01.05.2017 Москва – Мадрид – Севилья
Утренний рейс в Мадрид выполнял новенький А-321. Дизайн кресел в этом самолёте существенно изменился. В верхней части спинок появились держатели для электронных планшетов, а в нижней – электрические розетки! Класс! Наконец-то! Теперь можно будет не разряжать аккумуляторы во время полёта. Меню завтрака было отпечатано на типографских бланках, однако, состав блюд оказался традиционным для «Аэрофлота»: либо каша, либо омлет, либо блинчики. Так что эту новацию я не оценил. Один из туалетов в середине салона самолёта оказался сломанным. И когда только успели?
Взлетели мы точно по расписанию, приземлились тоже. На паспортном контроле очередей не наблюдалось, багаж выгрузили быстро. Взяв вещи, мы направились к стоянке такси. Сразу сели в свободный автомобиль и минут за пятнадцать домчались до вокзала Аточа. На часах – 11-35. Билеты на поезд у нас на 14-00. На всякий случай сбегали к автоматам и глянули, если ли возможность уехать пораньше. Но все места в ближайших поездах до Севильи оказались распроданными. Ну и ладно!
Мы особенно и не переживали. Побродили немного по саду внутри старого здания вокзала, полюбовались на черепах и карпов в здешнем пруду. Натка разговорилась с русскоязычной женщиной, рядом с которой на подстилке дремала маленькая чёрная собачка. Оказалось, что животное жило в деревне, пока хозяйка ездила в отпуск, и успело набраться там дурных манер. Женщина посетовала, что её собачка, обычно такая тихая и мирная, по примеру дворовых псов начала облаивать всех и вся. А ведь в городе так себя везти нельзя! Вообще эта дама часто путешествовала со своим четвероногим. Как-то даже побывала на Северном полюсе.
Потом мы зашли в вокзальную забегаловку «Wine Plaza» возле сада, заказали там с Наткой по пиву Heineken, а Андрею – холодный чай, и выбрали из закусок мини-бургеры и омлет с картофелем и хамоном. Неплохо перекусили, потом долго-долго ждали официантку, чтобы попросить счёт. После этого она ещё долго-долго где-то пропадала, прежде чем этот счёт принести. За этими нехитрыми занятиями прошло более часа. Короткое время спустя уже началась посадка на наш поезд. Мы выяснили, откуда он отправляется, поднялись на второй этаж на эскалаторе, прогнали багаж через детекторы, показали служащим свои билеты, потом спустились на платформу. Нашли свой вагон, места, вытащили технику и начали смотреть сериалы. Я бесславно уснул во время первой серии пятого сезона «Элементарно». А когда проснулся, внезапно выяснилось, что у нашего ультрабука отключился звук. Сходу справиться с непонятным глюком не получилось, поэтому оставшиеся до Севильи два часа мы провели менее весело. Вдобавок, в соседнем вагоне оказался ресторан, поэтому народ носился по проходу безостановочно, постоянно дёргая дверь возле нас.
Прибыли в Севилью и еле вышли из поезда, поскольку другие пассажиры брели по проходу, как сонные мухи. Поднялись с перрона в здание вокзала, дошагали до стоянки такси. Очередь там была, но очень маленькая, поэтому вскоре мы уже сидели в салоне машины. До площади Санта-Крус домчались за пять-семь минут. Далее путь автомобилям закрыт – пешеходная зона в историческом центре города. Гостиницу свою нашли без проблем – всё соответствовало схеме местности, которую нам прислали после бронирования. Вошли внутрь отеля «Casa Del Poeta» и очутились в очаровательном андалузском патио с фонтаном. Красота! Аркады первого и второго этажей вокруг стильного прямоугольного дворика выглядели очень симпатично и атмосферно.
Номер нам достался на первом этаже, почти возле стойки администраторов. Даже подниматься никуда не нужно было! Дизайн комнаты оказался своеобразным: на стене по бокам – два огромных прямоугольных зеркала почти до самого потолка. Между ними – большое круглое зеркало в прихотливой раме. У этой стены поставили большую кровать. Потолок – высоченный, с полосатым плафоном. А над санузлом и входной дверью устроено нечто вроде антресолей, полуторного этажа. Там обнаружилась вторая кровать, для ребёнка. Андрею его берлога понравилась.
Оставили вещи в номере и пошли гулять. Через площадь Санта-Крус выбрались в Jardines de Murillo и зашагали вдоль ограды Алькасара по Paseo Catalina de Ribera. Вскоре увидели, что нам навстречу идут женщины в платьях фламенко и с розами, приколотыми к волосам на макушке. Очевидно, в Севилье начался Feria de Abril, популярнейший фестиваль, проходящий через полмесяца после Страстной недели (Semana Santa). Андрея это мероприятие не заинтересовало, поэтому мы договорились, что пойдём на Севильскую ярмарку без него. А пока направились на площадь Испании. Надо же было показать Андрею, где снимали планету Набу для «Атаки клонов»!
Народу на площади гуляло много, кто-то катался на лодочках по каналам, девушки в платьях фламенко фотографировались с друзьями на фоне фонтанов, мостиков и башен. Целые семьи разъезжали на фаэтонах, запряжённых парой лошадей. И настроение у всех на площади было праздничное, первомайское.
Потом мы направились в сторону собора, по пути показали Андрею Севильский университет, бывшую табачную фабрику. Прогулялись по проспекту Constitución до Casa Consistorial de Sevilla. У стен старой ратуши кто-то фотографировал трёх бордер-колли. Умные собаки по команде замирали перед камерой и сидели смирно. Сразу вспомнилось, что Макс, когда его фотографируешь, не может долго оставаться на месте, и через пару секунд бежит к тебе, чтобы лизнуть в нос или в щёку.
Прошлись немного по улице Sierpes, которую рисовал ещё Илья Репин в 1883 году. А ещё на этой улице в XVI – XIX веках стояла тюрьма, в которой с сентября по декабрь 1597 года был заключён Сервантес. Он доверил казённые деньги знакомому банкиру, а тот бежал с ними, в результате чего дон Мигель был арестован за растрату. Говорят, что именно тогда Сервантес и задумал свой великий роман о хитроумном идальго.
Вернулись в свою гостиницу, а в восемь вечера пошли ужинать. Натка предложила поесть на Plaza de Doña Elvira, уютнейшем уголке старого города. Эта площадь появилась между 1911 и 1918 годами при перепланировке района Санта-Крус. В центре площади прекрасный сквер, где растут апельсиновые деревья, обустроены клумбы, бьёт фонтан. Вокруг них стоят столики уличных ресторанов. Мы присели за тот, который принадлежал заведению «Doña Elvira». Заказали в качестве закусок на всех блюдо сезонных овощей на гриле и суп гаспачо с жареным хамоном (эта его разновидность называется Salmorejo). Андрей выбрал себе телячий антрекот на гриле, который оказался полноценным большим и очень сочным стейком, Натка прельстилась тунцом в стиле Barbateño, а я заказал иберийскую свинину в сладкой горчице. К тунцу прилагалась отварная картошка с большим количеством лука, поэтому нам с Наткой пришлось поменяться. В результате, мне досталось самое неинтересное блюдо – тунец был жестковат. Вероятнее всего, его перетушили. А вот мясо у Андрея и Натки оказалось очень вкусным, нежным и сочным.
Одну булочку мы заначили, поэтому позже нашлось, чем покормить воробьёв на площади. Птицы прилетали к самому столу и устраивали драки за кусочки хлеба. Мы обошли по периметру чудесную Plaza de Doña Elvira, а потом вернулись в свою гостиницу. Андрей направился сразу в номер, а мы поднялись на крышу «Casa Del Poeta». С неё открывается неплохой вид на старый город. Конечно же, наши взгляды притягивала Хиральда. Её трёхъярусная верхушка, увенчанная бронзовой фигурой с крестом, пером и полукруглым флагом, является естественной доминантой старой Севильи. Рядом темнел купол церкви Санта-Круз. И вокруг со всех сторон – беленые стены и черепичные крыши. Романтика! Если ещё убрать с крыш телевизионные антенны и электрические провода…
02.05.2017 Севилья
Утром завтракали в отеле. Не успели подойти к столику в патио, как нам уже и соки принесли, и тосты, и джемы разные, и свежие фрукты, нарезанные кусочками. Внимание к постояльцам налицо! Поев, мы с Наткой снова поднялись на крышу. В утреннем свете все окрестности отеля смотрелись замечательно. Мы полюбовались Хиральдой, потом стали разглядывать соседние крыши, приспособленные для отдыха людей.
На этот день у нас было запланировано посещение главных достопримечательностей города: Алькасара и собора. Собравшись, мы вышли на улицу. Сразу стало понятно, что утренняя прохлада в тени зданий становится совсем уж бодрящей. И потому, пока я стоял в очереди возле Львиных ворот, Натка с Андреем выбрались на солнечную сторону Plaza del Triunfo и грелись там, укрывшись от ветра за зданием Архива Индий.
Первый сеанс в Алькасаре начинается в 9-30, ворота открыли в это же время. Но тех, у кого были на руках билеты, купленные через интернет, пропустили очень быстро. Поэтому мы сразу же рванули к двору девиц (Patio de las Doncellas), чтобы успеть пофотографировать самое красивое место дворцового комплекса без посетителей. Нам это удалось, хотя освещение было не слишком удачным. После этого погуляли по дворцу Педро Жестокого (дворец в стиле мудехар), полюбовались шикарными арками и великолепным куполом Зала послов, а потом вышли в сад. Понятное дело, мы с Андреем тут же начали присматривать места, в которых здесь снимали сцены пятого сезона «Игры престолов», действие которых происходило в Водных Садах Дорна. Добрели до Галереи Гротеска, потом вышли к пруду Меркурия.
Затем я глянул на план и понял, что в прошлый раз мы с Наткой не посетили бани под Готическим дворцом. Вышли в сад танца, из него спустились по ступенькам в подвальное помещение. Baños de Maria Padilla были сооружены в XII веке, ещё при Альмохадах и представляют собой сводчатую галерею с прямоугольным бассейном. А название они получили в честь любовницы Педро Жестокого Марии де Падильи, которая, якобы, часто там купалась. Благодаря эффектной подсветке и отражениям в воде, бани смотрятся красиво, хотя, по большому счёту, в них нет ничего особенного.
Затем мы поднялись в Готический дворец, обошли последовательно Большой зал, Зал гобеленов и часовню. В этот раз я обратил внимание на плитку азулежу, красочные панно из которой покрывают стены комнаты хранилища (Sala de las Bóvedas). Помимо загадочных орнаментальных композиций, тут присутствуют и не менее загадочные аллегорические фигуры. Авторами этих панно являются итальянские мастера последней трети XVI века.
Мы ещё раз вышли в Patio de las Doncellas, но там уже было слишком много народа. Дворец в стиле мудехар оказался переполнен посетителями. Поэтому мы решили отправиться в большой парк за Галереей Гротеска. Прогулялись между апельсиновых и лимонных деревьев, полных спелыми плодами, заглянули в розарий и сад поэтов.
Покинув Алькасар, мы зашагали к собору. Как раз пробили часы на башне, а это означало, что сейчас одиннадцать и главная церковь Севильи открылась для туристов. Но на входе возле Хиральды выстроилась такая жуткая очередь, что мы решили сначала прогуляться к El Metropol Parasol, а потом уже вернуться к храму.
Метрополь Парасоль, известные так же, как Севильские Грибы (Setas de Sevilla), были построены в 2005 – 2011 годах по проекту немецкого архитектора Юргена Майера. Это конструкция из бетона и дерева в форме гигантских грибов или решетчатых навесов на шести цилиндрических ножках. На подземном этаже сооружения находится музей Антиквариум. Там же вход на лифты, поднимающие на смотровую площадку. Основной этаж Парасоля отдан рынку, который существовал на этой площади с XIX века. После сноса рынка в 1973 году освободившийся участок пустовал до начала девяностых, когда городские власти вознамерились построить здесь подземный паркинг. Начали рыть котлован – и откопали древние фундаменты. Стройку тут же заморозили и начали думать, что же с этим открытием делать. Всё закончилось международным конкурсом на лучшую организацию общественного пространства, в котором победил проект Юргена Майера...
Мы спустились в кассу, взяли билеты, потом поднялись на лифте к смотровой площадке на открытом пространстве Грибов. Дорожка для посетителей сделана в виде контура крыльев гигантской птицы. Поднимаешься от основания левого крыла на его край, потом двигаешься к телу этой «птицы», самой высокой части смотровой. Metropol Parasol лишь немного выше крыш зданий старой Севильи, но этого достаточно, чтобы увидеть башни на площади Испании, махину собора и гигантский мост Puente del Centenario на юге. С северо-запада же хорошо просматривается район, где когда-то проходила Всемирная универсальная выставка EXPO-1992. Даже отсюда видно, что часть павильонов заброшена.
Я спросил Андрея, как ему понравился Metropol Parasol. Сын ответил, что не понимает такие бессмысленные абстракции, что, по его мнению, высота смотровой недостаточна для того, чтобы оправдывать своё название, а из-за этого теряется весь смысл объекта. Вот же, зануда! Почти такой же, как и я!
Налюбовавшись видами Севильи, мы перешли на дорожки «правого крыла», потом спустились на лифте. В музей пошли вдвоём с Андреем. Побродили вокруг остатков древнеримских фундаментов, начиная с I века н.э., и развалин времён Аль-Андалус. Кое-где можно увидеть даже мозаики средней степени сохранности. Общая площадь экспозиции 4 879 квадратных метров, но, на мой взгляд, музею не хватает какой-нибудь изюминки, типа тщательной дотошной реконструкции древнеримской виллы или жилища зажиточного мавра времён Омейядов. Нам бы что-нибудь наглядное, пусть даже не слишком корректное с точки зрения историков…
Выйдя из музея, мы поднялись на пандус Грибов. Там радостно носилась игривая собака. Её хозяин показал четвероногому поводок, сигнализируя, что пора идти домой. Так собака в момент подлетела к человеку, вырвала поводок у него из рук, а потом во все лопатки припустила наутёк. Мы рассмеялись над проделкой животного.
Заглянули на рынок Encarnación. Он оказался не слишком большим: три дюжины павильонов. Потом отправились в обратный путь и на Calle Cuna совершенно случайно наткнулись на Palacio de Lebrija. Дворец графини Лебриха был построен в конце XV – начале XVI веков для семьи Paiba. Двухэтажный особняк с патио, которое украшают арки в арабском стиле и древнеримские мозаики на полу, считается одной из лучших резиденций в Севилье. Этой городской усадьбой владели многие представители испанской знати, но наибольший культурный след оставила María Regla Manjón y Mergelina, ставшая в 1912 году шестой графиней Лебриха. Купив здание в 1901 году, она полностью его отремонтировала, а затем разместила здесь свою коллекцию антиквариата. В собрание входят даже картины Ван Дейка и Брейгеля Старшего. Нижний этаж можно осмотреть самостоятельно, а вот на верхний пускают только с экскурсоводом, поэтому мы ограничились осмотром комнат первого этажа и внутреннего дворика. Красиво, но очень камерно. И фотографировать внутри нельзя.
Вернулись к собору. Народ у входа уже не толпился. Перед нами оказалось лишь два десятка туристов-пенсионеров, но охранник, увидев, что у меня в руках распечатанные билеты, тут же провёл нас к соседнему проходу. Так что мы даже в очереди совсем не стояли. Прошли внутрь. Первым делом показали Андрею могилу Колумба. Он её уже видел в фильме «Кредо убийцы», поэтому отреагировал довольно сдержанно. Потом заглянули в сокровищницу, полюбовались огромными серебряными дароносицами и реликвариями. Мы с Наткой, кончено же, захотели полюбоваться великолепным гигантским резным алтарём-ретабло и прекрасным органом. По сути, в соборе на параллельных стенах в одинаковой ориентации установлены два инструмента, но клавиатура к ним одна и органист заставляет играть сразу оба. Считается, что это лучший орган Испании.
Потом мы направились к Хиральде. Пока поднимались по пандусу внутри башни, я рассказал Андрею, что таким путь наверх сделали для того, чтобы старенький муэдзин мог добираться на верхнюю площадку на ослике. А затем спросил у сына: «А где твой ослик?» Андрей рассмеялся.
Полюбовались Севильей с высоты семьдесят метров. Народу на смотровой площадке было очень много, поэтому, прежде чем подняться к проёмам в древней кладке, нужно было дождаться, чтобы оттуда кто-нибудь ушёл. Насмотревшись, спустились в Апельсиновый дворик (Patio de los Naranjos). Я обратил внимание на сложную систему каналов в его каменном основании, обеспечивающую орошение апельсиновых деревьев. Вот только используется ли она в наше время? Все канавки были сухими…
Из собора отправились в ресторан «Casa Robles» обедать. Это заведение находится на узенькой пешеходной Calle Álvarez Quintero к северу от главного храма Севильи. Взяли сразу же Андрею воду, а нам с Наткой графин сангрии. Потом начали изучать меню. Сын сразу же затребовал себе зелёный салат, а мы выбрали миску севильских маринованных оливок и тарелку с андалузскими сырами. Из главных блюд Андрей выбрал антрекот, который снова оказался большим стейком, Натка прельстилась говядиной сирлойн, а я соблазнился жареной рыбой кусочками в панировке. Обслуживали здесь быстро. Вскоре мы уже пробовали местные сыры, которые оказались ничуть не хуже, чем их французские или итальянские собратья. А потом принесли главные блюда. Пока я наслаждался хеком, морским чёртом, рыбой-меч и рыбой-собакой вперемешку с жареными кабачками и перцем, Натка с Андреем в одно мгновение расправились со своими стейками и начали делать вид, что вот-вот накинутся на мою тарелку. Оголодали, бедные, после культурной программы.
Плотно пообедав, мы отвели сына в гостиницу, а сами отправились гулять. Для начала дошагали до площади Испании – уж больно это красивое место. Хочется возвращаться к нему снова и снова. На одном из мостиков площади Натку увидели туристки из Китая и очень захотели с Наткой сфотографироваться. Видимо, они решили, что Наткин сарафан – это ещё один вид севильских платьев фламенко. Потом мы ходили вдоль скамеек, отделанных керамической плиткой, и рассматривали красочные панно, изображающие административные центры испанских провинций. Искали города, которые нам больше всего понравились. Нашли все, кроме Ронды, (она принадлежит провинции Малага и не является административным центром).
Становилось уже жарковато. Через парк Марии-Луизы мы вышли на Puente de los Remedios. С этого моста открывается прекрасный вид на восточный берег Гвадалквивира, у которого стояли большой речной теплоход и полдюжины мегаяхт океанского класса. Вероятно, кто-то из «жирных котов» почтил своим присутствием Feria de Abril.
18 марта 1254 года король Альфонсо X Кастильский по прозвищу Мудрый, пожаловал Севилье, шесть лет назад отвоёванной у мавров его предшественником и являвшейся в то время одной из столиц королевства, право проводить две ярмарки в год. Одну – весной, в апреле, и вторую – в сентябре. Но с течением времени большой рынок, где продавали лошадей и крупный рогатый скот, а также сельскохозяйственные продукты, переместился из Севильи в глубинку, в городок Майрена-дель-Алькор. В 1846 году два местных предпринимателя, члены городского совета Narciso Bonaplata и José María de Ybarra решили восстановить средневековую ярмарку. Городской совет Севильи одобрил эту инициативу, а Изабелла II подтвердила привилегию королевским указом. Первая ярмарка открылась 18 апреля 1847 года на Prado de San Sebastián, очень широком проспекте между нынешней площадью Испании, Севильским университетом и Plaza San Sebastián. На ней было всего девятнадцать праздничных шатров – касетас, но мероприятие прошло с таким успехом и так понравилось людям, что несколько лет спустя организаторы решили отделить места торговли скотом и прочими товарами от площади, где народ развлекается. В 1973 году ярмарку перевели на новое место в районе Los Remedios на другом берегу Гвадалквивира. Это позволило увеличить число касетас. Ныне их более тысячи на территории 275000 квадратных метров.
Перейдя через реку по мосту, мы направились вслед за большинством пешеходов по Avenida Presidente Adolfo Suárez и вскоре увидели высоченную двухпролётную арку. Она была раскрашена в яркие цвета и опиралась на две башни по бокам, формой напоминающие стеклянные бутылки из-под пива. В верхней части арки виднелось посвящение двадцатипятилетию EXPO 1992, а на башнях упоминалось, что четыреста лет назад родился знаменитый испанский живописец севилец Мурильо.
Мы зашли на территорию ярмарки. В кассетас, больших и маленьких, уже сидел народ, увлечённый разговорами. Мужчины были одеты по-разному, кто-то парился в костюмах, кто-то посчитал, что тёмные брюки и светлая рубашка будут вполне приличным нарядом. А вот уважающие себя местные женщины красовались в разнообразных платьях фламенко. Дополнением к наряду были искусственные розы, приколотые сверху к собранным в пучок волосам. У входа в каждую кассетас дежурили охранники. А по тротуарам вдоль павильонов фланировал народ: очень много местных при полном параде и зеваки типа нас. Дойдя до главной арки, мы наблюдали целую толпу посетителей на светофоре. Одномоментно улицу переходило человек пятьдесят, из них не меньше трети составляли женщины в платьях фламенко.
По аллее, которая выходит к высокой арке, двигались многочисленные экипажи. Чаще всего это были фаэтоны, но встречались и кабриолеты, и ландо, и даже настоящий омнибус, запряжённый четвёркой лошадей. Кучера щеголяли форменными мундирами и историческими шляпами. А ещё по дорожкам ярмарки гарцевали верховые. Мы с удовольствием наблюдали за замечательными ухоженными лошадьми и блестящими наездниками разных возрастов и обоих полов. Все, кто сидел в седле, были облачены в новенькие с иголочки костюмы для верховой езды. Наряд наездников обязательно дополняло кордовское сомбреро с лентой по нижней части тульи и тонкий узкий стек, который все держали в правой руке.
Каждые пятнадцать-двадцать минут по дорожкам ярмарочного городка разъезжали поливальные машины, смывая с них навоз. Это добавляло немного реализма в романтичную атмосферу фестиваля. Мы прогулялись между рядами кассетас, наблюдая за народом, собравшимся внутри, и за женщинами в платьях фламенко, фланирующими по тротуарам. Ещё очень здорово смотрелись всадники, синхронно поднимающие бокалы с чем-то золотистым, искрящимся на солнце.
Мы провели в ярмарочном городке больше часа, а когда наш энтузиазм от увиденного стал потихоньку угасать, направились к выходу. В исторический центр Севильи возвращались по Calle Asunción. Сразу заметили, что к остановке напротив главной арки ярмарки красиво одетых женщин подвозили целыми автобусами. Но многие шли пешком, так же, как и мы.
Дошагали до круглой Square Cuba, потом переправились через реку по мосту Сан-Тельмо. С него хорошо любоваться двумя башнями: средневековой Torre del Oro и недавно построенной Torre Sevilla. Высота последней – 180.5 метров, это самое высокое здание Севильи и седьмое по высоте в Испании. Когда шли по проспекту Конститусьон, я заметил трамвай в красной шляпе. Так себя рекламировал винный завод Tio Pepe из Хереса. Ещё было интересно увидеть, как проложены рельсы на этом проспекте. Ширина проезжей части не позволила проложить два пути, поэтому тут однопутка, а перед остановкой трамваи разъезжаются по разным колеям.
Вернулись в номер отдыхать, а к семи часам отправились в ресторан. Я бронировал столик в «SAGARDI» на сайте заведения, поэтому очень удивился, когда узнал от официанта, что они открываются только в восемь. Показал парню листок с бронированием, тот очень удивился в свою очередь и куда-то побежал с этой бумажкой. Потом вернулся и сказал, что мы можем заходить. Администрация «SAGARDI» решила накормить нас, а не вступать в какие-либо пререкания. Какие они молодцы!
Мы присели за столик в симпатичном зале, заказали Андрею воды, а нам с Наткой сидра. Официант наливал этот замечательный напиток, высоко подняв руку с бутылкой, так, что золотистая влага падала с полутораметровой высоты. Пижонство, но выглядит красиво! Потом выбрали закуски: блюдо с холодными мясными нарезками и крокеты из ветчины. Из главных блюд взяли Андрею белые бобы с красным тунцом, Натке тартар из красного тунца, а мне жареные свиные рёбрышки от местных фермеров. Официант сразу же принёс нам комплимент от заведения: блюдо, на котором лежало девять малюсеньких колбасок.
Сидр пился замечательно и быстро кончился. Поэтому взяли ещё бутылочку местного белого вина. Главное блюдо Андрея оказалось похожим на касуле. Мальчик съел его до последней фасолинки. Наткин тартар тоже был неплох. А вот мои рёбрышки повар заведения пересолил. Да ещё и размер порции превзошёл все мои самые смелые ожидания. Поэтому пришлось мне, скрепя сердцем, оставить на тарелке половину свинины.
Потом мы отправились гулять. Обошли вокруг Алькасара, затем оставили Андрея в номере, а сами отправились бродить по прилежащим кварталам. Догуляли до чудесной Plaza de Doña Elvira, после чего дотопали до церкви Santa María La Blanca и маленького уютного сквера напротив неё. Всё-таки Barrio Santa Cruz – один из самых уютных районов Севильи.
03.05.2017 Кадис
Утром проснулись рано, быстро собрались и вышли из гостиницы. По утренней свежести шагалось хорошо. Когда выбрались на проспект Menéndez Pelayo, нам начали попадаться на глаза женщины в красивых платьях, возвращающиеся с ярмарки. Получается, что они зажигали там целую ночь!
Первого мая путь на такси от вокзала до площади Санта-Круз показался мне очень коротким и быстрым. Но пешком идти пришлось более получаса. Мы оказались на вокзале за пятнадцать минут до отправления поезда. Даже воду Андрею купить не успели, поскольку торговых автоматов в зале ожидания не заметили, а в забегаловку стояла очень медленная очередь.
Первый час железнодорожные пути идут через холмистую равнину, изобилующую оливковыми деревьями. Сразу за аэропортом Хереса виден королевский аэроклуб с рядами маленьких одно- и двухмоторных самолётиков. А вот после того, как мы проехали сам город Jerez De La Frontera, местность резко изменилась. Сразу стало ощущаться близкое соседство океана. Здесь много болот, в которые поступает морская вода. По-испански такая местность называется Caño («трубы). Она изобилует моллюсками и некоторыми видами рыбы (солея или морской язык, морской окунь, дорада и особый вид кефали). Разумеется, тут гнездится множество птиц, из-за чего был организован природный парк Баия-де-Кадис.
Железнодорожные пути проложены через остров Леон, на котором находится город Сан-Фернандо, потом по естественному перешейку томболо, соединяющему Кадис с остальной сушей. Издалека видны огромные мосты через бухту, ведущие в Пуэрто-Реаль.
Кадис – один из древнейших городов Европы. По преданию, его основали мореплаватели из Тира через восемьдесят лет после окончания Троянской войны (приблизительно в 1100 году до н.э.). В 2007 году при раскопках в старом городе археологи обнаружили крепостную стену и остатки керамики, датируемые VIII веком до н.э.
Финикийцы называли город Гадиром, греки – Гадейрой, римляне – Га́десом. В те времена очертания береговой линии отличались от нынешних. Бухта была больше, а город располагался на двух островах: очень вытянутом Котинусе, где было много оливковых рощ, и сравнительно небольшом острове Эритейя. Почти все городские постройки находились на последнем, но в южной части Котинуса стоял храм Малькарта, бога-покровителя мореплавания и города Тира. Греки отождествляли его с Гераклом. По легенде, именно в этом храме Юлий Цезарь увидел вещий сон, обещавший ему славу и неограниченную власть.
После битвы за Алалию, когда в 539 году до н.э. карфагенский флот наголову разбил греческий у берегов Корсики, Кадис перешёл под контроль карфагенян. Его значение падало до тех пор, пока не начались Пунические войны. С началом походов Гамилькара Барки в Испанию город стал важнейшей базой для снабжения карфагенской армии. В 206 году до н.э. Кадис капитулировал перед войсками Сципиона и вошёл в состав Древнего Рима как федеративный город. Во времена правления Августа он получил название Augusta Urbs Gaditana. В конце I века до н. э. географ Страбон считал Гадес вторым по численности населения городом в Римской империи.
В годы кризиса III века значение Гадеса снизилось. Повлиял распад коммерческих связей внутри империи. В 411 году Гадес в составе Бетики попал под власть вандалов-силингов, которых в 418 году изгнали вестготы. Тех, в свою очередь, в 552 году выбили из Гадеса византийцы. Но их владычество над южной оконечностью Испании продолжалось недолго: уже в 620 году вестготы вернули себе этот важный город-порт.
А уже в 711 году Гадес захватила объединённая арабо-берберская армия Тарика ибн Зияда. Кстати, в честь этого победоносного мусульманского полководца получил своё нынешнее название Гибралтар (Джабал аль-Тарик – «Гора Тарика»). С этого момента города стал называться Jezirat-Kadis.
Христиане вернули себе важный порт только в 1262 году. Король Альфонсо X Мудрый, видя упадок, в котором пребывал Кадис, даровал ему несколько важных привилегий, среди которых была монополия на торговлю с Африкой. Также он приказал переселиться в этот город людям с севера Кастилии. Из Кадиса начинались вторая и четвёртая экспедиции Колумба. В 1587 году на гавань Кадиса напал Фрэнсис Дрейк. Этот рейд получил в англоязычной литературе название «попыткой подпалить бороду королю Испании». В сам город знаменитый адмирал-корсар не вторгался, но сжёг, захватил или утопил под сотню испанских кораблей. А вот в 1596 году Кадис атаковал соединённый англо-голландский флот. Высадившийся с кораблей десант захватил город, разграбил и поджёг дома местных жителей.
Великое Лиссабонское землетрясение 1755 года послужило причиной цунами. В окрестностях Кадиса волны достигали двенадцати метров и нанесли существенный ущерб судам в гавани и портовым сооружениям. Знаменитейшая Трафальгарская битва происходила недалеко отсюда, в тридцати километрах к югу. А в 1810 – 1812 годах город осаждали французы, которые так и не смогли войти в укреплённый испанский форпост.
Во время Гражданской войны Кадис был сразу захвачен франкистами, поэтому разрушениям не подвергался. А вот 18 августа 1947 года по неизвестной причине взорвались склады флотских боеприпасов. Погибли полторы сотни местных жителей, а ранения получили около пяти тысяч человек. Были полностью разрушены пятьсот городских зданий, и две тысячи повреждено, местные верфи понесли сильный урон и смогли восстановить работу только через десять лет. Ущерб от взрыва был столь велик, что испанские власти, чтобы хоть как-то развеселить местных жителей, разрешили проводить в Кадисе карнавал начиная с 1948 года (франкисты запретили его в 1937 году). Ныне город развивается за счёт торговли и туризма.
Мы вышли из поезда и направились к Plaza De Sevilla. С этой площади сразу виден морской порт. В тот момент в нём стояли два громадных лайнера: один класса «Sphinx» компании «AIDA Cruises», другой – «Freedom of the Seas» компании «Royal Caribbean International». Эти махины возвышались почти над всеми зданиями города. Я думал, что можно будет зайти в порт, но тот оказался обнесён металлическим забором, а на всех воротах дежурили охранники.
Мы дошагали до вытянутой Plaza de San Juan de Dios с фонтанами и пальмами. Эта площадь-аллея фокусирует ваше внимание на ратуше, здании в классическом стиле с белой часовой башней над фронтоном, построенном в 1799 году. Напротив обнаружилось Café Bar Costa под открытым небом. Мы сели за свободный столик, заказали Натке кофе, нам с Андреем чай, потом порцию какао и тарелочку чуррос. Получился отличный завтрак стоимостью 12 евро за всё.
Потом мы направились к собору по Calle San Juan de Dios. Прошли мимо Arco de los Blanco, бывших восточных ворот городской стены Кадиса, построенных при Альфонсо X, и оказались возле древнеримского театра. Это сооружение археологи датируют первым веком до нашей эры. Театр считался одним из крупнейших и одним из старейших в Римской империи, но в IV веке н.э. его забросили, вероятно, из-за распространения христианства. Когда Альфонсо X строил крепостные стены Кадиса, элементы античного сооружения он приказал включить в систему городских укреплений. А потом о древних развалинах забыли. Заново открыли древнеримский театр лишь в 1980 году.
Утром остатки античной постройки были ещё закрыты. Мы вышли на берег океана. Лазурная вода была спокойной. Чуть вдалеке патрулировал светло-серый сторожевик береговой охраны. Набережная защищена от размывания большими бетонными кубами, наваленными вдоль парапетов. На юге виднелась местная телевышка и полоса песчаных пляжей, которая длится тут километров пятнадцать.
Вскоре показался собор. Со стороны океана он выглядит как-то странно: на первый план выходит большой центральный купол, что заставляет вспомнить о мечети. Мы направились на Соборную площадь, к главному входу в храм. Старый собор, построенный при Альфонсо X , сгорел в 1596 году. Новую главную церковь города возводили с 1722 по 1838 годы. Её ещё называли «Собором Америк», поскольку строительство велось на деньги от торговли между Испанией и Новым Светом. XVIII век был золотым веком Кадиса, поэтому городские власти не скупились. Главный вход представляет собой сочетание вогнутых и выпуклых форм, характерных для стиля барокко. По бокам поднимаются две мощных колокольных башни, сооруженных с явным нарушением королевского распоряжения не возводить в Кадисе ничего такого, что могло бы помочь вражеским кораблям наводить на город свои пушки. Церковь имеет два больших купола: один над главным алтарём, через окна в этом куполе льётся много света; и второй – над средокрестием собора. Мне понравились белые изваяния архангелов по обе стороны от главного алтаря. Их установили на незаметных кронштейнах, поэтому кажется, будто они висят в воздухе сами по себе. Очень красив также хор церкви с панелями над креслами из резного дерева.
Собор очень просторный, но, к сожалению, с его потолков уже начали падать фрагменты декора. Поэтому чуть выше органа висит сетка, предохраняющая посетителей храма от травм. Это немного портит впечатление от высоких потолков. В центре собора, прямо под главным куполом, находится склеп, расположенный ниже уровня моря. Его круглый потолок блюдцеобразной формы очень эффектно выглядит. В склепе похоронены некоторые знаменитые уроженцы Кадиса.
Изучив интерьеры собора, мы отправились искать подъём на колокольню. Он обнаружился слева от главного входа. Туда можно попасть по тому же билету, что и в сам собор. Поднявшись по винтовому пандусу, выходишь на открытую площадку с колоколами восточной башни. Вид отсюда – замечательный. Весь старый Кадис – как на ладони. Над скопищем кранов в порту поднимаются две колоссальные ста восьмидесяти метровые опоры моста Конституции 1812 года. Этот вантовый мост поднимается широкой дугой над заливом Кадис. У пассажирского причала стоят белые лайнеры, которые мы заметили ещё с площади San Juan de Dios.
Прямо под нами – Соборная площадь с пальмами и тентами уличных ресторанов. Дома вокруг преимущественно белые с красными пятнами крыш, на которых кое-где сушится на верёвках бельё после стирки. Прямо к площади выходит гостиница с площадкой для загара и бассейном наверху. А вот сразу за ней серой язвой прилепился заброшенный дом с обшарпанными стенами и окнами, заложенными кирпичом. Противоположный берег залива просматривался на редкость хорошо: можно было различить белые домики и волнолом городка Рота. А вот на западе океан абсолютно безбрежный.
Налюбовавшись видами Кадиса, мы спустились с колокольни и заглянули в барочную церковь Спасителя на другой стороне Соборной площади. Там шла служба, причём молитву читали на польском языке. Мы немножко остолбенели от такого космополитизма, а потом по сигналу пастора прихожане стали брать друг друга за руки. И девушка латиноамериканской внешности протянула руку Натке. Дружба народов под патронажем католической церкви?
Затем мы прогулялись по узенькой Calle Compañía, свернули на Calle Columela и вскоре снова вышли к пассажирскому порту. Рядом уже виднелась площадь Испании с монументом в честь Конституции 1812 года. Этот мемориал создали в 1912 году в честь столетия первой конституции Испании. На площади было очень много народа, в основном китайцев или малайцев, которые фотографировали монумент планшетами и телефонами. Не знаю, что у них получалось, поскольку они мешали друг другу. Мы же направились в сторону крепостных бастионов. Murallas De San Carlos построили во второй половине XVIII века. На этих стенах располагалось девяносто пушек, державших под прицелом часть залива и порт Кадиса. Теперь же по бастионам можно гулять, любуясь морем.
Несколько орудий на деревянных лафетах оставили возле амбразур. Возле одной пушки на беленой стене бастиона кто-то вывел чёрной краской надпись «El cañón del Juanito» (Пушка Хуанито). Видимо, постарались друзья этого Хуана. Через узкий проход, сделанный в виде зигзага, можно выйти на балкончик, нависающий над морем. Разумеется, есть тут и каменные башенки-бартизаны с маленькими прямоугольными бойницами.
Стены бастиона плавно перешли в набережную, ограждённую парапетом с мощными чугунными светильниками. А потом мы вышли на Alameda Apodaca, живописную аллею, созданную в 1926-1927 годах. И среди экзотических деревьев и кустарников этого замечательного сада сразу же заметили забавный памятник. Carlos Edmundo de Ory родился в Кадисе и был поэтом-авангардистом, эссеистом и переводчиком. Он основал литературное направление Postismo (постсюрреализм, «изм, который приходит после всех измов»). Поэт ненавидел официоз и всё, что ему сопутствует, поэтому и памятник ему сделали нетрадиционным: посреди площадки на аллее стоит пустой постамент, а бронзовое изваяние Карлоса Эдмундо установлено сбоку, как будто литератор ушёл любоваться заливом, сбежав с торжественного мероприятия.
Ещё на Alameda Apodaca растут гигантские Ficus macrophylla, такие же, как в Севилье в Jardines de Murillo возле Монумента Колумбу. Эти деревья меня всегда завораживают: такие колоссы. Возле одного такого фикуса-переростка установлен памятник Хосе Марти, который являлся не только революционером, но и отцом модернизма. Странно было увидеть в Испании памятник человеку, который боролся против испанского владычества и погиб в бою с испанскими войсками.
Заканчивается Alameda Apodaca фортом Candelaria, который ныне занят художественным салоном. Потом мы свернули на проспект Карлоса Третьего, который идёт вдоль приморских укреплений с каменными башенками-бартизанами. А дальше начинается Генуэзский парк, основанный в конце XVIII века. Во второй половине XIX века его расширили, посадили кипарисы и финиковые пальмы, а также установили несколько скульптурных групп. Ещё в этом парке есть грот и озеро с водопадом. Главную аллею украшают деревья, подстриженные в виде цилиндров и пирамидок (топиари).
Покинув парк, мы заглянули вглубь городских кварталов, вышли на Plaza Mentidero и осмотрелись. Но нам показалось, что идти по берегу моря интереснее. Вернулись, прошли насквозь через Генуэзский парк, вышли к гостинице Parador - La Tacita Del Atlantico, а после неё красивая благоустроенная набережная внезапно закончилась. Кому сказать, что в исторической части города на берегу океана может находиться жуткого вида автомобильная стоянка, – не поверят. Но в Кадисе это именно так. Удивительно!
А прямо за стоянкой располагается замок Санта-Каталина. Это фортификационное сооружение появилось после нападения англо-голландского флота в 1596 году. Филипп II, возмущённый столь наглым рейдом, повелел соорудить мощную крепость для защиты Кадиса. Сооружение в форме пятиконечной звезды прикрыло подходы к городу с запада, а век спустя на отмелях возвели ещё один форт, замок Сан-Себастьян. Между этими замками расположен пляж La Caleta, естественная гавань, где в древности причаливали финикийцы, карфагеняне, римляне и греки.
Мы обошли замок Санта-Каталина, полюбовались видами с его бастионов, а потом направились вдоль пляжа и возле южной его оконечности заметили ресторан «Peña Flamenca Juanito Villar». Он располагается в бывших казематах на подходах к замку Сан-Себастьян. Решили пообедать. Натка отправилась гулять на берег океана, а мы с Андреем изучали меню. Заказали напитки, потом мясное ассорти и кольца из кальмаров. Я хотел ещё отведать сардин, но их не оказалось, поэтому добавили к заказу дораду. Вскоре вернулась Натка, и мы с ней вдвоём пошли кормить чаек (Андрей, почему-то, отказался от этой забавы). Булочку, оставшуюся от вчерашнего ужина, птицы смолотили за минуту.
Вернулись в ресторан, а тут нам и блюда на столик начали ставить. К мясному ассорти дали маленький батон. Он тоже достался чайкам, на этот раз на берег океана ходили Натка с Андреем. Но вернулись они быстро: поднялся сильный ветер, сметавший с пляжа мелкий песок, и такой импровизированный пилинг лица ощущать было неприятно.
Мы вкусно пообедали и дали отдых уставшим ногам. Можно было продолжать прогулку. Глянули на обратные билеты и прикинули, что нам теперь стоит направиться в центр города, а потом сразу на вокзал. Вышли к центральному рынку, затем от него к почте. На пешеходных улицах неторопливо прогуливались толпы народа. Мне запомнилась группа девчонок-школьниц в одинаковых плиссированных юбочках и бордовых жакетах. У каждой висел за плечами объёмистый ранец. Девчонки остановились возле фруктовой лавки и что-то оживлённо обсуждали.
Вскоре мы оказались у собора, после чего прошли через Arco de la Rosa, ещё одни ворота XIII века. С Calle Silencio открывается неплохой вид на античный театр. Снова вышли к океанской набережной и полюбовались на эту часть Кадиса. Затем направились к вокзалу. По дороге проходили мимо Королевской табачной фабрики. Возле этого большого здания в стиле неомудехар есть колоритные бронзовые памятники его бывшим работницам.
В Севилью вернулись в половине шестого и сразу же направились в магазин «Games Workshop». Купили там Андрею целых три набора Warhammer 40,000. Сын был счастлив. Далее до своей гостиницы добирались пешком. В этот раз дорога показалась совсем недлинной. Так всегда бывает, когда идёшь каким-то путём второй раз: он кажется менее протяжённым.
Ужинали мы в ресторане «San Marco». Это заведение располагается в доме XII века, где когда-то находились арабские бани. Спускаешься в подвал, а там водичка журчит, сверху каменные своды и арки в виде замочных скважин. Экзотика. Но при этом ресторан специализируется на итальянской кухне. Андрей заказал себе салат из цыплёнка с зеленью и фирменную пиццу Сан-Марко. Мы же с Наткой взяли белое вино, а также тарелку сыров и блюдо паштетов на закуску. Из основных блюд Натке приглянулась нога ягнёнка, а мне – ризотто с грибами и фуа-гра.
Всё оказалось очень вкусным. Мы наелись до отвала, поэтому сразу после ужина отправились гулять. Вышли на набережную Гвадалквивира и прошлись немного от Золотой башни в сторону арены для боя быков. По берегу в обоих направлениях фланировало множество женщин в платьях фламенко. Вероятно, одни возвращались с Feria de Abril, другие только туда направлялись.
04.05.2017 Севилья
На этот день у нас не было никаких особенных планов. Натка думала про поездку в Херес, но я посчитал, что два продолжительных железнодорожных вояжа подряд окажутся слишком утомительными. Поэтому решили посвятить этот день Севилье. Позавтракали в нашей гостинице, собрались и отправились на набережную реки к Золотой башне. Там находится конечная остановка экскурсионного автобуса.
Не успели мы дошагать до Torre del Oro, как встретили женщину, продающую билеты на City Sightseeing Seville прямо на улице с ручного кассового аппарата. Купили три билета и пошли искать автобус. Он подошёл чуть позже. Мы с Наткой поднялись на верхнюю палубу, а Андрей остался внизу. В этот день с утра было довольно прохладно, поэтому держать ребёнка на сквозняке не хотелось.
Ровно в 10 наш автобус отправился в путь. Сначала он покатил в сторону площади Испании, обогнул с севера её и весь парк Марии-Луизы. Попутно мы узнали, что раньше Feria de Abril проходила на Prado de San Sebastián, и посмотрели на этот проспект уже другим взглядом. Потом аудиогид много рассказывал про Иберо-Американскую выставку 1929 года, в честь которой были построены и площадь Испании, и множество павильонов в парке Марии-Луизы. Автобус ненадолго подъехал к Аквариуму Севильи, открывшемуся в 2014 году, затем продолжил объезд симпатичных зданий выставки 1929 года.
По мосту Сан-Тельмо мы переехали на другой берег реки. Далее маршрут пролегал через район Триана, и, в конце концов, автобус оказался возле небоскрёба Torre Sevilla. Оказалось, что помимо башни высотой 180 метров, тут есть ещё и Х-образная малоэтажная часть, в которой скрыт паркинг на три с лишним тысячи автомобилей и несколько сот велосипедов, а ещё торговый центр. Через квартал находится Torre Triana, административное здание правительства Андалусии, построенное в 1993 году. Творец этого широкого серовато-кремового цилиндра с двумя жёлтыми трубами наверху, Франциско Хавьер Саенс Де Ойза, утверждал, что создал его по мотивам Замка Святого Ангела в Риме. Но мне кажется, что архитектор сильно себе польстил.
Отсюда начинается район, где проходила Exposición Universal de Sevilla 1992. Здесь на площади 215 гектаров был разбит парк и построено 111 павильонов для стран-участниц выставки. К настоящему моменту осталось менее половины, из которых используется только 25. Остальные стоят в полуразрушенном состоянии. Некоторые совсем развалились. Очень печальное зрелище.
В парке ЭКСПО-92 сейчас находится монастырь Santa María de las Cuevas, основанный в XV веке. Этот монастырь знаменит тем, что в нём нашёл себе приют Кристофор Колумб, когда добивался королевского разрешения на плавание в Индию. Сюда же временно перенесли останки мореплавателя в 1509 году, через три года после его смерти. В 1840 году, после изгнания монахов-картезианцев, территорию монастыря приспособили под керамическую фабрику, которая действовала до 1982 года. Ныне здесь находится музей современного искусства Андалусии.
На ЭКСПО-92 возле испанского павильона находилось Озеро Испании. На его месте в 1997 году открыли парк развлечений Isla Magica. От центрального входа в этот парк наш автобус переправился на противоположный берег реки по мосту Баркета, открытому в 1992 году. Этот мост представляет собой огромную арку длиной 214 метров, напоминающую собой лук. Стальные тросы поддерживают основание, на котором лежит дорожное полотно. С этого моста можно увидеть другой, puente del Alamillo, созданный по проекту Сантьяго Калатравы. Его главной особенностью является одиночный пилон высотой 142 метра, отклонённый под углом 58 градусов. Это – противовес. Массы бетона достаточно, чтобы удерживать мост всего тринадцатью парами стальных тросов. Изначально планировалось построить два симметричных моста по обе стороны от парка ЭКСПО-92, но очень высокая стоимость творения Калатравы побудила организаторов отказаться от этого замысла.
На другом берегу реки расположился район Макарена, один из старейших пригородов средневековой Севильи. Автобус объехал большой квартал, в котором находится современный Hospital Universitario Virgen Macarena, наследник древней больницы, основанной ещё в 1500 году. Каталина де Рибера, дочь графа Лос-Маларес, получила от римского папы Александра VI разрешение основать в Севилье благотворительную больницу для бедных. Первоначальное расположение Госпиталя пяти ран нашего Искупителя оказалось неудачным, и в 1540 году его перевели на новое место, в Макарену. Сын Каталины Фадрике умер бездетным и всё своё состояние завещал на строительство здания больницы. Его возводили с 1546 по 1558 годы. Обширное двухэтажное здание из желтоватого песчаника с девятью внутренними двориками напоминает монастырь. Оно являлось больницей вплоть до 1972 года, когда был построен новый комплекс зданий. А архитектурный ансамбль XVI века в 1992 году занял парламент Андалусии.
Напротив парламента сохранился небольшой участок средневековых стен Севильи с Torre Blanca XIII века и красивыми жёлтыми воротами Макарена, украшенными сверху башенками и изображением Девы Эсперанса Макарена Коронада. Рядом стоит базилика Санта-Мария-де-ла-Эсперанса Макарена, главный центр братства, поклоняющегося этому образу Богоматери.
Из автобуса мы вышли на Alameda de Hércules. Полюбовались колоннами со статуями Геркулеса и Юлия Цезаря, после чего отправились наобум, чтобы выйти к ещё одному севильскому дворцу. Сразу сориентироваться не получилось, пришлось доставать карту. Здешняя уличная сеть совершенно беспорядочная, улицы расходятся под любыми углами. Но, в конце концов, мы вышли к церкви Святого Мартина Турского, потом по Calle Viriato дошагали до красивого комплекса Hermandad de la Amargura, ещё одного католического братства Севильи. Ну а от него уже оставалось рукой подать до нашей цели.
Palacio de las Dueñas был построен в XV веке семейством Пинеда, но в 1484 году хозяевам пришло продать имение, чтобы выкупить у мавров сына, дона Жуана де Пинеда, попавшего в плен. Новой владелицей дворца стала Каталина де Рибера, которая расширила здание и внутренние дворики. Интересно отметить, что Каталина де Рибера начала строительство ещё одной замечательной севильской резиденции, Casa de Pilatos.
В 1612 году Palacio de las Dueñas становится собственностью рода Альба, одного из самых могущественных в Испании. Одной из последних владелиц дворца являлась Мария-дель-Розарио Кайетана де Альба. Полный список имён этой женщины состоял из двадцати пяти слов. Она попала в Книгу рекордов Гиннеса, как обладательница самой большой коллекции титулов, признанных на законных основаниях: 7 титулов герцогини, 23 – маркизы и 19 – графини. Для того, чтобы сохранять культурное наследие своего рода, в 1975 году Мария-дель-Розарио учредила Фонд Дома Альба. Именно эта организация ныне и следит за сохранностью дворца, открытого для публики в 2016 году, через два года после смерти Марии-дель-Розарио.
Когда входишь на территорию имения, то сразу поражаешься обилию цветов и цветущих кустарников. Особенно красиво выглядит фасад главного строения: он весь в зелёном, красном и сиреневом. Оставлены лишь небольшие промежутки для окон. После сада на входе можно проследовать в вестибюль, где на стенах висят головы чёрных андалузских быков, картины, изображающие корриду, плакаты Севильского пасхального фестиваля, а внизу стоят пики пикадоров.
Из вестибюля можно пройти в квадратный главный двор с высокими пальмами, обрамлённый арками в мавританском стиле. В этом дворе тоже всё в цветах. С запада на восток можно обойти помещения первого этажа: кабинет, часовню, салон-фламенко, квадратный салон и цыганский зал с большим портретом Марии-дель-Розарио. Кроме того, есть выходы в сады поменьше: оливковый, лимонный и Санта-Хуста. Они тоже очень красивые.
Опись предметов искусства, содержащихся в Palacio de las Dueñas, насчитывает более 1400 позиций, но все они разнородные. Нет ощущения цельной коллекции, нет стержневой темы. Но красиво. Есть ещё покои на втором этаже, но туда посетители не допускаются. Можно предположить, что второй этаж остался за Карлосом, 19-м герцогом Альба.
Дворец нам очень понравился. Это достойный объект для посещения, не уступающий Casa de Pilatos, а в чём-то, наверное, и превосходящий его. Налюбовавшись, мы отправились в сторону Las Setas De Sevilla. Заглянули в El Corte Inglés. Поднялись сразу на самый верх здания и оценили вид с крыши. Он оказался не особенно впечатляющим. Зато в этом универмаге удалось найти фотоальбомы и магнитные листы к ним. Потом пешим ходом мы направились в сторону своей гостиницы.
Обедали в ресторане «Corral del Agua», который нам понравился ещё в прошлую поездку. В тенистом дворике было очень уютно. Сразу заказали нам с Наткой литр сангрии. Андрей присмотрел себе шарики из мяса кальмара в его собственных чернилах с рисом, Натка – тунца с картофелем, а я – бакалао со спаржей, луком и тыквой. Всю спаржу у меня тихой сапой перетаскал любимый сын. Пообедали замечательно. Оставили Андрея в нашей гостинице, после чего сами отправились гулять по Севилье.
Снова мы направились на площадь Испании, побродили по этому замечательному месту. Потом пошли в парк Марии-Луизы к фонтану львов (Fuente de los Leones) и водопаду на Monte Gurugú. Затем дошагали до Plaza de América. На этой площади, созданной к Иберо-Американской выставке 1929 года, стоят три красивых павильона: Мудехар, в котором ныне располагается Музей народного искусства, Дворец эпохи Возрождения (Археологический музей) и неоготический Королевский павильон, используемый властями Севильи для приёмов. В центре площади устроен пруд с фонтаном и кувшинками. Очень красивое место. Вообще у меня сложилось впечатление, что Иберо-Американская выставка 1929 года дала Севилье в архитектурном плане значительно больше, чем ЭКСПО-92.
Потом мы догуляли до реки, встретив по пути на бетонных плитах набережной египетскую цаплю, белую птицу с жёлтым клювом и рыжеватыми перьями на голове и груди. Полдюжины мегаяхт океанского класса оставались на том же месте. Видимо, их владельцы приехали в Севилью до самого конца Feria de Abril.
Дошагали до ярмарочного городка. Народу там было больше, чем 2 мая. Судя по всему, празднество приближалось к кульминации. Повозок и всадников стало столько, что заторы из фаэтонов и кабриолетов попадались нам на глаза регулярно. Народ с бокалами в руках тоже появлялся в поле зрения чуть ли не на каждом шагу.
В этот раз мы дошли до парка аттракционов на Calle del Infierno, к западу от ярмарочного городка. Но там, в-основном, прогуливались подростки со сладкой ватой на палочках или мороженым в стаканчиках, да родители с малышами за ручку. Бродить среди кассетас нам показалось интереснее. Мы обошли Feria de Abril по периметру ещё пару раз, любуясь женщинами в пёстрых платьях, экипажами и бравыми всадниками. Атмосфера праздника передавалась великолепно: просто ходишь, наблюдаешь, и тебя переполняет ничем не замутнённая чистая радость! Некоторые дамы в кассетас уже начинали очень лихо отплясывать, собравшись по трое-четверо.
Когда мы направились в обратный путь, по Calle Asunción народ валом валил на Feria de Abril. Были даже оригиналы, которые передвигались по пешеходной улице верхом. А платьев фламенко на Calle Asunción порой попадалось на глаза не меньше, чем в ярмарочном городке.
Ужинали мы в ресторане «La Casa del Tesorero». Это заведение расположено на тихой Calle Santander в двух шагах от шумного проспекта Конститусьон. Дом XVI века зажат между абстрактной современной постройкой и зданием в аварийном состоянии с фасадом, завешенным грязной тканью. Ранее здесь находился Королевский монетный двор, поэтому внутренние помещения ресторана выглядят очень интересно и порой даже загадочно. Один вестибюль со стеклянным полом, через который видны остатки плавильной печи, сделал бы честь любому музею. Залы с неровными каменными стенами и арочными проёмами тоже смотрятся очень колоритно.
В этом заведении можно заказать сангрию из москато, что мы с Наткой тут же и сделали! Оригинальный напиток! Кухня здесь итальянская. Андрей выбрал себе салат цезарь и ризотто с пармезаном и грибами, Натка – мясное карпаччо с фокаччей и говяжий стейк, а я заказал салат-паштет с дикими грибами и зеленью и равиоли с моцареллой. Ресторан внутри очень большой. Посетители не заполнили и одного зала, а их тут несколько.
Все заказанные блюда оказались очень вкусными. Мы объелись, поэтому, выйдя на улицу, направились к реке, гулять. Прошлись немного по набережной Paseo Alcalde Marqués del Contadero. И в какой-то момент нам навстречу повалил нарядно одетый народ: мужчины в хороших костюмах, женщины в платьях фламенко. Стало ясно, что на Plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla закончилась вечерняя коррида, и её зрители направились на Feria de Abril. Впереди у них была целая ночь веселья и безумств. Ну а мы отправились спать.
05.05.2017 Севилья - Мадрид
Утро было хмурым. Сначала ещё виднелось голубое небо, но быстро набежали облака, и пошёл дождик. Мы позавтракали в своей гостинице, потом Натка собирала вещи. К тому моменту, как чемодан был готов к отъезду, дождик уже закончился. Мы отправились гулять по чистым умытым мостовым.
Немного прошлись по улочкам и площадям Еврейского квартала, потом дошагали до собора и направились на север. Догуляли почти до Las Setas De Sevilla, потом повернули обратно. Вернулись в нашу гостиницу, сдали ключи от номера, заказали такси на 14 часов и оставили чемодан в камере хранения. После этого отправились выбирать ресторан для обеда. Поблуждали немного по окрестным кварталам, но, в конце концов, я настоял на том, чтобы присесть за столик под открытым небом на Plaza Virgen de los Reyes с видом на Хиральду. В «Restaurante El Giraldillo» мы обедали в прошлую поездку, но с тех пор там изменилось меню. Блюд стало меньше, а цены на них выросли. Тем не менее, заведение осталось неплохим: готовят вкусно, обслуживают быстро. Само собой, мы с Наткой попросили графин сангрии. Андрей заказал сырную тарелку и паэлью по-анзалузски, Натка – блюдо хамона с соусом гаспаччо и лосося, а я – суп сальморехо с креветками в кляре и бисквитом и бычий хвост с картофелем.
Сидеть в тенёчке за столом, любуясь колокольней, наблюдая за уличной суетой и попивая вкусную прохладную сангрию, было очень здорово. На площади перед собором стояли повозки разных видов. Народ с энтузиазмом фотографировал красивые экипажи. Женщина в коричневых кожаных сапогах провела мимо нас вестика, заросшего до той стадии, когда глаз терьера уже почти не видно из-под шерсти.
Мы замечательно пообедали, после чего поплелись в наш отель. Получили багаж из камеры хранения, а тут и водитель такси подошёл. Свою машину он умудрился даже немного загнать на улицу Святой Терезы, чтобы нам меньше было идти с чемоданами. Минут за десять доехали до вокзала Санта-Хуста. Дождались своего поезда. Вагон оказался забит пассажирами, я не заметил ни одного свободного места. Кроме того, вместе с нами ехала съёмочная группа с камерами и прочим оборудованием, которое киношники распихивали по всем полкам, на любое свободное место, которое им только удавалось заметить. По пути мы с Наткой решили пересмотреть «Кредо убийцы», там всё-таки действие в Севилье происходит. Потом обратились к сериалу «Элементарно». Андрей в поезде досматривал второй сезон «Пространства».
Прибыли в Мадрид, дошли до стоянки такси. Очередь там выстроилась преизрядная. При этом и такси пустых было очень много, но часть машин куда-то сразу уехала, не взяв пассажиров. Несколько минут спустя подъехала ещё целая стая легковушек, и вот в эти автомобили уже начали посадку. Вся огромная очередь прошла за десять минут.
Таксист быстро доставил нас в гостиницу, где нас сразу же поселили. Номер оказался очень хорошим: двухэтажный сьют на последнем этаже отеля. Андрею отдали нижнюю комнату, а мы с Наткой устроились в верхней, с большим балконом, на котором помещались круглый столик, два плетёных кресла, складной тент от солнца и кадка с маленькой пальмой. С балкона открывался вид на черепичные крыши соседних домов, а также на верхние этажи и шпиль отеля «ME Madrid Reina Victoria» на Plaza Santa Ana. А потом мы присмотрелись и заметили, что стены нашего номера украшают подлинные древнеримские мозаики IV века н.э., а в углу возле входной двери на хлипком металлическом постаменте притаилось объёмистое изваяние Парвати из раскрашенного песчаника, созданное в конце XIX века. После этого мы тут же проверили, насколько хорошо прикреплены мозаики к стенам, задвинули супругу бога Шивы как можно дальше от входной двери, и предупредили Андрея, что весь декор номера является антиквариатом, и если мы что-нибудь уроним и сломаем – потом не сможем расплатиться.
В «Hotel Villa Real» находится более ста древнеримских мозаик II – VI веков н.э. (преимущественно из Сирии), несколько древнеримских скульптур I – II веков н.э. и целое собрание апулийских ваз, одно из самых важных среди частных коллекций антиквариата. Я уже не говорю о работах современных «художников» типа Энди Уорхола. Самые интересные мозаики висят в холлах гостиницы, керамикой можно полюбоваться в зале для завтраков. Признаюсь, что этим «Hotel Villa Real» меня ошеломил.
Мы оставили вещи в номере и отправились гулять. После Севильи Мадрид показался грязноватым и слишком уж шумным, слишком людным. Мы дошагали до Gran Via, потом спустились к Puerta del Sol. По пути заглянули в Supermercado El Corte Inglés и купили там булочки на завтрак. Ужинать отправились в «Cervecería Alemana» на Plaza Santa Ana. В этом тапас-баре было очень многолюдно, но всё время оставались свободные столики. Мы присели у задней стены, взяли нам с Наткой по пиву, потом набрали разных традиционных закусок: испанский омлет, шесть крокет, шесть мясных шариков, немецкие колбаски и жареную треску. Наелись до отвала по самой гуманной цене. Сделали кружок по окрестностям площади, чтобы растрясти набитые животики, и зашагали в номер. К этому моменту похолодало, задул сильный ветер. Можно сказать, что с погодой нам везло: жара нас особенно не мучила.
06.05.2017 Авила
Утром мы поднялись рано, позавтракали в номере, собрались и зашагали к Puerta del Sol. На метро доехали до вокзала Chamartín. Там сели на поезд, уходящий в 8-30. Над Мадридом висела плотная облачность. Когда выехали из города, то кое-где и вовсе попадали в клубы густого тумана. Минут через двадцать после отправления поезда Натка увидела в окно оленей. Четвероногие целыми семьями бродили по негустому лесу. Это лес Monte de El Pardo, занимающий четверть территории столичного муниципалитета. Здесь обитают помимо оленей лани, кабаны, дикие кошки, лисы, барсуки и прочие животные. Причём копытных насчитывается несколько тысяч голов.
Из окон вагона видели высокие башни Эскориала. До остановки San Lorenzo de El Escorial от Madrid-Chamartin 45-50 минут езды. Но мы пока так и не добрались в дворец-монастырь. Всё время кажется, что архитектура этой резиденции скучновата, а ходить по музеям нет особенного настроения.
Прибыли в Авилу. Этот город располагается на высоте 1128 м над уровнем моря. При подъезде к нему поезд поднялся на хребет Sierra de la Paramera и находился уже выше облаков. Поэтому небо всё время было ясным.
Авилу основали веттоны, одно из кельтиберских племён. Римляне, придя в это поселение, оставили после себя мост, тротуары и мозаики. Вестготы и мавры Авилу не жаловали. В 1007 году сын Аль-Мансура Абд аль-Малик аль-Музаффар разрушил её стены, чтобы христиане не устроили в городе свой опорный пункт. Но это не помогло маврам. В конце 1085 году Альфонсо VI Храбрый захватил Толедо, и, чтобы обезопасить древнюю столицу, начал заселять и укреплять другие города Кастилии. До Авилы очередь дошла в 1088 году. Зять Альфонсо VI, Раймунд Бургундский, начал энергично восстанавливать городские стены. Работы продолжались девять лет. В XIV веке стены усилили и укрепили. Но с течением времени фронт войны с арабами сместился на юг и Авила потеряла свое оборонительное значение. Во второй половине XV и в начале XVI веков город иногда служил местом пребывания королевского двора во время переездов монархов. Но, после того, как Филипп II сделал столицей страны Мадрид, Авила осталась глухой провинцией. Эпидемия чумы 1599 года унесла 12% населения, а изгнание мавров по указу Филиппа III в 1609 году затронуло почти каждого седьмого жителя. В результате, в 1618 году в Авиле проживало всего лишь 1 500 человек. А в январе 1809 года город разграбили французские солдаты из армии маршала Лефевра. Некоторый подъём Авилы начался лишь после строительства железных дорог в Испании.
Мы вышли из поезда и зашагали в старый город по Paseo de la Estación. На площади Santa Ana полюбовались строгим королевским монастырём, основанным в 1350 году. На его колокольне чуть ниже креста в больших гнёздах сидели аисты. Затем мы свернули к церкви Santa María de Jesús, оставшейся от монастыря клариссинок, основанного в 1552 году и более известного, как Gordillas. Потом прошли через современную часть Авилы по Calle Fontiveros и, в конце концов, очутились возле древней романской церкви Сан-Педро. На портале этого храма XIII века большое окно-роза, похожее на колесо с двенадцатью спицами. Перед храмом на большой площади стоит памятник Святой Терезе, монахине-кармелитке, родившейся в Авиле и ставшей одной из двух главных святых покровителей Испании (вместе с апостолом Иаковом). Она, так же, является первой женщиной-богословом в истории католической церкви, а так же первой испанской писательницей.
Треугольная площадь заканчивается возле крепостных стен Авилы, наиболее сохранившихся средневековых укреплений Испании. Их общая длина 2516 метров. Крепость насчитывает 87 башен и 9 ворот. Стены поднимаются в высоту на 12 метров, а их толщина достигает трёх метров. Мы направились к воротам Альказар и сразу же увидели вестика. Аисты есть в наличии, вест на улице встретился – Авила сразу же попыталась расположить нас к себе!
Затем направились к собору. Его начали строить в конце XI – начале XII веков. Считается, что это первый готический собор на территории Испании, хотя точнее будет назвать стиль, в котором строился храм, переходным от романского к готическому. Нервюрные своды начали использовать в Авиле в 1170 году. Строительство завершилось в XV веке. В 1475 году на северной колокольне установили механические часы. При возведении собора использовался особая разновидность песчаника, добываемая в долине реки Адаха (Valle de Amblés). Это трёхцветный «arenisca sangrante», который придаёт храму особый колорит.
Перед нами в храм зашла группа пожилых женщин, которые постояли возле кассы, поговорили с кассиром, а потом вышли. Любят же люди создавать очереди на пустом месте! Внутри собор оказался очень своеобразным. В нём три нефа одинаковой ширины. Поэтому центральный кажется каким-то узковатым, зато боковые оставляют впечатление очень просторных. Высокий трёхъярусный главный алтарь был создан в начале XVI века. Заалтарный обход подсвечивался через окна, благодаря чему можно было хорошо разглядеть трёхцветный песчаник, из которого сложены стены и своды. Этот строительный материал очень своеобразен. В высоком трансепте солнечный свет, прошедший через витражи, создавал живописные разноцветные блики. В хоре установлены резные сиденья из древесины грецкого ореха в стиле ренессанс, завершенные в 1546 году.
Потом мы заглянули в соборный музей. Помимо облачений священников и массивных дароносиц из благородных металлов там хранятся огромные книги с нотными записями песнопений, сделанные в XV веке. В витринах можно полюбоваться их точными копиями. А ещё в музее имеется коллекция картин, среди которых мы заметили творение Эль Греко. Не знаю, правда, это копия или оригинал.
Покинув храм, мы вышли на Соборную площадь. На ней установлены на постаментах каменные львы. Судя по отверстиям в пастях этих зверей, когда-то в них крепились металлические кольца для поводьев лошадей, т.е. они служили коновязями. Мы прогулялись по улочкам вокруг собора, потом вышли на Рыночную площадь с аркадами и ратушей, построенной в 1865 году. Я хотел скорее добраться до смотровой площадки к западу от крепостных стен. Поэтому мы направились дальше к реке. Быстро выяснилось, что за ратушей старая Авила особого интереса для туристов не представляет: куча однообразных частных домов, среди которых нет ничего красивого. Мы вышли через Мостовые ворота и увидели автомобильный мост без каких-либо тротуаров. Движение по нему было довольно интенсивным. А как перейти на другой берег пешеходу? Тут я заметил чуть севернее автомобильной переправы ступеньки, спускающиеся к реке. Сбегал на разведку. И точно, обнаружилась дорожка, ведущая под автомобильным мостом на юг, к пешеходному. Путь, конечно, совершенно не прямой, зато безопасный.
Мы вышли на левый берег реки, потом поднялись по улице левобережного предместья Авилы на холм. Там обнаружилась остановка туристического трамвайчика и открытая беседка из четырёх дорических колонн, соединённых только архитравом. Между ними стоит гранитный крест. Это Los Cuatro Postes. Считается, что сооружение было построено в 1566 году на развалинах древнеримского храма. По легенде, на этом самом месте семилетнюю Терезу Авильскую, сбежавшую с братом из дома, чтобы отправиться в мусульманские земли для проповеди Христа, поймал её дядя.
Эта версия не кажется убедительной, поскольку святой Тереза стала лишь в 1622 году, а в 1566 являлась лишь основательницей монастыря Сан-Хосе в Авиле, ведущей уединённый образ жизни и занимающейся написанием мистических книг. Скорее всего, крест воздвигли в честь чудесного избавления от какой-нибудь эпидемии, обошедшей Авилу в силу её провинциальности.
От беседки открывается великолепный вид на город и окружающие его крепостные стены. Хоть и против солнца, крепость Авила смотрелась замечательно. Мы полюбовались пейзажем. Перспективу немного портили лишь современные постройки на левом берегу недалеко от Los Cuatro Postes. А потом Андрей заметил в траве кролика. Ушастый бежал возле каменного основания смотровой площадки и не обращал внимание на людей. Мы даже успели сфотографировать зверька. Но вот узнать, по какому адресу отправлять фотографии, не успели: кролик вдруг засмущался и резко дал дёру.
Потом мы перешли через реку по другому пешеходному мосту и прогулялись метров триста по берегу Адахи. Этот маршрут благоустроен, пешеходная дорожка – с твёрдым цементным покрытием. По обочинам цвели маки. В какой-то момент мимо нас даже бегун пронёсся. В конце концов, мы оказались возле первого пешеходного моста, того самого, по которому мы переходили с правого на левый берег реки. Здесь на набережной обустроены террасы, мощёные камнем, на которых иногда устраивают вечерние концерты.
Поднялись к крепости и вернулись в город через Мостовые ворота. Подъём на стены возле Puerta del Puente оказался закрыт. А может, его там и не было никогда. Но, пройдя сто метров в северном направлении, мы нашли заветные ворота с надписью «Acceso Muralla». Купили билеты и поднялись на стену. Идти можно было только на север, дорожка к югу находилась на реставрации. С западного сектора средневековых стен, пожалуй, самый неинтересный вид. Полюбоваться городом отсюда невозможно, поскольку с внутренней стороны дорожка была закрыта деревянными щитами. Подозреваю, что их установили по просьбе владельцев сада Finca Güell Ávila, расположенных внизу. А вот когда мы выбрались на северную сторону стен, стало интереснее. Недалеко от крепости, на другой стороне проспекта Мадрид, располагается конгресс-центр. Его построила в 2001 – 2009 году студия под руководством архитектора Франциско Мангадо. Приземистое малоэтажное здание имеет пристройку неправильной формы. Возле этой самой пристройки у стены, наклонённой под углом 45 градусов, народ отдыхал на тёплых каменных плитах. Чуть дальше, на склоне пологого холма виднеется строгое здание Католического университета Авилы.
Мы прошли по стенам до Puerta del Carmen с колокольней. Начиная с этого места интересно смотреть и на внутреннюю часть старого города, и на внешнюю. Из-за деревьев показываются дворцы Авилы, отданные под гостиницы и муниципальные учреждения, и суровые средневековые церкви.
Вскоре мы увидели собор. На его крыше сидели аисты. Один сторожил гнездо, другой высматривал что-то внизу, а третий уселся на макушку каменной гаргульи с видом Георгия, попирающего змея, и горделиво глядел по сторонам. Ещё три аиста кружили в небе. Пожалуй, аисты для нас стали символом Кастилии, одним из самых запоминающихся.
Внизу стоял туристический трамвайчик, такой же красный, как и тот, что мы увидели возле Los Cuatro Postes. Разве что трамвайчик возле стены был совершенно пустым. Мы дошли до ворот Peso de la Harina и спустились вниз. Подозреваю, что это главный вход на стены, поскольку тут имеется большой вестибюль с макетом крепости Авила. Погуляли по Plaza de la Catedral, я снова полюбовался каменными львами-коновязями. Мы ещё побродили по старому городу. К местам, связанным с жизнью Терезы Аквильской, выходить не стали, поскольку Андрей у нас известный антиклерикал. Нашли ресторан, в котором бронировали столик на обед, потом прошагали через ворота San Vicente и заметили впечатляющую базилику Сан Висенте. Решили после обеда зайти в неё.
Между тем настало обеденное время. Мы поднялись на второй этаж приятного каменного здания на Plaza Mosén Rubí, с окнами, обведёнными вставками из красного кирпича. «5 Restaurante» – детище Педро Гонсалеса Матоса, родившегося в Вальядолиде, но желающего заново открыть традиционную кухню Авилы. Он работал в ресторанах Паленсии, Валенсии, Куэнки, Лиссабона и Зальцбурга, а в 2013 году решил открыть своё собственное заведение в Авиле.
Нас встретили ещё на лестнице и проводили к большому столу у окна. Затем сам Педро Гонсалес, который оказался довольно молодым и стройным, принёс меню и винную карту. Посоветовавшись с шефом, мы заказали три разных сета блюд: Меню недели, Гастрономическое меню и Суть Авилы. Под эту еду ресторатор порекомендовал взять белое вино Ysabel de Madrigal 2016 года.
На белой скатерти стояли круглые плетёные подставки. Все кушанья ставили на них. Сначала шеф и его помощник принесли нам комплимент от заведения, вытянутые прямоугольные подставки, загнутые на краях, на которых располагались по две свежеиспечённых булочки с оригинальным желе и различными соусами. С такой подачей закусок я ещё нигде не сталкивался. Мучное и соусы мы смели за считанные минуты. Потом помощник шефа обошёл нас с корзинкой, предлагая новые булочки, сделанные из различной муки. Мы их быстро смолотили с оливковым маслом.
Затем нам принесли закуски, очень красиво сервированные и замечательные на вкус. Поскольку блюд было много, Натка и Андрей могли выбирать, что им нравится больше: паштет из утиной печени с чечевицей и спаржей, пшеничный салат с кроликом и соленьями или нут с телятиной и паприкой. В результате каждый попробовал всё. Во второй перемене блюд мне достался рыбный супчик с речным раком и мелко нарезанными овощами. Натке с Андреем перепали жареная рыба с тушёными овощами и ризотто с курятиной, оливками и свежими побегами.
В какой-то момент Андрей слопал все булочки, имевшиеся в наличии. А когда он попросил ещё одну, выяснилось, что они закончились. Но Педро Гонсалес сказал, что ничего страшного, и на кухне тут же начали печь новую партию булочек. Натке всегда очень грустно, когда в ресторане кроме нас никого больше нет. Но к тому моменту, когда мы справились со второй переменой блюд, столик ближе к кухне заняла компания других посетителей.
А потом ещё был десерт. Не помню, что ели Натка с Андреем, а мне досталось жареное сливочно-карамельное мороженое с ванильным кремом и ломтиками апельсина. Трапеза заняла два часа. Все кушанья оказались очень интересными на вкус. Настоящая высокая кухня! Да и сам шеф оставил о себе приятное впечатление.
Навешись, мы направились в сторону железнодорожного вокзала. Вышли за крепостные стены, потом Андрей остался посидеть на скамейке, а мы с Наткой заглянули в базилику Сан Висенте. Это один из самых интересных романских храмов Испании. Его заложили в конце XI века и, в-основном, закончили в XIV. Стены базилики сложены из желтовато-оранжевого местного песчаника, который хорошо смотрится под жарким южным солнцем. Главный алтарь церкви барочный, позолоченный, с витыми колоннами. Его сделали в XVIII веке. Но вот перед алтарём, в начале правого трансепта, располагается нечто более интересное и нетрадиционное. Это кенотаф Святых Висенте, Сабина и Кристета, братьев, в честь которых и построена эта базилика. По преданию, братья из Талавера-де-ла-Рейна были замучены в 307 году во время преследований христиан. Их останки теперь находятся нескольких разных церквях Испании. А в базилике Сан Висенте в последней трети XII века сделали каменный ковчег, чьи стенки украсили полихромными барельефами, иллюстрирующими жизнь святых братьев из Талаверы. В XV веке над ковчегом соорудили резной балдахин с заострённой крышей из позолоченного дерева. Его украшают рыцарские гербы Кастилии, а сверху стоит маленькая фигурка архангела Михаила с копьём и щитом. Это сооружение поддерживают гранитные колонные на мощном каменном цоколе. В начале XXI века кенотаф отреставрировали, вернув ему оригинальные цвета XV века.
А потом мне пришла СМС от Андрея: «Ну как бы без 12!». Сын намекал, что мы можем не успеть на поезд. Я покупал билеты на региональный экспресс, отходящий в 16-20, и мальчик сомневался, что мы успеем на вокзал, если родители и дальше будут шляться по всяким церквям. Пришлось выходить из этой замечательной базилики. Андрей волновался напрасно. Мы спокойно дошли до железной дороги. По пути даже заглянули в парк Сан-Антонио, в котором цвели белые каштаны. С солидным запасом времени сели в свой поезд, дождались отправление и поехали в Мадрид.
Вроде бы не так уж много мы гуляли по Авиле, но Андрей почти сразу уснул. Я же глядел в окно. Когда поезд приблизился к южным склонам гор Сьерра-де-ла-Парамера, сразу стал заметен Мадрид, хотя до него оставалось ещё около часа езды. Четыре башни на Paseo de la Castellana – это самые высокие строения испанской столицы. Они все выше 220 метров и именно их я увидел с расстояния несколько десятков километров.
Приехали на вокзал Chamartín и сразу же нырнули в метро. Вышли на Puerta del Sol. В универсаме при «El Corte Ingles» купили продукты. Дошагали до своей гостиницы, поужинали в номере. Потом Андрей остался отдыхать, а мы с Наткой отправились гулять. Не успели дойти до Plaza de Jacinto Benavente, как увидели демонстрацию. Прямо по проезжей части улицы Карретас двигалась колонна из нескольких десятков хмурых людей с флагами, плакатами и транспарантами. Они протестовали против задержания в Альсасуа девятерых молодых бузотёров за драку в баре. Демонстрантов охраняло множество стражей порядка в бронежилетах. Мы даже увидели полицейские броневики. На каждого манифестанта приходилось по два сопровождающего в форме или без.
На улицах Мадрида по случаю субботнего вечера было невероятное количество мусора. Как будто кто-то специально его разбрасывал! Мы прошли до Plaza Mayor и по пути заметили девичник. Несколько сеньорит пили пиво из бутылок, а невеста, с красными поролоновыми рожками на лбу, размахивала руками и, вероятнее всего, рассказывала подругам, чем им предстоит заниматься этой ночью. На главной площади города не обнаружилось никаких посторонних конструкций. Это был тот самый редкий момент, когда можно было без помех любоваться архитектурным ансамблем начала XVIII века.
На обратном пути мы снова увидели невесту с подружками. Судя по всему, они уже основательно надегустировались пива и теперь желали перейти к более активным развлечениям. Невеста запрыгнула на спину проходившего мимо официанта и сразу же издала воинственный клич предводителя команчей. Парень, которого эта буйная сеньорита оседлала, похоже, привык к подобным проделкам, поэтому даже не протестовал.
07.05.2017- 08.05.2017 Мадрид
Утром мы позавтракали в номере, собрались и отправились гулять. Мадридские мусорщики, похоже, в воскресенье не работали, поэтому центр города местами выглядел весьма удручающе. Выходя на Calle Mayor, мы вдруг заметили, что по проезжей части этой улицы бежит множество женщин в розовых футболках с белыми надписями «HOY GANAN LAS CHICAS» (Сегодня девушки). Некоторые вышли на дистанцию с мужьями. Одна женщина и вовсе бежала по тротуару вместе с коляской, в которой лежал её младенец.
Оказалось, что в Мадриде проходит забег Carrera de la Mujer 2017. Это уже четырнадцатое подобное мероприятие в Испании. Футболки для него из волокон, полученных от переработки вторсырья, создала компания «Oysho». Розовый цвет символизирует борьбу с раком молочной железы. К футболкам каждой участницы забега были прикреплены бумажки со стартовым номером и цифрами 016 (номер телефона, по которому должны звонить жертвы гендерного насилия). По информации организаторов, в Мадриде в этом мероприятии приняли участие 33 000 женщин, которые пробежали 6.3 км по улицам испанской столицы.
Смотреть на этот «розовый прилив» было забавно, но вот когда нам потребовалось перейти через Calle Mayor, сделать это оказалось очень непросто. Приходилось ждать «окон» в толпе. Как-то разминувшись с забегом, мы прогулялись до Западного парка. По нему уже расхаживали девушки в розовом, закончившие бегать. Возле Храма Дебод не оказалось очереди, так что мы воспользовались благоприятной возможностью и зашли внутрь. Посмотрели древнеегипетские барельефы на станах. Во внутреннем зале, святилище, полюбовались тем, как свет через проём сверху падает на нишу, в которой когда-то располагалось изваяние Исиды. Теперь его заменяет изображение из диапроектора.
Потом мы поднялись на узенькой лестнице в боковой части храма на второй этаж. Здесь можно увидеть подробную модель местности в долине Нила в Нижней Нубии, где ранее располагался Храм Дебод. Андрей намётанным глазом сразу определил, можно ли использовать эту модель в качестве террейна для игры в WH40K. Ещё в верхнем зале выставлены фрагменты каменных стел, испещрённых барельефами и иероглифами. Они были найдены в Египте возле храма в куче обломков.
Мы прогулялись по парку, затем я предложил спуститься вниз к розарию. Его открыли в 1956 году. На площади 32 000 квадратных метров высаживается около двадцати тысяч кустов роз шестисот различных сортов. Каждый май здесь проводится «Международный конкурс новых роз города Мадрида». Сорта-победители занимают место на клумбах розария. Приятное местечко! Обойдя его, мы двинули дальше. Я думал ещё прокатиться на фуникулёре, но тот открывался только в 12 часов. Пришлось возвращаться.
По пути мы всё время натыкались на маленькие синие бутылочки из-под воды, разбросанные на тротуарах. Это был след, оставленный участницами забега Carrera de la Mujer 2017, так сказать, их «вклад» в борьбу за экологию. Мы дошагали до Teatro Real, и тут мне очень захотелось зайти в этот театр и посмотреть, как выглядят фойе и зрительный зал. Я купил билеты, потом, под испепеляющими взглядами Андрея, дождался начала экскурсии. Мы постояли в главном вестибюле среди монументальных красных колонн, слушая непонятные слова гида на испанском языке, потом поднялись в зрительный зал. Сцена Teatro Real впечатляет: она большая и широкая, но оформление ярусов не блещет роскошью. Даже королевская ложа кажется весьма аскетичной. Потом народ повели в салоны на втором и третьем этажах, а мы под шумок тихонько улизнули.
Планировали по дороге в гостиницу купить Андрею питьевой йогурт на Plaza del Ángel. Но йогуртерия «llaollao» ещё даже не открылась. Тогда заказали мальчику пиццу на вынос на площади Санта Ана в заведении «Viña P». Потом оставили Андрея с пиццей наедине в номере, а сами пошли гулять дальше. Забрались в кварталы севернее Gran Via и отыскали там рынок Сан Антон. Для него в 2007 – 2011 годах построили новое здание, не слишком красивое, но довольно функциональное. Сам рынок по воскресеньям не работает, но вот заведения общепита, которые расположились в этой бетонной коробке с застеклённым атриумом и террасами на третьем этаже, исправно функционировали на радость многочисленным посетителям. Обойдя всё, что можно, мы присмотрели прилавки с рыбными тапасами, взяли по бутылочке пива «Mahou» и начали дегустировать. Такой вариант обеда нам очень понравился! Получилось вкусно, быстро и недорого.
Потом побродили по району. Забрели на уютную Plaza de Pedro Zerolo, потом на пешеходную Calle de Fuencarral, изобилующую магазинами. В конце концов, нас занесло куда-то на Plaza de San Ildefonso. Возле церкви за столиками под открытым небом расположилась компания девушек, распивающих пиво. Похоже, что нам снова довелось увидеть девичник по-испански.
В конце концов, мы вышли к большим магазинам «El Corte Ingles», купили там листы для фотоальбомов (а где их ещё сейчас купишь?) и дошагали до Puerta del Sol. Оттуда двинули к Plaza de Canalejas, небольшой круглой площади, где сходятся четыре улицы и где всегда так тяжело перейти проезжую часть из-за скопления пешеходов. Там зашли в «Café del Príncipe», расположенное в торцевом здании. Когда-то здесь располагался ювелирный магазин семьи Aleixandre. От той поры остались высокие потолки, большие окна и просторные салоны на двух этажах с бронзовыми люстрами и лепниной на потолках. Интерьеры кафе нередко используют при съёмках фильмов. Посетителей в заведении было немного, но нам пришлось изрядно постараться, чтобы обратить на себя внимание официанток. Заказали себе чай, кофе и чурросы с горячим шоколадом. После этого нас обслужили очень быстро.
Перекусив, мы вернулись в свою гостиницу, проведали Андрея, захватили пустую коробку из-под пиццы, а затем снова отправились гулять. На этот раз решили двигаться на восток. Перешли через бульвар Прадо и увидели жуткую толпищу возле знаменитого музея. По воскресеньям с 17 до 19 туда можно пройти бесплатно. Видимо, народ выстроился, чтобы попасть в Прадо на халяву в числе первых и использовать как можно больше времени для безвозмездного приобщения к прекрасному.
А мы направились в Buen Retiro. В этот раз решили осмотреть Большой партер, французские регулярные сады, самую старую часть парка. Она появилась ещё в начале XVIII века. Тут очень интересные симметричные клумбы, обрамлённые подстриженными кустами самшита и лавра. Потом мы вышли к Большому пруду. На воде одновременно находилось с полсотни лодок. Куча народа отдыхала на лужайках в тени больших деревьев. Мы подошли к монументу Альфонсо XII, чтобы получше рассмотреть бронзовых львов перед ступеньками. У этих изваяний такой гордый и самодовольный вид, что на фоне легкомысленной публики с детьми это вызывало улыбку. Мы отправились дальше и на газоне увидели парня в наушниках, который на прогулку в парк взял с собой попугая. Птица сидела у хозяина на указательном пальце левой руки и не делала никаких попыток улететь. Когда парень куда-либо поворачивал голову, попугай делал то же самое.
Потом мы нашли павильон Веласкеса, а за ним – Хрустальный дворец. В лесу между этим элегантным стеклянным павильоном и главной аллеей парка перекусывала большая украинская семья. Неподалёку на травянистом склоне холма туристка из Азии с рюкзачком за плечами фотографировала мужчину, женщину и двоих пацанов. Нагулявшись, мы отправились в обратный путь. Возле фонтана Нептуна бульвар Прадо оказался перекрыт полицией. Так что нам представилась редчайшая возможность полюбоваться этим неоклассическим сооружением вблизи. В шесть часов мы оказались на площади Кортесов и смогли увидеть, как работает карильон на втором этаже Edificio Plus Ultra. Его здесь поставили 20 декабря 1993 года. Под бой восемнадцати бронзовых колоколов на балкон вышли пять раскрашенных фигурок: тореадор Педро Ромеро Мартинес со шпагой и мулетой, красотка маха с веером в руке, король Испании Карл III с ружьём, тринадцатая герцогиня Альба с носовым платочком и маленькой собачкой и Франциско Гойя с кистью и мольбертом. Каждая фигурка сделала какие-то движения, соответствующие своему роду занятий, а также взаимоотношениям между собой. Всё действо продолжалось около трёх минут, после чего фигурки покинули балкон. Забавное зрелище!
На этот вечер я бронировал столик в ресторане «La Cabana Argentina» в двух кварталах от нашего отеля. Специализация заведения понятна из его названия. Мы взяли на всех в качестве закуски осьминога на гриле с картофельным пюре. Потом Натка выбрала себе нежную говядину (Medialuna de vacío), Андрей – каннеллони со шпинатом в соусе бешамель, а я – говяжьи рёбрышки. Все угадали с едой кроме меня. Ребрышки были испанскими, не аргентинскими, поэтому оказались жестковатыми. Ребёнку заказывали ещё десерт, но официантки этот заказ забыли или потеряли, так что пришлось Андрею остаться без сладкого.
После ужина мы погуляли вокруг площади Санта-Ана. Народу на улицах было очень много, в Мадриде поздний вечер – это лишь самое начало тусовочного времени.
Утром мы решили позавтракать в отеле. Зал для завтраков с коллекцией апулийских ваз I – II веков н.э. смотрится очень неожиданно – как будто ты зашёл подкрепиться в музей! Потом мы ещё полюбовались большими древнеримскими мозаиками в холлах. Всё-таки гостиница с собственной коллекцией антиквариата, выставленной на обозрение постояльцам, это потрясающе!
Потом мы отправились гулять. Быстро дошагали до фонтана Кибелы. Его начали реставрировать. Чуть позже мы впервые осмотрели ворота Алкала с тротуара: ранее мы их замечали, лишь проносясь мимо в такси. Затем повернули на улицу Серрано. Это главная магистраль района Саламанка, а ещё её называют «золотой милей» Мадрида. Дорогих бутиков тут действительно очень много. Часам к десяти мы дошагали до универмага «El Corte Inglés». Он как раз открылся, так что можно было подняться на смотровую площадку на крыше. Улица Серрано отсюда смотрится неплохо, но вот самые интересные постройки Мадрида не видны. Ещё один универмаг этой сети обнаружился через квартал к северу. Там внизу был гастроном, где мы подкупили продуктов Андрею на обед и всем нам завтра на завтрак. После этого перешли на другую улицу, широченную Paseo de la Castellana. По ней мы дошагали до площади Колумба. Потом нам встретился шикарный неоклассический дворец, в котором располагаются Национальная библиотека и Национальный археологический музей Испании. Лестница к главному фасаду с восьмиколонным портиком наверху выглядит очень солидно. Мы попытались пройти внутрь, но туда был доступ только по читательским билетам.
Уже перед самым фонтаном Кибелы нам попался симпатичный маленький садик, Jardin de american, примыкающий к дворцу Линарес. В этом зелёном уголке располагаются терраса ресторана «Cien Llaves» и вход в информационный офис Casa de América, центра сотрудничества между Испанией и странами Америки. Говорят, что интерьеры дворца Линарес заслуживают посещения.
Вернулись к нашей гостинице. Я отправился регистрироваться на рейс, а Натка с Андреем – есть чурросы с горячим шоколадом. После того, как каждый из нас справился со своим важным делом, решили разделиться. Андрей остался в номере, а мы с Наткой отправились гулять. Но для начала мы вдвоём заглянули в бар «East 47» на первом этаже нашей гостиницы. Это заведение оформлено репродукциями работ Энди Уорхола, а название своё получило в честь улицы, на которой первоначально находилась арт-студия этого провокатора, притворявшегося художником.
При поселении в гостиницу нам вручали ваучеры на шампанское. Так что мы их отоварили в баре, а ещё заказали сезонные овощи, тартар из красного тунца с мороженым васаби и тартар из говядины с перцем и пикулями. Обед получился очень неплохим!
Гуляя по ближайшим кварталам, забрели в магазинчик бижутерии «Yimbaran». Натка там присмотрела себе оригинальное кольцо с драконом. Потом мы направились уже привычным путём на запад. Захотелось ещё раз пройтись по Calle Cava Baja. На этой улице, одной из старейших в Мадриде, много колоритных ресторанов и магазинчиков. По пути у здания министерства иностранных дел, расположенного в симпатичном барочном дворце Санта-Крус, построенном в 1620 -1640 годах, обнаружили целую стаю полицейских мотоциклов. Наверное, патрульные сопровождали сюда большую делегацию ЕС, чей огромный синий флаг со звёздочками висел над входом.
Прошлись по Кава Баха, заглянули в мясной магазин «Alma De Julián Becerro». Натка не удержалась и подкупила себе хамона. Когда возвращались и снова проходили мимо дворца Санта-Крус, ни одного полицейского мотоцикла перед ним уже не стояло. Видимо, патрульные рванули на обед…
На этот вечер я бронировал столик в ресторане «El Rincón de Esteban». Заведение открылось в 1992 году. Его владелец, Эстебан Гонсалес Морено, не смотря на преклонный возраст (в августе ему исполнилось 80 лет), лично обходил гостей, со всеми здоровался. Увидев Андрея, он одобрительно похлопал мальчика по плечу и принёс ещё одно блюдо с булочками. Стены заведения были плотно увешены фотографиями, на которых был запечатлён дон Эстебан с самыми известными посетителями.
Мы с Наткой сразу заказали Андрею воду, а нам по бокалу сангрии, потом начали изучать меню. Выбрали на всех, в качестве закусок, шесть мясных крокет и овощи, жареные на гриле. Из главных блюд Андрей присмотрел себе печёную свинину, Натка – дораду по-мадридски, с печёным картофелем, а я – нежное плечо ягнёнка. С едой угадали, всё оказалось вкусным. Когда к нашему столику подошёл дон Эстебан, ему очень понравилось, как я уплетал ягнятину. В этот раз я удостоился радушного похлопывания по плечу.
Потом заказали десерт. Андрею – чизкейк «Принцесса» с малиновым соусом из мороженого, а нам с Наткой – большое блюдо с кусочками различных кексов и пирожных на двоих. Когда мы лопали сладкое, снова подошёл дон Эстебан и поставил на стол большую тарелку с шоколадом. Похоже, что мы понравились почтенному ресторатору.
Укушавшись, как последние обжоры, мы отправились гулять по ночному Мадриду. Дошагали до площади Санта-Ана, потом – до Plaza Mayor. На последней рабочие начали монтировать металлоконструкции трибун. Недолго же простояла эта квадратная площадь в первозданном виде! Затем мы искали фонтан и нашли его на площади перед дворцом Санта-Круз. Бросили туда монетки. Потом дошагали до Teatro Real и лишь после этого решили повернуть обратно. На улице Ареналь, ведущей к Puerta del Sol, как всегда, народу было видимо-невидимо.
09.05.2017 Мадрид – Москва
Утром мы позавтракали в номере, собрали вещи и спустились в вестибюль. Сдали ключи от номера, заказали такси до аэропорта. Машина подошла быстро, поскольку стоянка такси есть прямо на площади Кортесов. До первого терминала домчались без приключений. Регистрация началась за 2 часа 15 минут до вылета. Мы быстро сдали багаж, потом прошли все необходимые формальности. Потом Натка прогуливалась по местным магазинчикам, а мы с Андреем засели в «Starbucks» и сёрфили в интернете. Вылетели в Москву точно по расписанию.