20.02.2020 Москва – Венеция
Перед поездкой Натка каждый день проверяла статистику заболеваемости коронавирусом в Италии, и, лишь убедившись, что уже в течение месяца там показывают только одного заболевшего, она облегченно вздохнула и направилась собирать наш чемодан.
Вылет в 10 утра в будний день – это такое немного странное мероприятие. С одной стороны, вроде как не нужно слишком уж рано вставать. С другой, если хоть немного замешкаешься, то можно попасть в утренние пробки, которые так часто возникают в столице, и опоздать на рейс. Вот и приходится страховаться, выезжать заранее, а потом тыняться в аэропорту, не зная, куда себя деть в эти запасные страховочные полтора-два часа…
Такси в этот раз заказали на 5-45. В пять утра нас известили, какая прибудет машина. Заодно и будильник продублировали. Собрались мы быстро, из подъезда вышли даже с некоторым опережением графика, промчались по пустым дорогам и в терминал С приехали в половине седьмого. Это громадное здание в северной зоне аэропорта Шереметьево открыли совсем недавно, в январе. Поэтому терминал казался совершенно пустым. Просторные гулкие залы на первом и втором этажах, плавно переходящие в терминал В. А мимо IMAXовских форматов расписания на стене мы шагали целых две минуты!
Багаж сдали быстро, досмотр и паспортный контроль прошли с небывалой скоростью. В результате за два с половиной часа до вылета оказались в новенькой зоне посадочных гейтов. «Шоколадницы» здесь не нашлось, а другие работавшие кафешки Натка забраковала. Хорошо хоть среди множества свободных кресел в залах ожидания оказались бесплатные электрические розетки. Я в интернет заглянул и почту свою проверил. А потом вдруг прибежала Натка с криками: «Иди сюда!»
Пришлось идти. Оказалось, что в соседнем зале через панорамное окно можно было увидеть рассвет. Причем по большей части небо затягивали облака, но специально для Натки высшие силы расчистили небольшой сектор на востоке, дабы обеспечить эффектное зрелище взлета и посадки самолетов на фоне восходящего солнца…
До Венеции долетели без приключений. По пути начали смотреть «Достать ножи», и Натка всё порывалась мне рассказать, в чем главная интрига сюжета этой ленты, открытым текстом сигнализируя, что убил всех дворецкий, но я все её попытки пресекал и спокойно следил за действом на экране…
Над Венецией светило солнышко, поэтому при подлёте удалось даже полюбоваться лагуной и главными островами города.
В 11 часов по местному времени нас уже начали выпускать из салона. В терминале всех прилетевших проверяли дистанционными датчиками температуры. Меня даже попросили откинуть волосы со лба, чтобы они не искажали реальную картину. Но, судя по показаниям прибора, которые случайно заметила Натка, датчик не был откалиброван, как следует. У меня он показал +35.5, хотя всю жизнь у меня обычно наблюдается повышенная температура, а не пониженная.
Паспортный контроль прошли быстро, с багажом вышла небольшая заминка, но уже в половину двенадцатого мы бодро шагали к пристани. Билеты на вапоретто купили в автомате, пока ждали свой чемодан. На пристани выяснилось, что оранжевая линия «А» нынче не идёт до Королевских садов, а высаживает всех пассажиров на остановку раньше. Молодой человек в форменной куртке «Alilaguna» посоветовал нам воспользоваться голубой линией «В», но та идёт дольше, отправлялась на 15 минут позже, и маршрут построен в обход города с севера, а не по Большому каналу, так что мы решили лучше приехать пораньше и потом прогуляться пешком.
Вапоретто компании «Alilaguna» движутся неторопливо. Особенно эта неторопливость бросалась в глаза, когда нас обгоняли катера-такси. Те носятся по лагуне раза в два быстрее, если не больше…
Большая часть пассажиров покинула салоны кораблика до моста Риальто и возле него. А мы и ещё одна русскоязычная пара ехали до конечной, Giglio. От этой пристани мы, не торопясь, дошагали до Piazza San Marco. Уже по пути на глаза попадались люди в очень качественных, профессионально сделанных карнавальных костюмах. Но на Пьяцце таких ряженых оказалось значительно больше. И это создавало атмосферу праздника. Вокруг людей в карнавальных костюмах стаями собирались и профессиональные фотографы с мощной громоздкой аппаратурой, и обычные туристы со смартфонами и планшетами. И каждому ряженые уделяли время, позировали в меру возможности. Натка пробежалась по площади, пока я медленно брёл с чемоданом, потом ещё пофотографировала людей в костюмах на набережной, Riva degli Schiavoni.
Дошагали до нашей гостиницы. Небольшой и скромный «Hotel Pensione Wildner» примостился рядом с роскошным пятизвёздочным «Hotel Londra Palace». Войдя в холл, пообщались с дежурным администратором и спросили, есть ли возможность улучшить нам номер. К нашему счастью, лучшая комната гостиницы оказалась свободна. Доплатив немного наличными, мы получили номер на последнем этаже с тремя окнами, из которых открывается прекрасный вид на Сан-Джорджо-Маджоре и Санта-Мария-Делла-Салюте.
Полюбовавшись обеими церквями под нежно голубым небом, мы переоделись по погоде и отправились гулять. Для начала, вернулись на Piazza San Marco, чтобы ещё полюбоваться людьми в карнавальных костюмах. Их было очень много, так что фотоохотой на ряженых развлекались долго. А утолив визуальный голод на яркое и пёстрое, прошлись по знакомым местам. Мост Риальто, Королевские сады и так далее.
На Campo Santo Stefano работала ярмарка, где можно купить маски и недорогие костюмы. А на Campo Sant'Anzolo, с которой открывается лучший вид на «падающую» колокольню церкви Санто-Стефано, нам встретились две весёлых группы ряженых с музыкальными инструментами. Одни фланировали в чёрных кожанках и белых масках, напоминающих черепа. Другие – в красных накидках и коричневых масках. «Чёрные» группировались и пританцовывали вокруг трёхметровой куклы, своего «предводителя». Их гитарист всё порывался что-то исполнить и спеть персонально для Натки. А «красные» встали в кружок у колодца и весьма зажигательно забарабанили по его металлической крышке.
Совершив небольшой круг, мы вернулись на Piazza San Marco, вышли на набережную и дошагали до Арсенала. Полюбовавшись тем, как отражаются в спокойной воде канала его симметричные башенки, мы вскоре увидели, что морские офицеры дружно начали уходить с работы. В этом районе Венеции почему-то всегда дуют пронзительные ветра. Порассуждав о том, что для теплолюбивых итальянцев направление на работу сюда может считаться чем-то сродни командировке в Якутию для россиян, вернулись на набережную.
Поскольку до заката ещё оставалось немало времени, мы решили немного погреться. На Via Giuseppe Garibaldi зашли в первую попавшуюся кондитерскую и заказали там кофе и чай. Пожалуй, мы оказались самыми молодыми посетителями этого заведения. Все остальные явно уже не первый десяток лет получали пенсию…
Закатом любовались с набережной возле «Hotel Bucintoro». Даже в пять часов на улице стало зябко, а когда солнце начало садиться, сразу резко похолодало на два или три градуса. Едва дождавшись, пока светило опустится за горизонт, мы припустили в номер, греться. Поужинав, досмотрели «Достать ножи», попутно критикую основной посыл этого фильма…
21.02.2020 Венеция
Ночью Натка спала плохо, поэтому время от времени вставала полюбоваться видом из окна. Он, безусловно, заслуживал этого внимания. Сан-Джорджо-Маджоре в темноте выглядит не менее впечатляюще, чем днём, а воды венецианской лагуны, подсвеченные корабельными огнями, просто гипнотизируют.
Перед рассветом Натка взяла камеру и отправились к набережной возле дворца дожей. Там уже собралось немалое количество людей в карнавальных костюмах, сопровождаемых личными фотографами. В мягком предрассветном свете, а потом и при поднимающемся солнце и вдобавок без дневных толп фотоохота получилась очень удачной! Обладатели шикарных одеяний выстраивались у воды на расстоянии три или четыре метра друг от друга, и действо это производило незабываемое впечатление. Казалось, что сон и явь смешались возле венецианской лагуны, а также перепутались времена.
Натка вернулась довольная, как любимый слон великого падишаха после купания в молочной реке с кисельными берегами. Заодно сообщила, что из нашего окна видны и закаты, и рассветы. Редко такое случается!
Я оделся, после чего мы отправились к дворцу доджей уже вдвоём. Освещение изменилось и народу вокруг стало больше. Теперь некоторые несознательные граждане отбрасывали на людей в масках длинные тени, портя кадры. Но никто не ругался, никто не устраивал скандалов. В худшем случае указанных граждан просили немножко отойти, чаще всего жестами (как правило – приличными), так как понять, на каком языке к кому надо обращаться, было просто невозможно.
Налюбовавшись масками и костюмами, мы вернулись в свою гостиницу. Завтрак подавали на крытой отапливаемой летней веранде. Было приятно пить чай и любоваться видом набережной и лагуны. Кстати, только у этого отеля такая прекрасная веранда для завтрака, а вот выстроившиеся в ряд пятизвездочники таким роскошеством в это время года не обладают.
После трапезы собрались и отправились гулять. Натка предложила заглянуть в кварталы к северу от нашей гостиницы. Там обнаружились приятные улочки, изобилующие ресторанами. Пройдя по одной из них, мы вскоре очутились возле церкви Сан-Заккариа, чей светлый пастельный мраморный фасад разительно отличается от тёмных или облезлых зданий по соседству.
Женский монастырь на этом месте основали в IX веке, после того, как византийский император Лев V подарил Венеции мощи Святого Захарии, отца Иоанна Крестителя. В 855 году здесь укрывался от врагов папа Бенедикт III. В благодарность великий понтифик передал обители множество других святых реликвий, из-за чего её значение возросло. Примерно в XII веке появился обычай, согласно которому каждый год на Пасху монастырскую церковь посещал дож для вечерней молитвы. А после молитвы настоятельница вручала правителю Венеции новый головной убор, сшитый монашками.
Шикарный мраморный фасад появился между 1458 и 1515 годами, когда обветшавшее здание церкви начали перестраивать в готическом стиле, но позже склонились к новомодным ренессансным мотивам. В церкви много картин, из которых самым главным шедевром считается «Мадонна с младенцем и святым» Джованни Беллини в левой алтарной нише.
От церкви мы направились к берегам Rio di San Provolo. Этот канал почему-то мне очень понравился. Было на его набережных красиво, уютно, а толп народа, как в центре – не наблюдалось. И тот канал, в который он впадает, Rio di San Lorenzo, тоже интересный. С Ponte dei Greci открывается вид на ренессансную церковь Сан-Джорджо-деи-Гречи XVI века, чья колокольня изрядно наклонена к каналу. В центральной части Венеции имеется как минимум три «падающих башни», и ещё одна расположена на острове Бурано.
Потом мы углубились в лабиринт улочек к северо-западу от Rio di San Provolo и вскоре очутились возле моста Риальто. Конечно же, тут прогуливалось изрядное количество народа. Никакого сравнения с тем районом, из которого мы только что вышли. Хотя и не так много, как во второй половине дня или в выходные.
С моста Риальто я вдруг заметил, что на втором этаже дома по адресу Riva del Vin 722/724, там, где находится Ristorante Pizzeria «Riva Rialto», висит тёмно-фиолетовый транспарант с белой надписью: «NO MAFIA VENEZIA E’ SACRA». Интересно, о какой мафии идёт речь? Местный преступный синдикат, который назывался Mala del Brenta, вроде как ликвидировали в 2005 – 2008 годах. Может быть, этот плакат предостерегает против китайской мафии, которая, по слухам, всё активнее проникает в Италию? А, возможно, местным жителям надоели вопросы про итальянскую мафию, и они решили всем ответить раз и навсегда чётко и недвусмысленно.
Полюбовавшись Большим каналом, мы направились к рыбному рынку. В своё время собирались туда во время прошлого визита в Венецию, но помешало наводнение. В этот раз спокойно дошагали до площади, где стояли прилавки с овощами и фруктами, и вскоре зашли под высокие своды двухэтажной лоджии Pescheria di Rialto. Но после рыбного роскошества, увиденного нами в Зелёной Испании, этот рынок не смотрелся. Скромненько как-то.
Рядом на площадке у воды разгуливали чайки: здоровенные, откормленные, наглые. Они явно чувствовали себя хозяевами этого места, изрядно загаженного их помётом.
По пути обратно я восхищался большими старинными часами на фасаде церкви Сан-Джакомо-ди-Риальто. Этот храм считается самым старым в Венеции и по преданию был заложен 25 марта 421 года. Данная дата является официальным днём основания города. Часы на фасаде датируют XV веком. Их установили для удобства торговцев, менял и ростовщиков, ведших дела в портике перед церковью. Циферблат поделен на 24 сектора, но стрелка у этих часов лишь одна, из-за чего местные жители постоянно шутили об их неточности.
Вернулись на набережную Большого канала, хорошо освещённую солнцем, прогулялись до ограды садика по адресу Riva del Vin 1099. Там набережная заканчивается. Пришлось нырнуть в узкие улочки района Сан-Поло и блуждать по ним, руководствуясь не картой, а, скорее, интуицией. План города, конечно же, у меня был с собой, даже в трёх разных вариантах, но не будешь же его доставать каждые три минуты?
В какой-то момент мы очутились возле дворца Ca' Foscari, обнесённого пятиметровой кирпичной стеной с остроконечными зубцами. Это владение было обустроено в 1453 – 1457 годах для дожа Франческо Фоскари. По его приказу существовавшее ранее здание снесли, а на его месте воздвигли более внушительную постройку.
Фоскари правил дольше любого другого дожа, тридцать четыре с половиной года. Под конец жизни ему довелось стать свидетелем ссылки и заключения в замке на Крите собственного сына, признанного виновным в коррупции, а также испытать горечь поражения от Миланского герцогства. Это надломило престарелого дожа. Последней каплей стало известие о смерти сына, после которого Фоскари оставил свой пост. В новом дворце бывший правитель прожил лишь неделю, после чего умер (в возрасте 84-х лет). Посмертное разбирательство его деяний признало Фоскари достойным похорон за государственный счёт – высшей награды для венецианского дожа.
Ныне здесь располагается Università Ca'Foscari, старейшая бизнес-школа Италии. Ворота из нежно-белого истрийского мрамора, увенчанные люнетом с гербом Фоскари, щитом и тремя ангелами, оказались открыты. Мы вошли во внутренний двор, который считается самым большим в Венеции после Дворца Дожей. Из него можно попасть в колоритный дворик поменьше: с колодцем и лестницей, ведущей сразу на третий этаж, наверняка в парадный зал, ибо окна его были выше и красивее любых других.
Чуть позже нам встретился зоомагазин, в витрине которого немаленький серый кот взбивал себе когтями пушистую подушку на лежанке. Это был единственный кот, увиденный нами в Венеции. Видимо, здешний климат и регулярные наводнения исключают возможность бродячего существования для мурзиков и васек.
Потом Натка углядел в одном из частных садиков серебристую акацию, которую мы в обиходе называем мимозой, нависающую над кирпичной оградой. Жёлто-зелёные шарики цветков уже готовились распушиться. Это растение очень зимостойкое и может начать цвести даже в конце января.
Дошагали до моста Академии, полюбовались с него Большим каналом. В солнечный день вид с него не может не радовать. Вода кажется лазурной или даже бирюзовой. По ней постоянно движутся разномастные плавстредства, от гондол до вапоретто. А берега… Если основная масса зданий Венеции имеет облезлые фасады, то дворцы, выходящие на Большой канал, все как на подбор, или почти все, находятся в прекрасном состоянии. Их отреставрировали в конце XIX – начале XXI века.
Посовещавшись, решили прогуляться к Санта-Мария-Делла-Салюте. На Campo San Vio я с разочарованием отметил, что двадцатиметровую золотую башню, созданную американским художником Джеймсом Ли Байерсом для Биеннале 2017, уже демонтировали. А жаль! Она неплохо гармонировала с мозаичным фасадом Palazzo Barbarigo. Но зато в маленьком частном садике на набережной Rio de San Vio уже распушилась серебристая акация и её пышные соцветия добавляли яркое пятно в пейзаж.
Вид со стрелки у бывшего здания таможни (Догана-да-Мар) очаровывал своей живописностью и узнаваемостью. Сколько же художников его рисовали! Но хуже от этого он не становится. Ветер на стрелке не был таким пронзительным, как иногда, так что мы даже какое-то время там продержались, любуясь пейзажем.
На обратном пути на одном из маленьких горбатых мостиков заметили пару в костюмах, посвящённых воздухоплаванию. У женщины аппликации из маленьких монгольфьеров украшали шляпку, а пышная юбка была сделана из ткани с принтами старинных географических карт, глобусов и астролябий. Подобная же ткань пошла её спутнику на фрачный пиджак. Но главной деталью ансамбля являлась полутораметровая модель воздушного шара, которую мужчина держал на длинной тонкой трости, переброшенной через плечо.
Любопытства ради прошлись по набережной Дзаттере, которая когда-то называлась набережной Неисцелимых. В 1630 – 1631 годах в Венеции бушевала эпидемия чумы, которая унесла почти сто тысяч жизней, что составляло треть населения города. И госпиталь для неизлечимо больных, построенный в конце XVI века, стал их последним пристанищем.
Но сначала мы увидели бывшие соляные склады, которые располагались на этом месте с начала XV века. Соль была стратегически важным продуктом, поэтому пристань возле них являлась одной из самых главных в Венеции. По-итальянски плот – zattera, отсюда и название данной набережной. Здесь находился последний участок пути плотов, на которых везли соль с ближайших промыслов. У складов их разгружали. Нынешнее здание Magazzini Del Sale было построено в 1830 году в классическом стиле (немножко напоминает Провиантские магазины в Москве) и сейчас используется для выставок и культурных мероприятий.
Дошагали до белого двухэтажного здания бывшего госпиталя. В нём теперь расположилась Венецианская академия изящных искусств. Протяжённое строение хорошо защищает от ветра и отражает солнечные лучи, поэтому возле него нам стало почти что жарко. Погода стояла совсем не февральская: разогрелось почти до +15! Народ на набережной только что не загорал.
На западе показалась краснокирпичная громада с высоким шпилем над угловой башней. Это «Hilton Molino Stucky Venice». Здание, где он располагается, появилось в конце XIX века. Тут имелись мукомольная мельница, макаронная фабрика и силосный цех. В период расцвета на них работало более полутора тысяч человек. Но после Второй мировой войны производство пришло в упадок и в 1955 году все три предприятия закрыли. В конце XX века власти Венеции озаботились состоянием этого комплекса зданий и приняли решение перепрофилировать его в гостиницу. Переговоры с инвесторами, а потом и строительные работы длились долго. Отельный комплекс, самый большой в Венеции, открылся только 1 июня 2007 года. Говорят, что из ресторана на крыше «Hilton Molino Stucky Venice» открывается изумительный вид на город.
Чуть прошли от Венецианской академии изящных искусств – и на кирпичном заборе частного садика заметили мемориальную доску, посвящённую Иосифу Бродскому. Её установили здесь в мае 2009 года. Бродский был женат на итальянской аристократке, Марии Соццани, русской по материнской линии. Поэт приезжал в Венецию семнадцать лет подряд, а в 1989 году ему заказали к Рождеству эссе, воспевающее этот город. Так была написана «Набережная Неисцелимых», полсотни коротких глав, в каждой из которых описывается какой-нибудь эпизод из поездок Бродского в Венецию.
Кстати, похоронен Бродский на острове Сан-Микеле. Об этом с городскими властями договорились приятельницы поэта, француженка Вероника Шильц и итальянка Бенедетта Кравери.
Налюбовавшись набережной Дзаттере, вернулись к мосту Академии, и снова предались созерцанию Большого канала, а потом заглянули в Conservatorio Benedetto Marcello. В саму консерваторию в этот раз не пытались зайти, но вот на четырёхэтажную лоджию, соединяющую два крыла Palazzo Pisani, глянуть удалось. Во внутреннем дворике этого здания XVII – XVIII веков шли какие-то работы, поэтому для посетителей проложили обходной путь, из которого эта лоджия хорошо просматривалась.
Затем вышли к каналу, чтобы снова рассмотреть замечательную золотистую мозаику Palazzo Barbarigo. Уж очень она нам нравится! Чуть поплутав по закоулкам с узенькими каналами, выбрались на Campo San Maurizio, с которой хорошо видна «падающая башня» колокольни Санто-Стефано. Попытались запечатлеть камерой её отражение в воде, кстати, очень плохо пахнущей. И тут нам повстречалась пара в нефритовых костюмах эпохи барокко, богато украшенных цветочной аппликацией и вышивкой. Эти двое выходили из апартаментов, которые снимали на время карнавала. Приятно было на них глядеть!
Возле театра La Fenice группа актёров в традиционных костюмах комедия дель арте развлекала прохожих, одновременно рекламируя спектакли текущего репертуара. В каком-то заведении по соседству мы заметили фотографии, показывающие, как оно выглядело при наводнении 12 ноября 2019 года, когда вода поднялась на 187 см (второе по силе с начала систематических наблюдений). По залу тогда можно было ходить только сапогах-болотниках.
Выбрались на площадь Святого Марка, а там в самом разгаре очередной этап конкурса на лучший самодельный костюм. Длинная очередь из загадочных дам, блестящих синьоров, воителей всех времён и сказочных персонажей тянулась к сцене, окружённая загородками. Мне больше всех понравилась парочка из женщины в костюме витязя-богатыря и её спутника, зелёного дракона с длинным хвостом и распахнутыми жёлтыми крыльями.
Насмотревшись на ряженых, мы направились к Rio di San Provolo. Выбрали там заведение с приятным залом «Gransapor Ristorante». Устроились на мягком закруглённом диванчике у окна. Заказали Натке графинчик красного вина, а мне – пиво. Глянули меню. Натка присмотрела себе сет из закусок в местном стиле, а я выбрал грибной суп и кольца кальмаров, жареные во фритюре. И к закускам, и к кальмарам прилагалась полента.
Интерьер заведения нам понравился: всё в светлых тонах, винтажные зеркала на стенах маскируют небольшие размеры помещения, на барной стойке сияет начищенной медью агрегат с пивными кранами, за спиной бармена на многочисленных стеклянных полках равномерно, как по линейке, выставлены винные бутылки.
Пока ждали еду – могли наблюдать за людьми в карнавальных костюмах, проходившими по набережной канала и близлежащему мостику. Обслуживали быстро, готовили вкусно. Напоследок мы взяли по десерту. Обед удался на славу!
Выйдя, мы побродили по близлежащим кварталам. Познакомились с очень приветливой маленькой собачкой, которая полезла к Натке обниматься и целоваться, что очень удивило её хозяина. Сфотографировали пару мостиков, которые вместе со своим отражением в воде канала образуют круг. В конце концов, снова очутились на Piazza San Marco. Конкурс там уже закончился, ограждения убрали, но людей в карнавальных костюмах от этого меньше не стало.
Светит солнышко, вокруг красиво, люди улыбаются друг другу, фотографируются с понравившимися персонажами. Лепота! Что ещё нужно для хорошего настроения?
Побродив там немного, Натка ощутила острую нехватку апероля в организме. Поскольку на площади Святого Марка все кафе и рестораны очень дорогие, а стоя пить этот знаменитый венецианский коктейль не хотелось, мы направились в Ca' Giustinian. В этом дворце XV века сейчас находится информационный центр Венецианской биеннале, а в дни карнавала – ещё и детский развлекательный центр. Но, кроме того, в этом здании располагается бар-ресторан с террасой, выходящей на Большой канал. Об этом уютном заведении мало кто знает, поэтому там всегда можно найти свободные столики, а цены значительно ниже, чем на террасах находящихся рядом пятизвёздочных отелей.
Заказали напитки, расположились на дощатом настиле, хорошо освещаемом и прогреваемом солнцем. Отсюда можно любоваться куполом Санта-Мария-Делла-Салюте и башенкой Догана-да-Мар с бронзовой статуей Фортуны на золотом шаре. Хорошо!
Откуда-то на настиле появились четыре девушки-кореянки, которых фотографировал их молодой соотечественник в темных очках. Им тоже было хорошо.
Посидев в этом замечательном месте, мы направились дальше. Попав снова на Campo San Maurizio, заметили, что в церкви, давшей название площади, находится музей музыкальных инструментов с бесплатным входом. Почему бы не зайти?
Здесь экспонируется большое количество скрипок, виолончелей, мандолин, лютней и других инструментов, изготовленных с XVI по XX века. Представлен контрабас, созданный Николо Амати из Кремоны в 1670 году. А ещё есть скрипка работы другого Николо Амати, священника из Болоньи. Его настоящая фамилия была Марчионе, а псевдоним Амати он взял из уважения к прославленному кремонскому семейству. Скрипки, изготовленные Домом Николо Амати, не являются шедеврами. Их звучание – довольно среднее.
Ещё в этом музее можно увидеть скрипки в разрезе и оценить, насколько тонок слой древесины, из которой сделаны верхняя и нижняя деки инструмента. Очень наглядно и познавательно!
Очутившись чуть позже на Campo Sant'Anzolo, мы усердно крутили головами, но таких весёлых компаний, как вчера, больше не приметили. Побродили немного по соседним кварталам, надеясь заблудиться. Но Венеция слишком мала для этого: обязательно выйдешь либо к Риальто, либо к Сан-Марко. Вот у последнего мы и оказались около пяти часов дня.
Пройдя площадь, заметили, что очередь на кампаниллу весьма небольшая. А что, если полюбоваться закатом с этой колокольни? Минут за пятнадцать добрались до кассы, потом поднялись на лифте на смотровую площадку. Оказалось, что не одни мы такие хитрые. Народу наверху собралось немало. А у проёмов, ориентированных на запад, людей было даже чуть больше, чем нужно. Вот только закат с этой точки выглядит не так интересно, как от нашей гостиницы. Игра не стоила свеч.
Мы полюбовались величественной панорамой Венеции. Некоторые объекты особенно хорошо смотрелись в закатном свете. Разглядели в фотоаппарат Бурано, а я даже приметил отблески там, где должна находиться двадцатиодноэтажная Torre Aquileia в Лидо-ди-Езоло (25 км на северо-восток). Хорошо, когда воздух чист – видно очень далеко!
Спустились, добрели до своей гостиницы и из окна полюбовались подсвеченными Сан-Джорджо-Маджоре и Санта-Мария-Делла-Салюте. Как же нам повезло с номером! Такая красота – и даже идти никуда не нужно! То ли староваты мы стали, то ли нам хватало эмоций, полученных за день, но вечера мы проводили в номере, любуясь видами, и так ни разу и не сходив на вечерние/ночные мероприятия, шоу и дискотеки, проходящие на площади Сан-Марко.
22.02.2020 Венеция – Бурано - Венеция
Утром Натка повторила свой выход за рассветом и за людьми с потрясающих костюмах. Улов в этот раз был не хуже, чем в предыдущий день.
Позавтракав, мы собрались и отправились гулять. Для начала выбрались в кварталы между Rio dei Greci и Арсеналом. Не самые благоустроенные места, но и там попадается кое-что колоритное. Например, в одном из переулков нам повстречался парень в стимпанковской версии костюма чумного доктора, весь чёрный, но в белой кружевной сорочке и с черепом в руке. Его сопровождала девушка в чёрном платье, чёрных сапогах и чётной шляпке с маленьким вороном на полях. Сразу после этого мы приметили указатель: Calle della Morte (улица смерти).
Набрели на симпатичную Campo Bandiera e Moro. Здесь родился 4 марта 1678 года Антонио Вивальди. На площадь выходит церковь Сан-Джованни-ин-Брагора, где крестили будущего композитора, а дом его родителей примыкает к ней с южной стороны.
Потом мы направились на север, параллельно стенам Арсенала. Наткнулись на узенький проулок с гордым названием Calle Magno (большая улица). Добрались, в конце концов, до металлического мостика, который ведёт к металлической дорожке вдоль северных стен Арсенала, но туда не пошли, а двинулись к церкви Сан-Франческо-делла-Винья. Монументальный беломраморный фасад этого храма создал в 1662 – 1672 годах сам Андреа Палладио.
К церкви примыкает монастырь с двумя клуатрами. Больший их них являлся кладбищем венецианских дворян. Их надгробные плиты хорошо видны в квадратной крытой галерее, поэтому я, когда шёл по ней, испытывал какие-то непонятные затруднения и старался ступать не на сами плиты, а на довольно узкие промежутки между ними.
Название церкви связано с тем, что на этом месте находились лучшие в Венеции виноградники, принадлежавшие семейству Зорзи. Позже на этих плантациях трудились монахи. Здесь культивировались сорта терольдего и рефоско, из которых делалось вино «Harmonia Mundi». Сами виноградники сохранились до наших дней, они расположены между монастырём и лагуной. Францисканцы производят для своих нужд примерно тысячу бутылок той самой «Harmonia Mundi» в год.
От Сан-Франческо-делла-Винья мы дошагали до Campo Santi Giovanni e Paolo. Сюда выходят главные фасады собора Сан-Заниполо и Scuola Grande di San Marco. В прошлую поездку нам не удалось посетить библиотеку Скуола Сан-Марко, а тут как раз две минуты до открытия оставалось и грех было не зайти.
Мы оказались самыми ранними посетителями. Поднялись по лестнице справа от парадного входа в Ospedale SS Giovanni e Paolo, купили билетики и вошли в просторный Зал Капитула. Первое, на что тут обращаешь внимание – это великолепный лазурный позолоченный кессонный потолок. Декоративные элементы в восьмиугольных углублениях чередуются. Всё пространство между ними расписано позолоченным орнаментом.
А вот стены и алтарь выглядят бедновато. Большинство картин, что здесь висели, разграбили при Наполеоне Бонапарте. Впоследствии лишь малую часть вернули на место. Сейчас в Зале Капитула экспонируются медицинские инструменты XIX – XX веков и обучающая литература. Было забавно глянуть на анатомические иллюстрации, которые можно раскрывать и «доставать» внутренние органы человека.
К Залу Капитула примыкает зал поменьше, В нём не менее красивый потолок состоит из круглых ячеек, на стенах – копии картин из цикла «Истории Святого Марка», который когда-то украшал Scuola Grande di San Marco, но тоже был весь вывезен французами. По периметру стоят застеклённые шкафы с медицинской литературой.
Осмотрев оба зала, мы вышли из здания и зашагали к пристани вапоретто. Но по пути не удержались, и ещё заглянули в церковь Святого Лазаря при госпитале, Chiesa di San Lazzaro dei Mendicanti. Для часовни при больнице этот барочный храм выглядит очень пышно и богато. Вестибюль украшен колоннами из чёрного мрамора с белыми прожилками, над входом в главный неф возвышается пышный надгробный памятник адмиралу Альвизе Мочениго, погибшему при защите крепости Кандия на Крите в 1654 году. Есть по картине Веронезе и Тинторетто. А ещё из главного нефа можно выти в уютные и зелёные внутренние дворики с аркадами, расположенные севернее и южнее храма.
Дошли до пристани «Fondemente Nove», купили в кассе билеты на вапоретто на сутки. Чуть позже появились три дамы в классических карнавальных костюмах, точно так же, как все, отстояли в кассу, потом направились к ближайшей стене, чтобы сфотографироваться у неё. Дальше они вместе с нами поехали на остров Бурано.
Вапоретто двенадцатого маршрута идёт туда 47 минут. Поэтому имело смысл зайти на борт не в числе последних, чтобы присесть. К счастью, нам это удалось. Дамы в костюмах расположились позади нас.
Доехали до острова с комфортом. Прогулялись сначала по набережным канала Понтинелло, потом прошлись вдоль канала Джудекка. Денёк стоял замечательный, солнечный. На фоне голубого неба разноцветные домики Бурано смотрелись очень красиво. Налюбовавшись ими и их отражениями в каналах, мы выбрались на Via Baldassarre Galuppi, самую многолюдную улицу острова. Побродили по ней, постояли на мостике в том месте, где Понтинелло делает самый крутой изгиб. Когда-то здесь в этот канал впадал другой, Rio Terrà del Pizzo. Но его засыпали в XIX веке для расширения пешеходных пространств. Вид с мостика – очень приятный.
Насмотревшись, направились через дворы к третьему каналу, Rio Terranova. Совершили променад по его набережным, любуясь домиками, отражениями в воде и видом «падающей» колокольни церкви Святого Мартина Турского. Всё такое игрушечное, яркое, прилизанное. Что интересно – людей в карнавальных костюмах встречалось немного. Наверное, долгая дорога в неудобной одежде является сильным сдерживающим фактором.
На площади напротив церкви встретили очень гордого и независимого французского бульдога, которого хозяин уговаривал идти вместе с ним. Бульдог отвернулся от человека и упрямо глядел на сувенирный киоск. Видимо, хотел что-то прикупить себе.
Время близилось к полудню. Народу на Via Baldassarre Galuppi прибывало, а это означало, что имеет смысл выбрать, где мы собираемся пообедать. Натка присмотрела спортивный бар/пиццерию со столиками на свежем воздухе. Они хорошо освещались солнцем, а стена здания защищала от ветра.
Мы присели. Заказали напитки, и попросили приготовить для Натки пиццу с артишоками, а для меня – спагетти с морепродуктами. Было так тепло, что пришлось даже снять куртки. Еду нам приготовили очень быстро. Теоретически кухня должна была открыться в 12-00, но в 11-59 перед нами уже поставили оба блюда. Пообедали замечательно!
Потом догуливали по Бурано. Возле Calle Tonda встретили кота, и Натка даже уговорила его на фотосессию. Но полосатый смотрел так удивлённо и подозрительно, как будто бы хотел сказать: «Я не поняло, в чём подвох? Чего вы от меня хотите?»
Добрели до пристани. Успели сесть на вапоретто, отправляющийся в 13-16. В 14-01 ступили на доски пристани «Fondemente Nove».
Когда проходили мимо приёмного покоя Ospedale SS Giovanni e Paolo на набережной канала Медиканти, заметили на пристани возле жёлтых катеров с зелёными крестами и надписями «Ambulanza» на борту (венецианский аналог «Скорой помощи») дога, привязанного за поводок к одному из причальных столбов. А когда шли утром – видели на том же месте очень заросшего вестика. Очевидно, что с собаками в приёмный покой нельзя.
Дошагали до Campo Santi Giovanni e Paolo. Я зашёл ненадолго в собор Сан-Заниполо, чтобы полюбоваться пышными надгробиями венецианских дожей. Потрясающий храм! Натка осталось сидеть на парапете около канала, любуясь фасадом собора, и позже рассказала мне, что экскурсовод проходящей мимо русскоязычной группы не стала даже останавливаться около собора, просто махнув в его сторону рукой со словами «ну, еще один собор Венеции»…
Мы направились на запад, в произвольном направлении. Шли, любовались фасадами дворцов на близлежащих каналах. Как же их много в Венеции! И сколько ещё нужно приводить в порядок!
В конце концов, вышли на шумную и переполненную туристами Strada Nova. Идти по этой улице было совершенно некомфортно: если кто-то перед тобой плетётся, еле переставляя ноги, то обогнать его очень нелегко, ибо мешает встречный поток пешеходов. К тому же то и дело попадались группы людей, передвигающихся со скоростью смертельно больной черепахи.
Думали зайти в Ca' d'Oro, один из самых известных готических дворцов Венеции, но уже второй раз, дойдя до этого здания и глянув на афиши музея, расположившегося здесь, отказались от этого намерения. Либо это мы такие непоследовательные, либо афиши создавали не лучшие специалисты по рекламе.
Я предложил направиться в Casinò di Venezia, предполагая, что в столь пафосном заведении наверняка найдётся бар с прекрасным видом на Большой канал. Но казино не оправдало моих надежд. Там, действительно, располагались два роскошных ресторана, «Wagner» и «Marco Polo».Но вот ни одного бара, где можно было бы распить бокал апероля, не имелось. А ещё разведка местности позволила сделать вывод, что возле Casinò di Venezia нет нормальных выходов к воде и смотреть завтра оттуда регату-спринт не имеет смысла.
Несолоно хлебавши, мы отправились в обратный путь. И тут на Strada Nova возникла молодёжная демонстрация. Не знаю, против чего протестовали эти юноши и девушки, но они перегородили улицу, где и так было невозможно передвигаться. И мне почему-то захотелось всех их нежно уложить на дно ближайшего канала и придавить чем-нибудь тяжёлым. И не только мне! С большим трудом мы прорвались к Риальто.
Между мостом и Фондако-деи-Тедески на крошечном участке набережной поместилось с дюжину столиков ресторана «Al Buso». Парочка как раз освободились. И мы с удовольствием там уселись. Утолили жажду аперолем. Уходить не хотелось. Натка заказала второй по популярности коктейль Венеции Bellini и мы продолжили любоваться гондолами на Большом канале. Рядом, к совсем уж крошечному парапету возле Фондако-деи-Тедески выстроилась целая очередь, чтобы сфотографироваться. Из-за этого движение людей по близлежащей улочке совсем застопорилось. А что делать? Суббота, вторая половина дня. Людей становится всё больше и больше. Уютная Венеция постепенно превращается в туристический кошмар.
Мы побродили по кварталам между Риальто и театром La Fenice, выбрались, в конце концов, на площадь Святого Марка и застали там окончание очередного конкурса на лучший любительский костюм. Среди ряженых попадалось немало людей, уже виденных нами вчера или позавчера. Из новеньких появилась большая группа туристок из Южной Кореи в национальных костюмах.
На мостах набережной Riva degli Schiavoni творилось что-то невообразимое. Пройти по ним было очень трудно из-за толп народа, забывшего, как передвигать ноги. Мы кое-как пробились к своей гостинице.
В этот день на закат решили любоваться с острова Сан-Джорджо-Маджоре. Вчера с колокольни было хорошо видно, что на этом острове в предвечерние часы собирается много народа. Блики вспышек мигали просто беспрерывно.
Билеты на сутки у нас уже были куплены. Нашли нужную пристань «San Zaccaria». Их с полдюжины тут! Ещё попробуй, разберись, какая подойдёт!
Выяснили, что ближайший кораблик на Сан-Джорджо-Маджоре – это вапоретто второго маршрута. Присоединились к большой группе людей на причале. Когда вапоретто пришвартовался, Натка попросила меня ещё раз уточнить, правильно ли мы поедем. И пока я интервьюировал одного сотрудника компании «Actv», другой моряк спокойненько закрыл дверцу на кораблике, не обращая внимания на то, что разделил несколько парочек и даже семей с детьми. «Двойка» отчалила, оставив народ в полном недоумении. Многие полезли за телефонами, чтобы связаться близкими, оказавшимися на борту.
К счастью, следующая «двойка» пришла уже через восемь минут. И тут мы уже не тормозили, а сразу рванули на борт. А вместе с нами кораблик штурмовали благородные синьоры и сеньориты в костюмах эпохи Возрождения, загадочные дамы, клоуны и прочие ряженые. Кафка отдыхает!
Добрались за несколько минут. Спустились на остров, полюбовались народом в костюмах, который выстроился у береговой линии. Действительно, вид с Сан-Джорджо-Маджоре очень выигрышный. Недаром народ сюда приезжает.
А потом я решил заглянуть в собор. Его построили по проекту Андреа Палладио в 1566 – 1610 годах. Интерьер собора почему-то мне напомнил Санта-Мария-делла-Салюте, хотя они и в плане разные, и создавали их в разное время. В пресвитерии висят две огромные картины Якопо Тинторетто.
Слева от алтаря обнаружился проход. Проследовав по нему, я увидел, что ещё можно подняться на колокольню. Вернулся за Наткой, которая фотографировала людей в карнавальных костюмах. До заката ещё оставалось немало времени. На башню высотой 75 метров посетителей везёт лифт. Со смотровой площадки открылся шикарнейший вид на площадь Сан-Марко и на набережную Riva degli Schiavoni. А вот всё, что было на западе, просматривалось не очень хорошо из-за закатного солнца и лёгкой дымки.
Полюбовавшись панорамой, мы спустились, обошли собор с северной стороны и присмотрели кафе «San Giorgio». Заказали по чашечке кофе – всё равно ведь заката дожидаться. Посидели, погрелись, потом вернулись на площадку перед входом в собор. Натка ещё пофотографировала красивые костюмы, а вот закат оказался не слишком впечатляющим: солнце садилось на фоне строительных и портовых кранов.
Дождались кораблика и добрались до пристани «San Zaccaria». Теперь оставалось решить, где будем ужинать. Мы прошлись по Calle de le Rasse, затем по Campo S. Provolo. Ни одно из множества заведений, которыми так изобилует этот квартал, не вызывало особенного интереса. В конце концов, заглянули в «Trattoria Zaccaria Venezia». Эта траттория казалась переполненной, но администратор нашёл для нас столик в небольшом зале.
И всё бы ничего, но обслуживали тут долго, а дверь из этого зала на улицу постоянно оказывалась открытой, и оттуда тянуло холодом. Пока принесли заказанные нами блюда, прошло не менее получаса. К счастью, моя пицца с артишоками и креветками и Наткина паста оказались очень вкусными.
Поужинав, мы заглянули в церковь Сан-Заккариа. Там шла служба, поэтому рассмотреть, как следует, интерьер не удалось. Но было видно, что стены боковых нефов украшены картинами в три яруса. Верхние, самые большие, вписаны в глухие люнеты, которые визуально замечательно перекликаются с аркадами колонн справа и слева.
Мы прогулялись по набережным Rio di S. Provolo, заглянули в пару красивых магазинов, продающих разнообразные карнавальные костюмы и маски, затем дошагали до Campo Santa Maria Formosa. Тут Натка испугалась, что в темноте можно потерять направление и блуждать потом очень долго, поэтому мы вернулись в нашу гостиницу.
23.02.2020 Венеция
Ночью на город опустился туман. Временами он становился таким густым, что Сан-Джорджо-Маджоре из нашего окна едва виднелся. Тем не менее, Натка всё так же встала до рассвета и отправилась на фотоохоту. Благодаря туману снимки в этот раз получились особенными, не похожими на то, что выходило в предыдущие дни.
Потом мы прогулялись к Дворцу Дожей вдвоём. Набережную Riva degli Schiavoni было не узнать. Её всю избороздили металлическими ограждениями и рамками металлодетекторов. Полицейские возле этих барьеров ещё не стояли. На площади Святого Марка картина рисовалась ещё более удручающая. Единого пешеходного пространства там больше не существовало – всё разгородили на сравнительно небольшие участки. Власти готовились к «Полёту Орла». Это мероприятие проводится с 2012 года и представляет собой спуск какой-либо знаменитости из мира спорта или шоу-бизнеса в красочном птичьем костюме с Кампанилы Святого Марка по натянутому металлическому тросу.
Полюбовавшись туманной Венецией, а также сравнительно немногочисленными людьми в красивых костюмах, мы вернулись в свою гостиницу, позавтракали, потом собрались и сдали ключи от номера. Багаж оставили администратору на хранение и вышли в туман.
Для начала заглянули в холл «Hotel Danieli». Эта гостиница занимает несколько зданий, из которых самым красивым является Palazzo Dandolo (XIV век). Понятно, что кроме парадного вестибюля с лестницей в крытом внутреннем дворике людям с улицы больше ничего не рассмотреть, но и этого достаточно, чтобы оценить красоту интерьера. В «Hotel Danieli» снимали множество фильмов, из которых самыми известными являются «Турист» 2010 года, где играли Анджелина Джоли и Джонни Депп, «Спешащий человек» 1977 года с Аленом Делоном и «Игра в четыре руки» 1980 года с Жан-Полем Бельмондо.
Вернулись на набережную. Там уже наблюдалось людское столпотворение, примерно такое же, как вчера вечером. В толпе были хорошо заметны сотрудники Guardia di Finanza в зелёных беретах с золотой кокардой, полицейские в чёрных беретах или кепках с золотым орлом, сотрудники службы безопасности в жёлтых жилетах поверх верхней одежды и работники местных коммунальных служб (пожарники, водопроводчики, аварийщики). Почти все они надели на лицо защитную белую маску с дыхательным клапаном в центре. И это так контрастировало с безмятежной атмосферой предшествующих дней.
У рамок металлодетекторов нас заставили открыть сумки. Бдительный полицейский вытащил из моей авоски маленькую бутылочку апероля, которую Натка прихватила для создания атмосферных фотоснимков, и конфисковал. Кстати, вторую бутылочку, лежащую чуть глубже, он не заметил.
Мы дошагали до площади Святого Марка, посмотрели на все загородки и решили, что дожидаться «Полёта орла» не будем. Я предложил зайти в Museo Correr, в котором мы раньше никогда не были. Но полицейские и прочие так перегородили площадь, что понять, как добраться до входа, оказалось непростым делом. Одни стражи порядка указывали направление, которое другие опротестовывали. А когда мы вышли из туристического офиса под колоннадой в западном конце Старых Прокураций, особенно ретивые полицейские зачем-то прогнали нас с площади.
Пришлось снова проходить досмотр в проходе Наполеоновского крыла. Вход в музей мы всё-таки отыскали, пройдя ещё три или четыре группы стражей порядка, каждой из которых пришлось объяснять, куда мы направляемся. Поднялись по ступенькам Наполеоновского крыла, подошли к кассе. Прошу два билета, а мне говорят: «Пятьдесят евро». Такая цена показалась мне грабительской и от похода в музей я отказался. Оказалось, что данный билет включает в себя посещение нескольких музеев, в том числе и Двора дожей, но ведь я хотел лишь посмотреть на коллекцию женской обуви, включающую в себя цокколи XV – XVI веков на огромнейших каблуках…
Покинув столь негостеприимную площадь, мы дошагали до моста Академии, переправились через Большой канал и решили ещё раз посетить Scuola Grande di San Rocco. Эта штаб-квартира братства, украшенная огромными картинами Тинторетто, является одной жемчужин культурного наследия Венеции. Удивительно, что его не разграбили французы!
Добравшись до нужного места, мы купили билеты и прошли внутрь. В просторном вестибюле на первом этаже на этот раз ничто не мешало рассматривать алтарь с изваянием Святого Рока. Поднялись по парадной лестнице в зал Капитула. Второй раз мы здесь, а всё равно этот гигантский покой поражает своим великолепием! Хочется забиться в уголок, сесть на стульчик у стены и молча любоваться позолоченным потолком, блестящим мозаичным полом с эффектом ложного объёма, гигантскими картинами на стенах. Всего для оформления этого помещения использовано 34 живописных полотна. А ведь рядом ещё есть относительно небольшой, но так же роскошно отделанный зал Альберго с 23 картинами!
Налюбовавшись Скуола Сан-Рокко, мы отправились на поиски собора Санта-Мария-Глориоза-деи-Фрари, ещё одного из главнейших храмов Венеции. А что его искать – вот он, напротив! На другом конце небольшой площади видно кирпичное полукружье деамбулатория с высоченными стрельчатыми окнами в два яруса. Строгая кирпичная готика францисканцев. Я уже начал прикидывать, как будет выглядеть эта громада изнутри. Но тут нас ждало разочарование: собор был закрыт для туристов из-за мессы.
Пришлось влиться в толпу гуляющих и двигаться на восток. Людей в карнавальных костюмах встречалось мало. Добрались до рыбного рынка. Там ещё не наблюдалось никаких признаков подготовки к Regata Sprint di Carnevale. Туман уже весь ушёл и даже небо начало постепенно проясняться. Мы прогулялись немного в сторону палаццо Мочениго, встретили людей с двумя ши-тцу, одна из которых была наряжена ангелом, а вторая – дьяволом. Вместе эти собачки смотрелись очень колоритно. А как радовались хозяева, когда видели, какое внимание оказывают их питомцам окружающие!
На Calle dei Botteri присмотрели заведение, которое нам понравилось, «Ostaria al Garanghelo». Garanghelo в переводе с венецианского означает «собрание друзей». В прошлом такие сборища практиковались в Серениссиме. Самый богатый из компании оплачивал банкет, после чего все пировали и веселились.
Глянули меню. Натка заказала набор смешанных рыбных закусок от заведения, я – туристическое меню, в котором выбрал пасту с морепродуктами и кальмарные кольца во фритюре. Обслуживали нас очень быстро, правда, мы оказались в числе первых посетителей на обед. Вся еда была хорошо приготовленной и вкусной. Когда мы уходили, в заведении уже собралась небольшая очередь из посетителей, дожидавшихся, когда освободится столик.
После трапезы вернулись к рыбному рынку. Рядом с двухэтажной лоджией Pescheria di Rialto ещё никто не появился, хотя часы уже показывали 13-35. Мы прошлись до моста Риальто, полюбовались дамами в карнавальных костюмах, катающимися в гондолах, понаблюдали за девушками, рисующими цветными карандашами, сидя прямо на камнях набережной. Уже разогрелось и периодически из-за облаков показывалось солнце. Такое моменты – самое лучшее, что может пожелать художник.
Вернулись к рыбному рынку и увидели первых участников регаты. Молодые люди, облачённые в белые брюки и полосатые футболки, сидели в жёлтой лодке-каорлине под номером 2. Спустя короткое время по Большому каналу пронеслась зелёная каорлина под шестым номером. Её экипаж не выбрал для себя единой формы одежды.
Постепенно подходили и другие участники. Вскоре к жёлтой «двойке» пристыковалась красная «пятёрка», в состав экипажа которой входил «Дональд Трамп» и две «Греты Тунберг». Гребцы переговаривались, обменивались шутками. Рядом на берегу начал собираться народ.
Собственно Regata Sprint di Carnevale началась в 14-30 от Casinò di Venezia. На время заездов полицейские катера даже останавливали движение по Большому каналу. В первом заезде зелёная «шестёрка» не оставила ни единого шанса «Дональду Трампу» и его команде. Их обошли на несколько корпусов.
Затем жёлтая «двойка» в упорнейшей борьбе обошла красную «семёрку» с таким же полосатым экипажем, но в чёрных брюках и с чёрными шапочками. «Семёрка» сильно прибавила ближе к финишу, и им не хватило нескольких десятков метров, чтобы догнать соперников.
Получив представление о регате, мы отправились к мосту Риальто. Народу на нём было даже больше, чем вчера. Заглянули ненадолго в Фондако-деи-Тедески и оказались в нужном месте в нужное время. Сначала обратили внимание на то, что стены крытого внутреннего двора как-то очень интересно подсвечиваются – не так, как вчера. Потом мы вдруг заметили, что на вертикальной стене танцуют, держась за страховку, четыре женщины, облачённые так, чтобы как можно больше казаться похожими на манекены. Посетители торгового центра завороженно наблюдали за действом.
Спустившись ниже, чтобы лучше рассмотреть танцовщиц, мы обнаружили пятого участника. Он следил за музыкой, регулируя звучание с пульта возле компьютера, а потом и вовсе забрался на парапет полукруглого проёма, и выдал роскошное соло на саксофоне. Оказалось, что мы попали на шоу группы «Il Posto», которая занимается вертикальными танцами с 1994 года. Хореографом группы является Ванда Моретти, а мужчина с саксофоном – это Марко Кастелли, музыкант, композитор и продюсер. Их шоу в Фондако-деи-Тедески проходило только два дня, 22 и 23 февраля. Так нам очень повезло!
После представления мы отправились на Piazza San Marco. Оттуда уже убрали ограждения и увели всех полицейских и прочих стражей порядка. На площади снова стало весело и хорошо. Люди в карнавальных костюмах прогуливались, сидели за столиками под открытым небом, улыбались прохожим. По свободным столикам бродили наглые чайки и искали на неубранных подносах несъеденное печенье.
Покинув площадь, мы прошлись по Riva degli Schiavoni, прогулялись по Via Giuseppe Garibaldi, и в какой-то момент почувствовали, что устали ходить и что ноги уже еле держат. В последнем отчаянном усилии добрались до Rio di S. Provolo и рухнули за столиком в «Trattoria Ali D'oro». Заказали по котлете по-милански.
В этом заведении мы первый раз столкнулись с неудачной готовкой. Классическое блюдо итальянской кухни оказалось пересушенным, жёстким и невкусным. И даже пиво, которым я запивал котлету, не спасало. Но зато ноги отдохнули.
Отсидевшись в этой траттории, мы прогулялись до церкви Сан-Заккариа и наконец-то осмотрели интерьер этого храма. Натка занялась своим любимым делом: нашла аппарат, который позволял включить освещение, бросила туда монетку. Сотворила маленькое чудо для себя и окружающих. И мы все полюбовались огромными картинами на стенах. Вот только полузатопленную крипту, где покоятся останки восьми дожей, правивших республикой в IX – XII веках, увидеть не удалось. Её уже закрыли к тому моменту.
Вернулись в свою гостиницу за багажом. Вышли на набережную и отыскали нужную нам пристань «San Zaccaria». Пока ждали вапоретто до аэропорта, Натка заметила, что небо приобрело какой-то необыкновенный оттенок. Сначала оно было китайского розового цвета, но потом изменилось почти до фуксии. Я такого неба ещё нигде и никогда не видел! Казалось, что Венеция плачет кровавыми слезами. Вернувшись в Москву, мы узнали, что в этот день в Италии началось распространение коронавируса и к вечеру карнавал отменили (впрочем, оставалось всего два дня до официального закрытия, а все самые важные мероприятия уже прошли).
Планировали уехать корабликом, отбывающим в 18-25, но предыдущий чуть запаздывал, поэтому уже в 18-05 мы взошли на его борт. Маршрут голубой линии пролегал через Арсенал, Лидо (возле церкви Санта-Мария-Елизавета), остров Чертоза, Fondemente Nove и остров Мурано. На каждой остановке кто-нибудь заходил и всё время последний забывал закрыть за собой дверь пассажирского салона. А на улице уже было очень холодно. Дикие люди!
В 19-10 мы, наконец-то, вышли на пристани возле аэропорта. Хоть согрелись, пока дошагали до зоны вылета. Остановились у табло, глянули – а наш рейс задерживается на неопределённое время. Хорошо, что в терминале было много свободных кресел. На них и кантовались, пока нас не пригласили на регистрацию. Там же Натка выпила последнюю бутылочку апероля, которую не заметили и не изъяли утром отважные полицейские. К чести сотрудников аэропорта, зарегистрировали они нас быстро, и так же быстро мы прошли контроль безопасности. А потом долго ждали, пока начнётся посадка…