17.07.2015 Москва
Мы ещё никуда не уехали и даже не до конца собрали вещи, но Макс, наш замечательный вестхайленд вайт терьер, уже всё понял. По словам Наткиных родителей, пёсик весь день проявлял явное беспокойство. Он заходил в нашу комнату, становился напротив раскрытого чемодана и громко возмущённо лаял. Тем самым вестик выражал своё несогласие с тем, что кого-то из семьи снова не будет дома.
18.07.2015 Москва – Болонья
Терминал Е, откуда должен был вылетать наш самолёт, этим субботним утром казался совершенно пустым. Пройдя все положенные формальности, зашли в «Шоколадницу». Заказали фирменные блинчики – а их ещё нет. Официантка порекомендовала подождать немного. Мы сделали паузу минут на двадцать, но блинчики так и не появились. Но стоило заказать пирожные, как сразу после этого пришла девушка со свежими блинами. Чуть-чуть мы не дождались!
Через громкоговорители вызывали опоздавших пассажиров, которые должны были лететь в Кишенёв. Фамилию последнего из них называли раз десять. Мне кажется, что для ускорения поисков стоило ещё и его лицо на рекламных экранах показать, и награду за поимку назначить.
Наш вылет состоялся точно по расписанию. До Болоньи добрались без приключений. А вот на паспортном контроле стояли более получаса. Вместе с нами в очереди находилось много семей с маленькими детьми. У малышей были хорошо заметны красные браслеты-трансформеры на запястьях. Андрей сказал, что девчонки их класса когда-то тоже интересовались подобными безделушками.
Получили багаж, нашли стоянку такси (правда, лишь со второй попытки). До центра города доехали минут за пятнадцать. По пути следования я заметил, что над дорогами много где есть контактные провода, но вот ни один троллейбус не встретился.
С отелем в этот раз у нас приключилась странная история. Гостиницу в Болонье мы забронировали в начале марта. А в конце июня пришло письмо, что этот отель в июле закрывается «по техническим причинам», и нам рекомендуют поселиться в другом заведении той же самой сети. К счастью, «Bologna Art Hotel Orologio» оказался вполне адекватной заменой. Нам сразу же выдали ключи от номера. Сьют оказался не слишком большим, но очень удобным и стильным. Из окна номера можно было увидеть кусочек главной городской площади, Piazza Maggiore.
Отправились гулять. Первым делом пошли искать Андрею магазин, в котором продаются миниатюры Warhammer 40000. К счастью, такое заведение обнаружилось на площади Рузвельта в паре сотен метров от нашей гостиницы и даже оказалось открытым. Наш мальчик нашёл себе несколько наборов, которые трудно достать в Москве, и был несказанно рад. После этого ничто не мешало переходить к культурной программе.
Болонья – очень древний город. Его основали, скорее всего, этруски в VII – VI веках до н.э. Тогда город назывался Вельсна (Velzna) или на латинский лад – Фельсина. В IV веке до н. э. этруски были вытеснены кельтским племенем бойев. Фельсина стала называться Бононией, по названию племени. После победы во Второй Пунической войне римляне обратили своё внимание на галлов, бывших союзниками Ганнибала. Бойев окончательно разгромили в 191 году до н. э. Чтобы кельты больше не появлялись в этих местах, в 189 году до н. э. в Фельсине учредили римскую колонию Бононию. Ещё два года спустя была построена Эмилиева дорога, проходившая от Римини (Ariminum) до Пьяченцы (Placentia) через Болонью (Bononia). Нынешняя провинция Эмилия-Романья получила своё название именно от этой дороги.
Из-за географического расположения Бонония, которую позднее стали назвать Болоньей, в полной мере испытала на себе все процессы и явления, которые наблюдались в Римской империи, а затем и в варварских королевствах. Интересно отметить, что не слишком продолжительное византийское владычество, по-видимому, привело к тому, что в Болонье сохранились рукописные копии «Corpus iuris civilis», свода римского гражданского права, составленного при императоре Юстиниане. В X-XI веках, в связи с усилением королевской власти в европейских монархиях, возник устойчивый спрос на людей, знакомых с римским правом. В Болонье появилась школа «свободных искусств», где изучали риторику и основы юриспруденции. В конце XI века в этой школе преподавал Ирнерий, выдающийся знаток и толкователь законов Юстиниана. Начало его публичных лекций по римскому праву и считается годом основания Болонского университета, старейшего в Европе. Это произошло в 1088 году.
Примерно в то же время в Италии началась борьба между гвельфами и гибеллинами. Скорее всего, именно с этим связано строительство высоких каменных башен в некоторых итальянских городах. Данные сооружения обеспечивали безопасность знатных семейств, позволяя обороняться в них сравнительно малыми силами. Кроме того, башни символизировали мощь своего владельца. Согласно некоторым источникам, в XII – XIII веках в Болонье насчитывалось более ста подобных построек. Самая высокая из сохранившихся до наших дней башня, La torre Asinelli, поднимается на 97 метров. Чтобы возвести такое, местным каменщикам требовалось не менее десяти лет работы.
В конце XIII века в Болонье проживало шестьдесят тысяч человек, что делало её пятым городом мира по численности населения. В 1288 году городские власти приняли закон, согласно которому болонцы должны были пристраивать к своим домам портики по фасадам. Благодаря этому ныне в историческом центре почти 38 километров аркад. Это позволяет летом скрываться от жаркого местного солнца. В XVII веке Болонья являлась интеллектуальным центром Европы, туда съезжались молодые люди изо всех стран для изучения математики, астрономии и других наук. Именно в Болонском университете обучались Николай Коперник, Франческо Петрарка и многие римские папы.
Современная Болонья – один из важнейших транспортных узлов Италии. Здешний железнодорожный вокзал – самый большой в стране. Ещё город нередко называют кулинарной столицей Италии. Есть точка зрения, что в Болонье находятся лучшие рестораны Италии. И неудивительно, ведь регион Эмилия-Романья является родиной пармезана, пармской ветчины, бальзамического уксуса, мортаделлы и всевозможных видов паст.
Мы направились на главную площадь Болоньи, Piazza Maggiore. По какой-то причине она была заставлена рядами стульев, а в восточной её части поднимался экран высотой с трёхэтажный дом. На эту прямоугольную площадку размером 115 на 60 метров выходят фасадами собор и пять средневековых дворцов. Древнейшим из последних является Palazzo del Podestà на севере площади. Этот дворец построили примерно в 1200 году. Он служил резиденцией мэра и городских чиновников. Спустя сорок пять лет с северо-запада добавился Palazzo Re Enzo, который сначала должен был стать ещё одним административным зданием. Но в 1249 году в этот дворец заточили Энцо (Генриха) Сардинского (любимого незаконнорожденного сына императора Священной Римской империи Фридриха II Гогенштауфена), попавшего в плен к болонцам. К узнику относились с уважением, режим содержания был относительно свободным. Фридрих II Гогенштауфен так и не смог вызволить своего сына из плена. Энцо пробыл пленником в Болонье двадцать три года до самой своей смерти 11 марта 1272 г. Он был похоронен в болонском соборе Святого Доминика с королевскими почестями: в пурпурной одежде с тиарой, скипетром и мечом.
Над обоими дворцами поднимается башня с зубцами наверху, Torre dell'Arengo, высотой 47 метров. Её построили в 1259 году. С запада площади стоит Palazzo Comunale или Palazzo d'Accursio. Это комплекс разнородных зданий, которые объединялись с течением времени. В XV веке над дворцом возвели Часовую башню (Торре d'Accursio). В 1478 году главный фасад украсило изваяние Мадонны с младенцем, в 1580 добавился портал с бронзовой статуей папы Григория XIII, уроженца Болоньи.
На южной стороне площади, рядом с собором, стоит Palazzo dei Notai. Его построили в 1381 году для Общества нотариусов. А Palazzo dei Banchi с восточной стороны площади возник в 1565 – 1568 годах, когда городским властям захотелось заменить невзрачные фасады домов чем-нибудь более приличествующим для Piazza Maggiore. В этом здании располагались банки.
К главной площади с северо-запада примыкает Piazza del Nettuno, украшенная монументальным фонтаном Нептуна. Его открыли в 1565 году в честь папы Пия IV. Чтобы освободить место под данный монумент, пришлось снести стоявшее здесь здание. Интересно отметить, что трезубец Нептуна с этого фонтана стал эмблемой итальянского производителя эксклюзивных автомобилей Maserati.
Налюбовавшись Piazza del Nettuno, мы направились в Biblioteca Salaborsa. Это здание было построено в 1883-1886 году на месте, где в разное время стояли и дворцы, и общественные здания, и цитадель, и даже ботанический сад. Огромное внутреннее помещение сначала использовалось для биржевых торгов. После Второй Мировой войны здание стало спортивным залом, где проводились баскетбольные матчи и боксёрские поединки. В 1999-2001 годах городские власти инициировали реконструкцию, после которой здесь открылась библиотека. В главном зале стеклянный пол, через который можно увидеть руины и каменные фундаменты этрусской Фельсины и древнеримской Бононии. Чугунные колонны поддерживают балконы на втором и третьем этажах. А ещё в этом зале великолепная расписная металлическая крыша с большим световым проёмом посередине. Вход в библиотеку абсолютно свободный. Здесь бесплатный WI-FI. Также имеется ресторан с видом на великолепный главный зал.
Затем мы отправились в собор. Basilica di San Petronio была заложена в 1390 году. Назвали её в честь святого, покровителя Болоньи. Планировалось, что этот храм превзойдёт размерами собор Святого Петра в Риме, но в XVI веке папа Пий IV заморозил все работы, а затем профинансировал строительство Archiginnasio di Bologna на том месте, где должен был бы располагаться трансепт базилики. В 1663 году возведение церкви полностью остановили, причём главный фасад Сан-Петронио остался незавершённым: мрамором покрыта только нижняя его треть. Это сильно бросается в глаза, контраст бело-розового мрамора и потемневшего кремового кирпича более чем разителен. Дискуссии по поводу завершения фасадных работ на Basilica di San Petronio начались в XIX веке и продолжаются по сей день, но пока не привели к какому-либо решению проблемы.
Внутри собор нам показался довольно скромным. Потолок и стены белые, колонны и нервюры сводов окрашены в краснокирпичный цвет. Все капеллы по бокам почти без излишеств, и лишь одна вызывала сильное желание зайти внутрь - Cappella dei Re Magi, già Bolognini. Именно туда нужно было покупать билетик. Натка с Андреем не заинтересовались этим объектом, поэтому туда я пошёл один. Часовня Трёх королей расписана фресками Джованни да Модена. Потрясающе выглядит левая стена капеллы с изображением Девы Марии на небесах, и ада с гигантской фигурой Люцифера, пожирающего грешников. Там же в нижней части фрески художник поместил и пророка Мухаммеда. В-общем, очень мощный образец готической живописи. Посетители буквально пожирали глазами творение Джованни да Модена, слушая при этом рассказ о часовне через аудиогиды.
Пока я любовался фантастической фреской, Андрей, бережно держа в руках пакет с наборами Warhammer 40000, осведомился у Натки: «Мама! А когда мы улетаем из Рима?». У ребёнка программа-минимум была выполнена, так что он уже начал думать о возвращении домой. А потом мы направились в Archiginnasio di Bologna через замечательные аркады к востоку от собора. На улице было очень жарко, градусов тридцать пять, а то и выше. Поэтому тенистая галерея – это настоящее спасение для пешеходов. Чтобы Андрей хоть немного взбодрился – купили ему мороженое.
Archiginnasio di Bologna является одним из самых важных зданий города. Построили его в 1563 году для того, чтобы собрать под одной крышей все факультеты Болонского университета. Квадратный внутренний дворик окружён открытыми аркадами на первом этаже и застеклёнными – на втором. Потолки галерей украшены многочисленными росписями. По традиции, там изображались гербы студентов, участвовавших в руководстве своими землячествами. Утверждается, что в Archiginnasio di Bologna насчитывается семь тысяч геральдических знаков.
Две лестницы с разных сторон ведут на второй этаж, к учебным кабинетам. Студенты Болонского университета делились на legisti (правоведы) и artisti (философы, медики и т.д.). И тем и другим принадлежало по десять классов в своих крыльях здания, но правоведы ещё могли использовать аудитории в главном коридоре. В 1637 году в Archiginnasio di Bologna появился Анатомический театр, отделанный деревянными панелями. Оригинальное помещение было утрачено в 1944 году после авианалёта, но его восстановили, используя фотографии и уцелевшие элементы декора. Когда заходишь в эту аудиторию медиков – ощущение странное. С одной стороны – конструкция помещения указывает на древность, но светлое, не успевшее ещё потемнеть дерево панелей мешает в это поверить. Мне кажется, что если бы стены и потолок этой аудитории покрыли тёмным лаком, она бы смотрелась лучше.
Ещё можно посетить Sala dello Stabat Mater, бывшую лекционную аудиторию правоведов. По периметру этого великолепного зала располагаются низкие книжные шкафы, выше которых стены украшены гербами. Самый заметный из них – громадный чёрный двуглавый орёл с белыми лапами. Книги в шкафах – антикварные, рассортированные по отраслям знаний. Мы с Наткой нашли в математическом разделе труды Евклида. В 1838 году здание Archiginnasio передали Biblioteca comunale dell'Archiginnasio, крупнейшей библиотеке в Эмилии-Романье, насчитывающей ныне более 800 тысяч томов.
Налюбовавшись бывшим главным зданием Болонского университета, мы вышли на площадь. Присмотрелись – а там памятник стоит какому-то человеку с книгой на пюпитре. Оказалось, что это Луиджи Гальвани, а площадь носит его имя. Один из отцов электрофизиологии родился в Болонье, учился в здешнем университете на богослова и даже защитил диссертацию. Но потом Луиджи заинтересовался медициной и окончил медицинский факультет. Почти до самой смерти учёный работал в своей альма-матер. Интересно отметить, что Гальвани считается одним из прототипов доктора Виктора Франкенштейна
Мы обогнули Archiginnasio di Bologna с южной стороны и вскоре вышли к кварталам древнего рынка, Mercato di Mezzo. Названия улиц тут по-прежнему напоминают о средневековых цехах: via degli Orefici (улица Ювелиров), via Drapperie (улица Портных), via Pescherie Vecchie (улица Старой Рыбы), via Clavature (улица Кузнецов), via Caprarie (улица Мясников). Нынешний рынок выглядит нетрадиционно – в нём нет большого пространства под высокой крышей, обычного для подобных сооружений. Все лавочки располагаются в здании с внушительными подвалами, где в холодильниках хранятся продукты, но выходят прилавками на улицу. Единственное помещение под крышей рынка – это фудкорт.
Затем мы оказались на Piazza di Porta Ravegnana и увидели один из главных символов Болоньи – Две башни (Le due torri). Каменные громады, слегка наклонившиеся в разные стороны, выглядят очень странно. Считается, что семейство Азинелли возвело свою башню в начале XII века. Говорят, что постройка начала смещаться ещё на ранней фазе строительства, а ныне torre Asinelli на высоте 97.2 метра имеет отклонение от вертикали 2.2 метра. Некоторые учёные утверждают, что первоначально здание было выше ещё метров на двадцать – толщина стен это позволяет. В XIV веке владельцами громадной башни стали городские власти. C тех пор эта постройка использовалась и как тюрьма, и как крепость.
Семейство Гаризенда возвела свою твердыню тоже в начале XII века. И их башня была выше – около 60 метров, но после землетрясения 1351 года трижды укорачивалась. Ныне torre Garisenda поднимается до отметки 48 метров и имеет отклонение от вертикали более трёх метров. Между двумя башнями, на высоте 30 м над землёй, однажды был построен деревянный переход, но он сгорел при пожаре 1398 года. Итальянский поэт Джозуэ Кардуччи, Нобелевский лауреат 1906 года, в сборнике «Odi Barbare» посвятил двум башням стихотворение, в котором между ними ведётся разговор о былом. Кстати, в переводе с итальянского asinelli означает «ослы».
Мы с Наткой были настроены покорить башню Азинелли, но Андрей это делать категорически отказывался. Пришлось отложить подвиг на более удобное время. Полюбовались замечательной готической лоджией Palazzo della Mercanzia, построенного в конце XIV века. Интересно отметить, что в этом здании с 70-80х годов XX века хранятся оригинальные рецепты некоторых типичных блюд болонской кухни: tagliatella di Bologna, tortellini di Bologna, ragù bolognese и т.п.
Становилось уже совсем жарко. Мы прошлись по Via Santo Stefano и свернули в Corte Isolani, крытый дворик, созданный в 1999 году возле дворца XV века Palazzo Isolani già Bolognini. Там оказалось очень уютно, а главное, в этом дворике нашёлся ресторан с кондиционируемым помещением. В заведении «La Capriata» нам предложили большой круглый стол. Мы попросили, перво-наперво, воды, чтобы напоить Андрея, а потом заказали себе вино, красное ламбруско. Затем изучили меню. Натка, как всегда, выбрала салат из дыни с ветчиной. Из горячего нам приглянулись: говядина кусочками, котлета по-болонски со шпинатом и тортеллини по-болонски. Когда еду принесли, то начался делёж: котлету забрал Андрей, отдав мне шпинат, Натке предложили говядину, а я с удовольствием забрал типичное местное блюдо. Говорят, что тортеллини изобрели в Болонье в XV веке. Одна из легенд приписывает это кулинарное изделие молодому повару богатого болонского купца, который, якобы, создал пасту нетрадиционной формы, начиненную шпинатом и сыром рикотта, после того, как увидел пупок жены хозяина, спавшей обнажённой.
Замечательно пообедав и немного отдохнув от жары, мы покинули гостеприимное заведение. Прошли ещё раз по Corte Isolani, полюбовались странным портиком Casa Isolani, опирающимся на девятиметровые дубовые брёвна. Историки датируют данную конструкцию 1250 годом, т.е. это было сооружено ещё до указа об обязательном возведении аркад. Потом мы вернулись на Piazza Santo Stefano. Здесь располагается комплекс зданий при базилике Санто-Стефано, известный также как «Семь церквей» (Sette Chiese).
Когда-то на этом месте стоял древнеримский храм Исиды. Святой Петроний после паломничества в Иерусалим был назначен епископом Болоньи. Согласно легенде, приехав в свою епархию, он решил создать в городе уголок, который должен был повторить самые известные места Святой земли. Самым древним из Sette Chiese является Храм Гроба Господня. Его построили в V веке. Остальные постройки датируются от VIII до XIII веков.
Мы с Андреем заглянули внутрь базилики. Из храма Распятия Господня можно пройти в Храм Гроба Господня. Эта древняя восьмиугольная церковь производит очень сильное впечатление. В ней чувствуешь дух давно ушедших времён. Простая, но лаконичная архитектура завораживает. Из этого храма можно пройти в соседний, базилику святых Виталия и Агриколы, а можно выйти во двор Пилата с чашей из известняка посередине. Андрюшка не испытывает энтузиазма от посещения церквей, но в Санто-Стефано нам встретилась кошка. Я сказал сыну, что церковь, в которой кошка работает сторожем, не может быть неинтересной, после чего мальчик расслабился и заулыбался. Такое объяснение помогло ему найти хоть какой-то компромисс. Выйдя на улицу, мы сказали Натке, что данный комплекс очень интересен и ей тоже стоит его посетить, но Натку так утомила жара под сорок градусов, что мы направились прямиком в гостиницу.
Отдохнули, приняли душ, охладились немного. Можно было продолжать знакомство с Болоньей. Вышли на Piazza Maggiore. Потом прогулялись по пешеходной Via della Indipendenza. Эта улица является наследницей Cardo maximus, одной из двух главных магистралей любого древнеримского города. Кардо Максимус, обычно, являлась центром экономической жизни. Большинство зданий на нынешней Via della Indipendenza были построены в XIX – начале XX веков. На этой же улице располагается Arena del Sole, главный театр Болоньи. Напротив него высится конный памятник Гарибальди, непременная деталь крупных итальянских городов. А в конце этой магистрали, на площади 20 Сентября можно увидеть Porta Galliera, монументальные ворота, построенные в 1659-1661 годах в стиле барокко.
В Болонье когда-то существовала сеть каналов, которая соединяла этот город с рекой По. До нашего времени от этой сети мало что сохранилось, но именно эти остатки я и хотел увидеть. Мы свернули с Via della Indipendenza и через пять минут смогли полюбоваться Canale delle Moline. С моста на Via Piella видна неширокая полоска воды, разделяющая задние стены домов. Нда, это не Венеция и даже не Милан…
Мы поплутали немного по улочкам старой Болоньи и вскоре вышли на площадь Джузеппе Верди. Возле Convento Padri Agostiniani зашли во внутренний дворик бывшего монастыря Сан-Джакомо Маджоре и попали на концерт симфонического оркестра. Скорее всего, играли студенты Conservatorio di Musica "Giovan Battista Martini", которая располагается в прилегающих зданиях. Послушав музыку, повернули обратно и увидели изваяние Giovanni Bono. Блаженный монах-августинец стоит, прижимая ко рту указательный палец правой руки, как будто призывает не шуметь во время концерта. Потом мы заглянули в базилику Сан-Джакомо Маджоре. Казалось. что кроме нас в этом просторном храме больше не было ни души. Длинный неф под огромными парусными сводами украшен статуями над арками капелл. Белые фигуры святых хорошо подсвечивались вечерним солнцем.
В конце концов, мы оказались на Piazza di Porta Ravegnana возле двух самых известных башен Болоньи. Для ужина выбрали заведение «Buca San Petronio» в аркаде возле книжного магазина «Libreria Nanni». Казалось бы, это кафе расположено на открытом воздухе, но вентиляторы так хорошо обдували наши места, что жара совершенно не ощущалась. Заказали Андрею «пиццу королевы Елены» с ветчиной, сыром и рукколой, Натке – филе-миньон, а мне – дораду. Мы вдвоём запивали свои блюда местным пивом. Оно оказалось горьковатым, но вполне пристойным. Замечательно поужинав, мы отвели Андрея в номер, а сами отправились гулять по вечерней Болонье. Побродили в сумерках по старому городу, прошлись вдоль западной стены собора, застали свадьбу в Palazzo Comunale. Вскоре выяснилось, зачем на Piazza Maggiore поставили стулья. Оказалось, что будут показывать старые чёрно-белые фильмы. К сожалению, из нашего номера было очень хорошо слышно всё, что транслировали динамики на площади. Но, к счастью, мы так устали за день, что уснули, не обращая никакого внимания на шум.
19.07.2015 Болонья - Римини
Утром встали не поздно, позавтракали и отправились с Наткой гулять по городу. Андрей остался в номере отдыхать. Прошли по пустынной Piazza Maggiore, дошагали до башен Азинелли и Гаризенда. Потом направились по Via Santo Stefano. Я уговаривал Натку обязательно зайти в «Семь церквей», но открыт был лишь Храм Распятия Господня. Мы двинулись дальше, пошли куда глядели глаза и через некоторое время очутились на Piazza Dei Tribunali, между зданием Апелляционного суда Болоньи и базой судебной полиции. Обойдя двор с полицейскими автомобилями и прилегающие к нему строения, вышли к базилике Святого Доминика. Эта церковь, возведённая в 1228 – 1240 годах, является одним из важнейших объектов религиозного паломничества. Здесь похоронен Доминик де Гусман Гарсес, основатель ордена доминиканцев. В одной из часовен базилики (cappella di San Domenico) расположена гробница святого отца - Arca di San Domenico. Монументальный ковчег из белого мрамора, богато украшенный барельефами, горельефами и статуями, содержит в себе кипарисовый гроб с останками Святого Доминика, скончавшегося в Болонье в 1221 году. Напротив этой часовни располагается другая, не менее роскошная - Cappella del Rosario с великолепным расписным куполом. В этой часовне похоронен Гвидо Рени, выдающийся итальянский художник.
На площади перед церковью высятся две колонны, увенчанные статуями Мадонны и Святого Доминика. Их воздвиг в 1632 году Гвидо Рени в ознаменование окончания эпидемии чумы, поразившей Болонью в 1630 году. Ещё на Piazza San Domenico можно видеть два поразительных каменных мавзолея с пирамидальными навершиями. Первый был поставлен в 1291 году и содержит в себе могилу глоссатора Egidio Foscherari, доктора канонического права. Второй возвели между 1300 и 1306 годами. В нём покоятся останки Rolandino de' Passeggeri, одного из самых известных итальянских юристов своего времени, главы гильдии нотариусов Болоньи. Интересно отметить, что всего в городе существует пять подобных мавзолеев. Три оставшихся находятся на площади перед базиликой Святого Франциска.
Вернувшись к двум башням, заметили, что через несколько минут torre Asinelli должна открыться для подъёма. Мы были первыми в тот день, кто преодолел все 498 ступенек и выбрался на смотровую площадку. Лестницы сделаны из дерева, расположены по периметру стен и снабжены перилами. Так что подниматься совсем не тяжело. Вот если бы ещё и жары с высокой влажностью не было.
Вид с верхушки башни просто фантастический. Можно бесконечно любоваться святилищем Мадонна-ди-сан-Люка на Караульном Холме на юго-западе, монастырём Сан-Микеле в Боско на соседнем холме. Попутно замечаешь и базилику Святого Доминика, и собор Святого Петрония, и дворцы на Piazza Maggiore, и многочисленные башни Болоньи. Натке больше всего понравилось разглядывать черепичные крыши домов и сады, которые устраивают на них местные жители.
Налюбовавшись, мы отправились вниз, а потом предприняли вторую попутку попасть в «Семь церквей». На этот раз дверь слева от алтарной части церкви Распятия Господня оказалась открытой. Мы прошли в этот восьмиугольный храм пятого века и насладились атмосферой умиротворения. Она здесь просто поразительная (а может нам просто повезло, что ещё народу было мало). Потом осмотрели весь комплекс религиозных сооружений. Встретили даже кошку-сторожа. При повторном визите «Семь церквей» понравились мне даже больше, чем вчера. Это особенное место, которое, на мой взгляд, просто обязательно для посещения в Болонье.
Вернулись в гостиницу, собрали вещи и выселились из номера. Оставили багаж у администраторов, а сами пошли бродить по историческому центру города. Посетили йогуртерию, охладились молочными коктейлями. Нагулявшись, вернулись за вещами в отель и попросили вызвать нам такси. Через пять минут мы уже ехали на вокзал.
Сначала ничто не предвещало потрясений. Мы нашли свой поезд на табло, заметили, на какую платформу он прибывает, после чего направились в зал ожидания. Там было хорошо, прохладно. Пока ожидали прибытия нашего экспресса, я обратил внимание на то, что в этом помещении одно из окон стены, выходящей к путям, имеет какую-то нарочито неправильную форму. Рядом с ним, висит табличка со списком имён. Это памятник жертвам теракта 2 августа 1980 года, когда от подрыва бомбы, заложенной террористами на Центральном вокзале Болоньи, погибло 85 человек и более двухсот получили ранения. Окно неправильной формы – это разрушенная стена. На полу также отмечено отверстие, образовавшееся после взрыва.
Тем временем наш поезд, который должен был отправиться в 13-42, начал опаздывать. Сначала на пять минут, потом на десять. К тому моменту, когда мы перебрались на платформу, опоздание увеличилось до четверти часа. Народу скопилось много, но ни одно табло на этом пути о нашем поезде не сообщало. Рядом с нами стояла группа итальянцев. После продолжительного разговора один из них сделал лицо, как будто начнёт сейчас ругаться, но вместо плохих слов он несколько раз проговорил «Trenitalia-Trenitalia… Oh, Trenitalia!».
После двадцатиминутного ожидания, когда никакой информации о поезде так и не появилось, народ стал потихоньку расходиться с платформы. Натка попросила меня сходить в справочную и узнать, когда же появится этот злополучный экспресс. В главном зале вокзала я увидел мужчину в железнодорожной форме у стойки «Last minutes services». Спросил у него, но тут же был перенаправлен к другой стойке у окна. Там как раз происходила пересменка. Вместо молодой женщины место занял мужчина предпенсионного возраста. Бравый железнодорожник долго пристраивал своё тело на шатком стуле, потом выравнивал стол относительно горизонтали, но, в конце-концов, всё-таки приступил к своим обязанностям. На мой вопрос о том, где же поезд-экспресс, мужчина ответил, что он опаздывает на сорок минут, но точно будет. Когда я дошёл до Натка и сообщил ей эту информацию, сразу стало ясно, что она уже неактуальна. На табло опоздание замечательного поезда увеличилось до 50 минут! Железнодорожники знали не больше нашего и ничего содержательного сказать просто не могли!
Решили купить билеты на следующий экспресс. Подошли к автоматам и вскоре убедились, что билетов на него уже нет. Я снова отправился к мужчине за стойкой у окна. Тот сказал, что не не в состоянии поменять мне билеты, но может поставить на них отметку, чтобы мы уехали региональным поездом, который должен был уйти в 14-35, но опаздывает на пятнадцать минут. Я согласился.
В 14-55 подошёл-таки региональный поезд. Нам даже удалось занять в нём сидячие места. Когда в 15-05 этот поезд наконец-то поехал, у соседней платформы стоял тот самый следующий экспресс, который должен был уехать в 14-42 и на который нам не продали билеты. В вагоне было душно, но, по крайней мере, региональный поезд мчался во весь опор. По пути ему даже удалось немного уменьшить своё опоздание. Когда в 16-13 мы прибыли в Римини, я не поленился подойти к табло и посмотреть, как обстоят дела с экспрессами. Тот, на который у нас были билеты, опаздывал на 140 минут. Следующий – который стоял на путях в Болонье, на 110 минут. «Trenitalia-Trenitalia… Oh, Trenitalia!». Так что вариант с региональным поездом оказался единственно верным в данной ситуации.
У вокзала взяли такси, доехали до нашей гостиницы. В «Waldorf Hotel Rimini» нас тут же поселили. Номер оказался замечательным. Немного разобравшись с вещами, мы тут же пошли купаться. Пляж в Римини широченный, полоса песка протянулась метров на двести, если не больше. Лежаки стоят в двадцать рядов! Заход в море очень пологий, чтобы дойти до того места, где вода поднимается хотя бы до пояса, пришлось брести метров тридцать. Но Натке удалось сделать открытие, которое спасло этот пляж в наших глазах. Оказывается, если добраться до нормальной глубины и отплыть в море метров двадцать, то начинается отмель, в самой высокой части которой можно стоять на дне даже во время прилива. Само собой разумеется, что в этом месте вода и чище, и прохладнее, да и народу там всегда было мало. Именно возле этой отмели мы всегда и купались.
Вечером пошли на ужин. В нашей гостинице практиковалась такая система. Сначала ты мог набрать себе что-нибудь из салат-бара, затем к столику подходил главный официант-итальянец и на ломаном русском зачитывал сначала список первых горячих блюд, потом список вторых горячих блюд. Приходилось напрягать всё своё воображение, чтобы понять, о каком кушанье идёт речь. К примеру, спагетти карбонара в устах почтенного сеньора звучало как «макарони ветьчина», говядина под соусом на основе дижонской горчицы оказалась «говьядина с перцем», а ньокки обзывались «картошкой с макаронами». Так что заказ блюд каждый раз превращался в забавный квест.
Когда настала очередь десерта, выяснилось, что второй официант, молодая женщина, хорошо говорит по-русски. Так что даже странно было, что принимать заказы у русскоязычных постояльцев приходится её старшему коллеге. Прекрасно наевшись, мы отправились на прогулку. Прошли от отеля до фонтана четырёх лошадей, установленного в 1928 году. В этой части города происходило что-то интересное. Посреди Parco Federico Fellini было установлено несколько здоровенных палаток-павильонов, вокруг которых собралось большое количество народа. Оказалось, что здесь проводится фестиваль игр и игровой символики. Среди посетителей разгуливали юноши и девушки в костюмах любимых персонажей. Косплейщиков тут было много, даже больше, чем в Москве на весеннем «Игроконе». Побродив по павильонам и насмотревшись на самую разную сувенирную продукцию, мы вышли к морю и направились к большому колесу обозрения. Его установили на Largo Ruggero Boscovich в 2012 году. Диаметр «Eye Love Rimini» - 55 метров. За колесом уже начинается стоянка для яхт в канале, созданном ещё в середине XIX века.
Всё бы ничего, но в Римини, как и в Будапеште, пешеходам на набережной мешают велосипедисты. Тротуары недостаточно широки, чтобы даже вместить всех людей, которые тут гуляют по вечерам. А городские власти ещё и часть тротуара отрезали под велосипедную дорожку. Это всё портит. Гуляешь в расслабленном состоянии вдоль моря и вдруг внезапно получаешь удар рулём по руке. После этого, конечно же, вся вечерняя нега куда-то попадает и уже хочется растерзать и велосипедиста который пронёсся мимо, и городские власти, которые устроили этот бардак.
20.07.2015 Римини
Утром море даже показалось мне прохладным. Мы доплыли до отмели и купались там с Андреем почти до 11 часов. Лежаки в Римини почему-то стоят дорого. Два места с зонтиком обходятся в 25 евро в день. Рядом с тем местом, где загорала Натка, расположилась дама с собакой. Пока хозяйка принимала солнечные ванны, её джек-рассел-терьер прятался в тени под лежаком. Когда утренняя прохлада заканчивалась, бедная собака начинала рыть себе ямку, чтобы добраться до мокрого песка и залечь на нём.
Днём мы разведали дорогу до железнодорожного вокзала. Оказалось, что выход из него есть только в сторону старого города. К морю от путей прохода нет. Но есть подземный переход для пешеходов и велосипедистов, являющийся визуальным продолжением Viale Principe Amedeo. В этом переходе на стенах встречались надписи на нескольких языках, включая русский: «море », « город». Я сначала воспринял их как некую шутку, стёб или троллинг. Но только мы поднялись на тротуар и зашагали к вокзалу, как идущий нам навстречу человек с чемоданом на колёсиках умоляюще спросил по-английски: «Excuse me, please. Just one question. Where is the sea?». Сразу стало ясно, что надписи в переходе нужны и важны. Мы показали страждущему, где находится море, и он поспешил к подземному переходу.
21.07.2015 Равенна
В этот день мы решили съездить в Равенну. Лет двадцать назад, когда я читал «Образы Италии» Павла Муратова, больше всего мне понравились главы, посвящённые именно этому древнему городу. Но в прошлые поездки всё как-то не доводилось в нём побывать. А тут из Римини в Равенну можно доехать на региональном поезде за час. Грех не воспользоваться возможностью!
Встали мы рано, на завтрак пошли к семи часам и оказались в ресторане первыми. Кофейный агрегат почему-то не работал, но русскоязычная официантка позаботилась о нас, принесла Натке чашечку «эспрессо», а нам с Андреем фаянсовый чайник с кипятком. Так что с трапезой управились за десять минут.
Наши сборы были недолгими, по утренней прохладе шагалось быстро, в результате удалось успеть на поезд в 8-20. Эта электричка задержалась с отправлением на пять минут, однако в Равенну мы приехали в 9-20, точно по расписанию. Кстати, между станциями Bellaria и Gatteo A Mare мы проезжали небольшую речку под названием Рубикон. Тот самый Рубикон, перейдя который, Цезарь начал гражданскую войну в Древнем Риме. Iacta alea est.
Равенна была основана либо этрусками, либо умбрами, либо греческими колонистами приблизительно в V веке до н.э. Древний город напоминал нынешнюю Венецию, поскольку располагался на нескольких островах внутри лагуны. Во II веке до н.э. Равенна стала союзницей Рима. При Октавиане Августе был создан Classis Ravennas, второй по важности флот империи. Для его базирования в Равенне заложили порт, доки и военно-морской арсенал, а также канал, соединяющий всё это с рекой По. Комплекс сооружений простирался на 22 километра в длину и мог вместить 250 кораблей. Впоследствии, при Константине Великом Classis Ravennas перевели в Константинополь. Портовые сооружения заносило песком и илом, приносимыми рекой По. И уже готский историк Иордан писал в VI веке, что на месте порта Classis он увидел не мачты, а яблони.
В 402 году при Гонории Равенна становится столицей Западной Римской империи. После того, как Одоакр низложил Ромула Августула, последнего римского императора, город оставался столицей королевства Италия, потом столицей королевства остготов до 540 года. Затем Равенна перешла под власть Византии и до 751 года являлась столицей Равеннского экзархата. С течением времени город потерял своё былое значение и являлся объектом притязаний коварных соседей: Венецианской республики и Папского государства. В XVII – XVIII веках Равенна страдала от катастрофических наводнений. Самое ужасное произошло в 1636 году, когда после шести дней непрерывных дождей вода прорвала дамбы и поднялась до уровня второго этажа большинства зданий. Работы по сооружению ирригационных сооружений и новых каналов продолжались почти сто лет. В результате угроза наводнений была устранена, но за это пришлось заплатить ликвидацией водного сообщения с рекой По.
На привокзальной площади мы сели в такси и поехали сразу к базилике Сан-Витале. Эту церковь заложили в 527 году. А в 546-547 годах, уже после того, как Равенна попала под власть Византии, было создано внутреннее мозаичное убранство храма. Это редкий для Европы образец раннехристианской монументальной живописи, созданной в технике византийской мозаики. Особую ценность представляют прижизненные портреты императора Юстиниана и его супруги Феодоры.
Вышли из такси и направились к базилике, однако тут же выяснилось, что кассы располагаются в другом месте, в сувенирном магазине по адресу Via Giuliano Argentario 12. Ну, это близко – буквально через два дома. Билеты продаются сразу в пять объектов, каждый из которых относится к Списку всемирного наследия ЮНЕСКО. Купили и сразу вернулись к Сан-Витале. Вошли внутрь, усадили Андрея на скамейку, а сами принялись разглядывать этот невероятный храм.
Восьмиугольная постройка из кирпича увенчана шестнадцатиметровым куполом. Красивей всего смотрится алтарная часть церкви. В центре свода, напоминающего формой парус, в круглом медальоне мозаичное изображение Агнца. С четырёх сторон этот медальон поддерживают четыре ангела с поднятыми вверх руками. Самая впечатляющая мозаика с золотым фоном располагается на круглом потолке апсиды. На ней можно видеть Христа в окружении двух ангелов, Святого Виталия и равеннского епископа Экклезия, при котором начали строить базилику. Уровнем ниже, справа и слева от окон находятся две самых известных мозаики церкви. Это портреты императора Юстиниана и его супруги Федоры в окружении придворных. Наверное, нет такого учебника, рассказывающего об истории Византии, в котором бы не приводились изображения данных мозаик. Но они и в самом деле невероятно хороши, к тому же создавались при жизни венценосных супругов и передают их настоящий облик. Кроме того, рядом с Юстинианом изображены два выдающихся полководца VI века – Велизарий и Нарсес. Предположительно, это единственные известные портреты данных персон.
Кроме мозаик в алтарной части Сан-Витале, в храме есть и множество других. Сама архитектура церкви побуждает бродить по ней в благоговении, задрав голову. Это такой волшебный мост, перекинутый в наше время из далёкого прошлого. В одном месте можно видеть ступеньки, которые ведут вниз в некий бассейн с водой. Это, скорее всего, напоминание о том, что в XVI веке в целях ликвидации последствий очередного наводнения пол базилики подняли на 80 сантиметров.
Налюбовавшись Сан-Витале, мы направились к следующему объекту. Он находится на той же территории, буквально в сорока метрах от базилики. Это – мавзолей Галлы Плацидии, сестры императора Гонория. Данную постройку в форме латинского креста датируют второй четвертью V века н.э. Когда-то это была капелла при несохранившейся дворцовой базилике Санта-Кроче. Общепринятое название вводит всех в заблуждение, поскольку Галла Плацидия умерла в Риме и, скорее всего, была похоронена в родовой усыпальнице императора Феодосия Сан-Петронила недалеко от собора святого Петра.
В здании находятся три массивных мраморных саркофага, украшенных резьбой. Но главная ценность этого мавзолея - это прекрасные мозаики. Они покрывают почти все стены и потолок постройки. На голубом куполе – золотой крест в центре и золотые звезды, расположенные концентрическими окружностями. На верхних частях стен можно увидеть мозаичные изображения апостолов. Есть мозаика с птицами, с оленями, а также сложные орнаменты, в которые вплетены раннехристианские символы. Ещё Натка обратила внимание на то, что в окна мавзолея вставлены не стёкла, а тонкие пластины алебастра. Благодаря этому внутри всё залито золотистым светом.
Налюбовавшись великолепными мозаиками, мы вернулись в Сан-Витале и ещё раз окинули взглядом интерьер прекрасного храма. Но пора двигаться дальше. На той же территории располагается ещё и Национальный музей Равенны. Он занимает корпуса бывшего бенедиктинского монастыря. Мы решили заглянуть и в него. Нашли Андрею местечко в тени, а сами быстро обежали некоторые залы этого музея. Его коллекции очень разноплановые и охватывают, как античность, так и более поздние времена. Запомнились фрески Пьетро да Римини из церкви Святой Клары Ассизской. Для них отвели отдельное помещение, чтобы они смотрелись как можно эффектнее. Ещё мне понравилась коллекция изделий из резной слоновой кости. Самым известным артефактом является Dittico di Murano – обложка Евангелия VI века, сделанная в Египте. На этом предмете резьба исключительной красоты.
В одном из клуатров бывшего монастыря установлен памятник Клименту XII. Неподалёку от него поставили два статуи лошадей современной работы. Благодаря этому внутренний дворик музея выглядит просто очаровательно. Из клуатра можно увидеть, насколько ушла в землю базилика Сан-Витале. В подвальном помещении храма, открытом в сторону клуатра, Натка увидела ещё одну статую – ослика. Непонятно, почему его спрятали внизу.
Вышли из музея и накормили Андрея мороженым, чтобы не слишком страдал от встреч с искусством. Затем направились к другим церквям, которые можно было посетить по нашим билетам. Сначала оказались на маленькой Piazza Andrea Costa с монументальным зданием рынка, но в этом сооружении шёл ремонт. Потом перед нами открылась главная площадь города - Piazza Del Popolo. На ней можно видеть дворцы: Palazzo Merlato, построенный в 1691 году и palazzo Apostolico (1295). Ныне в них располагается ратуша Равенны. В западной части площади возвышаются два колонны, поставленные венецианцами в XV веке. На одной – статуя Святого Виталия, на другой – изваяние Святого Аполлинария, первого епископа Равенны. Противоположный конец площади замыкает часовая башня на особняке XVIII века. Что мне понравилось – на Piazza Del Popolo за столиком сидели молодые люди и раздавали всем желающим карту города. Благодаря этой карте мы быстро дошагали до собора.
Первым делом отправились в баптистерий православных (Battistero degli Ortodossi), древнейшее сохранившееся здание города. Его возвели на фундаменте римских терм на рубеже IV и V веков. Снаружи это ничем не примечательное восьмиугольное кирпичное сооружение, слегка похожее на водонапорную башню. Но стоит войти внутрь, как ты видишь великолепные мозаики в византийском стиле. Большой купол – это сплошное мозаичное панно, в центре которого изображено крещение Христа. Вокруг – двенадцать апостолов, облачённых в тоги, как римские патриции. Купол опирается на восемь арок с окнами, колоннами и барельефами пророков. Самый нижний уровень стен украшен порфиром, зелёным мрамором, мозаичными орнаментами и выполненными золотым шрифтом цитатами из Библии. В центре баптистерия установлена мраморная купель XIII века, основательно переделанная три века спустя. Поразительная постройка! В ней тоже очень хорошо чувствуется дух ушедших времён. Если бы не толпы посетителей, то можно было бы представить себе, что ты перенёсся в последний век существования Западной Римский империи…
Затем мы направились в собор. Duomo della Santa Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo возвели в 1734 – 1749 годах на месте древней базилики V века, разобранной из-за ветхости. Это довольно типичный храм в стиле барокко, который отличается от многих других своих собратьев лишь романской цилиндрической колокольней X века. Колокольня и древний баптистерий своими архаичными формами как будто сразу отчуждаются от постройки XVIII века. Дескать, мы не виноватые, она сама пришла…
Внутри собора есть две красивых часовни: Cappella del Santissimo Sacramento и Cappella della Madonna del Sudore. В последней находится чудотворный образ Богоматери, а также мраморные саркофаги V века. Если пройти за алтарь, то можно спуститься в подвальные помещения храма и увидеть там что-то очень похожее на раннехристианские катакомбы.
С востока к собору примыкает архиепископский дворец, в котором ныне располагается музей. Именно в этом музее находится ещё один шедевр Равенны - архиепископская капелла (Cappella Arcivescovile), домовая церковь равеннских епископов, построенная в конце V - начале VI веков. Эта часовня в форме греческого креста украшена великолепными мозаиками. На сводчатом потолке – четыре архангела, Михаил, Гавриил, Рафаил и Уриэль держат над собой монограмму Христа, хризму. По бокам в круглых медальонах мозаичные портреты апостолов и святых. Ещё в этой часовне имеется удивительно неканоническое изображение Христа без бороды в облике воина.
Затем мы снова усадили Андрея на скамейку, а сами быстро обошли другие помещения музея. В одном из залов можно видеть кафедру Максимиана – трон из слоновой кости, богато украшенный резьбой, подаренный Юстинианом архиепископу Максимиану. В других залах собраны остатки декора древней базилики V века, стоявшей на месте нынешнего собора.
На улице уже стало жарко. Мы дошагали до Piazza San Francesco и посетили базилику с тем же именем. Эту церковь возвели сначала в V веке, но потом в X-XI веках полностью перестроили. Вид у храма очень строгий и лаконичный. Это типичная базилика в древнеримском смысле слова. По двенадцать мраморных колонн с каждой стороны поддерживают белые стены главного нефа. Над ними – деревянные перекрытия двускатной крыши. Самый большой сюрприз эта церковь может преподнести, если спуститься по лестнице перед алтарём. Окажется, что внизу находится затопленная трёхнефная крипта, чьи своды поддерживают четыре колонны. В этом склепе мозаичный пол, кое-где присыпанный монетками и песком. Между колонн плавают золотые рыбки. Очаровательно!
Если обойти базилику Сан-Франческо с севера, то выходишь прямо к могиле Данте. Величайшего итальянского поэта отпевали в этой церкви, а нынешний мавзолей в классическом стиле поставили в 1780 году. По соседству, в помещениях францисканского монастыря расположен музей Данте, но мы туда заходить не стали и отправились к церкви Сант-Аполлинаре-Нуово. Эту базилику, изначально посвящённую Христу Спасителю, построили в 493-526 годах по указанию Теодориха. Остготы являлись арианами. После завоевания Равенны Византией, император Юстиниан I передал все арианские церкви православным. Поэтому часть мозаик в Сант-Аполлинаре-Нуово была переложена, часть зачернена, чтобы изжить память об остготских правителях Равенны и убрать еретические сюжеты.
Эта церковь тоже близка к классическим древнеримским базиликам, но как же она украшена! Стены главного нефа от арочных сводов до самого потолка выложены великолепнейшими мозаиками. Пожалуй, по общей площади они превосходят всё, что мы увидели за этот день. Верхний ярус изображений отведён евангельским сюжетам – по 13 на каждой стене. Ниже можно видеть пророков и святых, а самый нижний ярус занят процессией дев с северной стороны и мучеников с южной. Помимо этого имеется портрет Юстиниана, который некоторые исследователи считают портретом Теодориха; изображение дворца Теодориха (PALATIUM), на фоне которого, скорее всего, стояли его придворные, впоследствии закрытые византийскими занавесками. А Натке больше всего понравилось панно с портом и городом Классе (Civitas Classis). Городские стены обращают на себя внимание своей пустотой – видимо, там тоже были изображения остготской знати, позже замаскированные византийскими мозаистами.
Церковь великолепна. Жаль только, что моё зрение не позволяет полноценно разглядывать все детали прекрасных древних мозаик. Налюбовавшись ими, мы направились к расположенному рядом дворцу Теодориха. Это здание, построенное предположительно в начале VI века, сохранилось частично. Учёные до сих пор не пришли к единому мнению о том, что здесь находилось и как оно выглядело. Можно погулять среди развалин, а потом подняться в отреставрированную башню и посмотреть на фрагменты древних напольных мозаик.
Жара становилась всё сильнее. Я намеревался ещё посетить мавзолей Теодориха, но идти к нему по такому пеклу не хотелось, поэтому мы направились к вокзалу, чтобы взять там такси. По пути заглянули в очередную церковь - Сан-Джованни-Эванджелиста. Эту базилику, по преданию, построили в 425 году по повелению Галлы Плацидии в честь её чудесного спасения от шторма по пути из Константинополя в 424 году. Почему же она не считается самым древним зданием города? А всё дело в том, что во время Второй мировой войны храм был полностью разбомблен. Его, буквально, построили заново в 1951 – 1956 годах. Понятно, что древние мозаики этой церкви были полностью утрачены.
Взяв такси, доехали до мавзолея Теодориха. Это круглое в плане сооружение датируют 520 годом. Оно является единственным уцелевшим памятником готского зодчества и единственной уцелевшей гробницей варварского монарха. Я очень хотел посетить этот мавзолей, но Натка была разочарована увиденным и даже заявила, что был бы жив этот Муратов, она бы всё ему высказала. Поэтому древний мавзолей я осматривал в гордом одиночестве.
В отличие от многочисленных церквей Равенны, построенных из кирпича, данное сооружение возведено из белого истрийского известняка. Теодорих был похоронен в саркофаге из порфира на верхнем ярусе постройки. Этот зал венчает десятиметровый купол, созданный из монолита массой 230 тонн. Останки великого короля остготов вынесли из мавзолея при Юстиниане.
Нижний ярус гробницы, десятигранный, с арочными проёмами на каждой грани, скорее всего являлся капеллой или предназначался для захоронений членов семьи Теодориха. Осмотрев это помещение, я вернулся к Натке и Андрею, которые дожидались меня в тени деревьев на небольшой аллее. Мы направились в обратный путь. Солнце палило нещадно. Температура, наверное, поднялась до 38 градусов, если не выше. По пути мы проходили мимо Rocca Brancaleone, крепости XV века, построенной венецианцами. Ныне это фортификационное сооружение окружено парком. Мы заглянули внутрь, и сразу же нашли на одной из стен барельеф, крылатого льва, символ могущества Серениссимы. Сейчас в крепости проводятся выставки и другие культурные мероприятия.
Доковыляли до привокзальной площади. К нашей великой радости в одном из зданий напротив центрального круга обнаружилась йогуртерия. Молочные коктейли в прохладном кондиционированном помещении сразу привели нас в относительно нормальное состояние. Как мало нужно для счастья! Дождались своего поезда. Он прибыл всего лишь с пятиминутным опозданием. Вроде бы в вагоне работал кондиционер, но так слабо, что вскоре стало очень душно. Вдобавок местные жители вместо того, чтобы закрыть двери и дать аппарату охладить воздух, всё время держали открытыми двери в жаркий тамбур.
На одной из остановок контролёр попросил предъявить билет пассажира, похожего на араба. Тот оказался безбилетником. Выяснение отношений между железнодорожным служащим и мигрантом чуть не перешло в драку. Всё закончилось тем, что «заяц» убежал, а контролёр потом долго не мог перевести дух.
22.07.2015 Римини
В этот день мы решили с утра, до того, как станет совсем жарко, прогуляться по историческому центру Римини. Позавтракали, собрались и зашагали в сторону вокзала. Перейдя под железнодорожными путями, направились к ближайшему памятнику античному истории, развалинам амфитеатра.
Ариминум (Ariminum) был основан римлянами в 268 году до н. э. как опорный пункт для противостояния галлам. Здесь сошлись три важнейших дороги: Via Flaminia, Via Aemilia и Via Popilia-Annia. Так же в устье реки Ариминус находился порт. Ариминум был первым городом, который захватил Цезарь в 49 году до н.э. в самом начале гражданской войны. Именно здесь, на местном форуме Гай Юлий обратился к войскам с требованием о поддержке его решения идти на Рим.
В годы Римский империи город процветал. Его одаривали своим вниманием Август, Тиберий и Адриан, по приказам которых были построены крупные общественные здания и сооружения. Падение Западной Римской империи пагубно сказалось на Аримине. Его население сократилось, а многие здания превратились в руины в результате многочисленных набегов варваров. В 1295 году власть в Римини захватывает семейство Малатеста. Их правление продолжалось до 1500 года, когда Римини захватил Чезаре Борджиа. В дальнейшем, после недолгого возвращения последнего из Малатеста, городом управляли папские легаты.
Курортом Римини сделался в середине XIX века. 30 июля 1843 года в городе появилось Общество морских купаний. Но реально стало возможным говорить о туризме лишь с 1861 года, когда сюда пришла железная дорога. 1873 году был построен Kursaal, в 1908 году открылся роскошный Grand Hotel Rimini. Ну а массовый туризм в Римини начался при Муссолини, когда на побережье построили большое количество гостиниц.
Вот и развалины. Амфитеатр появился в Римини во II веке н.э. Это сооружение имело эллиптическую форму с максимальными размерами 118 на 88 метров. Ныне же большая его часть застроена – там располагается Итало-Швейцарский образовательный центр. От древнеримского сооружения осталось менее трети – северо-восточный сектор развалин трибун и маленький кусочек арены. К тому же к моменту нашей прогулки даже этот фрагмент амфитеатра был закрыт, так что нам пришлось довольствоваться видом через ограждения.
Далее мы направились по улице, которая проходит на месте бывших городских стен – Via Bastioni Orientali и вскоре вышли к Арке Августа. Это самая древняя римская арка в Италии. Она была сооружена в 27 году до н. э. после окончания строительства дороги между Римом и побережьем Адриатики. Возле этой арки сходились Эмилиева и Фламиниева дороги. Когда-то её венчала бронзовая квадрига, управляемая Августом. Но скульптура была утеряна в годы вторжений варваров, а арка позднее вошла в систему внешних укреплений и стала основной частью городских ворот.
В Римини огромное количество велосипедистов. Особенно их много в парках, которые протянулись почти сплошной цепочкой от пруда Мариотти вдоль бывших крепостных стен почти до самого берега моря. Пока мы фотографировали памятник древнеримской архитектуры, мимо пронеслись более десяти нетерпеливо позванивавших велосипедистов.
От арки начинается Corso d'Augusto, которая в древнеримские времена называлась Декуманус Максимус (decumanus maximus). Пройдя немного по этой улице и свернув на север, мы вскоре нашли для Андрея магазин, где продавались наборы миниатюр для Warhammer 40000. Ребёнок отвёл душу и на некоторое время впал в благодушное настроение, после чего можно было спокойно продолжать осмотр основных достопримечательностей Римини.
Дошагали до Piazza Tre Martiri. В период античности здесь находился форум, в средние века – рыночная площадь, на которой иногда устраивались рыцарские турниры. В северо-западном секторе площади установлен бронзовый памятник Цезарю. По легенде, именно здесь Гай Юлий обращался с речью к своим солдатам, призывая их к походу на Рим. Ещё на этой площади можно увидеть красивую часовую башню, построенную в 1547 году и восстановленную в 1753. Нынешнее своё название Piazza Tre Martiri получила в память о трёх итальянских партизанах, казнённых здесь немцами 16 августа 1944 года.
Мы направились дальше по Corso d'Augusto и вскоре вышли на Piazza Cavour, главную площадь Римини. Здесь располагаются три средневековых дворца, театр, рыбный рынок XVIII века и фонтан сосновой шишки. Но из-за того, что была среда, всё пространство от площади и до самого замка Малатеста оказалось заставленным многочисленными палатками и прилавками. Рыночный день. Поэтому мы отложили осмотр площади до более благоприятного момента, а сами пошли к мосту Тиберия. Данный пятиарочный мост возводили с 14 по 21 годы н.э. Он является одним из символов Римини, хотя его древность довольно условна. В 580 году готы разрушили это сооружение, и восстановили мост только в 1680 году при папе Иннокентии XI.
Оставалось взглянуть на замок. Мы прошли по Via Circonvallazione Occidentale (очередное напоминание о древних городских стенах) и вскоре наткнулись на ещё большую концентрацию палаток и прилавков. Рынок по средам так плотно оккупирует пространство вокруг замка, что Castel Sismondo просто теряется на фоне огромного торга. Что же, значит не судьба. И мы направились в сторону своей гостиницы. По пути прошли по Via Garibaldi Giuseppe, наследнице древнеримской Кардо Максимус (cardo maximus). Солнце уже припекало довольно сильно, поэтому пришлось забежать в кондиционируемую йогуртерию недалеко от Piazza Tre Martiri и охладиться там молочными коктейлями. Сразу стало легче.
Затем заглянули в собор Римини - Tempio Malatestiano. Эту церковь построили в XIII веке францисканцы, а два века спустя правитель Римини Сиджизмондо Пандольфо Малатеста по прозвищу «Волк Романьи» заказал масштабную реконструкцию храма. Планировалось возвести собор с гигантским куполом, с беломраморным фасадом. В этом храме должны были разместиться гробницы членов семейства Малатеста. Но в 1460 году папа Пий II отлучил Сиджизмондо от церкви. Громадная постройка так и осталась неоконченной. Это лучше всего заметно на фронтоне здания. В 1944 году собор был практически уничтожен во время авианалёта. Восстановили его в упрощённом виде. К счастью, сохранились оригинальные капеллы XV века. Одну из них, с усыпальницей Сиджизмондо Малатеста, украшает великолепная фреска Пьеро делла Франческа.
Бегло осмотрев собор, мы продолжили свой путь. Свернув на Via Castelfidardo вышли к Mercato Coperto Rimini. Рынок большой и просторный, но устричного бара в нём не оказалось. А жаль! Мы доплелись до полосы парков и направились по ней к морю. По пути нас то и дело обгоняли велосипедисты. Тут им самое место – они не мешают ни пешеходам, ни друг другу.
Вернулись в нашу гостиницу. Мы с Наткой тут же отправились в бассейн на крыше. Как же здорово окунуться в прохладную воду после длительной пешеходной прогулки! С крыши отеля исторический центр Римини почти не просматривается – мешают многочисленные здания гостиниц. Зато вдалеке, если присмотреться, можно разглядеть три башни Сан-Марино.
Вечером в десять часов на пляже устроили фейерверк. На столь продолжительное и такое красивое зрелище любо дорого было посмотреть. Огненные перья, соцветия и лучики фантастически раскрасили ночное небо над морем. Андрей же успел уснуть раньше, поэтому грохот салюта совершенно не мешал ему спать.
23.07.2015 Сан-Марино
В этот день мы решили съездить в Сан-Марино. От Римини до столицы этого карликового государства можно доехать на комфортабельном автобусе за 55 минут. Билеты мы купили заблаговременно в туристическом офисе на привокзальной площади.
Утренние сборы вместе с завтраком много времени не отняли, так что удалось успеть на автобус, отходящий в 8-10. По пути проезжали большое количество аутлетов. Было даже ощущение, что маршрут составлен так, что сначала автобус проезжает мимо многочисленных торговых центров, и лишь потом разворачивается и выезжает на трассу до Сан-Марино. В какой-то момент перед нами открылась Монте-Титано (Monte Titano), известняковая гора с тремя зубцами на вершине, на каждом из которых стоит по башне. Этот вид послужил основой для герба маленькой республики. Там на синем щите изображены три зелёные горы, на каждой из них находится серебристая башня, украшенная страусиным пером. Башни означают три крепости Сан-Марино - Гуаита, Честа и Монтале, а горы - три вершины Монте Титано. Когда наш автобус помчался вверх по серпантину шоссе, я заметил, что Наткина соседка быстро перекрестилась. Некоторые боятся ездить по горным дорогам.
Сан-Марино считается самым старым государством Европы. По легенде, его основал каменщик из Иллирии по имени Марин. Он стал отшельником и жил на горе Монте-Титано. Дата основания им христианской общины, 3 сентября 301 года, считается и датой основания государства Сан-Марино. В реальности же можно говорить лишь о том, что примерно с VI века на горе располагался монастырь, при котором впоследствии образовалось поселение. В конце X века управление этим поселением было передано из рук игумена совету глав семей. В связи с набегами венгров и сарацин на Италию, в XI веке поселение обнесли стенами. С 1243 года в Сан-Марино появились верховные правители – капитаны-регенты. Двоих капитанов-регентов избирают на полгода. Нетрудно догадаться, что данная должность была учреждена по образцу древнеримских консулов.
Благодаря искусному политическому лавированию во время конфликта между гвельфами и гибеллинами Сан-Марино смогло получить независимость, которую в 1291 году подтвердил папа Николай IV. Маленькая республика неоднократно захватывалась войсками своих противников. В 1503 году это сделал Чезаре Борджиа, но после смерти его отца папы Александра VI герцогу Валентино пришлось освободить Сан-Марино. В 1739 кардинал Джулио Альберони, легат папы Римского в Равенне, оккупировал территорию республики отрядом из ста солдат. Но папа Климент XII счёл политически более выгодным не поддержать своего слишком ретивого представителя, и 5 февраля 1740 года Сан-Марино снова стало независимым.
Маленькой стране удалось сохраниться и во время объединения Италии в XIX веке. Это тоже стало возможным благодаря хитрым политическим ходам и интригам европейских дипломатов. Во время Первой мировой войны Сан-Марино смогло избежать итальянской оккупации только благодаря отправке местных добровольцев и полевого госпиталя на фронт. В годы правления в Италии Бенито Муссолини в маленькой республике к власти тоже приходят представители фашистской партии. В 1932 году на итальянские деньги была построена железная дорога из Римини в Сан-Марино. Не смотря на нейтральный статус республики во время Второй мировой войны, 26 июня 1944 года на неё сбросили около 260 авиабомб «на всякий случай». После этого железнодорожного сообщения с Римини больше не существует. Три месяца республика была оккупирована войсками антигитлеровской коалиции.
С 1945 по 1957 год у власти в Сан-Марино находились коммунисты и социалисты. Их независимая политика не устраивала большого соседа. Закончилось всё тем, что Италия инициировала политический переворот в республике, устроив блокаду границ и направив в Сан-Марино два батальона карабинеров и два десятка танков. Так маленькая страна оказалась оккупированной в четвёртый раз. Чтобы избежать кровопролития, левое правительство ушло в отставку, передав власть итальянским ставленникам.
Автобус остановился на конечной остановке на Piazzale Marino Calcigini. С тротуара открывается великолепный вид на горы и долины на западе. Среди скал, косогоров и перелесков кое-где попадаются и возделываемые поля. Совершенно непонятно, где заканчиваются сан-маринские домики и начинаются итальянские. Мы прошли немного на юг и заглянули в сувенирный магазинчик, где я от души закупился местными монетами. Потом поднялись выше и направились к Piazza Liberta, где стоит Palazzo Pubblico, резиденция правительственных органов Сан-Марино и мэрии города Сан-Марино. Это здание было построено в 1884 – 1894 в стиле средневековых итальянских дворцов. Понятно, что новодел, но смотрится замечательно, особенно зубчатая часовая башенка.
Как раз в это время началась церемония развода караула. Местная гвардия (Guardia di Rocca Nucleo Uniformato) была учреждена в 1959 году, хотя её аналог появился в 1754 году. В рядах этого формирования служат 40 человек. Мундир гвардейца состоит из зеленого двубортного пиджака, красных штанов с зеленой полосой и чёрного кепи с красным помпоном наверху. Довольно попугайская форма. Часовой стоит на специальной деревянной подставке, придерживая правой рукой опущенную вниз английскую винтовку XIX века с длинным примкнутым штыком типа «ятаган». У всех военных Сан-Марино в петлицах есть особый знак, «Три Пера» (Tre Penne), похожий на цветок с тремя лепестками.
После того, как развод караула закончился, в холле Palazzo Pubblico можно было заметить гвардейцев Большого генерального совета (Guardia del Consiglio Grande e Generale). Эта гвардия состоит из 60 человек. В её рядах могул служить граждане Сан-Марино, как мужчины, так и женщины в возрасте от 18 до 35 лет. Форма этих воинов чуть более причудлива. Синий мундир с жёлтой оторочкой и золотыми эполетами с бахромой сопровождается двууголкой с синими и белыми страусиными перьями. Это делает головы гвардейцев похожими на большие пушистые цветки.
Насмотревшись на бравых сан-маринских военных, мы направились дальше и вскоре вышли на смотровую площадку возле фуникулёра. Полюбовались видом на север, попытались разглядеть берег моря на северо-востоке. Канатная дорога длиной 300 метров соединяет город Сан-Марино с Борго-Маджоре. Но нам туда не надо было, мы продолжили подъём по извилистым улочкам столицы маленькой республики. Дошагали до базилики Сан-Марино, главного храма города. Считается, что когда-то на этом месте располагалась келья Святого Марина, потом – церковь в его честь. К началу XIX века древняя постройка настолько обветшала, что пришлось её разобрать, а с 1826 по 1838 годы на её месте построили храм в классическом стиле, с овальным главным нефом, обрамлённым шестнадцатью колоннами коринфского ордера. Под главным алтарём хранятся мощи святого, основателя Сан-Марино.
Мы направились дальше и вскоре уже подходили к самому интересному объекту, крепости Гуаита или Первой башне Сан-Марино. Эту фортификацию начали строить в XI веке. На северном пике горы Монте-Титано поставили пятиугольную башню, а потом обнесли площадку вокруг неё двумя кольцами стен. Крепость многократно перестраивалась и укреплялась в XV – XVII веках.
Мы купили билеты и вошли внутрь. Сейчас в крепости музей, хотя ещё до 1970 года она использовалась, как тюрьма. Дворик Гуаиты чем-то напомнил мне корабль: юго-восточная часть похожа на нос, с которого можно любоваться Честой, второй башней Сан-Марино; обход по стенам – как прогулка по палубе; ну а главная башня высится, как мачта или как гигантская труба. Насмотревшись на Секонда-Торре, мы направились в главную башню, TORRE DELLA PENNA. Подъём туда осуществляется через довольно узкий и неудобный квадратный проём в толстом каменном перекрытии. Подозреваю, что в полных рыцарских доспехах пролезть через него невозможно. Если забраться на самый верх, то будешь вознаграждён за все труды, поскольку открывающаяся панорама великолепна. Настоящее орлиное гнездо! Самый лучший вид на Сан-Марино, причём во всех направлениях.
Потом мы спустились вниз и посетили маленькую башню крепости, TORRE CAMPANARIA. С этой колокольни граждан Сан-Марино предупреждали об опасности. Ныне же колокольный звон с TORRE CAMPANARIA сопровождает государственные и религиозные праздники. По соседству можно посмотреть, как выглядели покои коменданта крепости, комната его жены, караульное помещение и тюремные камеры. Во дворе Гуаиты женщины в средневековых одеждах разводили костёр под металлической перекладиной, носили что-то в плетёных корзинах и расставляли на столах глиняную посуду. Короче говоря, создавали исторический колорит. Мы заглянули напоследок в часовню Санта-Барбара, а потом покинули фортификацию. Теперь бы ещё туалет найти. В крепости отыскать его не удалось, но девушки в средневековых платьях показали, что он где-то за стенами. И действительно, вскоре обнаружилась дорожка вниз и указатель на дереве. Но в направлении, заданном данной табличкой, можно было увидеть лишь крепкую глухую стену. Кому нужно – проходите через камень. Мы рассмеялись, прошли ещё немного и наконец-то заметили, что чуть дальше этой стены с небольшим отступом от дорожки действительно располагается туалет. Но замаскировали его хорошо!
Становилось уже довольно жарко. Чтобы развеселить раскисавшего Андрея, пришлось купить ему холодной воды, а потом ещё и порцию мороженого. Лишь после этого можно было продолжать путь к Честе, второй башне Сан-Марино. Тропа проходит по каменной стене между двумя пиками Монте-Титано. С этой дорожки открываются прекрасные виды на восток, а можно также любоваться Прима-Торре, которую мы уже посетили, и Секонда-Торре, к которой направлялись. Когда уже почти подошли к Честе, увидели многочисленные киоски с сувенирами и прохладительными напитками. Интересно отметить, что пока продавцы общались со своими покупателями, собаки некоторых таких торговцев сидели на дорожке в тени и терпеливо ждали, когда хозяева смогут уделить им внимание и, может быть, даже выгуляют.
Честа (La Cesta) впервые упоминается в 1253 году. Есть основания полагать, что в древнеримские времена на самом высоком пике Монте-Титано располагалась наблюдательная башня. В 1320 году башню обнесли крепостной стеной. С 1956 года здесь располагается музей старинного оружия. Мы прошли по его залам на первом этаже, осмотрели коллекцию алебард и бердышей, затем наборы доспехов XV – XVII веков. Само собой разумеется, что в экспозиции представлены также шпаги и мушкеты. На втором этаже музея можно увидеть оружие и снаряжение наполеоновской эпохи. Бегло осмотрев экспонаты, мы поднялись на саму башню. Что интересно, на верхней её площадке хорошо видны отверстия для стрельбы сверху вниз, а также для того, чтобы поливать врагов кипящим маслом. Отсюда также замечательный вид на Гуаиту (Первую башню) и на Монтале (Третью башню), самую маленькую из всех трёх, одиноко стоящую на южном пике Минте-Титано.
Налюбовавшись окрестностями, мы спустились вниз и направились по Salita Alla Cesta. Эта дорога привела нас на площадку, где проходил фестиваль реконструкторов средневековой истории. На склоне горы двое парней отрабатывали приёмы фехтования двуручными мечами. Неподалёку на стойке громоздились стальные шлемы и нагрудники, а также кольчуги. Чуть ниже на территории автостоянки стояли палатки пёстрых расцветок, украшенные флажками. Возле них, как муравьи, суетились люди в средневековых костюмах. По одной из дорожек прогуливались, беседуя, пузатый мужчина в одежде рыцаря и темнокожий «Мерлин» в очках, с белой накладной бородой, в плаще и с длинным сильно искривлённым посохом. Волшебник даже изволил произнести что-то адресованное нам на тарабарском наречии, под громкий смех своего спутника.
Нагулявшись среди палаток, мы начали спускаться в город. Народу на улицах сильно прибавилось. Побродив между различных магазинчиков и лавочек, мы, в конце концов, вышли снова к Palazzo Pubblico. Стали свидетелями того, как развесёлый гвардеец из Guardia di Rocca Nucleo Uniformato «застрелил из пальца» своего хмурого сослуживца, стоявшего на часах. Возможно, он просто поправлял тому кепи, но выглядело это так, как будто один парень подшучивал над другим.
К вящей радости Андрея, зашли в один из магазинчиков, торгующих оружием и военным снаряжением. Там наш мальчик присмотрел себе защитный шлем и перчатки для пейнтбола. Ещё он отхватил кепку камуфляжной расцветки и очень пижонистые на вид очки. Сын присматривался и к пневматическим пистолетам «Beretta», но везти их через границу мы не отважились. Потом Натка зашла в сувенирный магазинчик и увидела там забавные фигурки вестиков. Пока их покупали, заметилши, что у продавцов за прилавком отдыхают две собаки. Видимо, тоже ждут, пока их хозяева освободятся и поведут на прогулку. Разумеется, мы не удержались, и показали продавцам фотографии Макса. Наш терьер удостоился эпитета «Bellissima!».
Напоследок нам довелось увидеть сан-маринского регулировщика у будочки недалеко от ворот Сан-Франческо, древней сторожевой башни, построенной в 1361 году. Судя по жёлтой рубашке, это был сотрудник гражданской полиции (Polizia Civile), в которой служат 80 человек.
Солнце припекало уже в полную силу, поэтому мы решили возвращаться в Римини. Спустились на Piazzale Marino Calcigini, дождались своего автобуса и поехали. В расслабленной дремоте обратная дорога пролетела почти незаметно.
24.07.2015 «Италия в миниатюре»
С утра море решило побаловать нас волнами. Мы с Андреем с энтузиазмом восприняли эту милость природы и пробултыхались в воде до половины двенадцатого. Волнение воодушевило не только нас. Спасатели радостно ловили волны на своих деревянных плотиках, а потом мчались на их гребнях по нескольку десятков метров, интенсивно работая вёслами. Подальше от берега народ резвился на небольших парасейлах.
После обеда, переждав пик жары, решили съездить в парк «Италия в миниатюре». Это развлекательное заведение располагается к северу от Римини возле соседнего городка Визерба. Попросили администраторов вызвать нам такси и поехали. Дорога заняла по времени минут пятнадцать.
Парк был открыт в 1970 году. Ныне общая его площадь составляет 85 000 квадратных метров. Здесь представлены более 270 миниатюр. Понятно, что основное место занимают уменьшенные копии итальянских зданий и сооружений. Для них выделено место в центральной части парка. Модель Апеннинского полуострова для наглядности окружена с трёх сторон небольшим прудиком. Всё сделано на совесть – в воде находятся модели почти всех видов судов, которые можно встретить в Средиземном море. А уж от миниатюрных итальянских церквей, башен и площадей просто дух захватывает! Мы постарались обойти все постройки лилипутской Италии. Высматривали те, которые нам уже довелось увидеть вживую, и примечали самые интересные из непосещённых. Андрей всё ходил и вздыхал, что на таком прекрасном террейне нельзя поиграть в Warhammer 40000. Я предположил, что, может быть, местные фанаты арендуют парк зимой, когда он закрыт для туристов.
Помимо миниатюр в парке имеются и аттракционы, но их тут относительно немного. Мы с Андреем прокатились на каноэ с водной горки, потом все охладились мороженым и вернулись к мини-Италии. Натка предложила нашему мальчику заснять какую-нибудь их его вархаммеровских фигурок на фоне самых интересных моделей. Сын тут же достал из сумки ультрамарина с цепным мечом в левой руке и турбоболтером в правой и фотосессия началась. Спейсмарин побывал в Альпах, потом в Милане, Флоренции, Сиене, Риме и некоторых других городах. После этого мы перешли через Альпы и «выгуляли» фигурку на моделях построек из других стран.
Затем посетили аттракцион CINEMAGIA 7D, новинку этого года, но это оказался обычный мини-кинозал, в котором смотришь объёмный фильм через очки, и в котором при этом ещё трясутся и двигаются кресла. Напоследок зашли в сектор «VENIZIA» и прокатились на лодочке мимо моделей зданий легендарного города в масштабе 1 к 3. Это было мило. А потом ещё можно осмотреть очаровательную маленькую Piazza San Marco с собором, дворцом и колокольней.
Покинув парк, мы обнаружили, что такси возле входа не стоят. Но народ собирался на автобусной остановке. Её благоразумно сделали так, чтобы никому не приходилось переходить шоссе с оживлённым движением. Минут через 5-10 показался автобус № 8. Забрав всех желающих, он поехал сначала в сторону, противоположную Римини, но через несколько минут развернулся. К сожалению, маршрут этого транспортного средства отличается замысловатостью. Сначала он едет по окрестным полям и фермам, потом заезжает в центр Визербы, после чего возвращается той же самой дорогой на шоссе, с которого съехал, и лишь после этого направляется в Римини. Обратный путь на автобусе до вокзала занял минут сорок. Затем ещё марш-бросок до гостиницы. Так что аппетит в тот вечер мы нагуляли отменный.
25.07.2015 Сантарканджело-ди-Романья, вечерний Римини
В этот день после завтрака мы решили съездить в соседний городок - Сантарканджело-ди-Романья. Дошли пешком до вокзала, там дождались автобуса № 9 и поехали. Через двадцать минут мы уже высаживались на остановке возле почты.
Город, расположенный между двумя реками, Uso и Marecchia, появился в древнеримские времена сначала как пригородное поселение возле Ариминума. Называлось оно Pagus Acervolanus. В неспокойном XII веке, во время борьбы гвельфов и гибеллинов, на холме Юпитера (colle Giove) был выстроен замок, а вокруг него появился квартал с типично средневековой застройкой. В XV веке этот замок был захвачен семейством Малатеста, правившим в Римини. С тех пор он так и называется - Rocca Malatestiana. Ныне это замок принадлежит семейству Colonna di Napoli.
Мы пошли гулять по городку. Сначала вышли на просторную Piazza Ganganelli, украшенную Аркой папы Климента XIV, поставленной в 1777 году. Её соорудили в честь того, что уроженец Сантарканджело Лоренцо Джованни Винченцо Антонио Ганганелли в 1769 году стал римским папой. Правда, к тому моменту, как арку, наконец-то, возвели, самый знаменитый горожанин уже три года, как отошёл в мир иной.
Обойдя несколько улочек за площадью, мы обнаружили туристический офис в помещении бывшего рыбного рынка и купили билеты на экскурсию в гроты на 10-15. Пока ждали её начала – отведали местного мороженого. Попутно нам рассказали, что в доме по соседству с инфоцентром располагается старинный пресс для окраски тканей с деревянным пятиметровым колесом, который работает с 1633 года. Это одна из главных достопримечательностей города. Пресс называется Mangano, а магазинчик, в котором он находится - Stamperia Artigiana Marchi.
Дождались начала экскурсии. Кроме нас других туристов на этот сеанс не нашлось, поэтому мы, по сути, удостоились персонального гида. В восточной части холма Юпитера имеется около 150 пещер искусственного происхождения. Их общая длина составляет примерно 6.5 км. Когда появились эти пещеры – учёные сказать не могут. Доподлинно известно, что в средние века они уже существовали. По словам гида, ходы в местных песчаниках и глинах располагаются более чем на десяти уровнях. Есть простые галереи с боковыми чуланами, которые, очевидно, предназначались для хранения вина. Условия в подземелье для этого – идеальные: постоянная температура 13 градусов и влажность 90%. Кстати, согласно одной из версий, именно с этими пещерами связано происхождение популярного сорта винограда санджовезе. Якобы вино из него, «кровь Юпитера» (sanguis Jovis) в древнеримские времена выдерживали в пещерах под холмом Юпитера (colle Giove). Но вот что от чего получило название – история умалчивает. Так что жители Сантарканджело считают свой город ещё и родиной санджовезе. Кроме того, под холмом имеются также и загадочные круглые залы с восемью нишами по периметру. Предполагается, что в них могли располагаться этрусские гробницы, или храмы Митры, или христианские катакомбные церкви. Один из таких залов мы посетили.
Во время Второй мировой войны жители Сантарканджело использовали пещеры, как жилища. Особенно это пригодилось тем, чьи жилища реквизировали немецкие войска. К тому же гроты прекрасно подходили в качестве бомбоубежищ. В послевоенные годы вход в пещеры был абсолютно свободным и там постоянно играли местные дети. Наша гид тоже провела в подземельях немалое количество времени и утверждала, что облазила там почти всё, что можно. Но впоследствии гроты взяли под замок. Большей частью это муниципальная собственность, хотя есть и частные пещеры. Из некоторых гротов можно подняться по ступенькам, выдолбленным в камне, в подвалы домов на холме Юпитера. Есть рестораны, которые для пущего антуража водят своих клиентов на трапезу через подземные галереи.
Было очень занимательно посетить такой интересный объект. Вышли мы на поверхность не там, где входили. Попрощались с гидом, поблагодарили её за интересную экскурсию и направились на холм Юпитера. Нас сразу же встретил кот, развалившийся посреди булыжной мостовой. Наглое животное с такой неохотой уступало нам дорогу, что мы сразу поняли – в этой части города коты и кошки чувствуют себя хозяевами.
Прошли вверх по улице, затем поднялись по ступенькам и вскоре вышли к Porta Cervese, воротам городских стен, построенным в XIV – XV веках. Затем дошагали до Campanone, часовой башни, появившейся в 1893 году. Это сооружение высотой 25 метров является естественной доминантой верхней части города. К сожалению, замок Малатеста оказался закрыт на реставрацию. Нам оставалось довольствоваться лишь смотровыми площадками с чудесным видом на черепичные крыши Сантарканджело, да местными кошками, разгуливающими по улицам. В одном месте открылся замечательный вид на гору Монте-Титано.
Желающие могут также посетить маленький частный музей пуговиц и музей «Nel mondo di Tonino Guerra», посвящённый итальянскому поэту, писателю и сценаристу Тонино Гуэрра. Вход в оба заведения бесплатный. Рядом с последним музеем на Piazzetta Pedretti располагается забавный фонтан с бабочкой на пёстром ковре.
Спустились вниз. На большой площади, часть которой используется для парковки автомобилей, заметили странный прямоугольный участок под мощными каменными стенами. Это Sferisterio, площадка для старинной итальянской игры в мяч с браслетом (Gioco del pallone col bracciale). Говорят, что в Сантарканджело в неё играют до сих пор.
В 11-45 мы уезжали из города, поскольку становилось уже жарковато. Укрылись от полуденного зноя в прохладе гостиничного номера, посмотрели подряд три серии второго сезона «Мушкетёров». Натка всё негодовала – ну когда же убьют этого негодяя, графа Рошфора? И в самом деле, Марк Уоррен в этой роли был настолько убедителен, что хотелось придушить его собственными руками.
Вечером после ужина оставили Андрея в номере и отправились с Наткой в центр Римини. Дошагали до подземного перехода под железной дорогой с надписями, указывающими на море, форсировали его, после чего направились прямо по Corso Papa Giovanni XXIII. Сначала прилегающие кварталы были скучными, с большим количеством арабов и негров на улице. Но вскоре мы вышли на Piazza Luigi Ferrari, на которой располагается ещё один древнеримский памятник Римини – Дом хирурга. Развалины данного античного строения обнаружили лишь в 1989 году. В конце 2007 года остатки фундаментов и мозаик II века н.э. укрыли в стеклянном павильоне, после чего это место стало доступным для публики. Вечером музей уже был закрыт, но с подсветкой смотрелся очень загадочно и интригующе.
Затем мы направились на Piazza Cavour. Без рынка и с включенными фонарями она смотрелась очень хорошо. Полюбовались дворцами. На стене Palazzo del Podestà обнаружили любопытную мраморную табличку с эталонами мер длины и площади от 1544 года. Там были: Tavella – эталон стандартного кирпича, Coppo - образец черепичной плитки, Piede commune – эталон местного фута и ещё семь других, более экзотических мер.
Потом мы прогулялись к Castel Sismondo. К нашему великому удивлению замок оказался открыт. Значит надо скорее заходить! Данную фортификацию на краю единственного в Римини обрыва начали строить в 1437 году по приказу всё того же Сиджизмондо Пандольфо Малатеста, «Волка Романьи». Работы продолжались более пятнадцати лет. В XVI веке замок был перестроен сначала венецианцами, потом архитекторами папы Урбана VIII. В XIX веке пустующее сооружение сначала использовали, как казармы, а потом и как тюрьму. Последняя находилась в замке вплоть до 1967 года. В конце XX - начале XXI века Castel Sismondo капитально отреставрировали и теперь используют для разнообразных культурных мероприятий. В этот вечер в Римини как раз проходил музыкальный фестиваль. В замковом дворике были установлены около дюжины рядов пластиковых кресел, сцена перед ними и два небольших экрана по бокам от сцены.
Пользуясь случаем, зашли во внутренние помещения Castel Sismondo. Там были выставлены работы скульптора Ilario Fioravanti. Сомневаюсь, что я когда-либо в здравом уме пошёл бы на выставку художника, работающего в подобном направлении, но в вечернем замке эти странные скульптуры смотрелись достаточно колоритно. Побродив по залам на нескольких этажах, мы вернулись во внутренний дворик. Там уже выступала какая-то группа, впрочем, довольно скучная. Мы заглянули ещё в один каземат, превращённый в выставочный зал, после чего с чувством выполненного долга покинули замок. Вернулись на Piazza Cavour, заглянули на опустевший рыбный рынок. Потом обнаружили маленькую уютную площадь - Piazzetta Gregorio da Rimini.
Когда возвращались в свою гостиницу по Via Quattro Novembre, услышали, что откуда-то доносится музыка. Пошли на шум и вскоре очутились в толпе, которая окружала рынок. Похоже, что возле Mercato Coperto Rimini находилась главная площадка фестиваля. На ней показывались музыкальные номера местных артистов. Кто-то просто пел, кто-то танцевал, а кто-то показывал что-то смешное. Реакция публики была очень дружелюбной и весёлой. У входа на рынок несколько бригад в жёлтых фартуках готовили блюда итальянской кухни. Так что праздник был в самом разгаре. Что удивительно, в это позднее время все магазины вокруг рынка работали.
26.07.2015- 29.07.2015 Римини
С утра дул довольно сильный ветер. В прогнозе погоды и вовсе значилось, что над Римини должен пройти дождь. К счастью, этот прогноз не оправдался. Из-за сильного ветра с пляжа ушли рано. Оставили Андрея в номере и съездили с Наткой в большой торговый центр «Le Befane» в южной части города недалеко от аэропорта. Никаких отличий от российских аналогов не обнаружилось. Единственное, что меня поразило, это расписание сеансов в кинотеатре при данном молле. До 16-10 не работал ни один кинозал и это в воскресенье! Невероятно!
Вернувшись в гостиницу на бесплатном автобусе, решили сходить в ресторан «Chi Burdlaz» пообедать. Данное заведение, захватившее большую часть тротуара, почти всегда было заполнено посетителями. Вдобавок его реклама обещала какую-то особенную муку собственного помола, из которой делаются все пасты и пиццы. Зашли внутрь, присели. Мы с Андреем заказали по пицце – ему с ветчиной, мне – с грибами. А Натка отважилась отведать местную закуску в сельском стиле с запечёнными во фритюре анчоусами и лепёшками. Всё оказалось очень вкусным, особенно под вайсбир. После такого плотного обеда меня потянуло ко сну и Натка с Андреем с трудом смогли меня добудиться лишь в пятом часу пополудни.
Вышли на пляж – а там волны. Это же просто замечательно! Напрыгались в них до поросячьего визга. Закончили купаться лишь в половину седьмого, когда уже стали немного замерзать на ветерке.
На следующее утро мы решили съездить в аквапарк «Aquafan». После завтрака попросили администратора за стойкой гостиницы вызвать нам такси на 9-30. Казалось бы, ничто не предвещало никаких осложнений. Но водитель такси неудачно выбрал дорогу и в результате попал в жуткую пробку перед круговой развязкой, закрытой из-за аварии. Очень долго автомобиль полз до разворотного круга, потом, развернувшись, еле двигался обратно. Вместо двадцати минут мы добирались до аквапарка час двадцать минут. Понятно, что народу в «Aquafan» уже скопилось достаточно, чтобы на каждую горку стояли огромные очереди. Хорошо ещё, что день был не особенно солнечный и поэтому не слишком жаркий. Мы скатились с «KAMIKAZE», потом пару раз с «SCIVOLI ALTI». С каждым разом время ожидания всё увеличивалось. Потом прошли в бассейн с волнами и побултыхались там. Под занавес мы с Андреем опробовали «EXTREME RIVER», горку, похожую на сложенный из бумаги самолётик. Скатываться с неё было очень здорово.
К моменту нашего выхода из аквапарка дорожки в нём уже разогрелись так, что ходить по ним босыми ногами стало очень болезненно. Собрали вещи, в кассе на выходе попросили вызвать нам такси. Машину подали через семь минут. До отеля нас довезли за двадцать минут.
На следующий день дул сильный ветер. Кайтсерфингисты сразу же оживились. Один за другим они отплывали подальше от берега, а потом пытались поймать ветер. Если им это удавалось, их подбрасывало в воздух на два-три, а то и на пять метров. Спасатели просто не знали за кем нужно следить: за купальщиками или за психами на кайтах.
Днём, когда совершали традиционный налёт на полюбившуюся нам йогуртерию, обнаружили, что приготовление блинов тоже может быть незаурядным зрелищем. Девочка, обычно делавшая нам молочные коктейли, отошла в ту часть заведения, которая, как правило, пустовала. Выяснилось, что там имеются два круглых ТЭНа. Девочка включила нагреватели, смазала рабочие поверхности маслом. Затем она налила на один из ТЭНов жидкое тесто, достала специальную деревянную плашку с маленькой ручкой и начала аккуратно размазывать тесто по рабочей поверхности. Это у неё получалось так замечательно, что мы просто не могли оторвать взглядов от её работы. Потом девочка вытащила откуда-то большой широкий и длинный нож, сняла им блин с первого ТЭНа и аккуратно переместила непрожаренной поверхностью на второй. После этого начала готовить ещё один блин.
В последний вечер мы с Наткой отправились гулять в сторону «Eye Love Rimini». Оказалось, что за колесом обозрения можно выйти не только на набережную канала, но и на пирс. На Molo di Levante Capitan Giulietti оказалось неожиданно многолюдно. Об камни, укрепляющие пирс, яростно бились волны, рассыпаясь в мелкие брызги. На тёмной воде виднелась красивая лунная дорожка. Народ фотографировался возле бронзового изваяния, изображающего то ли русалок, то ли жён моряков. Лепота! Жаль, что мы не приходили сюда в другие вечера.
30.07.2015 Римини - Рим
Утром позавтракали, потом попрощались с русскоязычной официанткой. Собрали вещи, сдали ключи от номера и попросили вызвать нам такси. В 8-00 уже были на вокзале. Изначально я покупал билеты на IC, который отправляется в 9-47 и прибывает в Болонью в 11-00. А наш поезд в Рим отходит в 11-20. Но проблемы во время переезда из Болоньи в Римини заставили нас с опаской относиться к Trenitalia, и промежуток времени между поездами в двадцать минут показался уже слишком маленьким. Решили уехать из Римини пораньше, на региональном поезде, отходящем в 8-57, но зато иметь больше времени на пересадку. Понятно, что когда закладываешься под какие-то неприятности, они чаще всего не происходят. В Римини мы прибыли точно по расписанию в 10-21, поэтому пришлось снова сидеть в зале ожидания.
Поезд в Рим отправлялся с 19 пути. Оказалось, что на болонском вокзале есть ещё и подземная часть. Чтобы попасть в неё, нужно было преодолеть один за другим три или даже четыре эскалатора, идущих вниз. А мы даже и не подозревали об этом. Наша Frecciarossa пришла почти без опоздания. Без приключений мы домчались до Roma Termini. Отстояли в очереди на такси и поехали к своим апартаментам.
В этот раз мы решили рискнуть и остановились не в гостинице, а в квартире, расположенной недалеко от Campo de' Fiori. Прибыли на место в 14-25. Я заранее сообщал принимающей стороне, что мы приедем с 14 до 14-30. Нашли нужный номер дома – у ворот никого нет. Зашли внутрь – там тоже никого. Дворик выглядел довольно загадочно. Мы поднялись по лестнице. Оказалось, что этот дом не просто здание, а дворец XVIII века. В одной из квартир шёл ремонт, благодаря чему через открытую дверь можно было разглядеть высоченные потолки и статуи в стенных нишах. Вскоре появилась наша менеджер Памела и показала, где находятся апартаменты. Оказалось, что первый этаж дворца разделили на два. В нижней части располагается ресторан, а в верхней оборудовали квартиру с большим залом, совмещённым с кухней, спальней и санузлом. Таким образом, нам довелось жить на полуторном этаже.
Апартаменты нам понравились. Если не считать того, что потолки в зале низковаты и местами можно было задеть головой кирпичные своды, всё остальное оказалось на высоком уровне. На полностью оборудованной кухне можно приготовить любые блюда. Имелась даже такая услуга – пригласи в апартаменты профессионального повара и он сделает ужин прямо при вас.
Оставив вещи в квартире мы отправились гулять. Прошли по Via Monserrato до Piazza Farnese. У входа в Палаццо Фарнезе дежурили двое коротко стриженых парней в камуфляжной форме, чёрных беретах, бронежилетах и с автоматом наизготовку. Так охраняется посольство Франции. Нас заинтересовали фонтаны на этой площади. Их огромные ванны для воды в античные времена, скорее всего, стояли в термах Каракаллы. Потом в XV или в XVI веке их переместили к дворцу. А в 1626 году архитектор Джироламо Райнальди, находившийся на службе у Фарнезе, использовал ванны для создания двух почти одинаковых фонтанов на площади.
Вышли на Campo de' Fiori. Торговые палатки к этому моменту уже начинали убирать с этой площади. Показали Андрею памятник Джордано Бруно, подвели поближе к барельефам, изображающим суд над опальным монахом, а затем и его сожжение. Мальчик слушал в пол уха, догрызая мороженое. Не знаю, осталось ли что-нибудь в его памяти.
Дошагали до Палаццо делла Канчеллерия. Этот дворец был весь в строительных лесах, однако же вход во внутренний двор (Дворик Браманте) оставался открытым. В этом здании проходила выставка моделей механизмов, построенных по чертежам Леонардо да Винчи. Но Андрею это было неинтересно, а мы с Наткой уже насмотрелись на такие вещи в замке Кло-Люсе. Интересно отметить, что Palazzo della Cancelleria принадлежит к числу экстерриториальных зданий Ватикана на территории Италии.
Вышли на Piazza Navona. Мои рассказы о большом стадионе, который построил на этом месте Домициан, особого впечатления на сына не произвели. Ему было жарко, поэтому он сердился, когда изуверы-родители заставляли его фотографироваться на фоне какого-то фонтана. Пришлось покупать ему очередную порцию мороженого.
Вот Пантеон Андрея заинтересовал. Сын видел его в одной из игр серии «Assassin’s Creed», поэтому имел желание посмотреть на древнюю постройку в реальности. К сожалению, солнца не было, поэтому светового потока через круглое отверстие в куполе здания понаблюдать не удалось. Пробившись сквозь толпу, провёл мальчика к могиле Рафаэля. Плохо только, что сын не особенно в курсе, кто это такой.
По пути заглянули в церковь Sant'Ignazio di Loyola a Campo Marzio. Надо же показать Андрею её нарисованный купол! Заодно и сами ещё раз полюбовались великолепной фреской на потолке. Затем мы направились в сторону Via del Corso. Зная, что фонтан Треви закрыт на реконструкцию, подходить к нему не собирались, но в итоге всё равно оказались возле этой популярной достопримечательности. Неприятно видеть это знаменитое сооружение в стиле барокко без воды, да ещё и за забором. Грустно…
Направились к Испанской лестнице. Когда показали Андрея эту римскую достопримечательность, сын сказал, что представлял её себе по-другому. Оказалось, что в «Assassin’s Creed» никаких зданий по бокам от лестницы не нарисовали. Затем дошагали до Piazza del Popolo. Уговорил сына зайти в церковь Санта-Мария-дель-Пополо. Рассказал ему, что храм стоит на месте, где были похоронены останки императора Нерона. После этого мы направились к мавзолею Августа. Погода уже явственно шептала нам, что скоро начнётся дождь. Со стороны Тибра наползала очень тёмная плотная туча. Мы обошли Piazza Augusto Imperatore с двух сторон, осмотрев остатки древнего сооружения. Интересно, в него когда-нибудь начнут впускать посетителей?
Направляясь в сторону своих апартаментов, мы углубились в лабиринт улочек южнее Piazza Borghese. Тут-то нас и настиг дождь. Хорошо ещё, что Натка успела увидеть большую открытую арку, в которой удалось спрятаться. Помимо нас во внутреннем крытом дворике от ливня укрылись ещё с полдюжины человек. Вовремя мы здесь оказались! Дождик припустил во всю силу. К счастью, минут через пятнадцать всё почти закончилось. Можно было выходить из арки. Пока шли дальше, пришлось ещё раз пережидать осадки в обувном магазине. Поэтому, когда нам встретился работающий ресторан с большим залом, мы решили поужинать, а заодно и пересидеть плохую погоду под крышей.
Заведение «RISTORANTE DA FORTUNATO» было открыто в январе 1975 года. С тех пор в этом ресторане успело побывать множество знаменитостей. На стенде с фотографиями можно увидеть владельца заведения и шеф-повара рядом с Биллом Клинтоном, Гельмутом Колем, Рональдом Рейганом, Сильвио Берлускони и другими медиа-персонами. Натка заметила на этом стенде и Лужкова с женой, и Лаврова вместе с Шойгу.
Заказали каждому по тарелке спагетти и по мясному блюду. Андрею Spaghetti classici alla carbonara и Polpettine di vitelli (мясные шарики), Натке Spaghetti alle vongole veraci classici и Lombata di vitello burro e salvia (телятина с овощами), а мне Spaghetti cacio e pepe con mentuccia Romana e tartufo nero и Saltinbocca alla romana Classico. Не смотря на помпезность заведения, порции оказались очень большими. Мы едва с ними справились. Наелись, отдохнули – можно и на улицу. Дождь, к счастью, закончился совсем и больше нам не досаждал. Оказалось, что мы находимся в двух шагах от Пантеона. Ну как тут не направиться на Piazza della Minerva и не потрогать за хвост слона Бернини? Я уже не смог это проделать, а вот Андрею данный трюк удавался с лёгкостью!
Дошагали до Largo di Torre Argentina, показали Андрею моё любимое место в Риме. Кошачий рай посреди шумного города сыну очень понравился. Ради кошек он даже внимательно выслушал информацию о том, что на этом месте когда-то был убит Гай Юлий Цезарь. А потом на площади Фарнезе нам ещё встретился вестик. Весь такой лохматый, заросший. Тяжело с такой причёской в Риме жарким летом.
Дошли до нашего жилища, оставили Андрея в апартаментах отдыхать, а сами отправились гулять. Прошли по Via di Monserrato, которая затем перешла в Via dei Banchi Vecchi. Тут что ни дом, то дворец XVI, XVII или XVIII века. В конце концов, дошагали до Corso Vittorio Emanuele II, после чего направились к Тибру. Любимый наш мост на этой реке - Ponte Sant'Angelo. Конечно же, мы переправились по нему. Очутившись возле Castel Sant'Angelo обнаружили, что замок ещё открыт. Разумеется, мы направились внутрь! Как не погулять по этому мистическому сооружению в вечернем полумраке!
Обходя внутренний двор замка по часовой стрелке, мы вдруг заметили, что в северо-западную башню можно подняться – двери были открыты. А со второго уровня Натка увидела, что есть проход на Passetto di Borgo. Невероятно! Мы ещё никогда не ходили по этому секретному проходу. Его построили в 1277 году для того, чтобы римские папы могли быстро и безопасно сбежать из Ватикана в хорошо укреплённый Castel Sant'Angelo. Оказалось, что тайный ход продублирован: можно пройти открытой дорожкой по верхней части стен, между зубцами, а можно ярусом ниже, полностью закрытым коридором. Нам удалось прогуляться почти до самого собора Святого Петра, и лишь метров за двадцать до Apostolic Palace Passetto di Borgo перегородила стальная решётка. Не знаю почему, эта прогулка привела меня в такое восторженное состояние, что я даже сам себе удивляюсь. Наверное, я всегда считал этот тайный проход чем-то легендарным, и попасть на него в вечерних сумерках было так здорово!
Со стены можно было наблюдать за людьми в близлежащих ресторанах и даже рассматривать внутренние дворики жилых домов. Запомнились лестницы между этажами, находящиеся под крышей, но открытые на улицу. Ну да, зимы же здесь, обычно, не бывает. Вернулись в башню и продолжили прогулку по Замку Святого Ангела. Поднялись по спиральной рампе, вышли во двор Ангела. Затем забрались по ступенькам и вскоре обозревали Зал Правосудия (Sala della Giustizia) с фресками XVI века. Какой же в этом зале великолепный потолок! Потом прошли в покои папы Климента VIII. Поднялись на этаж выше. Попали в библиотеку. К ней примыкает комнатушка, в которой обнаружилось большое количество сундуков, окованных железом. Понятное дело, видимо, здесь располагалась сокровищница.
Наконец, мы вышли на самый верхний уровень замка. Какой же отсюда замечательный вид! Рим – как на ладони! Тёмный Тибр со сверкающими брошками-мостами, хорошо подсвечиваемый купол собора Святого Петра. И над всем эти реет статуя Ангела, убирающего меч в ножны. В ночном сумраке всё такое потрясающее, невероятное.
Налюбовавшись Вечным городом, начали спуск. На одном из уровней обнаружили бар. Утолили жажду, а заодно полюбовались великолепным видом на главную католическую церковь. На Ponte Sant'Angelo фотографировались жених с невестой. И вообще, на самых известных площадях Рима в 23 часа ещё полным-полно народу. На Campo de' Fiori людей было почти столько же, сколько мы видели днём. А вот в «Ristorante Pierluigi», над которым расположены наши апартаменты, оказались заняты все столики на улице. На Piazza Dè Ricci, где стоит этот ресторан, днём такого оживления не наблюдалось.
31.07.2015 Капитолий, Палатин и кролик-алкоголик
На этот день я заранее покупал билеты в Колизей, на Форумы и на Палатинский холм. Посещать знаменитые развалины мы решили в первой половине дня, чтобы народу было поменьше. Поэтому встали не поздно, быстро позавтракали и вышли на улицу. Утро выдалось пасмурным, что вселяло некоторые надежды на то, что хоть какое-то время будет не очень жарко.
Направились привычным маршрутом, сначала на площадь Фарнезе, потом на Campo de' Fiori. Затем дошагали до площади Навона. Пользуясь отсутствием толп туристов, сделали несколько снимков, после чего вышли к Пантеону. Храм всех богов ещё был закрыт. У колоннады дежурил фиакр, запряжённый гнедой кобылой. Кучер, пользуясь случаем, развалился на пассажирском диване с книжечкой в руках. А мы отправились дальше.
Via dei Fori Imperiali недалеко от станции метро «Colosseo» оказалась «украшена» с двух сторон строительными заборами. Я думал, что, наконец-то, началось сооружение центрального участка третьей линии римского метро. Но нет, всё дело в том, что с августа 2013 года в Риме началась реализация амбициозного проекта по воссоединению обеих зон раскопок и созданию «величайшего археологического парка в мире».
Дошли до Колизея. На вход выстроилась немаленькая очередь, но двигалась она быстро, поскольку люди стояли лишь для контроля безопасности. Зато когда мы вошли внутрь каменной громады, стоять в кассу нам уже не пришлось. Обойдя длинный хвост из необилеченных посетителей, мы вышли к арене. Начали приставать к Андрею и показывать, откуда в античные времена могли неожиданно выскакивать дикие животные. Но мальчик у нас и сам не промах, поэтому всё понял и без чужих подсказок. Потом поднялись повыше. С точки зрения сына, Колизей производит более сильное впечатление, чем Arena di Verona, хотя вид на город с последней, пожалуй, интереснее.
Насмотревшись на амфитеатр Флавиев, мы вышли на улицу. Прошли мимо триумфальной арки Константина, окружённой металлическими решётками (к сожалению, с каждым разом древние развалины Рима смотрятся всё хуже и хуже). Прошли через турникеты к Via Sacra и другим историческим развалинам. Вот здесь народу не наблюдалось совершенно. Хоть утро и было пасмурным, всё равно температура подбиралась к тридцати градусам. Натка ходила умываться к каждой встреченной нам колонке с водой, а Андрей постоянно подливал холодную воду в пластиковую бутылку, которая у нас была с собой. Периодически накрапывал дождик, поэтому Натка начала на всякий случай присматривать, где же можно от него укрыться.
Поднялись на Палатинский холм, обозрели окрестности и вдруг Андрей заговорил о каком-то кролике. Они с Наткой начали обсуждать ушастого, а я даже не в курсе, о чём идёт речь. Наконец, когда мы прошагали метров пятьдесят, мне удалось разглядеть, что на лужайке между деревьями, совершенно ни от кого не таясь, сидит чёрно-коричневый дикий кролик размером с кошку. Люди подходят к нему, фотографируют, показывают рукой, громко вслух обсуждают – а зверю на это наплевать. Он занят важным делом - обнюхивает траву и пробует на вкус разные растения. Андрей просто расцвёл от счастья, увидев этого ушастого. Мы с сыном обсудили феноменальную смелость или наглость грызуна и решили, что это неспроста. Был бы он трезвым – так себя не вёл! Значит это кролик-алкоголик!
Налюбовавшись странным зверем, мы прошли к развалинам императорских дворцов, затем дошагали до края обрыва возле Палатинского музея, где я показал мальчику Circo Massimo. Понятное дело, Натка тут же стала глумиться надо мною, дескать, мало мы видели заросших травой заброшенных котлованов. На обратном пути снова подошли к кролику. На этот раз ошалевший грызун побежал, но не от нас, а прямиком ко мне, да так быстро и неожиданно, что я на всякий случай отскочил в сторону. Мало ли что на уме у здешних сумасшедших кроликов-алкоголиков?
Вышли к розарию садов Фарнезе, потом полюбовались замечательным видом со смотровой площадки на археологическую зону, на Капитолийский холм, на крышу храма Геркулеса Победителя (который я всегда считал храмом Весты). Потом спустились вниз и побродили среди развалин. Тут выглянуло солнце и сразу стало жарко и душно. Андрей сразу скис и больше никакие древние артефакты его не интересовали. Пришлось выбираться наверх, к площади Венеции.
Но я всё-таки завёл всех к театру Марцелла, потом к портику Октавии. Затем мы заглянули во внутренний дворик Palazzo Mattei. Но было видно, что ребёнок уже пресытился развалинами и старинными дворцами. Даже фонтан четырёх черепах его не развеселил. Ну что же, оставалось вести сына в прохладный номер, чтобы он там отдохнул от римской летней жары и духоты. По пути купили ему в лавочке на Campo de' Fiori солидный кусок свежеиспечённой пиццы.
Нам же с Наткой высокая температура – не помеха. Помнится, мы в 2003 году в самый разгар ужасающей «European heat wave» носились по Парижу, как два зайчика-энерджайзера, не зная усталости. Оставив Андрея охлаждаться, пошли гулять в Трастевере. Этот район Рима мы ещё никогда не посещали. Выбрались на Lungo Tevere Tebaldi. Машины там носились, как бешенные. Дошагали до Ponte Sisto. Когда переходили на противоположный берег, обратили внимание на то, что вся нижняя набережная со стороны Трастевере заполнена павильонами различных летних ресторанов. С юга тянулся «Idroscalo ponte sisto», за ним – «Birreria Moretti» и так далее. С северной стороны можно было разглядеть палатки «Hard Rock Café» с девизом над входом «Come As You Are». Видимо, работать они начинали вечером, поскольку ни одного человека возле павильонов заметить не удалось.
Мы начали прогулку по Трастевере. Запомнилась стена ресторана «Pimm's Good» на Via di Santa Dorotea, очень сильно заросшая плющом. Из под густой зелени выглядывали только три окна на последнем четвёртом этаже. Все указатели, встреченные нами, направляли к вилле Фарнезина. Пришлось идти туда. Этот памятник архитектуры Высокого Возрождения был построен в 1506 - 1510 гг. для сиенского банкира Агостино Киджи по проекту Перуцци. В росписи залов этой парадной резиденции принимали участие Рафаэль, Перуцци, Джулио Романо и другие мастера живописи того времени. В 1579 году виллу приобрёл кардинал Алессандро Фарнезе, известный коллекционер и меценат. В связи с этим задумывался проект создания крытого перехода между Палаццо Фарнезе и виллой Фарнезина. К сожалению, тогдашний уровень развития инженерной науки не позволил это сделать.
На улице было жарковато, поэтому мы не стали рассматривать остатки садов, а сразу направились в здание. Первым делом попали в лоджию Психеи. Великолепный потолок этой залы был расписан Рафаэлем и его учениками. Фрески очень яркие и смотрятся очень сочно. К этому помещению примыкает зал фризов с замечательным кессонным потолком и расписными фризами в верхней части стен. Ниже них нарисованы складки гобеленов. Ещё на первом этаже есть зал Галатеи. Самой ценной фреской этого помещения считается «Триумф Галатеи», созданный Рафаэлем.
Потом мы поднялись на второй этаж. Прошли в зал перспективы с нарисованными Перуцци лоджиями с колоннами и арками, а также с видом на Рим. Оказывается, в 1863 году эти фрески были закрашены, но в 1976 – 1983 годах их восстановили. В зале перспективы в 1519 году проходил свадебный пир Агостино Киджи. По соседству находится спальня, которую украшает фреска «Свадьба Александра Македонского и Роксаны». Поскольку роспись этого зала восстанавливали в 1973 – 1976 годах, всё смотрится очень ярко.
Напротив виллы Фарнезина располагается Палаццо Корсини, дворец в стиле позднего барокко. На втором этаже этого дворца есть музей, но мы туда уже не стали заходить, а отправились гулять по Трастевере. Поплутав немного по здешним улочкам, вскоре вышли к знаменитой базилике Санта-Мария-ин-Трастевере. Нынешнее здание церкви было построено в XII веке на фундаментах храма III века. В XIII веке фасад украсила мозаика с изображением Богородицы, вокруг которой стоят десять женщин-святых в разнообразных одеяниях с лампадами в руках. Внутри эту церковь украшают великолепные мозаики на золотом фоне, покрывающие всю апсиду алтарной части храма. Сверху – прекрасный золочёный деревянный потолок. В базилике находятся произведения искусства античности, раннехристианские и средневековые. И вообще церковь производит мощное впечатление.
Затем мы прошлись от Piazza Di Santa Maria in Trastevere до Viale di Trastevere. Но бульвар этот разочаровал. Не смотря на деревья, не так уж часто встречающиеся на улицах Рима, смотрелся этот бульвар как-то неуютно и неухоженно, и больше напоминал барахолку под открытым небом. Поэтому мы снова повернули в сторону Ponte Sisto. Солнце палило немилосердно. Хотелось чего-нибудь попить. Мы шли, изучая меню местных заведений, пока, наконец-то, не зашли в ресторан «Gino in Trastevere» (Gino 51), который заинтриговал коктейлями, называющимися фамилиями великих композиторов. Оказалось, что это просекко, смешанное с натуральными соками. Так, коктейль Bellini – это просекко с персиковым соком, Rossini – просекко с клубничным соком, а Puccini – просекко с мандариновым соком. Заказав сразу по «композитору» на персону, мы принялись изучать меню. Решили взять по «PIZZOTTAS», думая, что это маленькие пиццы. Оглядели зал ресторана – на стенах висели довольно интересные раритетные рекламные плакаты. Выпив по коктейлю, мы поняли, что жажда осталась неутолённой, и ещё взяли по пиву «Birra Moretti». Когда принесли «PIZZOTTAS», оказалось, что это пиццы нормальных размеров на одного, совсем даже не маленькие. Натка одолела пиццу с прошутто, а я расправился с пиццей с томатами и моцареллой из буйволиного молока. Неплохо. Пиво было очень вкусным, в самый раз по погоде. Накушавшись, мы дошагали до своих апартаментов.
Андрей тоже не терял времени даром. Пока нас не было, он справился с пиццой, потом сделал себе к чаю тостов с маслом. После небольшого отдыха мы продолжили культурную программу. На этот раз пошли все вместе в Замок Святого Ангела. Вроде бы сын и говорил, что хочет посетить Castel Sant'Angelo, но вот по его лицу это было совершенно незаметно. Такая тоска в глазах просматривалась, что пришлось заставить его надеть солнцезащитные очки.
Выход к Passetto di Borgo днём оказался закрыт. Поднялись в цилиндрическую часть замка, показали Андрею спиральный ход. Потом прошли к парадным залам, затем добрались до смотровой площадки. Даже здесь, не смотря на великолепные виды Рима, сын не оттаял. Видимо, уже пресытился достопримечательностями, либо на солнце его разморило.
Покинув Castel Sant'Angelo, мы направились в Ватикан. Когда подошли к собору Святого Петра, выяснилось, что теперь всех посетителей, стоящих в очереди на вход, предварительно досматривает служба безопасности. Перед нами отправили обратно женщину с рюкзаком. А ещё запомнился мужчина, который с тоской в глазах вытаскивал из своей сумки швейцарский перочинный ножик и грустно, но аккуратно укладывал его в урну. Мы решили, что этот человек надеется вернуться и найти свой ножик после посещения собора.
Полюбовались на входе швейцарскими гвардейцами в красивых полосатых мундирах. Зашли внутрь. Интерьеры гигантского храма произвели впечатление даже на сына – по крайней мере, он не возмущался тем, что мы сюда пришли. Но вот уговорить Натку с Андреем подняться на купол собора не удалось, как не удалось зажечь их идеей зайти в ватиканские гроты. Мне пришлось довольствоваться лицезрением мраморной плиты со списком римских пап, похороненных в этой базилике. Интересно отметить, что после Иоанна Павла II на плите ещё остаётся место, чтобы выбить ещё четыре десятка имён.
Вернулись на Via di Monserrato. Самое время, чтобы поужинать. А почему бы не зайти в ресторан «Pierluigi» под нашими апартаментами? Попросили столик внутри заведения. Нам выделили очень удобное место, где мы с комфортом разместились. Хоть это и рыбный ресторан, в его меню нашлась котлета по-милански для Андрея, стейк из говядины сирлойн для Натки и свинина для меня. Винная карта оказалась громадной. Мы решили попробовать Pinot Nero – сомелье порекомендовал взять Monsupello 3309 Pinot Nero Oltrepo Pavese из Ломбардии. Потом официант предложил в качестве закусок карпаччо из тунца, лосося и какой-то белой рыбы, а также тартар из лосося и тунца с киви и персиком. Хоть мы и пили красное вино, блюда из свежей рыбы пошли у нас за милую душу.
Когда принесли основные блюда, официант сразу понял, что котлета по-милански – это для Андрея. С чего бы это? Всё мясное тоже было очень вкусным. Мы наелись от души, но напоследок решили ещё побаловать себя десертом. Заказали ассорти из маленьких пирожных. Нам принесли большое блюдо с восемью миниатюрами, из которых повторялись только две. Замечательно!
После такого плотного ужина нам хотелось погулять ещё, но Андрей с нами не соглашался. Пришлось оставить его в номере и гулять без него. Мне очень нравится Рим, но вечером этот город нравится мне ещё больше! Мы прошли по многократно исхоженному маршруту. Сначала – на площадь Навона, потом к Пантеону, затем прошлись немного до портика Храма Божественного Адриана на Piazza di Pietra. Всюду было полно народу, куча людей ужинала за столиками ресторанов. С небес загадочно светила полная луна. Красивее всего она смотрелась на Campo de' Fiori, когда её мутноватый диск виднелся за правым плечом бронзового Джордано Бруно. Через распахнутые настежь окна можно было рассматривать великолепные потолки просторных залов многочисленных римских дворцов. В маленькой забегаловке на Via di Monserrato «Caffè Perù» собралось столько посетителей, что они не помещались внутри и занимали половину проезжей части улицы. Народ общался, оживлённо жестикулируя. Кто-то совместил посещение кафе с выгулом собак: три лохматых терьера обречённо лежали на булыжной мостовой, терпеливо дожидаясь своих заговорившихся хозяев. И в «Pierluigi» ещё во всю кипела жизнь. Заняты были все столики на Piazza Dè Ricci.
01.08.2015 Просто Рим
На этот день у нас не были никаких особенных планов. Утром позавтракали йогуртами и тостами, после чего отправились гулять. Привычным маршрутом догуляли до Via del Corso, потом дошли до Испанской лестницы. Решили заглянуть в «Babington's Tea Rooms». Когда-то мы с Наткой очень душевно пообедали в этом заведении. Но, похоже, здесь уже всё изменилось: и атмосфера не та, и меню другое. Вдобавок я неудачно выбрал себе чай – масала это совершенно не мой напиток. Только куски торта со сливками и спасли это чаепитие. Интересно отметить, что поскольку мы все выбрали холодный чай (таки жара на улице за тридцать градусов), то подавали его с молоком и сладкой жидкостью вместо сахара. Впервые с таким сталкиваюсь!
Прогулялись по Via del Corso. Ближе к полудню на ней уже началась толкотня. Народу было столько, что на тротуарах все не помещались, поэтому части людей приходилось идти по проезжей части улицы. Вернулись в наши апартаменты, поскольку нужно было зарегистрироваться на рейс. Получив посадочные талоны, отправил их Памеле по электронной почте. Через некоторое время наша администратор лично принесла отпечатанные бумажки и вручила мне.
Оставили Андрея в номере, и пошли с Наткой гулять. Побродили по району вокруг Campo de' Fiori, полюбовались гостиницей с тем же названием, расположенной при этом на Piazza del Biscione. Её фасад почти так же густо зарос плющом, как и стена ресторана «Pimm's Good» в Трастевере. Пока шагали обратно, на Via di Montoro заметили забавный дом. Он довольно небольшой – шириной в шесть окон. При этом пронумерованы не только все двери этого дома, но даже и окна на первом этаже. Т.е. зданию с четырьмя дверьми присвоены подряд идущие номера с 20 до 25! Очевидно, что боковые окна когда-то тоже были дверьми, но впоследствии их частично замуровали.
Вернулись в наши апартаменты – а Андрей сидит, едва сдерживая рыдания. Что случилось? Оказывается, к сыну на телефон каким-то образом проник вирус-блокиратор и требовал заплатить сто евро. Вот вам и безопасный Android! Понятное дело, мальчик к такому повороту событий оказался не готов и настроился на худшее. Успокоили ребёнка, потом я зашёл в интернет через ультрабук и нашёл, как поступать в подобных случаях. Произвели полный сброс смартфона, после чего от вируса ничего не осталось. Андрею обрисовали ситуацию так, что теперь он разом избавился от кучи ненужных приложений, которые зря занимали память его телефона. Сын сразу же развеселился.
У нас в холодильнике ещё оставалась колбаса, которую никто из нас не собирался есть. Поэтому в половине шестого отправились на Площадь Торре Арджентина покормить кошек. Мяукающим обитателям археологической зоны на Largo di Torre Argentina наше угощение пришлось по вкусу. Кошки появлялись отовсюду целыми стаями. В самой большой было штук семь хвостатых охотников за колбасой. Тут уж Андрей совсем развеселился.
Для ужина Натка выбрала заведение «Taverna Y Vineria» недалеко от Corso Vittorio Emanuele II. Ресторан оказался небольшим, но уютным. На грифельной доске слева от входа мужчина с проседью в волосах старательно рисовал стилизованного волка, который радостно вещал «Мы закрыты на праздники!». Поскольку этот сотрудник был занят столь важным делом, нас обслуживала его очень приветливая коллега Andreina. Сначала она принесла горячий хлеб и к нему паштет из курятины с хумусом. Пока дожидались горячих блюд, мы с Наткой распробовали совиньон из северной Италии от Folini под названием «Collio Bosco Del Tiglio». Неплохое вино.
Потом принесли первые горячие блюда: равиоли с креветками и горячий салат из осьминога. Андрей грустно посмотрел на тарелки и отказался, так что всё это досталось нам. А вот когда Andreina поставила перед сыном заказанный им гамбургер, мальчик сразу же засиял. На большой круглой доске гордо возвышался здоровенный сэндвич с мясом, миска с печёной картошкой и две плошки с соусами. Было интересно посмотреть, как Андрей справится с этим блюдом. Но мальчик не растерялся. Сначала он произвёл декомпозицию, разделив гамбургер на компоненты, потом собрал его по-своему, так, чтобы было удобно есть. Мы же отведали ещё по рыбному блюду: Натка тунца с баклажанами, а я рыбу-чёрта с томатами-черри и мидиями. Затем ещё ударили по дессертам. Андрей попросил кусочек шоколадного торта, а я решил попробовать здешний семифредо.
После столь замечательной трапезы требовалось обязательно погулять. Поэтому мы сначала направились искать статую Пасквино. Данная достопримечательность обнаружилась очень быстро, но очень удивила меня. С безрукого торса, а также с постамента этой статуи были тщательнейшим образом удалены все листовки и памфлеты, которых раньше наблюдалось великое множество. С одной стороны это хорошо – так Пасквино смотрится куда благороднее. С другой стороны – какой же Пасквино без пасквилей?
Погуляв с полчасика, отвели Андрея в наши апартаменты, а потом вдвоём продолжили вечерний моцион. Дошагали до Капитолия, поднялись по лестнице Микеланджело. В темноте здесь было очень красиво, всё приобретало такой загадочный вид. Полюбовались зоной археологических раскопок. Над ними сквозь редкие перья облаков светила полная луна. Когда вернулись к Campo de' Fiori, там ещё было многолюдно. Народ сидел за столиками под открытым небом и даже выстраивался в очереди в магазинчики, торгующие мороженым. Посреди площади женщина в клоунском котелке и с большим розовым бантом на чёрном платье запускала огромные мыльные пузыри. Вокруг неё радостно скакали дети. Когда же засыпает Рим?
02.08.2015 Рим - Москва
Утром встали по будильнику, позавтракали, собрали оставшиеся вещи, оставили ключи в вазочке на трюмо и вышли на улицу. Памела должна была заказать нам такси на 8-30. Простояли десять минут – никто за нами не приехал. Позвонил нашему администратору – девушка обещала разобраться. Прошло ещё десять минут – тишина. Наконец, Памела, жутко извиняясь, сообщила по телефону, что произошла накладка, но машина вот-вот приедет. С опозданием на 25 минут приехал чёрный «Мерседес». Водитель тоже извинялся, сказал, что его начальник уехал в отпуск, а в его отсутствие наш заказ оказался потерян.
Пока мчались по римским дорогам, появилась возможность показать Андрею несколько интересных объектов, до которых мы в этот раз не дошли. Из окон такси хорошо был виден Авентинский холм, потом – пирамида Цестия, позже – квадратный Колизей. В какой-то момент ещё раз позвонила Памела, ещё раз извинилась за опоздание машины и в качестве хоть какой-то моральной компенсации сказала, что проезд до аэропорта будет нам стоить на 10 евро меньше.
Прибыли во Фьюмичино, нашли свою стойку регистрации – а там уже стоит огромная толпа китайцев. Причём не очередь, а именно толпа, поскольку юные пассажиры из Поднебесной расползлись по всему коридору. Кое-кто перебирал вещи в чемоданах, видимо, из-за перевеса. Так что опоздание такси привело к тому, что нам пришлось около часа провести в очереди.
Когда оказались в безопасной зоне, отправились в ресторан самообслуживания. Не знаю почему в европейских аэропортах невозможно нормально поесть. Ведь у нас в Шереметьево D-E-F не проблема найти какое-нибудь сетевое заведение и покушать в спокойной обстановке. А в Западной Европе я уже даже забыл, когда встречал в аэропорту пристойное кафе или ресторан. Пожалуй, только Штутгарт был приятным исключением. Вот и во Фьюмичино ресторан самообслуживания – это какой-то суетливый ад. Вроде и есть какой-то минимальный выбор еды, но всё как-то беспорядочно. Невозможно было взять ни кофе, ни чай, поскольку единственный автомат не работал. Столиков оказалось явно недостаточно для всех желающих. Бардак какой-то.
Зато потом, когда я вспомнил, что забыл зарядить свой телефон, в зале ожидания обнаружил стойки для зарядки гаджетов в каждом секторе. Вот это хорошо. Наш вылет задержали из-за неявившегося пассажира. Пока нашли его багаж – посадку не начинали. К самолёту ехали на автобусе. Рядом с нами оказалась женщина с симпатичным йоркширским терьером. Побеседовали с ней об особенностях путешествий с домашним животным.
Ну, вот и всё. До свидания, Рим! До новых встреч!