамвае без билетов. Но, как ни странно, у каждого из этой компании были проездные. Странно тогда, что они так завизжали.

Рейд контролёров оказался плодотворным. Нескольких безбилетников им удалось поймать, а потом, окружив их всемером, вывести из вагона для дальнейших разбирательств.

Интересно отметить, что через остановку после контролёров в трамвай вошли темнокожие девушки старшего школьного возраста. Между ними сразу же завязалась оживлённая беседа. Сколько же было шума от трёх этих девиц! По сравнению с ними детишки возле нас были просто тихими ангелочками!

Ещё интересно отметить, что при прощании все детишки целовали друг друга в щеку.

Выйдя из трамвая, мы направились в туристический офис. Натке хотелось побывать в Медоке, поэтому мы купили экскурсию в этот винодельческий регион на 12 сентября. В том же туристическом офисе присмотрели себе три симпатичных магнита на холодильник с видами Бордо. Снял я их с доски, отнёс к продавцам, молодым парням. И тут начался форменный цирк. То ли ребята первый день работали, то ли никто в туристическом офисе никогда магнитиков не покупал, но вели себя продавцы на редкость бестолково. Сначала один из парней брал эти сувениры один за другим в руку и беспомощно оглядывался по сторонам. Потом ему на помощь пришёл второй, примерно того же возраста. Этот второй оказался более продвинутым: он вытащил откуда-то каталог товаров и начал там искать означенные магниты. Но точно идентифицировать товар не удалось и второму. И тут он откуда-то достал лист бумаги с контурами магнитов в натуральную величину и стал прикладывать отобранные мною магниты к шаблонам. Всё это выглядело так комично, что я уже не мог удержаться от смеха и громко хохотал на весь туристический офис.

Вечером прогулялись по Бордо. Зашли снова в круглый стеклянный торговый центр на Place des Grands Hommes, потом прошлись до площади Гамбетта. После неё вышли к кварталу Мериадок с современными домами и фитнес-клубами.

11.09.2012 Бордо

Этот день мы решили целиком посвятить Бордо. Сначала сели на трамвай и доехали до площади Виктуар. Когда-то на этом месте располагалась ярмарочная площадка перед одними из городских ворот. В 1753-1756 годах крепостные стены снесли и возвели красивую арку Porte d'Aquitaine.

В центре площади возвышается довольно странный обелиск. Его поставили в 2005 году по проекту чешского скульптора Ивана Тьемера. Шесть блоков красного лангедокского мрамора слегка закручиваются по спирали. Обелиск венчает не шпиль, как обычно, а квадратный капитель, как у колонны. Рядом располагаются две бронзовых черепахи, большая и маленькая. Чтобы ни у кого не возникло сомнений, что данный ансамбль посвящён виноделию и виноградарству, в пасти у большой черепахи зажата бронзовая гроздь винограда. Ещё забавно отметить, что на шею черепах скульптор поместил малюсенькие, размером с палец, фигурки людей. Видимо, это должно указывать на тот факт, что виноделие является основной отраслью экономики Аквитании.

От площади мы прогулялись до близлежащего рынка. Бордо – мрачноватый город. Все постройки в историческом центре возведены из местного камня, который очень быстро темнеет и впитывает из воздуха пыль и грязь. Кроме того, ансамбль центральной части Бордо сложился в XVII-XVIII веках, когда отстраивались солидные респектабельные негоцианты с их консервативными вкусами. Поэтому большинство построек выглядят очень тяжеловесными.

Дошли до рынка. Marché des Capucins занимает целых два квартала. Это два железобетонных корпуса, соединённых переходом. Однако, ничего заслуживающего внимания на этом рынке увидеть не удалось. Всё обычно, всё стандартно – никакого местного колорита.

Решили дойти до одной знаковой достопримечательности Бордо – до Большого колокола. Располагается он на Porte Saint-Eloi, ещё одних сохранившихся средневековых воротах Бордо. Эти ворота были созданы в XV веке на месте более древних. Над обычной средневековой башней с арочным проёмом внизу поднимаются две круглых башенки с коническими навершиями, соединённые в центральной части. Между башенками подвешен главный колокол города. Шатёр с флюгером над колоколом поднимается на высоту сорок метров.

Большой колокол был одним из любимых символов средневекового Бордо. Он звонил во время пожаров, а так же по праздникам. Когда король Франции захотел наказать жителей Бордо за восстание 1548 года, он повелел снять Большой колокол с колокольни. Когда же монарх смилостивился, и Большой колокол вернули в 1561 году, в городе был большой праздник.

Чтобы сократить дорогу, мы пошли не по главной улице, а напрямик через переулки. И сразу нам стали попадаться бомби, а так же следы их жизнедеятельности прямо на тротуарах. Пришлось переходить на более респектабельную улицу.

На Cours Victor Hugo располагается громадный паркинг. Его фасад украшает забавная инсталляция: зелёный автомобиль пробил ограждение, стену и на треть вылетел за пределы здания.

Большой колокол находится на улице Сен-Жам, по соседству. Огромная колокольня примыкает к небольшой церквушке Saint-Eloi, образуя довольно странный архитектурный ансамбль.

Сразу под колоколом находятся внушительных размеров часы, установленные в 1759 году. Над часами и под ними можно видеть герб Бордо в двух вариантах, с английским леопардом. На нижнем гербе, кстати, видны ворота с Большим колоколом в том виде, в котором они существовали в XII – XV веках.

Далее мы отправились по Rue Sainte-Catherine, самой длинной в Бордо пешеходной улице. Часы показывали 9-30. Все магазины на Rue Sainte-Catherine ещё были закрыты. Мусорщики только опорожняли баки и подхватывали пластиковые пакеты с мусором. Торговцы принимали товар с небольших грузовичков. Поэтому мы пошли к собору Сен-Андре. Он открылся ровно в 10 часов. Зашли внутрь.

Собор заложили в 1096 году, в то самое время, когда папа Урбан II призывал народы Европы к крестовому походу. Но реально строить начали в XII веке, а закончили лишь в XV столетии. В этом соборе в 1137 году сочетались браком Элеонора Аквитанская и Людовик VII.

В 1535 году орган собора Святого Андрея считался самым большим и красивым во всём христианском мире. Но в годы Великой французской революции трубы этого органа переплавили для нужд армии.

Внутренние интерьеры собора не отличаются особенными изысками. Алтарь – довольно простой, кафедра - тоже. Резных деревянных скамеек нет – вместо них стоят обычные стулья.

Из собора вернулись к магазинам, которые к тому моменту уже начали открываться. Прошлись по злачным местам. Дошли до магазина Warhammer, купили там Андрюшке несколько наборов фигурок к «Властелину колец». Затем отправились на набережную Гаронны. День стоял очень жаркий и то, что рядом протекает река, совершенно не спасало от зноя. Отметили, что по этим набережным было бы неплохо кататься на роликах и действительно, вскоре вышли к небольшому роллердрому.

Далее мы оказались возле бывших портовых складов. Ныне в этих пакгаузах устроены магазины и рестораны. Часть зданий переоборудована под офисные центры.

Мы дошли до точки, с которой было хорошо видно строительство нового моста на четырёх огромных пилонах. Он назван в честь Жака Шабана-Дельма, французского политика, премьер-министра, который долгое время был мэром Бордо. Мост этот начали строить в 2009 году, а закончить должны в 2013. Мост будет подъёмным. Высота пилонов – 77 метров. Вот и верьте, что во Франции кризис – не в самом большом городе страны легко справляются с таким циклопическим проектом!

Жара уже порядком надоела, поэтому обратно поехали на трамвае. Вышли на площади Quinconces и решили прогуляться по Jardin Public. Этот парк в центре Бордо был открыт ещё в 1746 году. Когда переходили улицу возле парка, наткнулись на вереницу детишек с сопровождавшими их взрослыми. Целых три группы пятилетних малышей с огромными рюкзаками за спиной выходили из парка. На наших глазах один мальчишка упал под тяжестью своей ноши прямо во время перехода улицы.

В парке было хорошо, но даже в нём ощущалось, какой стоит жаркий день. Вдобавок после гастрономических подвигов предыдущих дней я неважно себя почувствовал. Пришлось возвращаться в гостиницу. В номере было прохладно, по телевизору показывали «Запретное царство» с Джеки Чаном…

12.09.2012 Медок – Бордо

Утром нам предстояла поездка в Медок. Мы вышли из гостиницы, одевшись так же, как и в предшествующие дни, и не угадали. Погода резко поменялась. Дул сильный холодный ветер.

Дождались у туристического офиса свой девятиместный микроавтобус. Группа подобралась интернациональная. Гид – француженка, рядом с ней уселись две пожилых дамы из Калифорнии, а за нами устроилась японка с двумя взрослыми дочками.

Рассказывали нам всё по-английски, поэтому, если я что-то и улавливал из сказанного, то Натка счастливо избежала этой участи. Пока ехали по Бордо, гид посетовала, что все дома в центральной части города выстроены из местного камня, который очень быстро темнеет от времени и от смога, поэтому здания нужно постоянно чистить.

Промчались по набережной, в очередной раз полюбовались на супермост. Потом повернули на северо-запад и вскоре смогли увидеть из окон микроавтобуса ещё одно знаменитое сооружение Бордо: бывшую базу фашистских подводных лодок. Эта серая бетонная махина сооружалась в 1940-1943 годах под руководством итальянских военных инженеров силами пленных испанских республиканцев. База под кодовым названием «Betasom» служила пристанищем для 12-й подводной флотилии кригсмарине. После войны французские власти попытались было взорвать её, но «Betasom» оказалась настолько прочной, что стоит до сих пор. Ныне часть внутренних помещений базы используется под культурные мероприятия.

Дорога в Медок довольно унылая. Местность к северу от Бордо скучна и неказиста. Когда-то тут были болота, и французам пришлось приглашать специалистов из Германии и Голландии для мелиорации окрестных земель.

На обочине дороги появился указатель «Medoc», однако вокруг продолжали тянуться кукурузные поля. Натка в шутку даже предположила, что здешние вина делаются из кукурузы.

Наша экскурсовод рассказывала о виноделии в Бордо. Постоянно звучали слова «terroirs» и «appellations». Внимательнее всех гида слушали американки, но их любопытство, на мой взгляд, подогревалось явным желанием рассказать всему миру, что калифорнийские вина ничуть не хуже, чем вина из Бордо.

Через некоторое время наш микроавтобус застрял в пробке: на узкой дороге ремонтировали одну полосу, поэтому полицейский пропускал транспорт только в одну сторону минут 10-15, потом только в другую.

Вскоре после того, как мы миновали это проблемное место, начались виноградники. В Медоке главным образом выращивают два сорта винограда: каберне совиньон и мерло. Эти сорта обычно занимают до 90 % плантаций. Из экзотики, редко встречающейся в Медоке, можно отметить каберне фран, карменер и мальбек.

Первым делом нас подвезли к самому знаменитому винодельческому хозяйству округи - Château Margaux. Понятное дело, внутрь не заходили – довольствовались лишь видом через ограду на главное здание поместья, построенное в 1810 – 1816 годах. Чтобы попасть на территорию этого хозяйства – нужно очень постараться.

Неподалёку находится ещё одно интересное здание – Château Palmer. Мы узнали его по коническим шатрам на угловых башенках главного здания, построенного в 1856 году.

Потом нас привезли в хозяйство, куда можно было попасть внутрь - Château Cantenac Brown. Вина Château Margaux – это высший класс (Premiers crus), а вина из Château Cantenac Brown считаются классом чуть ниже, Deuxièmes crus.

Тут тоже есть главное здание поместья, весьма симпатичное, построенное в начале XIX века в стиле английского Возрождения. Мы зашли внутрь и познакомились с женщиной, работающей в хозяйстве. Она рассказала нам об истории поместья, потом провела вокруг здания в парк и затем показала, как делается вино. Всё начинается с приёма винограда. На заднем дворе возле хозяйственных построек рабочие уже монтировали транспортёры, по которым через неделю-другую ягоды отправятся в подвалы под прессы. В данном хозяйстве постоянно работают 25 человек и ещё 40 нанимают на время сбора винограда.

Зашли в одну из хозяйственных построек и полюбовались там огромными ёмкостями из нержавеющей стали, в которых происходит ферментация винограда. В подвалах под поместьем – погреба. Там вино выдерживается в дубовых бочках. Интересно отметить, что в каждой бочке по две затычки. Одна, деревянная – в донце. Вторая, пластиковая – в изогнутой части бочки сверху.

Потом мы отправились на дегустацию. Пробовали первое и второе вина Château Cantenac Brown. Мне не понравились оба. И если первое ещё довольно приятно пахло, то у второго, на мой вкус, даже запах был какой-то химический.

Следующим пунктом нашей экскурсии был Château Desmirail. Вина этого хозяйства относятся к Troisièmes crus, т.е. тоже «Grand crus», но ещё ниже классом.

Поместье Château Desmirail было возведено ещё в XVIII веке, но представляет собой лишь приземистую одноэтажную постройку с минимальным количеством архитектурных излишеств. Тут нас тоже провели по хозяйству и рассказали о процессе производства вина. Интереснее всего было услышать про большой двухэтажный сарай, на первом этаже которого находятся ёмкости для ферментации. Крышу для этой постройки делали корабельные мастера в XIX веке. Сами же ёмкости были не только стальными (6 штук), но и дубовыми, как в старину (4 штуки). На втором же этаже, под той самой дубовой крышей, раньше дети мяли на помосте ногами виноград, и получившийся при этом сок стекал естественным путём в ёмкости.

В соседнем помещении располагаются пронумерованные стальные ёмкости, в которых ферментация происходит под компьютерным контролем.

В подвалах под шато в дубовых двухцветных бочках выдерживается вино. Интересно отметить, что бочки были немного не такими, как в Château Cantenac Brown.

Закончилась экскурсия по хозяйству неминуемой и неотвратимой дегустацией. В Château Desmirail помимо первого и второго красных вин, мы ещё пробовали розовое. Розовое мне показалось относительно приятным, а вот красные, с моей точки зрения, и пахли плохо, и вкус имели ужасный.

Дама из Калифорнии в каждом хозяйстве подробно расспрашивала, как производится купаж вин. Этот же вопрос она задавала и нашему гиду. Казалось бы, эта женщина должна была бы что-то понимать в виноделии. Однако же на обратном пути она поведала гиду, что как-то покупала в Калифорнии бутылку Château Margaux за пятьдесят долларов США. И гид подняла её на смех, поскольку вина из этого хозяйства столько стоить не могут (по крайней мере, последние 30 или 50 лет).

Перед тем, как экскурсия закончилась, гид-француженка порекомендовала нам ресторан неподалёку под названием «La Belle Epoque». Мы зашли в гостиницу за куртками, поскольку на улице стало совсем уж свежо, после чего отправились обедать.

Куртки оказались не лишними, поскольку столик нам достался на улице. После дегустаций в Медоке вино пить совершенно не хотелось, но чем-то нужно было запивать еду, поэтому заказали по бокалу мускаде. Но даже это простое вино плохо пилось после всех этих Grand crus.

Из еды Натка выбрала тартар из креветок и осталась им довольна. Я заказал себе равиоли с мясом, которые меня полностью устроили. А вот со вторым блюдом мы ошиблись – заказали себе говядину на двоих. Нам принесли громадный кусок мяса, приготовленный в худших французских традициях – едва прожаренный, с кровью. Натка хорошо относится к такой еде, а вот мне это блюдо совершенно не понравилось. В результате мы едва справились с половиной порции.

Самое смешное приключилось с десертом. Наткин «Café gourmand» был обыкновенным вкусным кофе с маленькими пирожными. А вот выбранный мною наугад «Meli melo de carottes a la cannelle orange et sorbet» выглядел настолько странно, что Натка минут десять не могла просмеяться. На тарелке лежали две разрезанных пополам варёных морковки, шесть долек апельсина, покрытых какой-то белой пенкой и маленький шарик фруктового мороженого. Кроме того, к данному блюду прилагалась большая ложка. Натка предположила, что эта ложка для того, чтобы я бил ею себе по лбу и приговаривал «что же это такое я себе заказал?». Вот уж не ожидал подобного подвоха от французских кулинаров!

Вышли прогуляться после обеда. На площади Жана Жореса стали свидетелями уличной сценки. По плиткам тротуара, лавируя между редкими деревьями и фонарями, пронёсся молодой парень европейской внешности с сумочкой в руках. За ним бежали полноватые мужчина и женщина, похожие на туристов. Видимо, с уличной преступностью в Бордо не всё благополучно.

На улицах было много молодёжи студенческого возраста в импровизированных костюмах, сделанных из мусорных пакетов. Они что-то затевали, приглашая всех прохожих принять участие в своём мероприятии. На Биржевой площади у «водного зеркала» и вовсе проходили «весёлые старты» - молодёжь соревновалась в перетягивании каната и прочих забавных состязаниях.

Погуляв по заполненным народом улицам, мы вышли к своему отелю. Натка приметила какое-то интересное заведение под названием «Max Bordeaux: Wine Gallery». Зашли внутрь.

Сначала мне бросился в глаза высоченный потолок, украшенный множеством подвешенных за ножку винных бокалов. Потом я увидел большие стеклянные шкафы с винными бутылками. Оказалось, что это не просто шкафы, а автоматы, в которых можно попробовать лучшие вина Бордо. Берёшь у девушки за стойкой карточку, кладёшь на неё некую сумму денег, после чего можешь дегустировать маленькими порциями по 25-50-75 миллилитров всякие Château Margaux или Château Lafite Rothschild. Бутылку такого вина за 800-1000 евро покупать будет далеко не каждый посетитель, а вот попробовать немного, чтобы составить собственное представление о Premiers Grand Crus, захотят многие. Натка провела собственное исследование великих вин Бордо и пришла к выводу, что они действительно заслуживают превосходных эпитетов в свой адрес. Я же после утренних дегустаций в Медоке совершенно утратил любые способности к дегустации: и Château Margaux, и Cheval Blanc казались мне одинаково отвратительными, с неприятным химическим привкусом.

Потом мы прогулялись до собора. Ещё светило солнце, поэтому решили подняться на отдельно стоящую колокольню Pey-Berland. Чтобы дойти до смотровой площадки, нужно было преодолеть 232 ступеньки.

С высоты колокольни Бордо смотрится не слишком живописно. Сказывается скучная тяжеловесность буржуазной застройки XVIII века и отсутствие необходимого количества интересных архитектурных доминант.

Спустились вниз. В близлежащем магазине мне запомнилось невероятное устройство XXI века: солнечная шашлычница. Шампур располагается в фокусе полусферического составного металлического отражателя. Мечта Гринписа! Интересно, при какой температуре воздуха такое устройство будет адекватно работать?

Случайно забрели на Place Camille Jullian. В северном углу этой площади высится странный монумент, составленный из обломков колонн и капителей на высоком каменном постаменте. Это памятник Camille Jullian, французскому учёному, автору монументальной «Истории Галлии» в восьми томах.

Мы прогулялись до площади Гамбетта, затем дошли до площади Комедии. В здании Grand Théâtre помимо Национальной оперы Бордо располагается ещё и кафе. Из кафе есть выход в северную галерею здания. Там мы и расположились, заказав по чашечке кофе с пирожными. Приятно было посидеть, любуясь видом на Allee de Tourny.

Вечером снова поднялся сильный холодный ветер, поэтому мы отправились в свою гостиницу: греться и собирать вещи в дорогу.

13.09.2012 Бордо – Тур – Амбуаз

Утро было ясным, но холодным. Добежали от отеля до остановки трамвая, доехали до вокзала. До поезда оставалось ещё минут сорок, поэтому присели на сиденья возле газетного киоска. В этот раз обратили внимание на журналы, которые продаются во Франции. Поразил ассортимент журналов: в витрине были замечены как минимум три популярных журнала, посвящённых истории, и ещё три журнала с историями из жизни.

Полицейские на вокзале дотошно проверяли документы у лиц арабской национальности.

Подали наш поезд. Отметили такую забавную вещь, что на пути стояли один за другим два сцепленных поезда TGV. Я даже не сразу это понял, глядя на электронное табло. По платформе шла группа людей в серо-коричневых сутанах с выбритыми наголо головами. Наверное, буддисты.

Зашли в вагон, сели на свои места, поехали. Не обошлось без незапланированных остановок и в этот раз: поезд простоял минут десять перед Ангулемом. Затем на этой станции вошли две дамы в возрасте и сели напротив нас. С другой стороны от прохода ехала компания из четверых плотно сбитых мужчин, которые переговаривались между собой на каком-то непонятном языке. Из этой компании один человек хорошо владел английским и разговорился с нашими соседками. Оказалось, что мужчины – бельгийцы, работавшие в Испании, и возвращавшиеся домой. Дамы же были англичанками. У одной из женщин дочь училась в колледже в Ангулеме, поэтому дамы приезжали навестить девочку.

После Пуатье я вертел головой во всех направлениях, пытаясь увидеть парк Футуроскоп. Удалось.

Прибыли на вокзал Сен-Пьер-Де-Кор, дождались поезда до главного вокзала Тура. Ехать туда ровно 5 минут. Главный вокзал Тура был сооружён в 1896-1998 годах. Фасад его выглядит довольно помпезно. А внутри вокзала мне особенно понравились декоративные панно из керамической плитки с видами французских городов, созданные по эскизам художника Eugène Martial Simas.

Взяли такси и через пять минут были у себя в гостинице. Best Western Central расположен так, что от него одинаково удобно добираться, до вокзала, до собора Сен-Гатьен и до исторического центра Тура. Нас сразу же поселили. В номере были и утюг, и чайник и даже капсульная кофеварка.

Мы оставили в номере вещи и отправились гулять. До вокзала дошли за десять минут. Купили билеты на поезд до Амбуаза и обратно. До отправления поезда ещё оставалось около часа, поэтому мы прогулялись по Туру.

Напротив вокзала располагается туристический офис. Взяли там карту, а заодно спросили, если ли возможность поездить по замкам. Девушка за стойкой предложила нам поездку в четыре замка на микроавтобусе: Аззей-ле-Ридо, Вилландри, Юссе и Ланже за один день. В Вилландри мы уже были, но с удовольствием согласились посетить его ещё раз. Купили билеты на завтрашний день и продолжили прогулку. Дошли до собора Сен-Гатьен, заглянули внутрь, а потом вернулись на вокзал.

Наш поезд опоздал с отправлением на 10 минут, но, похоже, что кроме нас этого никто и не заметил. От Тура до Амбуаза – рукой подать – каких-то 17 минут. Вышли на станции и отправились к замку. Чтобы туда попасть, нужно сначала дойти до набережной, а потом перейти через Луару по мосту Marechal-Leclerc. Самый красивый вид на замок открывается либо с Золотого острова, либо с моста, когда остров уже пройден.

Крепость Амбуаз была известна ещё в древнеримские времена под именем Ambacques или Castrum ambacianum. В самом конце IX века граф Анжуйский Фульк пожаловал замок своему приближённому Lisois de Bazougers, чтобы тот мог успешно защищать долину Луары от набегов викингов. Lisois de Bazougers после этого стал именовать себя Lisois d'Amboise, т.е. стал основателем дворянского рода Амбуазов. В 1431 году Луи Амбуаз участвовал в заговоре против короля. За это его чуть не казнили, а владения конфисковали в казну в 1434 году. После этого примерно полтора века Амбуаз был одним из излюбленных замков французских королей. Его основательно перестроили, чтобы жилище соответствовало статусу своего венценосного жильца.

Замок Амбуаз теряет своё значение после начала Религиозных (Гугенотских) войн. Но самые чёрные времена для бывшей королевской резиденции настали после Великой Французской революции: большая часть комплекса зданий была разобрана, а камни проданы, как стройматериалы. То, что мы видим сейчас – это в лучшем случае одна треть замка в годы его наивысшего расцвета.

Любуясь замком, прошли по мосту и вступили в центральную часть города. Амбуаз очень живописен и выглядит очень романтично. Много фахверков, много домиков, увитых зелёным плющом. Такой типичный средневековый городок.

Первым делом мы поднялись в замок и очутились на южной террасе. Отсюда открывается замечательный вид на город.

Потом подошли к небольшой аккуратной готической часовне святого Губерта. Здесь покоится прах Леонардо да Винчи. Когда великий художник и инженер умер в 1519 году в своём замке Кло-Люсе, его похоронили в коллегиальной церкви Сен-Флорентин, в соответствии с последней волей усопшего. Но эта церковь Сен-Флорентин была разрушена после Великой Французской революции. Останки великого итальянца отыскали в 1874 году и захоронили в часовне святого Губерта. Во время Второй мировой войны гитлеровцы снова извлекли кости Леонардо, намереваясь передать их своим итальянским союзникам. Но этим планам помешало поражение фашисткой Германии.

Направились к бывшему королевскому дворцу. В одном из первых покоев, которые мы посетили, висит план здания. Красным нарисованы утраченные части комплекса, чёрным – сохранившиеся. На мой взгляд, если этот план верен, сохранилась даже не треть, а в лучшем случае четверть королевской резиденции. Те, кто разбирали замок Амбуаз на камни, были безжалостными людьми. Такой ренессансный комплекс уничтожили!

Осмотрели покои Генриха II с кроватью под балдахином в меньшем крыле замка. Того самого Генриха Валуа, который погиб от раны, полученной на турнире – обломок копья вошёл ему в правый глаз, а вышел из уха.

С северной террасы можно любоваться Луарой и частью города у самой воды. Чудесный вид! На противоположном берегу Натка разглядела целую группу из двух десятков человек в одинаковых спасательных жилетах. Они сплавлялись по реке на маленьких оранжевых двухместных пластиковых лодках.

Интересно посмотреть на башни, по которым всадники могли подниматься в замок из города. Это такие большие барабаны, в которых скрыт спиральный подъём.

Мы обошли второе крыло дворца, а потом отправились гулять по парку. Он небольшой, но очень живописный. Тут растёт здоровенный ливанский кедр. Видимо, из числа привезённых во Францию после Египетского похода Наполеона. Был в парке и небольшой виноградник. Правда, довольно чахлый. После роскошества в Бордо эти болезненные кустики совершенно не смотрелись.

Объект осмотрен, можно отправляться к следующему. В пятистах метрах от замка Амбуаз находится ещё один замок, Кло-Люсе. В 1490 году его купил Карл VIII. В Кло-Люсе некоторое время жила его жена Анна Бретонская. Потом в этом замке проживала с мужем Маргарита Наваррская, сестра Франциска I, бабушка Генриха IV и одна из первых женщин-писательниц во Франции.

Но самым известным обитателем Кло-Люсе был Леонардо да Винчи. Он жил тут с 1516 года до самой смерти в 1519 году. С 1954 года замок открыт для публики.

Можно осмотреть хорошо отреставрированные покои Леонардо, покои Маргариты Наваррской, молельню Анны Бретонской, большой зал и кухню. А в подвале замка устроена выставка моделей, сделанных по чертежам Леонардо да Винчи. Есть тут и так называемый танк, и механизмы для подъёма тяжестей, и модели велосипедов, и так называемый вертолёт и т.п. Всего около сорока моделей, над каждой из которых висит монитор, где показывают, как эта модель должна была работать. Думаю, что Леонардо узнал бы много нового о своих гениальных замыслах, если бы имел возможность видеть эту выставку.

А ещё есть спуск на самый нижний этаж подвала, откуда, по преданию, начинался тайный подземный ход, по которому к да Винчи мог приходить из замка Амбуаз сам король Франциск I. За сводами хода очень эффектно установлена подсвеченная картонная фигура Леонардо.

К замку примыкает небольшой тенистый парк. Его целиком посвятили да Винчи. Некоторые из моделей, которые показаны публике в подвале замка, в парке воссозданы в натуральную величину. В «танк» можно зайти, по двум мостам прогуляться, а из многоствольной аркебузы-«пулемёта» можно даже бабахнуть!

Нагулявшись в парке, мы отправились восвояси. Интересно отметить, что улица, которая ведёт от замка Кло-Люсе к замку Амбуаз, почему-то называется улицей Виктора Гюго. Эта улица не так проста, как кажется на первый взгляд. Она примыкает к скале, на самом высоком уступе которой возведён замок Амбуаз. Поэтому многие домовладения на улице Виктора Гюго имеют пещерные пристройки. Какие-то сейчас заброшены. Но в некоторых даже располагаются мини-отели. К одному из них вела табличка-указатель «Au Petit Troglo». Выглядит всё это очень забавно.

Пока шли, встретили группу велосипедистов довольно преклонного возраста. Когда эти люди поднимались в гору, у них был такой замученный вид, что даже стало их жалко. Сразу вспомнился старый анекдот про говорящую корову под куполом цирка.

Немножко прогулялись по городку и направились в обратный путь. Дошли до станции, дождались поезда. Вернувшись в Тур, отправились от вокзала до замечательного здания мэрии. Его возвели в 1896 – 1904 годах, взяв за основу здание мэрии в Париже.

Площадь Жана Жореса была перекопана и разукрашена заграждениями. В Туре строят линию скоростного трамвая. Трасса длиною почти 15 километров пройдёт от северных пригородов за Луарой через центр к районам, расположенным южнее реки Шер. Запустить эту линию планируется в конце лета 2013 года.

В связи со строительством, центральная улица города, Rue Nationale, вдоль которой расположено множество магазинов, имела вид весьма непрезентабельный. За квартал до набережной мы свернули на улицу Комерс и направились в старый город.

Одно из красивейших зданий Тура, Hôtel Goüin, был закрыт на реставрацию. Мы дошли до квадратной Place Plumereau, густо уставленной столиками окрестных ресторанов. Пожалуй, это самое красивое место старого Тура. Старинные фахверки, с проёмами между балками, заложенными красным кирпичом, стены и крыши, крытые графитом.

Мы прогулялись чуть в сторону и вскоре вышли к древней могучей романской башне, Tour Charlemagne. Она поднимается до отметки 56 метров. Чуть дальше высится вторая башня, часовая. Tour Charlemagne, часовая башня и фрагмент от монастырского клуатра – это всё, что сохранилось от базилики святого Мартина, возведённой в X – XI веках. То была масштабная постройка, один из крупнейших храмов Франции. Но в ходе Религиозных войн базилика сильно пострадала от пожара. После Великой Французской революции эта церковь и вовсе обрушилась. Tour Charlemagne в 1928 году тоже развалилась, но в 1963 году её восстановили.

Насмотревшись на величественные башни, я вдруг почувствовал, что было бы неплохо и подкрепиться. Мы зашли в ресторан «Chez Gerard», расположенный между Rue du Grand Marche и Rue de la Rôtisserie. Персонал был какой-то неторопливый, но, в конце концов, официанты вспомнили и про нас. Мы взяли для начала какой-то местный салат из зелёного салата с паштетом из птичьей тушёнки. Оказалось очень даже неплохо. Натка заказала себе говядину с рисом в белом соусе, а я выбрал свинину в сидре с картофелем фри. Еда была приготовлена хорошо. Запивали её киром. Наверное, стоило брать пиво, однако, не могу не отметить, что после не понятых мною изысканных красных вин Бордо кир пился – как амброзия!

Перед поездкой, на трипадвизоре Натка пыталась выяснить, какие ресторанчики Тура рекомендуют к посещению наши соотечественники, но столкнулась там с кучей отрицательных отзывов. Основной идеей негативных рецензий был рефрен «там невозможно есть - нигде нет меню на английском, поэтому приходится ходить в английские пабы…». Нам же отсутствие меню на английском никак не мешало: вряд ли спасало минимальное знание основ французского Наткой, скорее всего мы просто не боимся экспериментировать, К тому же, как правило, во французских ресторанах в меню есть Plate de jour (блюдо дня), которое всегда можно заказывать без опаски.

Возвращаясь в отель, случайно заметили какой-то очень интересно подсвеченный дворик. Заглянули внутрь. Скрытые прожектора освещали одинокую стену с десятью оконными проёмами. Рядом вокруг фонтана сидела группа молодёжи студенческого возраста. Юноши и девушки, обнявшись, во что-то играли. Выглядело всё так замечательно, так романтично, что захотелось заглянуть в этот уголок Тура и днём. Но при свете солнца часть очарования пропадает. Как я выяснил позже, это Jardin de Beaune-Semblançay. Назван он в честь отеля Beaune-Semblançay, самого большого ренессансного здания Тура. Его выстроил для себя в 1518 году Жак де Бон, суперинтендант финансов Франциска I. В 1941 году дом был разрушен во время бомбёжки. От здания осталась лишь одна фасадная стена. В 2005 году здесь устроили сквер, всё облагородили, высадили цветы и кустарники. А у фонтана Beaune-Semblançay положили на тротуар две подушки. И стало это место называться Фонтаном любви, инсталляцией художницы Сесиль Питуа.

14.09.2012 Замки Луары

Утром мы встали рано и отправились завтракать. В Best Western Central всё оказалось так, как мне нравится – напитки наливаешь сам и не нужно ждать, пока к тебе подойдёт официант.

Перед выходом из гостиницы выглянули во внутренний дворик отеля. Там собралась группа велотуристов. Им как раз подвезли велосипеды в кузове грузовичка, после чего спортивного вида мужчина, по всей вероятности гид, проводил инструктаж. При виде этой группы я вспомнил вчерашних замученных и запыленных велосипедистов в Амбуазе.

За стойкой спросили дежурного администратора по поводу погоды, которую обещают на сегодняшний день. В прогнозе значилось +22 и солнце. Я почему-то не поверил французским синоптикам и взял с собой куртку.

В 9-20 мы подошли к туристическому офису Тура. Возле него уже начали выстраиваться микроавтобусы «Volkswagen». Нас тут же определили в жёлтый минивэн. Водитель осведомился, на каком языке мы говорим, после чего вручил нам буклеты, а потом протянул DVD-проигрыватель, в котором стоял диск с видеосюжетами, посвящёнными замкам Луары. Пока собирался народ, пока мы ехали до d'Azay-le-Rideau, как раз хватило времени, чтобы посмотреть всё, что нас интересовало в этот день.

Остальные шестеро пассажиров были мексиканцами. Признаюсь, меня это почему-то немного удивило.

Приехали в городок Азе-лё-Ридо. Водитель отправился вместе с нами к замку, чтобы мы получили скидку на входные билеты, как организованная группа. Когда я общался с кассиршей, произнося стандартное: «Deux billets s'il vous plaît!», наш сопровождающий удивлённо округлил глаза, а потом начал меня спрашивать, почему я ему не сказал, что говорю по-французски. Пришлось объяснять, что я действительно не владею языком Руссо и Вольтера, а лишь как попугай могу произносить несколько общеупотребительных слов.

Нынешний замок Azay-le-Rideau был построен в 1518 - 1523 годах мэром Тура и казначеем Франциска I Жилем Бертело, а точнее его женой Philippa Lesbahy. Филиппа старалась сделать это имение как можно красивее и изящнее. В этом ей помогал её отец, который руководил работами.

Интересно отметить, что суперинтендант финансов Жак де Бон был двоюродным братом Жиля Бертело. Поэтому неудивительно, что когда Жака де Бона арестовали за казнокрадство в 1523 году, Жиль Бертело бежал, а замок его был конфискован в казну. Несчастная Филиппа пыталась вернуть любимое недостроенное гнёздышко, но тщетно. В 1535 году Азе-лё-Ридо становится владением Antoine de Raffin, капитана телохранителей короля Франциска I.Но никто особенно не занимался замком до тех пор, пока им не заинтересовалась очередная женщина, внучка Антуана Раффина, Антуанетта, бывшая фрейлина королевы Марго. Она достроила Azay-le-Rideau и обновила его декор.

Мы зашли внутрь этого изящного ренессансного здания. Сначала поднялись по лестнице на второй этаж (по местному – первый) и вошли в большой зал. Полюбовались саламандрой на камине – геральдическим символом Франциска I. Стены большого зала украшают гобелены.

Далее маршрут обхода пролегал так, что мы прошли через чердачное помещение, а потом оказались на другой лестнице. Затем прошли через «Голубую комнату», королевские апартаменты и ещё ряд помещений. Не сказать, что они производят особенное впечатление. Полы скрипят под ногами, откуда-то проникает неприятный запах от стоков. Гораздо приятнее любоваться замком из парка.

Азе-лё-Ридо располагается на островке, образованном водами реки Эндр (Indre), а само здание окружено с трёх сторон мелководной полузаросшей заводью. Благодаря этому замок красиво отражается в водном зеркале. Правда, чтобы запечатлеть это на фотографии, нужно постараться, поискать нужное место, так как в заводи много кувшинок. Но место – очень романтичное.

Возвращаясь в городок, мы встретили женщину-мексиканку из нашего микроавтобуса. Она не смогла найти выход из парка и теперь взволнованно бегала по тропинкам в поисках провожатых. Пришлось довести её до дверей, а потом ещё и открыть их, так как женщина не смогла справиться с замками.

До отправления микроавтобуса ещё оставалось десять минут, поэтому мы прошлись по городку. Он показался нам довольно приятным.

Следующим пунктом нашего маршрута был замок Вилландри. Крепость на его месте вошла в историю в 1189 году: здесь был подписан мир между французским королём Филиппом Августом и английским монархом Генрихом II Плантагенетом.

В 1532 году замок Вилландри покупает Жан Ле Бретон, очередной министр финансов Франциска I. Бретону было поручено наблюдать за строительством королевских резиденций в Фонтенбло и Шамборе. Разумеется, будучи на такой хлебной должности, трудно было удержаться от того, чтобы попутно не возвести за счёт казны и собственный замок. К древнему донжону пристроили новое здание в ренессансном стиле. Жан Ле Бретон оказался счастливее, чем Жак де Бон или Жиль Бертело. Он и его потомки владели замком Вилландри более двух столетий, пока нужда не заставила продать родовое гнездо.

Замок переходил из рук в руки полтора века. В 1906 году его купил доктор Хоаким Карвальо, испанец, занимавшийся медициной в Париже. Карвальо в 1899 году женился на американке Энн Колман, наследнице крупного состояния. Благодаря деньгам жены, супруги Карвальо собрали солидную коллекцию живописи. Кроме того, в 1905 году им удалось приобрести великолепный плафон из идущего под снос арабского дворца в Толедо. Поэтому Хоаким и Энн Карвальо хотели найти дворец во Франции, в котором могли бы разместить свои сокровища. И тут подвернулся замок Вилландри, недорого.

С этого момента и до самой смерти доктор Карвальо всё свободное время и все свободные средства отдавал замку. Ренессансное здание XVI века было приведено практически в первоначальный вид. Кроме того, Карвальо воссоздал французские регулярные сады XVI-XVII веков. Ныне это главная изюминка замка Вилландри, самая интересная часть поместья.

Водитель провёл нас к кассе, затем чуть ли не за ручку проводил до входа в замок. Мы прошлись по всем доступным покоям, начиная с кухни. Посетили залы с коллекцией полотен, собранных Карвальо, увидели тот самый мавританский плафон на потолке. Самые последние этажи замка занимают комнаты, в которых ещё в XIX –XX веках обитали его владельцы. Из них можно подняться на верхушку донжона. Отсюда великолепный вид на сады и на окружающую замок местность.

Тут вдруг поднялся сильный холодный ветер. Мы сразу порадовались, что не поверили французским синоптикам и взяли с собой куртки. Дуло так сильно, что нам приходилось держаться за всё, за что только удавалось уцепиться.

Спустились в сады. Сначала прошли по кромке лесистого холма, ограничивающего сады с северо-востока. С террасы на краю холма можно любоваться «садами любви».

Затем вышли в южный сад в стиле Людовика XV вокруг пруда. В пруду плавали лебеди. Натке даже удалось поймать на фото момент, когда шеи и головы двух птиц образовали контур сердечка. После продуваемого северным ветром холма хотелось немного погреться на солнышке, поэтому мы уютно расположились на скамейке.

Прогулялись под сенью виноградных лоз, потом посетили цветник и самое красивое место садов – декоративный огород. Тут всё цвело и пышно зеленело. Великолепный парк!

Почти два часа в Вилландри пролетели незаметно. Оставался ещё час на то, чтобы пообедать. Мы вышли из замка, прошлись по rue Principale и зашли в первый обнаруженный там ресторан. Это было заведение при гостинице «Le Cheval Rouge» (http://www.lecheval-rouge.com).

Особенно не мудрствовали, взяли полбутылочки белого луарского и выбрали себе Assiette Gourmande (меню гурман). В это меню входили: салат на выбор (я заказал себе фуа-гра), основное блюдо (мой выбор пал на речную рыбу под белым соусом с тушёными овощами и омлетом с овощами), сырная тарелка и десерт. Все блюда оказались очень вкусными. Особенно мне понравились десерты (из-за нехватки времени мне пришлось ускоренно съесть оба: и свой, и Наткин). Стоило это нам 70 евро за двоих. Одно плохо – французские официанты очень неторопливые люди. И даже если им открытым текстом сообщаешь, что торопишься, и что в определённое время ты должен уйти, они всё равно не ускорятся ни на йоту. Что поделать – в данном случае менталитет французского официанта ещё нужно умножить на неторопливость сельского жителя.

После того, как мы сделали заказ и даже справились с салатами, в зал ресторана вошла супружеская пара примерно нашего возраста. Их посадили за столик по соседству. Нашими соседями оказались русскоязычные туристы из Молдавии. Они были в командировке на выставке во Франкфурте-на-Майне, после чего взяли на прокат машину и направились во Францию в путешествие по долине Луары. Соседи долго рассматривали меню, потом обратились к Натке за помощью, попутно попросив официанта принести меню на русском языке. Текст перевода был невероятно забавен. В меню на русском языке бросались в глаза следующие непонятные фразы: «агнец мыши в соусе из тимьяна», «гайки на фондю», «коза и курение», «симпатичный телёнок». Меню на французском уже унесли, поэтому на месте мы не смогли понять, какие же блюда подразумевались. Судя по всему, персонал ресторана решил не прибегать к помощи профессионального переводчика для перевода меню, а просто воспользовался каким-либо онлайновым сервисом в интернете. Позже мы не поленились, зашли на сайт ресторана и полюбопытствовали насчёт «агнеца мыши». Souris d’Agneau et son jus au Thym перевелось как агнец мыши в соусе из тимьяна, хотя на самом деле это баранина в соусе из тимьяна. Непонятные «гайки на фондю Сидр Цикорий» оказались гребешками Сен-Жак, приготовленными в фондю с цикорием. «Коза и курение» появились из названия Mousse de Chèvre & Magrets fumés, что означает мусс из козьего сыра и копчёной утятины. «Симпатичный телёнок» образовался из Mignon de Veau (филе-миньон из телятины).

До прибытия микроавтобуса в следующий замок оставалось пять минут, а официант никак не обнаруживал ни малейшего желания взять с меня деньги за обед. Пришлось идти в кассу и уговаривать кассиршу посчитать, сколько мы должны заплатить, в то время, как Натка побежала на то место, где группа должна была встретиться с сопровождающим. Хорошо ещё, что микроавтобус опоздал на 5-10 минут! Мы загрузились и вместе с попутчиками поехали в замок Юссе.

Первые известия об этом замке относятся к XI веку, когда норманн Гуэльдин I, господин Сомюра, поставил на возвышенности у реки Эндр (Indre) деревянную крепость. Его сын Гуэльдин II начал в 1040 году строительство каменного замка.

В XV веке руины норманнского замка приобретает Жан V де Бёй, граф де Сансерр, один из спутников Жанны д’Арк, получивший прозвище «чума англичан». Он начал в 1440-х годах восстанавливать замок, но после его смерти его сын столкнулся с нехваткой средств и продал château d'Ussé. Следующий владелец продолжил работы. Строительство было закончено в XVI веке.

В XVII веке этот замок посещал Шарль Перро. Считается, что именно château d'Ussé вдохновил Перро на написание сказки «Спящая красавица».

Мы вошли на территорию, поднялись на верхнюю террасу и направились к замку. Из-за большого количества соединённых между собой башенок выглядит château d'Ussé сказочно. А когда входишь в покои на первом этаже западного крыла, то ощущение нереальности усиливается. Все комнаты, доступные к посещению, уставлены манекенами в костюмах XVIII – XIX веков. В гостиной находится невероятный итальянский шкаф из чёрного дерева, инкрустированного слоновой костью. Утверждается, что в этом чудо-шкафе сорок девять потайных ящичков.

На второй этаж ведёт красивая парадная лестница с перилами из кованого железа. Есть в замке и королевские покои с парадной кроватью под красным балдахином. Дань традиции – король в этих покоях никогда не бывал.

Но самые загадочные помещения замка располагаются в восточном крыле замка. Тут нужно подниматься по винтовым лестницам на верхние этажи, а потом блуждать по лабиринтам комнат, галерей, проходов, чтобы найти помещения, в которых воссозданы сцены из сказки «Спящая красавица». Это такой забавный туристический квест. Не уверен, что у нас получилось найти все сценки. Натке больше всего понравился огромный чердак, который изображал тот фрагмент сказки, когда все заснули, и помещение покрылось изнутри паутиной – такой таинственный и действительно сказочный.

Набегавшись по лестницам, мы решили возвращаться к выходу. К зданию замка примыкают конюшни, в которых тоже устроены сцены из сказки. Рядом с ними растут здоровенные ливанские кедры, посаженные в 1808 году, подаренные владельцам замка роялистом Арманом Шатобрианом, двоюродным братом известного писателя.

Чуть ниже стоит замковая церковь Нотр-Дам в готическом стиле. После неё мы спустились в нижний парк с великолепными цветниками. Замок очень живописно выглядит на фоне красных и жёлтых глорий.

Оставалось ещё десять минут до отъезда и мы побежали к мосту через реку Эндр (Indre), чтобы посмотреть, как выглядит замок оттуда. К моему разочарованию, с этой точки вид получался не слишком вдохновляющим из-за строительных лесов в западной части замка.

Сели в микроавтобус, дождались остальных и направились в последний замок, Ланже.

Château de Langeais был заложен в конце X века графом Анжу Фульком Чёрным, родоначальником династии Плантагенетов. В XII веке замок был расширен Ричардом Львиное Сердце, одним из потомков Фулька.

В 1206 году Филипп Август отбил Château de Langeais у графов Анжу. Во время Столетней войны замок был частично разрушен. От X века остался только главный фасад, который ныне называется донжоном Фулька Чёрного.

В 1465 году по приказу Людовика XI начались работы по восстановлению замка. 6 декабря 1491 года в Ланже состоялась свадьба французского короля Карла VIII и герцогини Бретани Анны. Этот брак присоединил Бретань к Франции.7 апреля 1498 года Карл VIII умирает, ударившись головой о косяк слишком низкой двери в замке Амбуаз (кстати, мы, будучи в замке Амбуаз, не нашли этого самого косяка). Вскоре Анна Бретонская соглашается выйти замуж за следующего короля Франции, Людовика XII. Утверждают, что Анна Бретонская была первой принцессой, которая на свадьбе была облачена в белое платье. В то время белый цвет был цветом траура, а невеста, являясь вдовствующей королевой, соблюдала траур по своему погибшему мужу. Есть версия, что именно наряд Анны Бретонской дал начало традиции облачать невест в белые платья. Ещё хотелось бы напомнить, что молельня Анны сохранилась в замке Кло-Люс.

Приехали в Ланже. Вход в замок ныне осуществляется через донжон Фулька Чёрного. Проходишь через арку, оказываешься во внутреннем дворике, а потом снова ищешь, куда же заходить? А идти нужно в сувенирную лавку. Там, купив билеты, направляешься через массивную дверь, почти что за спиной продавщицы, и попадаешь на лестницу замка.

Наибольший интерес вызывает зал, в котором проходила свадьба Карла VIII и Анны Бретонской. Все участники свадебной церемонии представлены здесь очень реалистичными манекенами в полностью воссозданных костюмах XV века. Выглядит вся мизансцена очень эффектно. Прожектора подсвечивают какую-то персону или группу персонажей, затем диктор рассказывает о них. После того, как были упомянуты все участники церемонии, включается полное освещение и можно рассмотреть всю сцену полностью. Интересно отметить, что следующий муж Анны Бретонской, будущий король Людовик XII, тоже присутствовал на этой свадьбе.

Пройдя по замковым покоям, мы вышли во внутренний дворик. Там имеется маленький регулярный парк. Но гораздо интереснее парк, который расположен за остатками крепостной стены X века на гребне холма. Тут есть замечательная высокая и раскидистая сосна, под кроной которой устроен домик. Если не боишься высоты, то в этот домик можно подняться по деревянным лестницам. Признаюсь, что в этот момент я пожалел, что мы не взяли с собой в эту поездку Андрюшку. Дерево с домиком было потрясающим!

С гребня холма открывает замечательный вид на мост через Луару. Опоры моста стилизованы под башенки, а пролёты подвешены на стальных тросах.

Выйдя из замка, мы немного прогулялись по городку. Больше всего мне понравилась улица Карла VIII, идущая от замка к церкви. На ней есть уголок у мостов через маленькую речку Румер (La Roumer), приток Луары. Там всё в цветах, плюще, на берегу растут плакучие ивы.

Отправились в обратный путь. Проехали через городок Saint-Étienne-de-Chigny с большим количеством «домов троглодитов», встроенных в пещеры. Натка очень сожалела, что в эту поездку мы не планировали попасть в пещеры троглодитов: уж очень ей понравились улитки, которые подают в «пещерных» ресторанах.

Далее, как казалось мне, дорога должна была идти параллельно Луаре. Однако водитель свернул куда-то к северу на просёлки, идущие вдоль виноградников. Оказалось, он хотел показать нам чудное место. С небольшого пригорка на востоке виднелся суровый замок, Château de Luynes, окруженный виноградниками. А если повернуть голову направо, то за деревьями можно было увидеть вдалеке башни города Тура: колокольни Сен-Гатьена, новостройки на набережной Луары и останки древней базилики святого Мартина. Даже после посещения четырёх замков подряд это место мне показалось очень даже интересным. Днём позже в одном из фотоателье Тура Натка заметила фотографии молодоженов среди виноградников на фоне Château de Luynes. Видимо, это весьма популярное место.

Вернулись в Тур и отправились гулять по городу. Первым делом направились к собору. Рядом с Сен-Гатьеном в бывшем епископском дворце XVIII века располагается музей изящных искусств, во внутреннем дворике которого растёт громадный ливанский кедр. Это дерево посадили ещё при Наполеоне I. Несмотря на почтенный возраст, древесный исполин чувствует себя хорошо – все нижние ветви кедра были усыпаны молоденькими зелёными шишками. Побродив у собора, пошли гулять в старый город. Недалеко от Tour Charlemagne Натка заметила странно оформленный ресторан под названием «Mamie Bigoude». Решили заглянуть. Оказалось, что это заведение, специализирующееся на блинах и блюдах, в которыз блины являются основным ингредиентом. Залы ресторана были оформлены в ярких, порой даже аляповатых тонах. На стенах висели картины и картинки, безделушки и даже клубки с шерстью и вязальными спицами. Короче говоря, воинствующий китч. Однако смотрелось всё это безобразие очень даже здорово.

Нас усадили за столик в уголке, благодаря чему нам удалось увидеть, что в соседней комнатушке развлекалась детвора, дожидаясь, пока их родители, наконец-то, наедятся.

Взяли себе блины, которые запивали бретонским сидром. Ресторан этот парадоксальным образом нам понравился, поэтому мы заказали себе столик в нём и на завтра. Натка уже давно не экспериментирует с десертами во Франции, заказывая себе всегда «Café gourmand». Так вот, с ее точки зрения, здесь был самый вкусный «Café gourmand» за всю нашу поездку.

15.09.2012 Блуа – Тур

Встали очень рано, завтракать сели ровно в 7 утра. Однако, поезд, нужный нам, отправлялся не в 7-51, как я думал, а в 8-04. Так что торопились зря.

Пока ехали до Блуа, на перегоне между Veuves-Monteaux и Onzain увидели в окна вагона нечто чудесное. Возле замка Шомон-сюр-Луар в небо поднимались разноцветные воздушные шары-монгольфьеры. Их было не меньше дюжины. Смотрелось это так замечательно, что хотелось закричать «Остановите поезд!».

Доехали до Блуа. От вокзала до замка – десять минут неспешной ходьбы. Было ещё рано, поэтому мы вышли на площадку перед замком и полюбовались видом на город с высоты. Потом отправились в туристический офис. Там нашлась карта Блуа на русском языке. Заодно нам объяснили, что 15-16 сентября во Франции празднуется международный день чего-то там. Я не придал особого значения этому факту, однако чуть позже, когда мы покупали билеты в замок, с нас отказались брать деньги. Оказывается, есть польза и от международных памятных дат.

Первое упоминание о замке Блуа относится к 854 году, когда крепость на берегу Лауры подверглась нападению викингов. С XIII века замком владели представители рода Шатильонов (к этому роду принадлежал Рене де Шатильон, спровоцировавший кошмар на Хаттинских Рогах, а затем убитый Саладином после этой неудачной для крестоносцев битвы).

Затем в конце XIV века Блуа становится вотчиной герцога Орлеанского. Именно в этом замке в 1462 году родился будущий король Людовик XII. И когда в 1498 году ему достаётся французский трон, он делает замок Блуа главной королевской резиденцией. Не забывали о Блуа и следующие короли Франции. Так продолжалось до 1626 года, когда Людовик XIII подарил замок своему брату, Гастону Орлеанскому.

Людовик XIV про Блуа не вспоминал. Замок был заброшен. Перед самой Великой Французской революцией его хотели разобрать, но потом устроили в нём на постой кавалерийский полк. Затем бывшую королевскую резиденцию разграбили революционеры, потом в ней снова устроили армейские казармы. Лишь в 1841 году замок Блуа признали памятником истории и постепенно начали восстанавливать.

Первым делом мы вошли в большой просторный зал. Называется он «залом Генеральных Штатов». Помещение это было создано в начале XIII века и является крупнейшим гражданским залом в готическом стиле, сохранившемся до наших дней. Название этого помещения не слишком адекватно отражает его функции. Графы Блуа использовали зал для судебных заседаний не менее двух сотен лет, а Генеральные Штаты собирались в нём лишь дважды: в 1576-77 годах и в 1588-89 годах.

Это шикарный зал, разделённый колоннадой на две части. Над каждой частью – сводчатый потолок синего цвета, с золотыми королевскими лилиями. По длинной стене расположен большой камин, а в торце на возвышении установлен королевский трон. Витражи на окнах украшены королевскими символами: коронованными горностаем (эмблема Анны Бретонской и её дочери Клод Французской) и дикобразом (эмблема Орлеанского дома и Людовика XII). Зал был восстановлен в 1861-1866 годах, а потом ещё и капитально отреставрирован в 2006 – 2007 гг.

Теоретически, в зал Генеральных Штатов попадают в конце осмотра замка, однако мы каким-то образом оказались в нём в самом начале экскурсии.

После этого мы прогулялись вверх – вниз по замечательной винтовой лестнице замка, затем отправились дальше. В относительно скромном крыле Людовика XII располагается музей изобразительных искусств Блуа. Рядом - часовня Сен-Кале, возведённая в 1498 году и освящённая в 1508 году. У часовни находится смотровая площадка, откуда открывается самый лучший вид на город и на набережную Луары. Рядом стоит странной формы башня де Фуа, построенная в XIII веке. Основа башни цилиндрическая, но сверху добавлен один этаж, кубический краснокирпичный домик с четырёхскатной крышей и высоким дымоходом. А сбоку к башне пристроен домик, похожий на большой скворечник.

Вернулись в замок, в крыло Франциска I. Тут находится множество замечательных помещений. Первым делом запомнился каминный зал с балочным потолком. Как понятно из названия, в этом зале находится огромный камин, украшенный горельефом с золотой коронованной саламандрой, эмблемой Франциска I.

Затем прошли в королевские покои. Как я уже говорил, подлинные помещения, в которых обитали французские короли и королевы, были утрачены. То, что мы видим ныне, было воссоздано в XIX веке французским архитектором Феликсом Дюбаном.

Сначала мы оказались на половине королевы. Посетили спальню, гардеробную, потом кабинет с потайным шкафом, встроенным в стену. К ним примыкает галерея с плиточным полом, которую украшают бюсты французских королей Генриха II, Франциска I, Карла IX, Генриха III и Генриха IV. Есть в этой галерее и красивый итальянский клавесин, созданный в 1572 году (как раз в год Варфоломеевской ночи). Неподалёку располагается молельня Екатерины Медичи с цветными витражами, созданными во время реставрации в XIX веке.

Далее мы прошли на половину короля. Тут тоже есть кабинет, парадный зал и галерея. Но наибольший интерес представляет собой спальня короля, в которой, по преданию, убили герцога де Гиза. Данному событию посвящено несколько картин на стенах опочивальни, а в комнате по соседству в старинной раме висит плоский экран, на котором непрерывно показывается чёрно-белый немой фильм 1908 года «L'Assassinat du duc de Guise». Смотрится этот видеоролик в королевских покоях просто потрясающе!

После доминанты нашей экскурсии, что-либо другое уже не смотрелось, и мы отправились к выходу из замка. В сувенирном магазине продавщица оказалась нашей бывшей соотечественницей. Она сообщила, что сегодня в Блуа большой рынок на улицах, которые расположены у подножия замковой скалы. Мы решили посмотреть на рынок. Больше всего местные жители стояли за морепродуктами и за свежими овощами от фермеров. Одна женщина покупала огромных живых омаров со связанными клешнями. Расплачивалась она не карточкой и не наличными, а чеком.

Прогулявшись немного по Блуа, мы поняли, что в эту поездку уже утратили свежесть восприятия, и что какой-либо ещё замок в этот день не окажет ни малейшего впечатления. Не торопясь дошли до площади Виктора Гюго под стенами замка, полюбовались на громадный ливанский кедр, растущий здесь в саду Огюстена Тьери, после чего отправились к вокзалу.

В Туре тоже был рыночный день. На бульварах, перпендикулярных будущей трамвайной линии, расположились рынки: цветочный, продуктовый и вещевой.

Мы прогулялись до старого города, дошли до Place Plumereau. День был очень солнечный. При дневном свете старинные средневековые дома выглядели не хуже, чем в сумерках. К северу от площади находится сквер на месте каких-то давно разрушенных строений. Яма с обнажившейся кладкой древних фундаментов, кое-где поросшая кустами и облагороженная цветниками, выглядит очень живописно. К некоторым домам в этом районе пристроены внешние лестницы, что добавляет колорита.

Вернулись на площадь и решили где-нибудь пообедать. И тут как раз нам на глаза попался ресторан «Leonard de Vinci» в приметном здании на пересечении двух улочек. Старое здание колоритно само по себе, но его ещё украсили моделями механизмов Леонардо. Мы удобно устроились у окна на улицу, взяли по бокальчику кира, потом заказали себе по тарелке с пастой. Хорошо пообедали, отдохнули, а заодно ещё и рассмотрели интерьер этого заведения. Интересно отметить, что на втором этаже ресторана посетителей встречает фигура самого да Винчи в полосатом балахоне с палитрой и кистью в руках.

После вкусного обеда мы зашли в новую базилику святого Мартина, построенную на рубеже XIX – XX веков. Она значительно меньше каролингской базилики, однако, очень красивая внутри. На радостях от посещения симпатичной церкви, я решил зайти ещё и в музей святого Мартина, но тот оказался закрытым на обед. В квартале, где располагается музей, сохранились очень старые здания, с окнами разной величины, как в древнерусских белокаменных палатах.

Мы вернулись на центральную улицу города, Rue Nationale, побродили немного по магазинам, а потом, утомившись на жарком солнце, вышли на набережную Луары. Посидели на скамеечке, любуясь на реку. На каменной облицовке берега были начертаны отметки, соответствующие уровню подъёма воды во время самых больших наводнений. Старичок, что сидел неподалёку, заметил наш интерес к этим надписям, подошёл и начал рассказывать что-то о наводнениях в Туре. Вскоре на скамейку присел ещё один француз. Он попросил у нас разрешения побренчать на гитаре. Мы разрешили, но сразу оттуда ретировались.

Дошли по набережной до следующего моста через Луару, подвесного пешеходного. Прошли по этому мосту примерно до середины. С высоты было видно, что южная часть русла глубже, поэтому там быстрое течение. Северный же берег отличается мелководностью. На нём много спокойных тихих заводей. Мы видели, как много в этих заводях рыбы: и маленькой, и большой, от полуметра до метра в длину. Некоторые крупные рыбины, отдохнув, отважно направлялись на стремнину.

От пешеходного моста уже рукой подать до Château de Tours. Этот замок был построен в 1160 году Генрихом II Плантагенетом, который ко всему прочему, был ещё и графом Турским. Предназначался замок для обороны английских владений во Франции. Французской Турень стала лишь в начале XIII века, когда Филипп II Август отнял её у английского короля Иоанна Безземельного (того самого, который сначала звался принце Джоном). Пристройки к древним башням замка были сделаны лишь в XVI и в XVIII веках.

Интересно отметить, что до 2000 года в Château de Tours располагался аквариум. Ныне же в этом замке выставочный зал. Как раз, когда мы проходили мимо, из здания начали выходить люди. Видимо, вдоволь насмотревшись на выставленные шедевры, посетители приступили к фуршету на улице.

Мы дошли до собора. Разумеется, снова зашли внутрь. И, как оказалось, не зря! В Сен-Гатьене был открыт вход во внутренний дворик на севере, в Cloître de la Psalette. Этот клуатр был пристроен к собору в 1442 – 1524 годах. Здесь располагалась библиотека религиозной литературы, одна из важнейших в средневековой Европе. Впоследствии это книжное собрание уничтожили во время Великой Французской революции. Ещё в этом клуатре учили петь псалмы – напротив находилась музыкальная школа. Сам по себе Cloître de la Psalette маленький, но довольно загадочный. Тут можно насладиться зрелищем множества гаргулий, которые обычно на соборах располагаются значительно выше.

Вечером пошли в ресторан «Mamie Bigoude». Заказали их фирменные блюда: Натка взяла «Mamie Bigoude» - это блины из гречихи с лососем, а я выбрал «Marco Polo» - гречневые блины с креветками, грибами и морским языком. Кроме того, Натка ещё попросила принести себе мини-фондю. Именно это блюдо понравилось ей больше всего.

16.09.2012 Тур – Москва

Вставать рано необходимости не было. В 8-20 мы отправились на завтрак. Когда вернулись, по телевизору показывали последний фильм про агента Джонни Инглиша. Кино в таком жанре обычно понятно и без перевода, поэтому мы с удовольствием провели около часа у телевизора.

В 9-35 вышли из номера, в 9-50 уже подошли к вокзалу. Ближайший поезд до Сен-Пьер-Де-Кор отправлялся в 10-11. Что меня поразило – этот поезд состоял из новеньких чистеньких вагонов. В таком же красивом поезде мы вчера ездили в Блуа.

В Сен-Пьере до нашего поезда в аэропорт оставалось ещё куча времени, поэтому мы прогулялись до площади перед вокзалом TGV, погрелись там на солнышке, полюбовались изваяниями Дон Кихота и Санчо Пансы, сделанными из металлической проволоки. Вспомнили, как пять лет назад мы жили в отеле на этой площади, когда отправились в тур «Французская романтика».

Подошёл наш экспресс. Мы снова оказались в поезде Бордо – Лилль. На этот раз вагон был полупустым.

Минут через 5-10 после отправления в окошке показался очередной замок на высоком берегу Луары - Château Moncontour. Это был последний замок, который я увидел в этой поездке.

Интересно было отметить, как поезд огибал Париж. Первая остановка после Сен-Пьер-Де-Кор произошла в Massy, большом пригороде к югу от французской столицы. Потом мы проехали без остановки Cretail, остановились в Marne la Vallée-Chessy. Следующей остановкой был Aeroport Paris-Charles de Gaulle TGV.

Вышли, поднялись к большому табло. Нашего самолёта на нём ещё даже не было. Пришлось минут пять подождать, чтобы знать наверняка, в какой терминал идти. В билетах был указан «2Е», но терминалы часто меняют. Через пять минут выяснилось, что, действительно, вылетать нам не из «2Е», а из «2С».

Дошли до стоек. Ранней регистрации, которая раньше так нравилась нам у аэрофлотовских рейсов из Парижа, не было. Пришлось ждать. Пока ждали, я обратил внимание на очень колоритного негра в огромной соломенной шляпе. У этой шляпы были такие широкие поля, что для того, чтобы с кем-то можно было поговорить, обладателю шляпы приходилось приподнимать солому обеими руками.

Зарегистрировались. Паспортный контроль и досмотр в этом терминале были очень быстрыми. Такого кошмара, как в «2Е», в «2С» не наблюдалось. Ещё нам понравились в этом терминале очень удобные лоджии для еды и для отдыха, с диванами и шезлонгами в виде библиотеки. Берёшь в кафешке кофе, спускаешься в эту лоджию, и чувствуешь себя очень комфортно.

Вылетели мы вовремя. После обеда в салоне самолёта почему-то стало очень душно. Одному мужчине стало плохо. И тут началась лёгкая паника в проходах. Стюардессы бегали, искали врача, но делали это так нервно и неуверенно, что создавалось впечатление, что в «Аэрофлоте» не существует чётких инструкций на этот счёт.

Вернуться на главную страницу