03.09.2011. Москва-Париж-Страсбург
В этот раз мы решили добираться до Шереметьево на аэроэкспрессе. Когда выходили из дома, было сухо, поэтому дорога до метро никаких проблем не вызвала. Утром в субботу большинство народу отсыпается. На улицах в это время немноголюдно. А вот в метро, благодаря совместным усилиям руководства метрополитена, увеличивающего по выходным интервалы движения поездов, и дачников, отбывающих на свои приусадебные участки, в вагонах было тесно, как и в будни.
Высадившись на «Белорусской-Кольцевой» и отправляясь на подъём, обратили внимание на некоторую суету у соседнего эскалатора. Вокруг полноватой женщины средних лет собрались в кружок работники метрополитена и медики скорой помощи. На даму надевали какую-то синюю непромокаемую куртку или плащ. А вот левая нога женщины выглядела весьма впечатляюще: она была на всю дину обмотана картоном и прихвачена скотчем. Вероятно, странная конструкция из картона представляла собой импровизированную шину. Подозреваю, что женщина упала, неудачно ступив на эскалатор, и сломала ногу.
От Белорусского вокзала мы уезжали не самым первым аэроэкспрессом, однако поезд подали лишь за 5 минут до отправления. Но пассажиры заполнили вагоны на удивление быстро и организованно, так что в Шереметьево мы прибыли точно по расписанию, минута в минуту.
В терминале D зарегистрировались почти без очереди: Натка смогла разглядеть, с какого конца сектора лучше заходить. Сдали багаж и отправились завтракать в «Hippopotamus» напротив. Там подавали неплохой омлет. Я и не знал, что эта французская сеть общепита пришла к нам в Россию.
Забавно отметить, что в этот раз визы у нас проверили целых 3 раза: при регистрации, на паспортном контроле и при посадке в самолёт. Натка предположила, что это связано с тем, что расходы по возвращению путешественников, прибывающих в ту или иную страну нелегально, теперь легли на авиаперевозчиков. Вот они и перестраховываются.
Приземлились во Франции ровно в то время, которое обещал командир самолёта. Сколько прилетаем в аэропорт имени Шарля де Голля, в нём каждый раз всё по-новому. Если три года назад от места, где мы вышли из самолёта, нас везли на аэропортовском поезде (или трамвайчике), то сегодня пришлось идти пешком по длинным широким галереям, используя временами травалаторы.
На паспортном контроле нам попался невероятно флегматичный сотрудник. Он благосклонно воспринял тот факт, что мы сразу открыли ему свои паспорта на шенгенской визе, и не потратив ни секунды на какие-либо дополнительные действия, быстро поставил штампики на этом развороте и вернул нам документы.
Дождались багажа и отправились искать станцию RER. Я специально перед этой поездкой сделал себе карточку с чипом, чтобы можно было покупать билеты в автоматах. Но половина аппаратов возле станции не работала, а к другой половине уже стояли люди. Поэтому мы пошли в обычную кассу. Туда выстроилось целых две очереди. Как выяснилось, в одной стояли за билетиками на RER, в другой – на TGV. Пришлось занять очередь сразу в двух местах.
Забавно отметить, что на этой станции, похоже, не сокращали сотрудников, а напротив, старались трудоустроить как можно больше молодых людей. В хвосте каждой очереди специально выделенные специалисты выясняли, чего желает клиент, направляли в нужное место и затем выдавали бумажки с номерами. Перед подходом к кассе другой сотрудник ж/д переписывал эти номера в какой-то журнал, а потом ещё один молодой человек собирал бумажки с номерами у всех выходящих клиентов. Отмечу, что больше такой многоступенчатой работы с посетителями нам не довелось увидеть ни на одной железнодорожной станции.
Взяли билеты на TGV Париж-Страсбург, потом в другой очереди - на RER до Парижа. Подошли к платформе и сели в экспресс до французской столицы. Вагоны в нём были довольно неприятные: старые, с изрисованными сиденьями и стёклами. Но не в красоте главное: до Северного вокзала этот поезд доехал всего за 25 минут. Потом 1 перегон в метро – и мы на Восточном вокзале. В районе вокруг него всё указывает на то, куда отсюда отправляются поезда: улица Эльзас, бульвар Страсбург. Напротив станции – ресторан «Страсбуржец». На фасаде вокзала написано «Страсбург», а внутри здания продаются настоящие бретцели с солью!
В тот день в Париже было жарко, свыше тридцати градусов в тени. До поезда оставалось ещё около полутора часов, поэтому мы побродили по окрестностям, зашли на близлежащий рынок на улице святого Квентина, посмотрели там на местные продукты. Но жара и духота нас быстро утомили, поэтому пришлось вернуться на вокзал и спасаться в магазине FNAC, где хорошо работал кондиционер.
Отправились точно по расписанию. Когда отъехали от Парижа, местность по обе стороны от железной дороги представляла собой довольно живописные пологие холмы, покрытые полями и редкими деревушками (или маленькими городками). Часто можно было заметить стада коров и овец. Минут за сорок до Страсбурга начались поросшие лесом горы – Вогезы. Кое-где через зелень проглядывали серые скалы. В этих местах вдоль ж/д тянется неширокий канал. Мы заметили с полдюжины яхт и прогулочных катеров, следующих по этой водной артерии. Зачастую было даже непонятно, как такие большие яхты помещаются в столь узком канале.
Вокзал Страсбурга – это синтез респектабельности и новаторства. Внушительное старое здание было построено немцами в 1883 году (тогда Эльзасом владела Германская империя). А в 2007 году перед фасадом вокзала возвели стеклянный навес, обернувший постройку XIX века, как прозрачная упаковка букет цветов. Благодаря этой новации перед зданием образовался просторный крытый дворик, защищенный от ветра и дождя, где могут разместиться многочисленные отъезжающие и встречающие. А с place de la Gare вокзал теперь похож на гигантскую стеклянную гусеницу.
Мы купили себе билеты на поезд на следующий день, после чего отправились в гостиницу. Быстро поселились, оставили вещи в номере и отправились гулять.
В 1988 году в Страсбурге проходили торжества по поводу двухтысячелетнего юбилея со дня основания города. Однако, 12 год до нашей эры – это лишь первое упоминание об Аргенторатуме (Argentoratum) в дошедших до нашего времени письменных источниках. А данные археологических раскопок показывают, что люди постоянно жили в этом месте ещё в 1300 году до нашей эры. В промежуток от первого до пятого веков новой эры Аргенторатум шесть раз выгорал дотла, но с завидным упорством восстанавливался на том же месте. В начале 5 века нашей эры город завоёвывается алеманами. После этого название Аргенторатум постепенно исчезает из употребления. Вместо него появляется новое - "Stratisburgum" (крепость на улице). Страсбург более двенадцати веков являлся важнейшим торговым и культурным центром складывающейся немецкой нации. Тут творил Готфрид Страсбургский, один из крупнейших средневековых немецких поэтов. Здесь же Иоганн Гуттенберг изобрёл книгопечатанье. В 1605 году в Страсбурге выходила первая в мире еженедельная газета «Relation aller Fürnemmen und gedenckwürdigen Historien». В 1621 году тут открылся университет, где впоследствии учились и работали многие знаменитости: Гёте, Меттерних, Пастер, Рентген, Швартцшильд и другие.
С 1272 года Страсбург являлся свободным имперским городом в составе Священной Римской империи германской нации. Это позволило местному самоуправлению придерживаться нейтралитета во время опустошительной Тридцатилетней войны. Однако же, когда в 1681 году французская армия осадила город, рассчитывать на чью-либо помощь его защитникам уже не приходилось, поэтому Страсбург капитулировал после двух дней переговоров. На два столетия город попадает под власть французской короны. Интересно отметить, что французский национальный гимн, «Марсельеза», был написан именно в Страсбурге. Первоначально он назывался «Военный марш Рейнской армии».
В 1870 году, во время Франко-Прусской войны Страсбург был взят германской армией после пятинедельной осады. Почти на полстолетия город снова стал немецким. Германское правительство старалось сделать из него витрину, показывающую, как хорошо живётся в империи.
После окончания Первой мировой войны в 1918 году Страсбург вернулся Франции. Правда, перед этим он успел побыть в течении двенадцати дней столицей Эльзаской Советской республики. После капитуляции Франции в 1940 году Германия вернула себе Эльзас и Лотарингию. На четыре года Страсбург перешёл к немцам. А уж во время наступления англо-американских сил в конце 1944 года союзники постарались, чтобы город освободила именно французская воинская часть. Для символичности.
Сейчас Страсбург седьмой по численности город Франции. Кроме того, здесь располагаются три европейских организации: Совет Европы, Европейский Суд по правам человека и Европарламент. Поэтому Страсбург иногда называют столицей Европы. Как и Брюссель.
Историческая часть Страсбурга находится на острове Grande Île, образованном излучиной реки Иль и каналами. Туда мы и отправились, выйдя из своей гостиницы.
Набережные Иль – весьма живописны. Множество мостов, украшенных живыми цветами, при этом порой между соседними мостами расстояние менее ста метров. Над водой склоняются плакучие ивы. Сохранилось множество фахверковых домов, которые придают городу особый колорит.
По одной из улиц мы прогулялись вглубь острова, чтобы увидеть Страсбургский собор. Вскоре над крышами ближайших домов показалась громада из красноватого вогезского песчаника. С 1647 по 1874 годы этот собор был высочайшей постройкой на планете. Он и сейчас доминирует над всеми зданиями Страсбурга, а какое невероятное впечатление производил на современников лет триста назад – можно только догадываться.
Недалеко от собора стоят очень старые на вид фахверковые дома с почерневшими от времени балками. Каждый из них – в пять-шесть этажей, если считать чердачные помещения. В средние века домовладельцы старались вселить как можно больше людей на небольшой площади. Ведь город был ограничен городскими стенами.
Насмотревшись на собор, отправились обратно к гостинице. По пути забрели в один из самых красивых уголков Страсбурга – Маленькую Францию. Интересно отметить, что сначала название этого района не вызывало у меня никаких вопросов. Я же знал, что Страсбург был немецким городом, поэтому предполагал, что здесь в средние века селились французы, отчего район и получил такое имя. Оказалось, что всё не так. В Маленькой Франции обитали дубильщики кож, а так же располагались скотобойни. То есть тут было весьма специфическое местечко – кровавое и зловонное. Поэтому, когда в конце пятнадцатого века в Страсбурге решено было построить лечебницу для сифилитиков, выбрали именно этот район, не самый респектабельный. А сифилис в Германии именовали не иначе, как «французская болезнь». Вот и стал квартал дубильщиков Маленькой Францией.
Теперь же здесь красота и уют. В старинных, хорошо отреставрированных фахверках – многочисленные рестораны. На маленьких площадях между ними высятся громадные платаны. Вечером под этими исполинами за столиками на открытом воздухе мы увидели большое количество жующего народа.
Рядом прорыт канал со шлюзом. Можно наблюдать, как длинный прогулочный катер вползает в маленький шлюз, как капитан крепит своё судно тросами, в то время, как специальные служащие с берега управляют гидрозатворами. Несколько минут, и «Бато» отправляется дальше по каналу.
А вот что нам не понравилось, так это обилие пьяных на улицах. И если нетрезвые бездомные вели себя сравнительно тихо, то другие перебравшие выглядели весьма агрессивно. Их громкие вопли и выкрики заставляли шарахаться в сторону многочисленных туристов. Странно было видеть такое в столице Европы.
04.09.2011. Кольмар
Наш поезд отходил в 7-51. Мы успели спокойно позавтракать в гостинице, собраться и неспешно дошагать до вокзала. Эльзасские региональные экспрессы TER чистые, удобные и уютные внутри. Ездить в них было одно удовольствие.
Сели в вагон. К сожалению, рядом с нами расположилась группа французов, вероятно, хорошо погулявшая накануне в ресторанах, а сейчас обсуждавшая подробности минувшей ночи. Сначала они мирно угощали друг дружку круассанами, но потом горячая галльская кровь дала о себе знать. Наши случайные попутчики начали тараторить, не умолкая, заглушая рокотание двигателей электровоза, бегать по проходу, размахивать руками и шумно смеяться. Взрослые выглядели, как буйные подростки, вырвавшиеся классом в поход при отсутствии учителя-надзирателя! Пришлось отсаживаться от них подальше, чтобы от их трескотни не заболела голова.
Утренний туман ещё не рассеялся, и Вогезы выглядели невероятно красиво, частично укутанные облачной дымкой. Возле Селесты видны ещё и замки на вершинах гор. Один, поближе к станции, полуразрушенный, а другой, чуть подальше, в идеальном состоянии, во всей красе и великолепии.
Прибыли в Кольмар. Без всякой задней мысли отправились за двумя шумными компаниями, высадившимися вместе с нами из поезда, и вышли не на ту сторону от вокзала. Пытаясь сориентироваться, спросили нескольких прохожих поблизости, но получили от них обескураживающий ответ, что они – не местные и где находится центр города – они не знают. Только углубившись в городской квартал, смогли добиться нормального содержательного ответа от кольмарца в возрасте. Он нас направил в нужном направлении.
Городской вокзал был построен в 1905-1906 годах в виде замка с высокой красивой башней. Немцы, постарались, чтобы здание вышло на славу.
Кольмар основали в 9 веке нашей эры. Зато статус свободного имперского города он получил даже раньше Страсбурга – в 1226 году. В состав Франции Кольмар вошёл тоже за несколько лет до Страсбурга – в 1673 году.
От вокзала двинулись по проспекту Республики. Вскоре вышли к большому прямоугольному скверу с фонтаном – Марсову полю. Сразу за ним – площадь с памятником генералу Рапу. Этот наполеоновский генерал был уроженцем Кольмара, в боях проявлял невероятную отвагу, а больше всего прославился тем, что дважды спасал жизнь своему императору: 1809 году и в 1812.
А ещё на площади стоит карусель. Обычная французская карусель, какие есть, наверное, в каждом крупном городе республики. Вот только эту зачем-то поместили в специальный круглый стеклянный павильон, отчего сей детский аттракцион выглядел весьма непривычно.
Ещё пара десятков метров – и мы выходим к театру и к главной достопримечательности города – музею Унтерлинден. Становится понятно, что это исторический центр Кольмара. Идти в музей и смотреть картины не было никакого желания, поэтому мы отправились гулять по старинным улочкам.
Начали с rue Boulangers – улицы пекарей. В центре Кольмара сохранилось множество старинных домов. Тут можно спокойно снимать фильмы про XVII-XVIII века - никаких декораций даже не потребуется. Извилистые улочки с фахверками в 4-5 этажей. Второй этаж, как правило, нависает над первым, а третий – над вторым. Очень много красивых вывесок, прикреплённых к фасадам домов с помощью изящных ажурных металлических кронштейнов. Кое-где на улицах сохранились старинные колодцы, но они сейчас используются как вазоны с цветами.
Каждый раз, когда мы доходили до развилки, где можно было отправиться направо или налево, чувствовали себя, как обезьянка из анекдота: «Ну не разорваться же!». Поэтому говорили себе: «Сейчас мы пойдём налево, но потом обязательно вернёмся, чтобы прогуляться и направо!».
Обошли доминиканскую церковь и вскоре набрели на замечательный ренессансный дом с двухэтажным застеклённым эркером - maison des Têtes, построенный в 1609 году. Название можно понять, как «дом головы», либо как «дом с головами». Оба варианта похожи на правду. Фасад дома украшен многочисленными барельефами с лицами людей и гротескными масками. Дотошные искусствоведы подсчитали, что их ни много ни мало, а целых 111 штук! В то же время, здание это было построено для Антуана Бургера, который в 1626-1628 годах являлся бургомистром Кольмара, т.е. городским головой. Сейчас в этом доме располагаются гостиница и ресторан. Интересно отметить, что на карте, помещённой в буклете по туристическим достопримечательностям Эльзаса, maison des Têtes указан под номером 2, сразу же за музеем Унтерлинден.
Рядом находится красивая и очень зелёная площадь погибших героев Движения Сопротивления. Возле музея Унтерлинден устроен сквер с цветниками, на краю которого растут несколько высоких платанов. Но наибольшее впечатление производит то, что между деревьями бежит вода. Оказывается, через весь центр Кольмара проходит канал. Кое-где он упрятан под мостовую, а в некоторых местах оказывается на поверхности. Живые цветы по берегам канала делают вид на бегущую воду ещё более живописным и интересным.
Прогулявшись по улочкам, мы вышли к собору. Церковь святого Мартина была заложена в 1234 году и закончена в 1365. Собор не слишком большой, но имеет две интересные детали. Во-первых, очень красивый барочный орган, созданный в 1755 году. А во-вторых, на краю крыши собора, с противоположной стороны от колокольни, сооружено огромное гнездо для аистов. Эти птицы являются одним из символов Эльзаса. Поэтому аистов можно встретить в Кольмаре повсюду: на вывесках, у вазонов с цветами. А уж сувенирные лавочки просто не могут обойтись без аистов – мягких игрушек!
От собора группа немецких туристов двинулась в один из переулков. Нам стало интересно, куда же они идут, и мы отправились следом за ними. Оказалось, не зря. Переулок проходил под арками готической постройки, бывшего дома стражников. Потом группа нырнула в небольшой дворик и оказалась перед музеем Бартольди. Дворик в стиле барокко смотрелся замечательно, но вот только не был приспособлен к таким толпам людей. А чуть поодаль от музея стоит замечательный дом с башней - maison Pfister, символ старого Кольмара. Это чудесное здание из камня и дерева с длинной деревянной галереей и двухэтажным эркером на углу, было построено в 1537 году для шляпника Безансона Людвига Шерера. Хорошо же тогда жили шляпники, раз могли себе позволить такие интересные дома!
По узким улочкам старого Кольмара лихо бегали туристические «паровозики». На большой площади возле музея Унтерлинден они не вызывали никаких вопросов. Но вот когда такой «паровозик» нагнал нас возле maison Pfister, мне стало удивительно, как эти, довольно протяжённые, транспортные средства умудряются здесь проходить. Но «паровозик» легко преодолевал узкие улицы и переулки.
Затем мы прогулялись до квартала дубильщиков и снова вышли к каналу Гербербах. Если идти вдоль него, то сначала можно попасть на набережную Рыбаков, а потом и в район с романтическим названием «Маленькая Венеция». Эти кварталы располагаются в юго-восточной части города на берегах реки Лош (или Лаух). Это, наверное, самый красивый уголок Кольмара. Домики – как игрушечные. В прошлом веке их бережно и тщательно отреставрировали. Теперь эти фахверки выглядят великолепно. Мосты и ограда набережной украшены живыми цветами. В спокойной воде красочно отражаются окрестные постройки. Многие рестораны имеют открытые или застеклённые террасы на берегу реки. На одном из них было гордо написано «Romantic hotel restaurant “Le Marechal”». Мы подошли ко входу в эту гостиницу со стороны Grand Rue и ознакомились с информацией на щите. Каждая из тридцати комнат в этом «романтическом отеле» носит имя какого-либо великого композитора (http://www.le-marechal.com/index.php/en/prices.html). Из русских композиторов в эту топ-тридцатку почему-то попал лишь Стравинский.
Мы обогнули набережную реки Лош и увидели группу пенсионеров, ожидавших посадки на плоскодонку. Вскоре подошла лодка. Число пенсионеров, к сожалению, совпадало с количеством посадочных мест. Лодочник, увидев нас, осведомился, на каком языке можно с нами общаться, и сказал, что прокатиться можно будет в 11-30. Ждать не хотелось, и мы отправились обратно по направлению к центру города. Прошлись по Grand Rue. Обнаружили там местного «писающего мальчика». В отличие от Брюсселя, этот кольмарский фонтан не пользуется у публики такой бешенной популярностью, поэтому его не пришлось обносить металлической оградой.
По пути Натка заметила в витрине одного из кондитерских магазинов забавные пирожные (Chataigne d'Alsace) в виде каштанов. Я с первого взгляда даже не понял, что это пирожные – так красочно они выглядели!
Не торопясь, мы догуляли до maison des Têtes. Ресторан ещё не работал. Периодически какие-нибудь туристы пытались открыть входную дверь, но та была заперта на засов. Дождавшись полудня, я вошёл через служебный вход, обратил на себя внимание официантки и попросил столик на двоих. Девушка осведомилась, заказывали ли мы столик. Узнав, что не заказывали, она куда-то убежала. А потом, вернувшись, усадила нас в самом уютном месте, у раскрытого во внутренний дворик окна.
Изучив меню, мы решили не слишком усердствовать в чревоугодии и заказать одно дегустационное меню на двоих. Нас внимательно выслушали и кивнули в ответ. А потом подали каждому по полному комплекту блюд из этого меню. Но спорить уже не хотелось и мы смирились с неизбежностью предстоящего обжорства.
Из напитков заказали местное Gewurztraminer cuvee Bartoldi 2008 “La maison des Têtes”. Это белое вино оказалось очень вкусным. Некоторые почему-то не могут выговорить его название – не такое уж и замысловатое.
Затем нас начали кормить. Сначала принесли свежие булочки, к которым прилагалось фруктово-овощное пюре и сливочное масло (Amuse bouche). Позже, когда мы расправились с первым пунктом дегустационного меню, нам тут же принесли второй: фуа-гра со сливовым вареньем и особым образом нарезанной яблочной массой. Я не принадлежу к числу горячих поклонников гусиной печени, но данное блюдо в этом ресторане было очень вкусным. Особенно со сливой и яблоками. Жизнь сразу стала казаться прекрасной и удивительной, даже не смотря на то, что за окном пошёл дождь.
Потом нам подали гребешки и креветок под каким-то очень интересным соусом (Les Noix de St Jacques Poeleos), после чего рыбная тематика продолжилась блюдом под названием Les Medalions de Lode et Homard. Омары были очень сочными.
А вот La Sorbet au Vin de Muscat d'Alsace оказался невероятной гадостью. Я даже и не подозревал, что мороженое можно так испортить крепким мускатным вином. К нашему счастью, за неудачным блюдом последовало вкусное La Poitrine de Pigeon Roe a l'Os. Птица тоже оказалась очень приятной, с неожиданным вкусом. Мы уже почувствовали приятную тяжесть в животе и решили, что, наверное, трапеза подходит к концу. Но не тут то было! В проходе между столиками показался повар в накрахмаленном колпаке, катящий перед собой солидного размера стол на колёсиках. Я вспомнил, что в меню значилась сырная тарелка. Подъехав к нам, повар развернул стол так, чтобы мы могли хорошо видеть всё, что на нём располагается. А там разместились две дюжины различных французских сыров. Позволив нам окинуть взглядом это великолепие, повар затем назвал каждый сыр, указывая на него вилкой. Поскольку желудки уже были набиты довольно плотно, мы ограничились тремя или четырьмя разными кусочками с этого чудо-стола. Помню, что я распробовал замечательный рокфор, а Натке очень понравился местный мюнстер. Злые американцы почему-то называют этот сыр «монстр-сыр», якобы из-за его невыносимого запаха (http://lilomag.com/2010/05/30/the-top-10-stinky-cheese-in-the-world/). Но тот мюнстер, который мы пробовали в maison des Têtes, был совершенно лишён какого-либо нехорошего запаха, а на вкус был очень даже хорош. Я даже и не знаю, в чём тут дело. Может быть, нам подавали какие-то неправильные сыры, адаптированные для широкой публики. А может наоборот, мюнстер и рокфор приобретают нехороший запах при нарушении технологии производства или при долгом хранении, а нам достались самые лучшие и самые свежие образцы этих сыров, лишённые каких-либо приобретённых недостатков.
La Plateau ne nos Fromages по версии maison des Têtes привела нас в самое благодушное настроение. Сыры были прекрасны. Вот только вино у меня закончилось, а новую бутылку заказывать не хотелось. Но тут мне на помощь пришла официантка. По одному моему взгляду поняв проблему, она стрелой примчалась к столу, спросила, чего мне угодно и почти мгновенно появилась с бокалом рислинга. Натка начала уж было собираться, но тут выяснилось, что так просто нас не отпустят! В дегустационном меню ещё оставался один пункт! La Gourmandise du Patissier оказался пирожным со свежей малиной. Накушавшись, как последние обжоры, мы расплатились и выползли из ресторана. Капал мелкий противный дождик, но нам после подвигов в битве с дегустационным меню, уже ничто не могло испортить настроение. Трапеза заняла более полутора часов! Теперь настоятельно требовалась пешая ходьба.
Мы снова прогулялись по исторической части Кольмара от maison des Têtes до квартала дубильщиков. Обратили внимание на тот факт, что все скверы и клумбы города были посвящены играм. В одном месте среди цветов поднимался кубик Рубика, в другом можно было различить игральные кости, в третьем – карты, ещё где-то я опознал реверси и так далее.
По пути забрели в какой-то дворик и обнаружили там на редкость симпатичный неоштукатуренный каменный домик с большой двускатной чешуйчатой крышей. Стена, сложенная из разномастных камней и кирпичей, была украшена различными средневековыми крестьянскими инструментами и предметами быта, прикреплёнными прямо на фасаде. На второй этаж этого домика вела лестница с улицы. Все окна были разного размера, почти как у допетровских каменных палат на Руси.
Затем мы прошлись вдоль канала к набережной Рыбаков и дальше до «Маленькой Венеции». Ещё раз полюбовались домиками у реки Лош, потом направились к вокзалу.
В поезде до Страсбурга нам попался вагон, разделённый на шестиместные купе. Мы зашли в одно, где никого не было, кроме девушки за столиком. Когда поезд тронулся, выяснилось, что мы едем вместе с сотрудниками SNCF: наша попутчица была в форменной одежде французских железнодорожников, а один из её приятелей, вошедших в купе после отправления, оказался проводником нашего вагона. На каждой остановке этот молодой человек торжественно водружал на голову фуражку и шёл к выходу, чтобы проконтролировать процесс посадки и высадки пассажиров. А его коллега, девушка, возилась с бланками, аккуратно раскладывая их в папку-файл. У обоих помимо форменной одежды были сумки с эмблемой SNCF.
Интересно отметить, что никто из наших попутчиков не занимался такой ерундой, как проверка билетов. Напротив, те из пассажиров, кто хотели прокомпостировать свои билеты, сами искали проводника и сами просили его совершить требуемое действие.
Вернувшись в Страсбург, мы наведались в булочную недалеко от нашего отеля и накупили себе свежих бретцелей к вечернему чаю. В Эльзасе эти кренделя умеют печь не хуже, чем в Баварии.
05.09.2011. Страсбург
Утром за завтраком, я обратил, наконец, внимание на то, что трапезный зал нашего отеля выглядит очень симпатично. Высоченный потолок на два этажа вверх, стены, отделанные чёрным деревом, начищенные до блеска старинные бронзовые и медные приборы. А на одной из стен – фотографии почётных гостей, среди которых одно лицо – ну вылитый Михаил Сергеевич, только без родимого пятна на лбу!
Перекусив, мы отправились в центр города. Ночью шёл сильный ливень. Асфальт оставался мокрым, небо ещё было плотно завешено облаками, но дождь на сегодня не обещали.
Дойдя до канала, мы отправились в сторону «Маленькой Франции». Когда большая часть пути осталась пройдена, заметили, что один из символов Страсбурга, плотина Вобана, находится на реконструкции. Обидно – ведь вид с дамбы на старый город является одним из самых красивых и запоминающихся. У меня ещё оставалась слабая надежда подняться на это сооружение, проигнорировав ограждения. Но на плотине копошились рабочие в ядовито-жёлтых спецовках. Тут уж ничего не поделаешь – форс-мажор!
Мы прогулялись возле башен крытых мостов. На самом деле мосты только называются крытыми. Кровлю на них разобрали ещё в конце XVIII века, но название почему-то осталось. А вот квадратные в плане мостовые башни хорошо сохранились. Их каменные громады вносят дополнительный колорит в и без того очень интересную историческую застройку этой части Страсбурга.
Мы спустились на островок, который используется большей частью под автостоянку, и прошли до гостиницы Regent Petit France. Это отель расположен так, что из окон лучших номеров отрывается прекрасный вид на «Маленькую Францию». Затем по Фазаньему мосту вошли в квартал старинных фахверков. Чуть позже мы узнали, что этот мост – разводной.
Самым эффектным зданием «Маленькой Франции» является дом дубильщиков (Maison des Tanneurs), построенный в 1572 году. Когда-то в этом здании располагались мастерские кожевников. Тут же проходили их цеховые собрания. Сейчас в Maison des Tanneurs находится ресторан, причём довольно «ленивый» - не работающий по выходным. Зато здание выглядит очень красиво – оно стоит чуть обособленно от других домов, и фасад этого фахверка, украшенный цветами, смотрится на редкость гармонично. А уж когда в утренние или вечерние часы дом дубильщиков красиво отражается в спокойной воде – от него трудно отвести взгляд.
Хорошо, что мы оказались здесь утром. Народу было мало, поэтому смотрелась «Маленькая Франция» совсем не так, как двумя днями раньше. Тишина, благодать. Все рестораны ещё закрыты. Вода в канале, как большое зеркало, позволяла нам любоваться романтическими отражениями фахверков. Ограда набережной украшена живыми цветами в горшках, как и все террасы и балконы ресторанов. Сколько же труда вложено в эту рукотворную красоту!
От «Маленькой Франции» мы прошли до церкви святого Фомы, потом до улицы бондарей (rue Tonneliers). На этой узкой пешеходной улице располагается множество ресторанов, а также некоторые интересные заведения. Например, магазин местных сыров с обширным ассортиментом.
По дороге обратили внимание на площадь со сквером. Уже само её название звучит интригующе, если перевести на русский: Place Des Tripiers – площадь требухи! А тут ещё и в центре сквера располагается громадная пивная бочка. Весьма забавное местечко!
Потом мы вышли к памятнику Гуттенбергу на одноимённой площади. Интересно отметить, что никаких прижизненных изображений первопечатника не сохранилось, место его захоронения – утрачено, а первый портрет Гуттенберга появляется лишь через 99 лет после его смерти. Так что памятник изображает неизвестно кого.
Мы направились к собору. Полюбовались его главным фасадом, богато украшенным скульптурой, ажурными тонкими колоннами, башенками-пинаклями и прочими архитектурными излишествами. Что и говорить – портал невероятный по красоте. По нему видно, что в средние века город Страсбург был очень богатым и мог себе позволить такую громадную постройку.
Зашли внутрь. Утром в понедельник народу в соборе было немного. Мы смогли спокойно и без всякой суеты полюбоваться витражами. А их тут - невероятное количество. Самые древние из них созданы ещё в XIII веке. Помимо религиозных сюжетов, на витражах собора запечатлены почти два десятка императоров Священной Римской империи, включая и самого Карла Великого. Над главным входом – прекрасное многоцветное окно-роза, диаметром более 12 метров. А вот витражу над алтарём повезло меньше – оригинальное средневековое изображение Богоматери было уничтожено в 1944 году во время бомбардировки. Утрату заменили в 1956 году работой мастера XX века. На мой взгляд, этот витраж – слегка в кубистском стиле.
Помимо витражей изюминками собора считаются огромные астрономические часы с движущимися фигурками, изготовленные в XVI веке и очень красивый орган, прикреплённый к северной стене главного нефа. В корпусе инструмента, изготовленном в XIV-XV веках, помещается реконструированный в 1981 году (а по сути – созданный заново) орган. Говорят, что его звучание достойно самых высоких оценок.
Раз в день в 12 часов устраиваются платные экскурсии к астрономическим часам: посетителям показывают фильм, а потом они могут посмотреть, как в 12-30 включаются все механизмы часов и двигаются все имеющиеся там фигурки.
Мы были в соборе утром, поэтому ни с какими экскурсиями связываться не стали. А вот подняться наверх мне захотелось, тем более, что небо к этому моменту уже в значительной степени очистилось от облаков. Чтобы попасть к лестнице, нужно выйти из собора и найти дверь в южной части портала (со стороны place du Chateau). У нас это почему-то получилось не сразу. Купили билет у скучающей девушки на входе и начали подъём. Туристов сейчас допускают к лестницам так и не построенной южной башни. Поэтому подниматься не так уж и долго – всего лишь до высоты 66 метров. А вот в северную башню попасть нельзя, видимо, из-за соображений безопасности. Даже на нынешней смотровой платформе довольно неуютно из-за сильного ветра. А каково будет посетителям на большей высоте в открытой всем ветрам ажурной колокольне? Хотя ещё в конце XIX века любой желающий мог подняться и туда.
По закону подлости, как только мы оказались на крыше портала, Натке тут же кто-то позвонил на сотовый с работы. Пришлось ей искать закуток, хоть немного закрытый от ветра, чтобы хоть что-нибудь услышать.
Со смотровой платформы открывается замечательный вид на Страсбург и его окрестности. С этой высоты можно обозревать даже Вогезы с французской стороны и Шварцвальд – с немецкой. «Маленькая Франция» оказалась закрыта другими зданиями, зато хорошо были видны внушительные романские церкви города и красные двускатные крыши близлежащих домов. Красиво смотрелся и барочный дворец Роганов на place du Chateau.
Долго на смотровой мы не продержались из-за сильного ветра. Когда спускались вниз, обратили внимание на одну маленькую забавную деталь. Северный фасад собора среди прочих украшает статуя всадника (наверняка какого-нибудь короля). Так вот туристы повадились забрасывать монетки на верхнюю часть данной статуи – на корону. Я бы на такие броски не решился – я не слишком комфортно себя чувствую на большой высоте при отсутствии сплошного ограждения. Но тем, кто бросал монетки, это не мешало – корона была обильно покрыта европейской мелочью.
Спустились вниз – а там тепло и практически безветренно! Мы заглянули во внутренний дворик дворца Роганов, но музеи, расположенные там, посещать не стали, поскольку по такой хорошей погоде приятнее гулять на свежем воздухе. И отправились на набережную. Тут было просто замечательно. Мы прогулялись до того места, где водоотводный канал соединяется с рекой Иль. Оттуда открылся прекрасный вид на неоготическую церковь святого Павла. Её возвели в конце XIX века для солдат германского имперского гарнизона в Страсбурге, исповедующих лютеранство. Храм получился очень красивый с двумя эффектными остроконечными колокольнями высотой по 76 метров каждая. К нашему сожалению, с 2009 года в этой церкви начались реставрационные работы, поэтому одна из башен была в лесах.
Мы повернули в сторону канала и вскоре вышли к интересному зданию, возле которого растут, склонившись к воде, большие плакучие ивы. Дом выглядит очень древним, в ренессансном духе. У него много башенок и остроконечных шпилей. Фасад, выходящий на набережную, украшен часами. Оказалось, что это Lycée international des Pontonniers, а здание для него было построено лишь в 1902 году немецким архитектором Иоганном Карлом Оттом. Здорово у него получилось! Этот уголок Страсбурга показался мне одним из самых уютных и очаровательных.
У лицея бродили толпы юных студентов. Мы сначала попытались проникнуть на территорию учебного заведения, но потом застеснялись и решили, что лучше будет отправиться в какое-нибудь общедоступное место. И тут нам подвернулась булочная со свежей выпечкой!
Хрустя ароматными бретцелями мы прогулялись к церкви святого Павла, потом двинулись в обратном направлении в сторону исторического центра по набережной Иль. После прогулки на свежем воздухе у меня всегда просыпается аппетит, поэтому я предложил пообедать в Maison Kammerzell. Этот дом – один из самых старых в Страсбурге. Его возвели в 1427 году, правда, через сорок лет полностью перестроили. А великолепный резной фасад, свою самую характерную особенность, здание получило лишь в 1589 году. Стены дома, обращённые к площади, украшены семьюдесятью пятью окнами.
На площади у собора мы оказались в половине двенадцатого. По всем признакам, ресторан ещё не работал. Однако пожилой администратор у дверей в Maison Kammerzell не препятствовал нашему входу, когда убедился, что мы не понимаем его, а он – нас. Мы поднялись на третий этаж (на втором же в это самое время обедали официанты и повара), присмотрели себе симпатичный зальчик с видом на собор и присели у распахнутого окна. Стены зала украшены росписями в духе средневековых гравюр и панелями с каноническими видами эльзасских городов. Больше всего мне понравились окна: каждое стекло не сплошное, а наборное, собранное из круглых и треугольных кусочков, вставленных в свинцовую основу. Верхние стёкла в каждом окне и вовсе представляют собой цветные витражи с замысловатыми гербами.
Минут через пятнадцать появилась девушка-официантка, а затем и молодой администратор, главный в этом зале. Он попросил нас пересесть за любой другой столик, объясняя, что занятые нами места уже зарезервированы. Пришлось перебраться к соседнему окну.
С заказом мы ничего особенного изобретать не стали. Я выбрал себе Choucroute Formidable (ну нравится мне это слово – «формидабль»!), а Натка – самое короткое из здешних меню, состоящее из трёх блюд: Foie Gras de Canard Kammerzell, Choucroute au Saumon frais et à l’Aneth и фруктовый салат. Пока дожидались еду, распробовали пино-нуар, одно из традиционных эльзасских вин. Оказалось очень даже неплохо.
Зоркая Натка, глядя на собор через окно, обратила внимание, что среди прочих изваяний, на портале имеется и статуя аиста. Интересно отметить, что откуда-либо ещё заметить птицу практически невозможно. Уже после обеда мы долго осматривали портал с другой стороны, отыскивая вторую длинноногую птицу. Обнаружили её лишь после напряжённого десятиминутного разглядывания.
Потом перед Наткой поставили фуа-гра с тостом. Здешняя гусиная печень немного отличалась по вкусу от той, что мы пробовали в Кольмаре. А затем официант принёс нам каждому по здоровенному блюду с шукрутом. Тут мы поняли, что влипли. Шукрут – это традиционное эльзасское кушанье, состоящее из тушёной квашеной капусты, вареной картошки и большого количества мяса. У Натки был изысканный вариант с лососем – поверх капусты лежал громадный плоский кусок запеченной красной рыбы. Мой же «формидабль» отличался от стандартного шукрута тем, что в нём к капусте прилагалось целых десять видов мясного: сосиски, сардельки, ломтики свинины, говядины, баранины, а также рулька и кусочек свиного колена.
В процессе поедания этих блюд нам пришлось распрощаться с несколько завышенной оценкой собственной прожорливости. Гигантские порции шукрута в Maison Kammerzell рассчитаны либо на то, что их будут поедать по двое-трое человек, либо на то, что их заказывает ну очень голодный посетитель.
Пока мы мужественно сражались с кушаньями, достойными Гаргантюа, зал ресторана заполнился до отказа. Я попросил чай, чем вызвал замешательство у официантки. Она долго пропадала где-то, но потом принесла мне чашку с горячей водой и одноразовым пакетиком. По неприятному вкусу жидкости и мутному налёту, собравшемуся сверху, можно было сделать вывод, что вода – из-под крана.
Когда мы выходили из Maison Kammerzell, на часах было два пополудни. Никогда ещё мы так долго не засиживались в ресторанах. Немыслимо - абсолютный рекорд!
Отправились гулять по центру города. Буквально через два квартала от собора наткнулись на очаровательную place du Marché Gayot. Когда-то отсюда началась реконструкция средневекового Страсбурга – площадь была своего рода пилотным проектом, оконченным в 1769 году. Тут располагался рынок Gayot. А ныне на площади парковка велосипедов, ресторанные столики и здоровенный камень – работа французского художника Jean Clareboudt под названием Pierre trouée.
Улица возле площади, Rue des Freres, ведёт как раз к международному лицею des Pontonniers, поэтому среди прохожих преобладали студенты.
Потом мы отправились гулять по кварталу к северу от собора. Случайно наткнулись на ресторан Au Crocodile, увидев на стене огромную рептилию, подвешенную головой вниз. В том же районе находится и заведение Chez Yvonne, которое иногда называют лучшим в городе.
Вскоре мы очутились на Place Kleber, огромной, по меркам исторического центра. Неудивительно, что эту площадь так назвали, ведь Жан-Батист Клебер, французский генерал, участник революционных, а затем и Наполеоновских войн, родился в Страсбурге. На этом месте на Рождество ставится большая ёлка и работает праздничная ярмарка. Летом же Place Kleber украшают фонтаны, которые по вечерам подсвечиваются разноцветными прожекторами. На западной стороне площади стоит странный дом современной постройки, дисгармонирующий с остальными зданиями. Тут располагается магазин “FNAC”.
По пути в свою гостиницу заглянули в продуктовый. Магазин этот не так давно был оснащён автоматическими кассами, которые, в теории, должны были разгрузить кассиров универсама. Но на практике же эти последние усовершенствования лишь мешали персоналу. Покупатели пользовались автоматическими кассами примерно так же, как доктор Ватсон в недавнем британском минисериале «Шерлок»: всё у них получалось далеко не с первой попытки, и всем постоянно требовалась помощь кассиров. В результате женщины у кассовых аппаратов были вынуждены буквально разрываться на части, чтобы обслужить и своих покупателей, и тех, кто мучился с автоматическими кассами.
Чуть отдохнув в номере, мы снова отправились гулять по Страсбургу. Едва дошли до «Маленькой Франции», как полил мелкий противный дождик. Бросилась в глаза забавная деталь: днём по жаре прогулочные катера с туристами ходили закрытыми, а сейчас, когда начались осадки, «Бато» по реке и каналу курсировали совсем без верха. Не угадали их команды, снимая стеклянные крыши, что делают это совершенно напрасно! Пришлось пассажирам прикрываться от дождя полиэтиленовыми плащами.
Натка обнаружила в Страсбурге магазин рождественских игрушек. Не такой большой, как в немецком Ротенбурге, но тоже вполне заслуживающий внимания.
А потом мы отправились на вокзал, покупать билеты на поезд на завтра (синоптики пообещали, что хорошая погода останется в Эльзасе ещё на день). Тут мне не повезло – касса была переполнена студентами, которые оформляли какие-то свои льготные проездные. С каждым молодым человеком кассиры возились подолгу, рассматривая горы бумажек. Натка предлагала плюнуть на всё и пойти в противоположный конец здания вокзала, где открылся второй кассовый зал, но мне всё время казалось, что очередь уже продвинулась и я вот-вот окажусь у цели. Когда же это чудо, наконец-то, произошло, меня обслужили за 2 минуты. А что поделаешь? В Страсбурге обучается 45 тысяч студентов и каждый желает иметь положенные по закону льготы!
Вечером мы снова прогулялись по городу. Прошлись по rue du Vieux Marché aux Vins, по которой ходят трамваи, до Homme de Fer, главной пересадочной станции. Забавное место – на пересечении нескольких улиц, рядом с площадью Клебера, на стальных столбах установлена крыша в виде стеклянного кольца. И называется почему «железным человеком». Странное название.
Потом мы догуляли до Place Broglie, которая, вообще-то говоря, является не площадью, а красивой зелёной аллеей, ведущей прямиком к Опере. Храм муз угадывается безошибочно по шестиколонному портику ионического ордера со статуями на крыше. Здание было возведено в 1821 году, потом разрушено немцами при обстреле Страсбурга в 1870, а затем воссоздано ими же через три года в том же самом виде.
06.09.2011. О’Кёнигсбург – Селеста – Оберне
Утром, когда шли на вокзал, обратили внимание на немолодого почтальона, который нёсся на роликах среди автомобилей по проезжей части дороги, а потом закладывал лихой вираж на перекрёстке.
Без приключений доехали до Селесты. Интересно отметить, что в годы германского владычества это город назывался по-другому: Шлеттштадт (Schlettstàdt). А нынешнее имя Селесты – результат неспособности французов выговорить немецкое название.
На углу здания вокзала обнаружили расписание автобусов-шаттлов до замка О’Кёнигсбург и до «Европа-парка». Наш должен был отправляться в 9-30. Поскольку делать было нечего, отправились сначала к водонапорной башне, господствующей над прилегающей к станции местностью. По французски название этого сооружения звучит весьма романтично: château d'eau. Но возвели башню немцы в 1906 году, взяв за основу аналогичную постройку где-то в Голландии. Пятидесятиметровое сооружение из жёлтого кирпича с узорами в верхней части, увенчанное конической крышей с башенкой, выглядит на редкость красиво для столь прозаического объекта. Говорят, что в годы Первой мировой войны эта постройка имела сверху германского имперского орла, которого французы в 1918 году сразу же заменили на галльского петушка, которого, в свою очередь, снесли гитлеровцы после захвата Селесты. Ныне же там – обычный громоотвод.
Затем мы вернулись к вокзалу и поднялись на акведук, проходящий над железнодорожными путями. Отсюда неплохо видны два замка в горах к западу от Селесты: l'Ortenbourg, разрушенный шведами во время Тридцатилетней войны и Haut-Kœnigsbourg, которому повезло больше – его восстановили по желанию кайзера Вильгельма II.
Через некоторое время подошёл большой междугородний автобус. Номер его не совпадал с тем, который был нам нужен, но водитель в ответ на вопросы обнадёживающе махнул рукой, после чего скрылся в неизвестном направлении. Оставалось лишь терпеливо ждать. В 9-40 водитель вернулся, неторопливо поменял табличку с номером автобуса, а потом пригласил нас войти, сказав что едет до замка О’Кёнигсбург. Билеты туда и обратно стоили всего лишь по 4 евро на человека. Других пассажиров, кроме нас, в этом рейсе не было.
Дорога до замка довольно интересна. Сразу после Селесты мы проезжали «Cigoland» - парк аистов. На его территории вольеры с аистами соседствуют с аттракционами для детей. Наверное, сюда неплохо приезжать с ребёнком, если живёшь поблизости.
Затем наш путь лежал через небольшой симпатичный городок Kintzheim (полторы тысячи жителей), один из множества подобных населённых пунктов на Винном пути. Рядом находится чуть более крупный – Шатенуа (3 тысячи жителей). Потом дорога пошла вверх, превратившись в горный серпантин, на котором иногда попадались туристы-пешеходы с палками в руках. Наконец мы оказались на вершине горы, поросшей лесом. Отсюда уже открывались чудные виды. Водитель высадил нас на остановке у автостоянки.
То, что замок Haut-Kœnigsbourg очень популярен среди туристов, мы поняли сразу. На паркинге уже выстроились большие туристические автобусы, высаживавшие группы. Много было и индивидуалов, приехавших на легковушках.
Замок О’Кёнигсбург был построен в конце XI или в начале XII века Гогенштауфенами. Укрепления на высоте 757 метров позволяли держать под контролем все окрестные поселения. Потом в XIII веке О’Кёнигсбург захватили герцоги Лотарингские. В 1462 году замок был взят штурмом и разрушен коалицией городов, в которую входили Страсбург, Кольмар, Базель и некоторые другие. В 1479 году развалины присвоило себе семейство Тирштайнов, которое попыталось восстановить укрепления, хотя бы частично. Но их средств не хватило, и в 1517 году замок стал собственностью германского императора Максимилиана I. По его приказу был сооружён бастион в форме звезды, на котором установили пушки.
Тридцатилетняя война, опустошившая пол-Европы, не прошла мимо этих мест. В 1633 году шведы осадили замок и после пятидесятидвухдневной осады взяли его. После чего, разумеется, уничтожили все укрепления.
В 1899 году германский кайзер Вильгельм II посетил Селесту. Его внимание привлекли живописные развалины на вершине горы. Муниципалитет Селесты с радостью передал руины кайзеру, поскольку не имел денег для их реставрации. Вильгельм II поручил талантливому архитектору Бодо Эбхардту восстановить замок. Работы велись с 1901 по 1908 год. И благодаря деньгам германского кайзера и вдохновению Эбхардта «средневековая» крепость в хорошем состоянии стала одной из жемчужин Эльзасской Винной дороги.
Построен замок из того же материала, что и собор в Страсбурге – из красноватого вогезского песчаника. В основании стен лежат огромные каменные глыбы.
Билет в О-Кёнигсбург стоит 8 евро. Было приятно увидеть, что в кассе есть буклет о замке на русском языке.
Мы вошли в полукруглую арку и попали в первый дворик, затем поднялись через ворота в башне в основной внутренний двор. Отсюда очень эффектно смотрятся цитадель замка и его главная башня – донжон. На одной из внешних стен установлена ветряная мельница – довольно колоритная деталь. Потом по ступенькам мы взошли на мостик над крепостным рвом. Это так называемые львиные ворота. Далее нужно двигаться внутри стены, после чего попадаешь во внутренний дворик цитадели. Его украшением является лестничная башня – двухэтажная цилиндрическая постройка с остроконечной крышей и стрельчатыми окнами. В ней находится винтовая лестница, ведущая во внутренние покои замка. Типичное средневековое архитектурное решение!
По боковой галерее можно попасть в зал кайзера. В этом помещении первым делом обращаешь внимание на роспись потолка – там изображён огромный имперский орёл с золотым нимбом над головой. На груди у птицы – щит. К этому щиту прикреплена люстра – большая круглая кованная рама с силуэтами зверей. В центре рамы стоит фигурка охотника в рост человека. Снизу люстра украшена белым черепом оленя с ветвистыми рогами. На круглой раме крепятся двенадцать круглых канделябров.
Стенные ниши этого зала украшены росписями на рыцарские темы: конные воины с турнирными копьями мчатся на противников, а за ними с трибун наблюдают прекрасные дамы. На стене, отделяющей зал от следующей комнаты – резные деревянные фигурки воинов. Если не знать, что всё это создавалось в начале XX века – то вполне можно принять отделку зала за средневековую. По крайней мере, зал выглядит внушительно.
По соседству есть помещение-арсенал, с большим количеством средневекового оружия: мечей, пик, алебард, булав, арбалетов. Мне показалось, что даже были годендаги. В углу стояли два манекена в полном вооружении воинов позднего средневековья.
Потом мы поднялись в южную башню. Под деревянной крышей по её периметру стоят старинные пушки. А в окна открывается великолепный вид на Вогезы, на окрестные городки и виноградники. Заметен даже Шварцвальд с немецкой стороны Рейна. Если высунуться в окно, как это делала Натка, то можно увидеть, как замечательно выглядит донжон замка и мощные бастионы, над которыми он возвышается.
В замковый садик мы не стали заходить, поскольку торопились на свой автобус – как раз приближалось время его отправления. Я вошёл в салон и сразу опустился на сиденье, а Натка отправилась посмотреть лавочки по соседству. Через пару минут вернулся водитель, и сразу стало ясно, что он ждал только нас, поскольку мотор тут же взревел, и Натка едва успела запрыгнуть в автобус.
От замка мы ехали другой дорогой, поскольку заметили в окна ещё и какой-то местный парк орлов. С точки зрения познавательно-развлекательного туризма здешние места – очень интересны.
Вернулись в Селесту на вокзал. До поезда в Оберне оставалось ещё больше часа, поэтому я предложил дойти до исторического центра Селесты. Натка, на свою беду, согласилась. И мы помчались. Можно было бы, конечно, взять такси возле вокзала, но как потом оценивать, сколько времени займёт обратный путь? Минут за 15-20 мы дошли до старых кварталов Селесты. Они очень интересные и приятны для прогулок. Тут можно вполне провести пару часов, а потом посидеть в каком-нибудь уютном ресторанчике. Но мы торопились, поэтому осматривали всё буквально на бегу.
Из всех городских построек наиболее эффектно выглядит часовая башня, заложенная ещё в XIII веке, но потом каждые двести лет перестраивавшаяся. Башня квадратного сечения, увенчана чашеобразной крышей с четырьмя маленькими башенками по углам. Чуть нише крыши, но над циферблатом часов, башня окружена обходной галереей.
Старинные дома исторического центра Селесты, как и повсюду в Эльзасе, украшены живыми цветами в горшках. Фасады некоторых зданий на угловых торцах имеют статуи. Нам больше всего понравился рыцарь с копьём на лошади недалеко от часовой башни.
В Селесте есть мощная романская церковь Сен-Фуа, сложенная в конце XII века из того же красноватого вогезского песчаника. Две башни на главном входе, одна – над средокрестием, выглядят очень внушительно.
Ещё в историческом центре города хорошо заметна шестидесятиметровая ажурная башня колокольни готической церкви святого Георгия. Кроме того, нам на глаза попался основательный старинный дом с красной черепичной двускатной крышей и пристроенной башней с винтовой лестницей - Hôtel d'Ebersmunster, построенный в XVI веке. Старый центр Селесты оставил приятное впечатление, но пора уже было на поезд, и мы быстрым темпом двинулись к вокзалу.
Железная дорога от Селесты до Оберне проходит по живописным восточным предгорьям Вогезов. Симпатичные маленькие городки, окружённые виноградниками, смотрятся здорово даже со стороны путей. Кое-где попадались и яблочные сады с деревьями, усыпанными спелыми плодами.
Прибыли в Оберне. От станции до исторического центра города – всего лишь пять минут пешего шага. Проходишь по улице, среди типичных эльзасских фахверковых домиков, украшенных цветами, и вскоре оказываешься на главной городской площади, рыночной (Place du Marche). Это самое красивое место Оберне: самые представительные здания города, изящный фонтан святой Одилии, ратуша за ним и шестидесятиметровая часовая башня с остроконечным готическим шпилем.
Тут нам на глаза попался ресторан «Halle au Ble», на фасаде которого были выведены цифры «1554». Дата внушала доверие. Мы заглянули в окно – интерьер ресторана нам тоже понравился. Вроде бы ничего особенного: мощные чёрные балки перекрытий, люстры, украшенные охапками хмеля, стены, на которых висят предметы старины, однако же, всё вместе взятое выглядело очень эффектно и колоритно. Именно так и должен выглядеть зал старинного ресторана. Мы зашли внутрь и заказали себе еды по минимуму – фуа-гра c тостами, маленькую бутылочку Gewurztraminer и сырную тарелку. И очень хорошо пообедали!
Вышли снова на рыночную площадь, прогулялись до церкви святых Петра и Павла. Храм относительно недавний – его построили в XIX веке на месте разобранного более древнего готического. Исторический центр Оберне напоминает неправильной формы яблоко, а церковь святых Петра и Павла на плане – как черешок этого яблока. За храмом начинается подъём на гору, на вершине которой установлен крест. Там есть смотровая площадка, с которой должен открываться неплохой вид на город. Но у нас уже не было желания куда-либо подниматься, особенно после вкусного обеда.
Ещё забрели на Place de l’Etoile. Тоже милое местечко с симпатичным отелем-рестораном «Zum Schnogaloch». Вернулись обратно на рыночную площадь, а оттуда, с заходами в местные магазинчики и сувенирные лавочки – в сторону вокзала. Вместе с обедом посещение Оберне заняло у нас два с половиной часа.
На обратном пути, когда ехали в Страсбург, заметили, что сели в вагон для велосипедистов. Возле дверей были установлены по три крючка с каждой стороны с упорами, на которые можно вешать велосипед. Как ни странно, все крючки оказались занятыми. А вечером в Страсбурге мы в очередной раз столкнулись с лихачеством со стороны тех же велосипедистов: они носились по пешеходным улицам с такой скоростью, что это было очень небезопасно как для них самих, так и для людей, которые тут ходят.
Зашли в магазин, в котором продавалось 200 сортов сыра. Пересчитывать не стали – поверили вывеске на слово.
07.09.2011. Страсбург
На этот день синоптики обещали обильные осадки. К сожалению, они угадали. Утро было очень пасмурным. Мы ещё лелеяли замысел съездить в «Европа-парк», покататься на аттракционах, но, увидев мрачные свинцовые тучи, решили не рисковать.
Отправились в винные погреба при L'Hôpital civil de Strasbourg. Эта больница – одна из старейших в Европе – её основали в 1119 году. При ней есть винный погреб, устроенный в конце XIV века.
В путеводителе про данный объект упоминалось вскользь. Мы дошли до площади с говорящим названием Place de l'Hôpital и методом исключения нашли нужный номер дома. Разумеется, это был главный вход на территорию госпиталя. Сразу за воротами были указатели, среди которых мы легко заметили «Cave historique». Вот только это нам не помогло. Двигаясь по стрелке, никаких погребов мы не находили. В конце концов, прибегли к крайней мере – опросу аборигенов. Тут, к нашему счастью, из одной боковой двери вышел высокий молодой мужчина. Мы спросили его про погреба. Наш собеседник на минутку задумался, потом сделал приглашающий жест рукой и предложил нам войти в ту самую дверь, из которой он перед тем вышел. Мы пересекли вестибюль с лестницей на второй этаж и тут же вышли с другой стороны этого крыла административного корпуса. Оказалось, что погреба от нас скрывал именно этот изгиб здания, а молодой человек, видя, что французский мы понимаем слабо, был настолько любезен, что подвёл нас прямиком к «Cave historique».
Вход туда – бесплатный. По размерам эти погреба не очень большие, однако, и в них есть своя изюминка. В подвальной галерее под административным корпусом госпиталя хранятся 50 дубовых бочек с вином. Некоторые из них – очень старые. Пять бочек в углу подвала отделены от остального помещения стальной решёткой. Это – самые ценные объекты хранения. В них содержится вино 1472 , 1519 и 1525 годов. Утверждается, что первое из них – самое старое вино в мире, из хранящихся в бочках. Его наливали за прошедшие пять с лишним веков лишь четыре раза: в 1576, 1716, 1868 и в 1944 годах. Также утверждают, что за прошедшие века это вино не испортилось, «а обладает красивым янтарным цветом и сложным насыщенным ароматом с оттенками ванили, мёда, воска, камфары, пряностей, лесного ореха и фруктового ликёра; кроме того, специальный химический анализ доказал, что эта жидкость является ничем иным как вином».
Ещё в погребах есть огромная бочка с донышком, украшенным затейливой резьбой. Её емкость – более 26 тысяч литров!
Изучив бочки, мы вернулись в комнату у входа и выбрали себе несколько бутылочек менее древних вин, но вполне приемлемых по цене и качеству.
На улице тем временем начался сильный дождь. Пришлось доставать зонтики и быстрым шагом идти в гостиницу, позванивая на ходу бутылками.
В связи с ненастьем, мы решили прокатиться на трамвае до квартала, где стоят здания европейских организаций. Если дождь ослабнет – можно выйти и прогуляться, а если нет, то сразу же вернуться в центр города.
Основной вид транспорта в Страсбурге – это трамвай. Шесть трамвайных линий, по которым курсируют новейшие многовагонные сцепки «Eurotram» от компании Bombardier, позволяют с комфортом доехать почти в любой район города. Кое-где трамвайные линии убраны в подземные тоннели. В частности, под железнодорожным вокзалом остановка трамваев мало отличается от станции метро.
Мы купили в автомате два билета, каждый по 4 евро, и теперь могли спокойно кататься на городских трамваях в течение целых суток. Пока доехали до цели, дождь успел усилиться до настоящего ливня, а потом почти прекратиться.
Мы вышли на остановке «Droits de l’Homme» напротив Европейского суда по правам человека. Здание этого учреждения – довольно странное, напоминающее скорее какой-нибудь завод или, на худой конец, торгово-развлекательный центр. Посудите сами – два больших металлических усечённых цилиндра, приподнятых над стилобатом на тонких бетонных ножках, соединены между собою цилиндром стеклянным.
У нас был план посетить parc de l'Orangerie, расположенный неподалёку. По слухам, там можно было понаблюдать за аистами и даже покормить их. Но когда мы ступили на дорожки парка, то вскоре убедились, что после сильного дождя там лучше не гулять. Пришлось идти к Европарламенту. Его громадное стеклянное здание, занимающее целиком всю излучину между рекой и каналом, довольно неплохо смотрится с набережной возле Европейского суда. Но эффектнее всего это творение современных архитекторов выглядит, если, пройдя мимо флагштоков, войти в цилиндрический внутренний дворик. Когда стоишь внутри цилиндра со стенами высотой шестьдесят метров, это уже само по себе внушает какие-то чувства. А тут дворик ещё и отделали так, чтобы эти ощущения усилить: ритм мраморных выступов стены и окон, раскраска основания и бронзовая сфера в центре композиции способны пробудить какие-то неясные аналогии. Мне, например, показалось, что это место сродни дворцу правителя Галактической империи из «Звёздных войн». Было бы интересно здесь устроить фотосессию с людьми, одетыми в костюмы Палпатина, Дарта Вейдера и клонов-штурмовиков.
Кстати, в Интернете ходят легенды о том, что цилиндрическая башня (в которой находится столь понравившийся мне внутренний дворик) Европейского парламента сознательно проектировалась, как аллюзия на Вавилонскую башню с картины Питера Брейгеля-старшего.
А ещё можно отметить, что, не смотря на то, что здание это было построено лишь в конце 1999 года, в нём уже успело произойти ЧП. В августе 2008 года в зале планарных заседаний обрушилось 10% подвесного потолка. Хорошо ещё, что это произошло во время парламентских каникул и никто не пострадал во время инцидента, а то бы скандал случился европейского масштаба.
Рядом с Европарламентом мы неожиданно для себя обнаружили целый выставочный городок – Parc des Expositions. В одном из павильонов как раз проходила международная ярмарка пищевой промышленности. Было очень приятно побродить между рядов, полюбоваться гастрономическими изысками разных стран. А ведь всё это ещё можно было и попробовать! Усатый дядька в берете щедро предлагал всем отведать швейцарские сыры. Рядом можно было откушать нугу разных сортов, а напротив – замечательный итальянский пармезан. Колоритный мужчина из Гаскони рекомендовал посетителям своё писту (французский вариант итальянского песто). В-общем, ярмарка еды оказалась на редкость интересной и красивой. Соседние павильоны не произвели особенного впечатления – мы увидели что-то типа больших межотраслевых павильонов ВДНХ – среднее между рынком и вернисажем. А вот один большой корпус нам запомнился. В нём проводилась запись детей в различные спортивные секции. В центре зала шло открытое вводное занятие по фехтованию. С полдюжины подростков облачили в защитную амуницию и дали им в руки рапиры. Худой и подвижный тренер показывал детям какие-то простейшие движения, а те старательно их повторяли.
Нагулявшись по выставочному городку, мы сели на трамвай и отправились в исторический центр Страсбурга. Но когда наш «Eurotram» оказался на площади Республики, откуда-то с улицы вдруг донёсся низкий звук сирены. Примерно такой сирены, которая в военное время предупреждала граждан о вражеской бомбёжке. Наш трамвай остановился надолго. Сирена повторилась ещё раз, после чего вагоновожатый что-то громко сообщил пассажирам. Народ начал выходить. Мы оглянулись по сторонам и заметили, что в районе площади выстроилась длинная цепочка из трамваев. Значит дальше наш вагон поедет не скоро. Пришлось вылезать из тёплого и уютного трамвая на дождливую улицу. Что произошло в в тот момент с главным страсбургским видом транспорта – мы так и не узнали.
Дошли до площади Клебера и посетили FNAC. В очередной раз меня порадовал этот магазин. На сей раз тем, что в отделе аудио CD стояли нормальные устройства для прослушивания – те, которые считывают штрихкод диска. Благодаря этим аппаратам нам удалось выбрать несколько неплохих дисков на французском языке. В частности, я открыл для себя рок-оперу «Моцарт».
Потом мы прогулялись до Les Halles. Когда-то здесь находился первый вокзал Страсбурга, открытый в 1854 году. Затем, когда в 1883 году немцы построили существующий новый вокзал, старый превратили в крытый рынок. А в семидесятых годах XX века в этом квартале всё снесли и начали возведение башен из стекла и бетона на первом и втором этажах которых в 1979 году открылся большой торговый центр. Кстати, Макдоналдс в этом молле был первым заведением McDonald’s во Франции, о чём сообщала надпись на бронзовой табличке на стене.
Вернулись в свою гостиницу, перекусили эклерами из полюбившейся нам пекарни и снова отправились гулять. А тут как раз выглянуло солнце! Дошли до «Маленькой Франции», потом до пристани прогулочных катеров. И тут вдруг Натка указала мне на что-то непонятное, что медленно вылезало из воды. Сначала мне показалось, что это просто коряга, подогнанная к набережной волнами от кораблика. Но вскоре эта «коряга» перебралась на камни и начала подниматься вверх. Это было какое-то животное. Я предположил, что мы увидели мускусную крысу или по-другому – ондатру. Нисколько не пугаясь людей, мохнатый грызун выбрался на пешеходную дорожку и остановился, обводя всех требовательным пристальным взглядом блестящих глаз. Два передних резца, почему-то жёлто-коричневого цвета, торчали из пасти чуть ниже усатого носа. Кто-то из двуногих не выдержал столь выразительного взгляда и отдал ондатре кусок своего бретцеля. Грызун взял угощение двумя передними лапами и принялся трапезничать, не обращая внимания на непрекращающуюся фотосъёмку. А люди просто с ума сходили, пытаясь снять жующего зверька.
Мы прогулялись затем по столь понравившейся нам набережной до стрелки, потом дошли до церкви святого Павла, убедившись, что она закрыта из-за реставрации. Вернулись на пристань. Ондатры там уже не было – видимо она наелась и вернулась в воду. Я предложил прокатиться на «Бато», тем более что до отправления очередного катера оставалось совсем немного времени. Купили билеты в будочке-кассе и прошли на борт.
Продолжительность прогулки - 1 час 10 минут. На борту доступен аудиогид с записями более чем на 10 языках. Пока нашли канал с русской речью, перебрали почти все остальные. На каком-то канале, кажется, на итальянском, диктор говорил так эмоционально, что, казалось, что мы слушаем трансляцию драматичного футбольного матча. Натка, вместо того, чтобы слушать рассказы о Страсбурге на русском, восхищённо внимала речам горячего итальянского парня, еле сдерживаясь от смеха.
«Бато» неторопливо дошёл до «Маленькой Франции». Тут нас ждал нехитрый аттракцион: преодоление шлюза. Капитан прогулочного катера пришвартовался, затем дёрнул за какой-то рычаг. Воротца за нами закрылись, и шлюзовая камера стала заполняться водой. Интересно отметить, что «Бато» сделан как раз по размеру этого шлюза. Именно в этот момент благодаря аудиогиду мы узнали, почему «Маленькая Франция» так называется.
Чуть дальше, за домом дубильщиков, можно было увидеть, как работает разводной мост. Им управляет уже не капитан катера, а специальный человек на берегу. Затем нас ждал ещё один шлюз, уже не такой маленький, на входе в обводной канал (или другой рукав реки Иль). Берега смотрятся с катера даже более живописно, чем с набережных. Проплывая мимо Lycée international des Pontonniers, мы узнали, что он был построен лишь век назад. Зато оказалось, что фахверк рядом с псевдоренессансным корпусом является подлинным, XVI или XVII века. Он когда-то стоял в другом месте, а потом его разобрали, перевезли на новое место и аккуратно собрали на территории лицея.
За церковью святого Павла начинаются самые респектабельные кварталы Страсбурга. По берегам реки стоят ну очень представительные особняки. Красивые домики с живописным видом на реку по карману лишь европейским олигархам, да представительствам международных организаций. Логическим завершением этого района является Евроквартал – здания Европарламента, Европейского суда и Совета Европы. Напротив них прогулочный катер разворачивается и идёт обратно.
Ближе к вечеру снова стало заметно, что в Страсбурге немало бездомных. Какой-то магазин едва успел закрыться, как в крытом пространстве у входа в него уже устроился местный клошар с рюкзаком.
На студенческой Rue des Freres за собором нам попался магазинчик настольных игр, в котором продавец с посетителями играли в «Warhammer». Выяснилось это лишь тогда, когда мы выбрали Андрюшке книжку по раскраске фигурок из «Lord of the Rings». Ищем, кому отдать деньги, и не находим. И тут встаёт один из играющих юношей – он то и был продавцом.
Идти в ресторан и тратить на трапезу два часа на этот раз не захотелось. Натка присмотрела магазинчик с местными деликатесами, в котором мы купили себе на ужин несколько солидных кусков от огромных пирогов (с запеченными внутри мясными паштетами).
Вечером в номере, жуя вкусные пироги, увидели по телевизору рекламу начинающегося на днях продолжительного турне Шарля Азнавура по Франции. Какой же он молодец! Ему уже 87 лет, а он продолжает записывать новые диски и ездить с гастролями!
08.09.2011. Страсбург-Париж
Утром за завтраком с удивлением увидели, что народу в отеле – просто тьма. Видимо, завезли какую-нибудь большую организованную группу. Основательно подкрепившись, мы собрались, сдали номер и отправились на вокзал. На удивление, поезд наш объявили лишь за 15 минут до отправления. Вот вам и TGV!
До Парижа домчались без всяких приключений за 2 часа 20 минут. На Северном вокзале ремонтировали пути, поэтому половина платформы была недоступна для пассажиров. Мы ползли от своего вагона до здания вокзала в жуткой толчее минут десять. Потом, когда уже доехали до Les Halles, обнаружили, что вся огромная площадь от подземного торгового центра до круглого здания Bourse du Commerce огорожена забором, из-за которого доносился оглушающий грохот отбойных молотков. В этом месте парижские власти затеяли масштабную реконструкцию, которая продлится ещё несколько лет. Разумеется, было не очень приятно увидеть, что один из любимейших уголков города теперь находится в состоянии, весьма далёком от ожидаемого.
Поселились в Novotel Les Halles. Хоть нам и достался номер, выходящий окнами в переулок, а не на стройку, вся равно шум от производимых работ проникал через рамы, хоть и не очень сильно.
Оставили в гостинице вещи и отправились гулять. Первым делом вышли к башне Сен-Жак. Её реставрировали несколько лет, и теперь она, наконец-то, полностью открыта для обозрения во всей своей готической красе. Светлый камень, из которого сложены стены, очищен от грязи и копоти, и теперь башня – почти белая. Мы обошли вокруг этого замечательного сооружения. Я надеялся, что после столь длительных работ башня будет доступна для посещения и подъёма, но, увы, никаких признаков входа для посетителей не обнаружил.
Потом мы отправились по улице Риволи. Начал накрапывать дождь. После милого и уютного Эльзаса Париж казался грязным, шумным и до безобразия перенаселённым.
Дошли до Пале-Ройяль. Справа от входа во внутренний дворик этого дворца располагается магазинчик, где продаются оловянные солдатики. В прошлые визиты в Париж нам ни разу не удавалось посетить это заведение – оно всё время было закрыто. А тут вдруг такая неслыханная удача – магазин работает! Зашли, побродили внутри, налюбовались миниатюрными фигурками всех времён и народов.
Главный вход во внутренний дворик и парк Пале-Ройяль был закрыт – там что-то чинили. Мы отправились в обход – где-то неподалёку находятся два пассажа, которые мы хотели найти. Пройдя по довольно неуютным улочкам, мы, в конце концов, нашли то, что искали. Оказалось, что дойти до галереи Кольбера и пассажа Вивиенн проще всего через парк Пале-Ройяль.
Потом мы прошли мимо бывшей парижской фондовой биржи (Palais Brongniart), нашли ещё одну галерею, параллельную Большим бульварам, после чего вышли на бульвар Монмартр. Тут тоже есть две торговых галереи на разных сторонах улицы, одна напротив другой. Это Passage Jouffroy и Passage des Panoramas. Из первого можно зайти в музей Гревен с восковыми фигурами и «дворцом миражей». А во втором пассаже есть нумизматические магазины.
Последней торговой галереей, которую мы нашли в тот день, оказался Passage des Princes. Этот небольшой пассаж специализируется на игрушках и товарах для детей и располагается между улицей Ришелье и Итальянским бульваром.
Дошли до Galeries Lafayette. В информационном отделе у входа теперь лежит стопка планов этого магазина на русском языке. Приятно, что здесь не забывают о нашем маленьком, но гордом народе.
Разумеется, мы не смогли удержаться от посещения великолепного зала с балконами под огромным куполом. Сколько в нём бываем – всегда им любуемся и восхищаемся.
Закупившись провизией в Galeries Lafayette Gourmet, отправились в обратный путь. Неподалёку на углу продавали забавное мороженое в форме розочки: рожок с белым пломбиром по бокам украшается шоколадными лепестками. Натке этот десерт пришёлся по вкусу.
Прошлись по Rue de la Paix, потом по Вандомской площади и вернулись к себе в отель, где и пообедали. Отдохнув, отправились прогуляться к собору Парижской Богоматери.
Возле древней парижской мэрии, на Гревской площади, проходило какое-то мероприятие в пользу инвалидов. Вся площадь была огорожена и за загородки пускали только людей в инвалидных колясках.
Вышли к мосту, полюбоваться прекрасным видом на Косьержери, но эта древняя королевская резиденция, а потом и тюрьма, была в лесах. Началась реставрация фасадов.
Дошли до собора, но внутрь него уже не пускали. Мы совершили прогулку вокруг собора, потом вернулись на свой берег Сены и прогулялись до фонтана Стравинского. Ну, хоть он порадовал. Его подкрасили, почистили, и фонтан выглядел очень даже здорово.
09.09.2011. Париж
Отбойные молотки на площади Les Halles застучали в 7-30 утра. Ну, хорошо мы, ранние пташки, к тому времени уже проснулись, а вот другим постояльцам отеля вряд ли этот ранний подъём пришёлся по нраву.
Решили прогуляться по улице Montorgueil, которая начинается от противоположного края площади. Но для этого нужно было пройти через стройку по небольшому проходу. Пока шли – нас обогнала группа атлетически сложенных молодых людей в спортивной форме под руководством мужчины чуть постарше. Чуть позже мы выяснили, что это совершали пробежку пожарники, чья часть располагается рядом с церковью Сен-Эсташ. На ребят было любо дорого посмотреть – все в прекрасной физической форме.
Rue Montorgueil является пешеходной и славится своими многочисленными продуктовыми лавочками, открытыми с утра. Кроме того, на этой улице находится несколько ресторанов из числа самых знаменитых: L'Escargot, Le Rocher de Cancale, La Maison Stohrer. Затем мы вышли на улицу Монмартр и прогулялись по ней, вернувшись, в конце концов, к церкви Сен-Эсташ.
В эту церковь мы пытались попасть уже давно, но всё как-то не получалось. Но в этот раз, видимо, звёзды благоприятствовали нам. Мы оказались у дверей храма как раз после того, как их открыли для посетителей.
Этот громадный храм строился с 1532 по 1633 годы. Возводили Сен-Эсташ по образцу собора Парижской Богоматери. Это одна из последних готических церквей Парижа. С восточной стороны к ней пристроен довольно несуразный портал в классическом стиле. Через него сейчас и осуществляется вход.
В этой церкви крестили Мольера, кардинала Ришелье и мадам де Помпадур.
Сен-Эсташ славится тем, что в нём находится самый большой орган Франции, насчитывающий 8 000 трубок. Этот мощный инструмент висит на стене напротив алтаря над входом.
А ещё в этой церкви находится гробница Кольбера, одного из самых талантливых министров Людовика XIV.
Витражи в церкви сохранились не все, многие их них разбились во время Великой французской революции. Но те, что сохранились, выглядят очень красиво.
Затем мы отправились к церкви Мадлен. Вход в неё был украшен цветами. Справа от Мадлен располагается улочка-пассаж Cité Berryer. Почему-то в одной из статей в Интернете её назвали «Королевской деревней».
Прогулялись до площади Согласия по rue Royale, полюбовались отреставрированными фонтанами. Затем прошлись по Елисейским полям. Заметили на них эльзасский ресторан, где подавали шукрут. А ещё обратили внимание на очередь перед входом в магазин Louis Vuitton: стояло свыше двадцати человек. Вот уж ярмарка тщеславия.
Свернули к Гран Пале. Прогулялись по нашему любимому мосту Александра III. Обратили внимание на то, что возле моста свадебная пара проводила фотосессию – их снимали фотограф с ассистентом.
Прошлись по набережной почти до музея Орсе, затем переправились на другой берег по пешеходному мостику. Натка вспомнила, что на улице Риволи есть заведение, где подают очень вкусный горячий шоколад. Вот туда мы и направились.
Называется это кафе «ANGELINA» (http://www.angelina-paris.fr). Внутри там очень стильно и уютно. Официантки – женщины в ослепительно белых блузках. Помимо действительно очень вкусного какао, в этом кафе делают массу интересных десертов и пирожных. Очень красиво смотрится витрина магазина при входе в заведение.
Мы перекусили горячим шоколадом и фирменными пирожными от «ANGELINA», выпили по бокалу кира. Настроение сразу же улучшилось, и мы продолжили прогулку по Парижу.
Возле круглого пруда в садах Тюильри народ медитировал, сидя на стульчиках. Распогодилось, через просветы в тучах даже проглядывало солнце. Мы решили, что посидеть тут - это замечательная идея, и плюхнулись на сиденья. В центре прудика бил фонтан. Нисколько не боясь его и не стесняясь сидящих людей, по воде деловито сновали чайки. Почему-то нам всегда приятно посидеть возле этого прудика – там такая беззаботная атмосфера. Хотя вокруг куча народа, спешащего к Лувру, у прудика в воздухе витают умиротворённость и благодушие.
Потом мы направились ко входу в музей. На каменных постаментах девушки позировали своим молодым людям, которые их фотографировали на фоне стеклянной пирамиды Лувра. Преобладала поза «Я опираюсь ладошкой на пирамиду!».
Мы снова переправились на другой берег Сены по мосту Искусств и отправились дальше на восток. На набережной уже открылись лавочки букинистов, отомкнувших свои железные сундуки на парапетах. Хотя, настоящих букинистов среди этих лавочников осталось не так уж и много. По большей части тут продают открытки, постеры и плакаты, магниты и другие сувениры с видами Парижа или посвящённые «Парижской жизни» конца XIX – начала XX вв. В этот приезд мне больше всего понравились изображения чёрного кота Le Chat Noir, бывшего когда-то эмблемой кабаре на Монмартре. В конце концов, я даже купил себе магнит на холодильник с этим самодовольным котищем.
Дошли до острой оконечности острова Сите. На каменных плитах его набережной расположилось множество народу. Кто-то просто лежал, отдыхая. Кто-то сидел на парапете, беседуя и попивая пивко. А одна компания пришла с собственным столом и стульями и, удобно расположившись, практически на природе, культурно употребляла спиртные напитки.
Когда проходили мимо памятника Генриху IV, я впервые обратил внимание на то, как он забавно смотрится на фоне универмага «Самаритен». И крылатая фраза этого великого короля «Париж стоит мессы» в данном контексте обретает какие-то новые оттенки значения.
Оказавшись у Нотр-Дама, увидели, что на вход в собор стоит большая очередь. А на площади перед храмом курсировали по трое грозного вида военные с оружием наизготовку.
Прогулялись к мэрии, затем вернулись в отель, отдохнуть.
Потом мы отправились на Северный вокзал, купить билеты на завтра, а заодно и сориентироваться на самом вокзале. В метро была жуткая давка. Мы едва ввинтились в вагон и ехали в жуткой давке и духоте. На остановке Gare du Nord с большим трудом вырвались из метропоезда. В кассу тоже пришлось выстоять изрядную очередь.
Встреча с друзьями была у нас назначена возле Сен-Сюльпис, у фонтана четырёх епископов. Про этот замечательный памятник архитектуры есть забавная прибаутка. Его официальное название на французском языке – «fontaine des quatre points cardinaux» (фонтан четырёх сторон света). Каждая сторона света украшена статуей епископа. Но при этом, ни один из этих священнослужителей не был кардиналом. Слово cardinaux созвучно слову cardinal. Поэтому острые на язык парижане иногда называют данный фонтан «фонтаном четырёх не кардиналов».
Интересно отметить, что мы впервые увидели, как главный фасад церкви, так и фонтан без строительных лесов. До этого они всё время были скрыты от нас из-за реставрационных работ.
Павел с мамой сильно опоздали из-за задержки рейса из Москвы. Их самолёт вылетел на два часа позже, чем полагалось по расписанию. В конце концов, мы встретились и отправились гулять. Павел решил нам показать несколько интересных мест Парижа, которые он открыл заочно на почве своего увлечения романами Дюма.
Первым делом он показал нам улицу Феру, где автор «Трёх мушкетёров» поселил Атоса. Затем мы прошлись по параллельной ей улице Сервандони (бывшей улице Могильщиков), где «под №16 приютился маленький двухэтажный домик с «подобием мансарды», как раз имеющий два отдельных входа, один из которых явно ведет на второй этаж». Это небольшое строение вполне можно назвать домом д’Артаньяна. А потом мы прошлись по улице Вожирар, на которой жил Арамис. На этой же улице располагается и сохранившийся до нашего времени монастырь кармелиток, где проходила памятная «тройная» дуэль д’Артаньяна. Но туда мы не пошли, а отправились к Люксембургскому саду – нашему любимому месту в Париже.
Затем Павел решил нам показать ещё одно здание, связанное с историей Франции в XVII веке. Это церковь Валь-де-Грас. Сначала на этом месте был основан монастырь, землю под который выкупила на свои личные средства Анна Австрийская. В этой обители французская королева бывала так часто, что в монастыре были оборудованы личные королевские покои. Анна Австрийская дала обет, что если у неё родится наследник престола – то она построит церковь, посвящённую Деве Марии. Людовик XIV родился 5 сентября 1638 года. Через пять лет, после смерти кардинала Ришелье и короля Людовика XIII, Анна Австрийская становится регентшей Франции и вскоре повелевает начать строительство церкви на территории монастыря. Первый камень в основание храма заложил её сын, юный король Людовик XIV в 1645 году.
Фасад этой церкви считается самым красивым среди барочных храмов Парижа. К сожалению, было уже поздно, вход был закрыт, и нам пришлось удовольствоваться лишь разглядыванием этого фасада через ограду. Говорят, что внутри эта церковь так же красива, как и снаружи.
Затем мы отправились к бульвару Монпарнас. Павел предложил нам посетить кафе «La Coupole», известное по фильму «Бум». К сожалению, он не учёл один момент: был вечер пятницы. Когда мы подошли к заведению, девушка-администратор на входе вежливо сообщила нам, что свободных столиков нет, и что если мы захотим подождать в баре, когда освободятся места, это займёт около часа. Мы с Наткой уже порядком устали за день, поэтому отправились к себе в гостиницу. Сели в метро и на станции «Монпарнас» снова попали в жуткую давку. У нас создалось впечатление, что парижский метрополитен так же задыхается от переизбытка пассажиров, как и московский.
10.09.2011. Замок Пьерфон – Компьень
Ещё в Москве Натка вычитала где-то, что к северо-востоку от Париже находится красивый замок Пьерфон, настолько киногеничный, что нём сейчас снимается сериал «Мерлин». Вот туда-то мы и решили отправиться вместе с Павлом и его мамой.
В 7-15 мы встретились на Северном вокзале. В 7-34 наш поезд точно по расписанию отправился, а в 8-14 мы уже прибыли в город Компьень. Далее нужно было добираться на автобусе. Большое электронное табло на здании вокзала информирует пассажиров о расписании местных автобусов. Мы прочитали, что нам будет нужен маршрут номер 27, который отправляется с девятой остановки в 8-35.
Нашли нужную остановку и убедились, что нашего автобуса на ней нет. Решили подождать, а в случае если не дождёмся, взять такси на стоянке.
Автобус подошёл в 8-42. Водитель выглянул в окно и спросил у нас: «Пьёрфон?». Мы дружно закивали в ответ и бросились ко входной двери. Процесс посадки в автобус затянулся из-за того, что каждый билетик водитель выписывал вручную на специальном бланке.
Наконец, мы поехали. Переправились по мосту через реку Уаза, пересекли город Компьень и въехали в знаменитый лес. По дороге водитель всё пытался у нас что-то выяснить, но, поскольку из всех нас в какой-то степени французским владеет лишь Натка, общаться с аборигеном пришлось ей. Обмен репликами во время движения продолжался довольно долго. Оказалось, что француз засомневался, а точно ли нам нужны обратные билеты, не взял ли он с нас лишних денег?
Вскоре мы въехали в городок Пьерфон и увидели замок на холме. Когда высаживались из автобуса, спросили у водителя, когда он поедет обратно в Компьень. Вместо того, чтобы показать на табличку на той остановке, где нам следовало его ждать, водитель принялся долго рыться в каких-то своих бумажках. Наконец, найдя расписание, он собственноручно написал нам время отправления автобуса из Пьерфона в Компьень.
Помните, как стали звать Портоса, после того как он вышел в отставку? Господин дю Валлон де Брасье де Пьерфон. Не знаю, как с первыми двумя поместьями, а вот в Пьерфоне находится замечательный замок. Причём интересно отметить, что Chateau de Pierrefonds располагается на полпути от Вилле-Котре, родного города Дюма, до Компьени, самого крупного города в округе. Название замка было у великого романиста на слуху с детства, так что неудивительно, что он использовал его для титула Портоса.
Первый замок (Chateau de Pierrefonds) на этом месте заложили в XII веке. Затем он был полностью перестроен в конце XIV века Людовиком Орлеанским (братом французского короля Карла VI Безумного). В марте 1617 года замок Пьерфон был разрушен из-за неблагонадёжности его владельца по приказу Ришелье, бывшего тогда военным министром Франции. Но по причине масштабности постройки, сапёры особенно не злодействовали и ограничились уничтожением кровли и внешних укреплений. После этого почти два с половиной века замок оставался живописными руинами на фоне городка Пьерфон.
В 1850 году на развалинах побывал Луи Наполеон, президент Франции. Увиденное произвело на него сильное впечатление и через семь лет, став уже императором, Наполеон III приказал начать работы по восстановлению замка Пьерфон.
Рассказывают такой забавный анекдот. Новоявленный французский монарх долго колебался, не в силах выбрать, какой из двух замков он хотел бы себе получить в качестве резиденции. Его жена, императрица Евгения, вызвалась помочь с выбором. Она написала на что-то двух бумажках и попросила мужа выбрать одну из них. Наполеон III вытянул Пьерфон. Откуда императору было знать, что его жена написала слово «Пьерфон» на обеих бумажках?
Под руководством архитектора Виоле-ле-Дюка началась масштабная реконструкция замка, которая продолжалась до 1885 года. Воззрения Ле-Дюка на реставрацию памятников архитектуры подвергались критике даже в XIX веке, настолько они были одиозными. Чего стоит хотя бы это его высказывание: «Реставрировать здание не значит подновлять его, ремонтировать или перестраивать; это значит — восстанавливать его завершённое состояние, какого оно могло и не иметь никогда до настоящего времени». Однако же, благодаря этому архитектору сейчас в Пьерфоне на вершине холма стоит великолепный замок в средневековом стиле, как будто сошедший со страниц часослова герцога Беррийского.
Первым делом мы поднялись к крепостным стенам. Возле будочки привратника увидели щит с расписанием. Замок открывался только в 10, так что нам нужно было чем-то занять почти час свободного времени.
Спустились вниз в центр Пьерфона. Эта часть городка лежит между замком и небольшим красивым озером. К сожалению, непосредственно к берегу выйти не удалось – небольшой парк с рестораном и зоной для пикников находится в частном владении, и вход туда был ещё закрыт.
Мы прогулялись по Пьерфону, пытаясь найти удачный вид на замок, но, пришли к выводу, что вид из окон автобуса был самым лучшим и недостижим с улиц городка – высокие заборы городских усадеб закрывают крепость на холме.
К десяти часам мы вернулись к кордегардии и убедились, что вход в замок осуществляется не через неё. Пришлось отправляться в обход вдоль стен. Мы выбрали направление по часовой стрелке и не прогадали – в закутке между стенами замка и невысокой внешней оградой стояло несколько построек-декораций, которые использовались при съёмках «Мерлина». Волшебное искусство кино – на экранах телевизора городок у стен замка выглядел совершенной естественно, в то время как замеченные нами декорации производили весьма жалкое впечатление.
Обойдя семь башен из восьми, мы поднялись на площадку перед замком. С юга и востока холм окружён лесом, поэтому здесь хорошо дышится. Мы купили билеты в павильоне по соседству и отправились в замок. Вход осуществляется через небольшой барбакан, защищающий мостик над рвом. Замок по форме – почти прямоугольный. Восемь круглых в плане башен размещены так, что на каждой из сторон крепости получается по три башни. Массивный донжон примыкает к южной и восточной стенам замка, занимая четверть внутреннего дворика.
На восточной стене донжона располагается весьма примечательный водосток в виде семиметровой саламандры с разинутой пастью. Зелёный мох, покрывающий водосток, делает это изваяние ещё более эффектным. В других уголках замка имеются ещё два подобных ящера, но, из-за отсутствия мха смотрятся они не так здорово, как первый.
Внутренний двор замка называется Двором Чести. У парадной лестницы установлен конный памятник Людовику Орлеанскому. Мы поднялись по ступенькам, вошли в вестибюль и увидели лестницу на второй этаж, на верхней площадке которой очень эффектно стояло на высоком постаменте двухметровое изваяние крылатого льва. Т.е. это грозное чудище-привратник как бы встречает всех гостей.
Помещения, доступные с этого входа не слишком интересны и отданы, в-основном, под выставку продукции литейной мастерской, обеспечивавшей всю Францию изваяниями в духе почтенной древности. Поэтому мы отправились в замковую часовню, небольшую, но весьма красивую, с витражами и окном-розой. Впоследствии, заглядывая случайно в телевизор во время показа сериала «Мерлин», я часто замечал, как герои этого сериала постоянно носились по галерее этой часовни на втором этаже над входом, чуть ниже окна-розы.
Затем настал черёд посетить донжон. Подъём туда осуществляется по красивой винтовой лестнице, сделанной в ренессансном духе. После неё сразу попадаешь в гардеробную императора, где первым делом обращаешь внимание на туалет, оснащённый всеми возможными во второй половине XIX века удобствами. Далее попадаешь в императорские покои с большой кроватью. Но самыми интересными помещениями замка являются два больших смежных зала - Гербовый зал и зал рыцарских дам. Они были оформлены и декорированы ещё в годы правления Наполеона III, поэтому выглядят солидно. Зал рыцарских дам вполне годится для роскошных приёмов. Его длина более пятидесяти метров, ширина – около десяти метров и высота – 12 метров. Южная стена зала украшена пятью статуями рыцарей, а северная – гигантским камином с изваяниями девяти благородных дам. Когда-то на длинной стене этого зала помещалась коллекция вооружений Наполеона III. На сохранившихся фотографиях видно, как внушительно выглядел зал с этой коллекцией. А потом доспехи и оружие перевезли в парижский музей армии.
Ниже, в большом караульном помещении на первом этаже можно полюбоваться тщательно выполненным макетом замка Пьерфон.
В поисках выхода мы забрели в подвалы замка. Там происходило нечто странное – проводилась какая-то современная инсталляция. Всё подземелье было уставлено надгробными статуями (подозреваю, что это были гипсовые копии со средневековых оригиналов со всей Франции). Посетители могли проходить только по неширокому помосту с одного края подвалов. Статуи подсвечивались самым загадочным образом, так, чтобы зрителям было жутко в этом царстве умерших дворян. Поэтому мы быстро ретировались из подземелья.
Выйдя из замка, мы направились к романской церкви Сен Сюльпис, что стоит на окраине городка. Её возвели в XI веке, но потом неоднократно перестраивали. Запомнилось, что внутренняя планировка этой церкви отличается от общепринятой.
С небольшой возвышенности у церкви можно было хорошо разглядеть лужайку для свадеб и банкетов возле озера.
Вернулись в центр городка. Ресторан у озера ещё не открылся. Зато заведение на площади перед мэрией уже было полно народа. Мы зашли в него и убедились, что и этот ресторан ещё закрыт, а люди собрались там посмотреть игру седьмого чемпионата мира по регби, который проходил в Новой Зеландии. В тот день сборная Франции встречалась со сборной Японии и в итоге выиграла со счётом 47-21.
Узнав, что мы хотели бы пообедать, официант усадил нас за столик и попросил подождать двенадцати часов. На самом деле меню нам принесли и начали обслуживать даже раньше обещанного времени. Мы распили бутылочку приятного мускаде, а потом прекрасно пообедали дежурным блюдом – рыбой с овощами, рисом и тыквенным пюре.
Из зала с телевизором каждые пять-десять минут доносились крики и вопли, перемежавшиеся неистовым дудением в трубы. Я и не знал, что французы так увлечены регби! Конечно же, вспомнилось, что в октябре 2007 года, когда чемпионат мира по регби проходил во Франции, в центре Нанта молодые люди вечером весело перекидывались мячиком в форме дыни. В Париже тогда на здании мэрии был установлен громадный экран, а площадь перед ней была застелена искусственным газоном, чтобы все интересующиеся могли наблюдать за матчами лёжа на удобном покрытии. А на лесах реставрируемой церкви Сен-Сюльпис висели тогда громадные портреты французских регбистов.
Нормально чёрного чая в этом ресторане не оказалось. Пришлось запивать вкусные пирожные ненавистным Earl Grey.
Когда мы покидали это заведение, оно уже было забито посетителями под завязку. Может быть, во Франции тоже есть сиеста, которую принято пережидать в ресторанах?
Дошли до остановки, дождались автобуса в Компьень. На этот раз желающих уехать было немало. Водитель узнал нас с первого взгляда и когда я полез в карман за билетиками, энергично помотал головой – дескать, не утруждайте себя, я и так вас помню.
Возвращались в Компьень через тот же самый знаменитый лес. Чем знаменитый? 11 ноября 1918 года в этом самом лесу было подписано перемирие, положившее конец Первой мировой войне. А 22 июня 1940 года в том же самом лесу, в том же самом вагоне маршала Фоша, в котором было подписано Первое Компьеньское перемирие, состоялось подписание Второго Компьенского перемирия, фактически оформившее капитуляцию Франции. Гитлер любил театральность.
Высадились из автобуса в центре Компьени. Помпезный императорский дворец, в котором любил останавливаться Наполеон III, мы посещать не захотели. Солнце палило немилосердно, и на улице было жарко, как в середине лета. Температура зашкаливала за тридцать градусов. Зато мы зашли в небольшую, но красивую церковь Сен-Жак, построенную в XII веке. Когда-то она была частью пути святого Иакова – паломнического маршрута из Брюсселя в Сантьяго-де-Компостела, к могиле апостола Иакова. Натке очень понравились в этой церкви подушечки для коленей, которые лежали у каждой скамеечки для прихожан.
Ещё в Компьени очень красивая ратуша. Её возвели в начале XVI века в ренессансном стиле. Двухэтажный особняк с двумя флигелями и часовой башней в центральной части здания является украшением главной площади города. А бронзовый барельеф на фасаде ратуши изображает короля Людовика XII верхом на великолепном коне. Именно при этом короле было возведено здание ратуши. Интересно отметить, что скульптор, создавший этот барельеф, Анри-Альфред Жакмар прославился в XIX веке как анималист – его самые известные работы изображают животных.
Мы подошли к ратуше в тот самый момент, когда из неё выходили новобрачные. Невеста в белом платье с букетиком в руке и жених в чёрном костюме принимали поздравления от своих друзей, окруживших пару тесным кольцом.
На площади перед мэрией установлен памятник Жанне д’Арк. Как известно, Орлеанская дева попала в руки врагов именно под стенами Компьени. В мае 1430 года во главе отряда из пяти сотен воинов Жанна отправилась на выручку Компьени, осаждённой бургундцами. 23 мая после неудачной атаки вражеского лагеря королевскому отряду пришлось отступать под защиту городских стен. Группа воинов, вместе с Жанной, в результате предательства или нерасторопности солдат гарнизона осталась вне крепости после того, как был поднят мост через ров. В результате, Орлеанскую деву захватили бургундцы.
Гуляя по Компьени, чуть позже мы набрели на развалины той самой башни, возле которой была взята в плен Жанна д’Арк. Памятник истории был снабжён табличками с пояснительным текстом и обнесён металлической оградой с той стороны, где стены башни не сохранились. А ещё один памятник Орлеанской деве стоит на западном берегу Уазы, перед въездом на мост Solferino.
Компьень оставила приятное впечатление, однако становилось совсем уж жарко, поэтому мы отправились на вокзал. Там под защитой кондиционера было значительно лучше, нежели под палящим солнцем.
Поезд опоздал на двадцать минут. В этот раз на пути в Париж нам встретились контролёры. Их рейд оказался плодотворным: я видел, как женщина в форменной железнодорожной кепи отловила двоих зайцев.
На вокзале мы расстались с друзьями и отправились гулять по Парижу. Прошлись по Rue Saint-Honore. Народу на улицах было невероятно много. Перешли на другой берег Сены. На набережных и на узком выступе острова Сите наблюдались сплошные народные пикнички с выпивкой и закуской. Кое-кто даже ходил среди разомлевшего люда и предлагал массаж – совсем как на морских пляжах.
Видимо, в связи с субботой, нам постоянно на глаза попадались невесты в белых платьях.
11.09.2011. Париж
В воскресенье утром особенно по Парижу не разгуляешься – всё закрыто, поэтому Натка предложила посмотреть на воскресный рынок на бульваре Распай. Добрались туда, прошлись между лотков. Рынок располагается на отрезке бульвара между станциями метро Rennes и Sevres-Babylone. Торгуют тут всем – и продуктами, и одеждой.
Затем мы прошлись по Rue Babylon, дойдя до знаменитого магазина Le Bon Marche, первого французского универмага, основанного в 1838 году. Второй раз мы оказываемся рядом с ним и второй раз не можем посетить из-за выходного!
Дошли до пагоды – кинотеатра, построенного в 1896 году. На этот раз экзотическое здание выглядело не слишком впечатляюще – весь его фасад оказался завешен матерчатой сеткой. Явный признак того, что дом нуждается в реставрации.
Вскоре мы оказались возле Les Invalides. Мне захотелось снова побывать на могиле Наполеона. Отыскали кассу, дождались её открытия, купили билеты. Вошли в собор Инвалидов, спустились к саркофагу Наполеона из красного порфира. В этот раз обратили внимание на стеклянную перегородку между купольной церковью, в крипте которой покоятся останки Бонапарта и нефом собора, в котором сейчас солдатская церковь. Её поставили ещё в 1873 году.
После Les Invalides мы направились на Rue Cler. Начался дождь, сначала мелкий и моросящий, но постепенно всё усиливавшийся. Пришлось раскрыть зонты.
Большая часть улицы Клер является пешеходной. Тут располагается множество продовольственных магазинов. Даже в воскресенье, все они работали. Не смотря на дождь, было приятно побродить по этой улице.
Затем мы отправились дальше, к Эйфелевой башне. На перекрёстке увидели толпу народа. Подошли поближе, чтобы узнать, что там за манифестация. Оказалось, что по улицам Парижа, не взирая на дождь, проходит массовый женский забег. Огромное количество насквозь промокших девушек в разноцветных футболках и чёрных бриджах пробегали через этот перекрёсток. А чтобы их как-нибудь подбодрить, оркестр волынщиков, расположившийся среди зрителей, играл что-то весёленькое.
Когда мы шли через Марсово поле, то обнаружили, что там бегуний встречают барабанщики.
Перед самой Эйфелевой башней пришлось как-то переходить через участниц забега. Однако, как это чаще всего бывает в Европе, всё было организовано безупречно. Подходишь к специальному служащему, тот берёт тебя за руку, внимательно наблюдает за забегом, и как только видит в нём просвет, побуждает к переходу. Всё культурно и быстро и не нужно обходить за десять кварталов, как наверняка пришлось бы поступать в аналогичной ситуации у нас.
У моста Йена участниц пробега встречали канканом. Видимо, тут дистанция заканчивалась, поскольку промокшие девушки далее пешком направлялись к метро Trocadero. Если я правильно понял, это регулярное ежегодное мероприятие под эгидой журнала «LA PARISIENNE». В этот раз (в 15-й!) девушки бежали дистанцию 6.6 км, а в забеге принимало участие более 21 тыс. девушек.
В садах Трокадеро фотографировались мокрые невесты. Не повезло им с погодой.
Мы спустились в метро и отправились на Монмартр. Чтобы не подниматься на холм по скользким от дождя ступенькам, решили доехать до станции Lamarck-Caulaincourt. Из метро всё-таки пришлось подниматься по лестницам, но по сухим. Вышли на поверхность – и я сразу потерял ориентировку. Улицы тут расходятся в разные стороны под самыми замысловатыми углами. Спрашиваю местных обитателей, как лучше пройти к площади Тертр, а они и сами не в состоянии толком объяснить дорогу. Но, в конце концов, мы выбрали верное направление, и нашли правильный путь.
Я наивно полагал, что в такой дождь мало кто отправится на Монмартр. И как же я был удивлён, когда увидел толпы народные на площади Тертр. Было лишь 11 часов дня, однако гуляющих оказалось столько, что даже приставучих художников, бросающихся на прохожих, не удалось заметить. Мы прошлись вдоль сувенирных магазинчиков до Сакре-Кёр. В саму церковь заходить не стали, поскольку на входе была невероятная давка – рай для карманников. Спустились по скверу Louise Michel, дошли до метро Anvers и поехали на площадь Согласия.
В кафе «Angelina» выстроилась порядочная очередь. Перед нами стояли чуть ли не одни японцы. У них это кафе пользуется большой популярностью. Дождавшись своей очереди примерно за полчаса, мы, наконец-то, устроились за столом, рядом с двумя японками. Заказали фирменные пирожные методом тыка. Насладились вкусом. Когда выходили из кафе, отметили, что очередь на вход увеличилась раза в полтора. Медленно направились в сторону своего отеля. Дождь никак не прекращался.
Поскольку в нашем номере только начали убирать, пришлось снова идти гулять. Решили посетить древнюю церковь Сен-Северин в Латинском квартале. Этот красивый храм в готическом стиле начали возводить в XIII, а закончили в XV веке. В этой церкви только один неф, но зато вокруг него по периметру проходит аркадная галерея. Витражи Сен-Северин – преимущественно XIX века, но очень красивые. А ещё в этой церкви есть эффектная витая колонна, которая выглядит продолжением нервюрного свода. С юга к зданию церкви примыкает небольшой клуатр.
Вот только попрошаек вокруг Сен-Северин было слишком много.
А потом мы отправились искать какой-то потрясающий ресторан, который очень хвалила Агалакова в своей книге. Заведение мы отыскали, но выяснилось, что открывается оно лишь через час, а зал в этом ресторане такой маленький, что очень быстро заполняется. Поэтому мы решили не искушать судьбу с высокой французской кулинарией, а перекусить чем-нибудь более прозаичным. Самое удивительное, что сразу же после этого прекратился дождь. На площади перед Центром Помпиду нашли работающую кулинарию, купили себе там по жареной куриной ножке и спокойно поужинали у себя в номере. А потом отправились снова гулять, благо, что к тому моменту и солнце показалось из-за туч.
Посетили церковь за мэрией – Сен-Жерве. Она построена на фундаменте древнейшей церкви правого берега, существовавшей с IV века. Сам храм позднеготический, но портал его был создан в 1620 году и несёт на себе явные признаки классицизма. В Сен-Жерве стоит один из старейших парижских органов, созданный в XVII веке. Кроме того, в этой церкви сохранились витражи XVI века.
Затем мы отправились на остров святого Людовика. Тут было довольно оживлённо. По центральной улице сновали туристы. Все сувенирные магазины были открыты.
Потом мы решили ещё разик сходить к Нотр-Даму. У восточной оконечности собора в сквере Иоанна XXIII творилось что-то забавное. Люди пускали мыльные пузыри. И у всех были такие весёлые и довольные лица, что просто любо дорого было посмотреть!
А возле входа в собор было столько полиции, как будто туда явился сам Саркози! Калитку из сквера на площадь перед забором уже закрыли, поэтому пришлось нам возвращаться обратно. Напоследок бросили в Сену монетки с моста и отправились к себе в гостиницу.
12.09.2011. Париж – Москва
Утром собравшись и выселившись из гостиницы, мы отправились на станцию RER. Билеты мы приобрели заблаговременно, чтобы не стоять очередь в кассу. Поезд в аэропорт нам попался обычный, не экспресс. Но и он довёз нас всего лишь за 35 минут.
Вагон был переполнен, но через пару остановок удалось устроиться на сиденьях. Напротив Натки сидел индус (или малаец) в наушниках. Всю дорогу он с важным играл на КПК на виртуальной ударной установке (что было заметно по картинке на экранчике). Вероятно, тренировался перед вечерним выступлением или перед прослушиванием. Слева от меня на соседнем ряду сидел парень, который во время поездки рисовал картинки в блокноте. Судя по тому, что я успел заметить, рисовал очень профессионально. Можно было сразу публиковать эти рисунки в журналах комиксов. Самое удивительное, что обе этих артистических натуры вышли на одной и той же остановке.
Когда сдавали багаж на регистрации, выяснилось, что наш чемодан весит 25 кг, что ныне не вписывается во французские нормы. Пришлось спешно перетасовывать бутылки с вином, накупленные в Эльзасе, между чемоданом и сумкой, выкидывать в сумку путеводители и другие тяжёлые вещи. По весу всё стало хорошо, но зато потом всю дорогу мы волновались, как бы наш стеклянный груз не разбили грузчики «Аэрофлота».
А самое забавное происшествие приключилось во время досмотра службами безопасности. Мы купили Андрюшке для новогоднего костюма рыцарский шлем из картона, а также мечи из поролона. Последние не помещались в чемодан, поэтому мы взяли их с собой в салон самолёта.
Разумеется, во время досмотра в аэропорту сотрудники авиационной безопасности сразу же обратили внимание на мечи в сумке. Пришлось их доставать и показывать. Первый проверяющий взял мечи в руки, ощупал, убедился, что они из поролона и даже чуточку улыбнулся. Но самостоятельно принять решение о том, что данные предметы безопасны, побоялся, всё-таки оружие, пусть и игрушечное из мягкого материала. Но вдруг они с каким-нибудь хитрым подвохом? Вдруг уже существует инструкция, запрещающая их к перевозке? И первый проверяющий передал объект исследования своему коллеге.
Тот повторил те же самые действия. Взял мечи в руки, ощупал, осмотрел со всех сторон. Даже лёгкая улыбка у второго была такой же, как и у первого – внезапно появившейся и тут же угасшей. Но и этот сотрудник безопасности не решился разрешить перевозить поролоновые мечи. Мало ли что. Лучше же перестраховаться! И он вызвал по рации старшего – начальника смены.
Вскоре явился вызванный офицер. Он был постарше тех двоих и ниже ростом. При виде начальника оба проверяющих сразу застыли по стойке смирно. Офицер подошёл к ним, взял в руки мечи, и мы увидели всё те же самые действия в его исполнении. Главный проверяющий ощупал игрушки, потрогал кромки, попытался согнуть поролоновые лезвия и тоже чуть улыбнулся. Он сказал пару слов своим подчинённым о том, что данные предметы безопасны, после чего вернул нам Андрюшкины мечи.
Общепит в аэропорту имени Шарля де Голля нас разочаровал. Есть там было нечего. Из возможных вариантов перекуса нам ничего не понравилось. Пришлось ограничиться чаем с круассанами.
Перелёт прошёл без приключений. Бутылки, за которые мы так волновались, долетели без повреждений. И вот уже такси везёт нас домой.
Входим в квартиру – и выясняется, что, не смотря на поздний час, Андрюшка не спит, а поджидает родителей с подарками. Сколько было криков радости и восхищения!
