09.09.2013 Москва - Порту
Португалия, лежащая на самом западе Европы, ранее не слишком привлекала моё внимание, как туристический объект. Далековато. Но за последние пару лет Натка прочитала множество статей, рассказывающих об интереснейших местах на территории этой страны. Стало ясно, что нужно обязательно туда съездить.
«Аэрофлот» в Португалию не летает. Поэтому мы покупали билеты «Португальских авиалиний». Самолёты у них хорошие – новенькие А-320. Но вот только вылетают из Домодедово. Летом в интернете появились гневные отзывы некоторых путешественников о том, что этот аэропорт перегружен и не справляется с наплывом пассажиров. Люди жаловались на то, что им приходилось долго стоять на паспортном контроле и досмотре службы безопасности.
Приняв во внимание всё это, из дома мы выехали с солидным запасом времени. Ясное дело, ночные дороги были совершенно свободными, и до аэропорта такси нас домчало всего за тридцать минут. Регистрация рейса на Лиссабон начиналась за три часа до вылета. Мы подошли к стойке за двадцать минут до регистрации – и оказались в очереди желающих во втором десятке. Бывает и такое!
Разумеется, регистрацию мы прошли моментально, никаких очередей после неё нигде не возникло. Так что пришлось потом целых три часа дожидаться посадки на самолёт. А вот с сидячими местами в зоне вылета Домодедово всё очень плохо. Свободных сидений не наблюдалось. Стоило кому-нибудь покинуть кресло, как со всех сторон к этому месту бросались пассажиры, желающие присесть. Хорошо, что Натка зоркая: ей таки удалось найти в одном из залов два сиденья для нас.
В довершение ко всему вылет нашего рейса задержали на пятьдесят минут. Планируя эту поездку, я надеялся, что мы успеем после прилёта в Лиссабон на поезд до Порту, отходящий в 10-09. Натка в этом сильно сомневалась, поэтому на всякий случай я взял билеты на этот экспресс, и на экспресс, отправляющийся в 12-09, чтобы подстраховаться на случай возможных накладок. Цена билета позволяла такие вольности. В итоге вторые билеты не понадобились, хотя всё получилось очень странно и забавно. Но об этом позднее.
Салон самолёта А-320 «Португальских авиалиний» нам понравился. Кресла широкие, расстояние между ними относительно большое. Завтрак оказался вполне съедобным, столовые приборы к нему дали настоящие, стальные. После еды подремали, потом посмотрели фильм на Наткином ультрабуке.
Чтобы сесть в аэропорту Лиссабона, самолёт сначала разворачивается над океаном, а потом идёт довольно низко над городскими кварталами. Впоследствии мы и сами наблюдали за снижением пассажирских лайнеров с холмов португальской столицы. Это было забавно.
Очередь на паспортный контроль выстроилась неимоверная. Перед нами приземлился огромный аэробус из Бостона, поэтому народу было очень много. Стояли, как в «Диснейленде», в извилистом коридоре, созданном из стандартных барьеров. Получилось, наверное, с дюжину изгибов. Но, к чести сотрудников аэропорта, пропустили всю эту толпу относительно быстро, минут за двадцать.
Багаж к тому моменту уже разгрузили. Мы вышли в общий зал, постояли немного у офиса туристической информации, разыскивая карту Лиссабона, потом неторопливо направились ко входу в метро. К автоматам по продаже билетов тоже стояло немало народу, но, к счастью, Натка заметила, что если пройти десять шагов вперёд и заглянуть за угол, то можно найти такие же автоматы, но уже без очереди. Купили две транспортных карты, пополнили каждую на 15 евро и отправились в метро.
В Лиссабоне почему-то не в чести длинные эскалаторы. Даже на станции «Baixa/Chiado», с которой пассажиры поднимаются в район Шиаду на холме, вместо одного длинного пролёта поставили последовательно четыре коротких. Чтобы попасть из аэропорта к поезду метро, нужно преодолеть один за другим три лестничных марша или три эскалатора. Когда ты налегке – это не принципиально. А вот когда человек с багажом – данный вопрос уже имеет значение.
Сидя в вагоне метро, я посмотрел на часы: было ровно десять. Подумал вслух, что теоретически мы могли бы ещё успеть на поезд в Порту, отправляющийся в 10-09. Посмеялись вместе с Наткой над этой безумной идеей.
Прибыли на «Oriente». Пока поднялись вверх, пока нашли выход к железнодорожным путям. Большого красивого табло, какие обычно бывают сразу у входа на каждом более или менее приличном вокзале, мы не нашли. Обежав выходы на пути, заметили, что у одной из платформ стоит какой-то поезд в Порту. Наш экспресс уже давно должен был уехать, но на всякий случай решили проверить номер поезда. И он совпал с тем, что было написано в наших билетах! Оказалось, что каким- то чудом поезд, который должен был отправиться в 10-09, ещё не ушёл. Нам как раз хватило времени, чтобы домчаться до нужного пути с чемоданами наперевес, добежать по платформе до нашего вагона, войти в него. И только после этого поезд, наконец-то, отправился. Как будто только нас и дожидался!
Поезд «Alfa Pendular» производства французской компании «Alstom» может развивать скорость до 220 км/ч. Но наш экспресс не сильно торопился. Пару раз он и вовсе останавливался между станциями: видимо, выбился из расписания.
Сначала путь пролегал вдоль реки Тежу, затем пошли холмы и невысокие горы. Океан стал виден лишь на последней трети маршрута. Пляжи, которые можно было заметить из окон вагона, не впечатлили – всюду среди песка торчали острые камни и скалы. Самым красивым был последний отрезок пути, между станциями Вила-Нова-ди-Гая и Порту: берега реки Дору очень живописны. А уж потрясающий вид с высоченного железнодорожного моста удовлетворит любого эстета.
Город Порту – очень древний. Люди в этих местах селились ещё в бронзовом веке. Римское поселение Portus Cale в устье реки Дору было основано в 136 году до н.э. Затем в V веке н.э. сюда пришли свевы, которых в конце VI века покорили вестготы. Вскоре последовало завоевание маврами почти всего Пиренейского полуострова, после которого Portus Cale был разрушен практически до основания. Почти полтора века длился период запустения, пока в 868 году эти земли не захватил Вимара Переш, основатель графства Португальского (Condado Portucalense). Видно, что название этого графства совпадает с римским названием города. Так что не будет преувеличением сказать, что Порту дал название всей стране Португалии. Кстати говоря, памятник Вимаре Перешу установлен в Порту перед собором. Его поставили в 1968 году, в честь 1100-летнего юбилея отвоевания города у мавров.
Когда в 1139 году Альфонсу Завоеватель объявил о создании Португальского королевства, он перенёс столицу в Коимбру, откуда легче было планировать походы против мавров. Название Portus Cale вскоре после этого вышло из обращения, изменившись на более короткое Porto.
Прибыли на вокзал Campanha, расположенный на восточной окраине Порту. Оттуда до центра города можно добраться по городской железной дороге CP Urbanos do Porto. Это аналог немецких S-Bahn или французских RER.
Мы увидели в подземном переходе мужчину в форме португальских железных дорог и задали ему по-английски два вопроса: «С какого пути пойдёт поезд до Sao Bento?» и «Где можно купить билеты?». Железнодорожник, не раздумывая ни секунды, назвал нам нужную платформу, уточнил, прибыли ли мы из Лиссабона, и, услышав утвердительный ответ, сказал, что нам покупать билет не нужно.
Через 7 минут подошёл поезд CP Urbanos do Porto. По пути мы ещё раз полюбовались замечательным видом на Дору и через четыре минуты уже выходили.
Вокзал Sao Bento заслуживает отдельного упоминания. Строительство железной дороги между Лиссабоном и Порту было закончено в 1877 году после ввода в эксплуатацию Понте-де-Дона-Мария-Пиа, моста, сооружённого по проекту Гюстава Эйфеля. Железнодорожный вокзал Порту открыли в 1875 году на восточной окраине города. С одной стороны, это было хорошо – не пришлось ломать городские кварталы для прокладки путей. С другой стороны, уже после первых десяти лет эксплуатации стало ясно, что нужен ещё один вокзал в центре Порту. Городские власти решили для этого пожертвовать полуразрушенным бенедиктинским монастырём. Разборка Mosteiro de Sao Bento de Ave-Maria продолжалась с 1894 по 1900 годы. Затем началось строительство вокзала. Первый камень в его фундамент заложил 22 октября 1900 года сам король Португалии Карлуш I. Для внутреннего оформления вокзала пригласили художника Jorge Colaco, который создал замечательные плиточные панно в традициях азулежу. Эти масштабные панели занимают площадь около 551 квадратного метра в главном холле Sao Bento и изображают важные сцены из истории Португалии. 5 октября 1916 года вокзал был официально открыт. В 2011 году журнал «TRAVEL+LEISURE» опубликовал перечень самых красивых вокзалов мира. Неудивительно, что железнодорожное здание в самом центре Порту попало в этот список. Кстати, единственным из всей Португалии.
Мы окинули взглядом главный холл Sao Bento и сказали сами себе, что сразу после поселения в гостинице первым делом вернёмся сюда. Такую красоту нужно обязательно рассмотреть в деталях, никуда не торопясь.
Отель InterContinental Porto расположен напротив здания вокзала, на Praca da Liberdade. От входа в гостиницу открывается прекрасный вид на главную площадь Порту. Номер наш ещё не был готов, поэтому мы оставили вещи консьержам и пошли гулять.
Как и планировали, первым делом вернулись на вокзал Sao Bento. Азулежу на стенах главного холла расположены в три яруса. Самый нижний – средние по размеру панно между дверными проёмами. Выше идут масштабные картины-азулежу, изображающие битвы или торжественные шествия. А на самом верху под потолком сделан относительно неширокий пояс из цветной плитки, посвящённый развитию транспорта в Португалии. Всё вместе производит сильное впечатление. Несколько лет назад проводились реставрационные работы, поэтому творения Jorge Colaco можно видеть почти в первозданном блеске. Неудивительно, что помимо нас по холлу бродило ещё немалое количество туристов, рассматривающих панно или пытающихся запечатлеть их на камеры.
Затем мы направились к Понте-де-Дон-Луиш. Этот мост, являющийся двойником моста Дона-Мария-Пиа, был сооружён по проекту ученика и компаньона Гюстава Эйфеля Теофила Сейрига в 1886 году. С 1886 по 1898 годы арочный пролёт Понте-де-Дон-Луиш (172 м) был самым большим в мире. И до настоящего времени он остаётся самым большим в мире арочным пролётом, сделанным из железа.
Гулять можно как по верхнему, так и по нижнему уровням моста. Мы шли со стороны собора, поэтому имели возможность полюбоваться видом Порту с высоты 45 метров. Не знаю, как у Натки, но у меня на Понте-де-Дон-Луиш периодически захватывало дух. Особенно, когда рядом (между тротуаром и путями нет никаких ограждений) проходили поезда лёгкого метро.
Самый лучший вид на Порту открывается, разумеется, со стороны Вила-Нова-ди-Гайя. Так называется та часть агломерации, которая расположена к югу от реки. Именно в Вила-Нова-ди-Гайя расположены знаменитые погреба с портвейном.
Перейдя по мосту, мы вышли на смотровую площадку возле остановки фуникулёра. Тут же наткнулись на русских туристов, фотографирующихся там. Я сказал Натке: «Подождём, пока девочка своих сфотографирует» и тут же мне в ответ донеслось: «За «девочку» - большое спасибо! Было приятно услышать!».
Вид с этой площадки – великолепный. Порту – как на ладони. Район Рибейра у самой реки, епископский дворец на холме, башни собора, прекрасные арочные мосты через Дору и море светло-коричневых черепичных крыш.
Мы налюбовались вволю, сфотографировались и пошли обратно. Дошагали до собора, кинули взгляд на памятник Вимаре Перешу. Почему-то памятники, установленные в XIX веке, всегда выглядят солидно и вызывают доверие. А вот многие изваяния, созданные после Второй мировой, воспринимаются, как некая игра. Чего-то им не хватает: реализма, уважения к деталям или же просто здорового пафоса…
Кафедральный собор (Se do Porto) начали возводить в 1110 году. Поскольку строительство заняло около века, здание снаружи выдержано в едином романском стиле. Только в XVIII веке его немного разукрасили: прибавили барочную лоджию у северной стены и украсили колоннами главный портал. В том же веке на стенах собора появились плиточные панно, традиционные португальские азулежу.
Мы зашли внутрь. Se do Porto не слишком большой и отделан довольно аскетично. Но в южной стене есть проход в небольшой готический клуатр, построенный в XIV веке. Чтобы туда попасть, нужно заплатить 2 евро. Стены в галереях клуатра украшены азулежу XVIII века. Снизу это довольно масштабные и пафосные панно. А вот на втором ярусе можно полюбоваться более простыми и непосредственными картинками на бытовые темы с рыбаками, охотниками и даже дракончиком непонятной породы. Из клуатра также можно попасть в ризницу, сокровищницу и в зал заседаний капитула.
Небольшая площадь перед собором и епископским дворцом украшена барочной витой колонной. От балюстрады открывается неплохой вид на Порту. Отсюда, кроме того, можно было разглядеть, что значительная часть зданий старого города находится в весьма плачевном состоянии. Облезлые фасады, разбитые, а кое-где заколоченные и замурованные окна сразу бросаются в глаза.
Вернулись в гостиницу. Номер к этому моменту уже был подготовлен. Мы взяли ключи и понялись на четвёртый этаж. К нашему восторгу, вместо обычного двухместного номера нам выделили роскошный двухкомнатный сьют, расположенный на двух этажах. Просторная гостиная на нижнем уровне с выходом на крышу, где стоят столик и два кресла. По стеклянной лестнице можно подняться на второй уровень в спальню. Два санузла: один (внизу) с душевой, а второй (вверху), огромный, с ванной, обложенной мрамором. Во втором санузле Натке больше всего понравились окна. Сквозь их стёкла свет проникал и из гостиной, и снаружи (одно окно располагалось на потолке). Через верхнее окно можно было услышать крики чаек. Натка даже решила, что это звуковое оформление ванной комнаты.
Из спальни открывался неплохой вид на собор, памятник Вимаре Перешу и телевышку Порту. Вот это номер!
Оставили вещи и отправились гулять. Первым делом вышли на Praca da Liberdade. Эту площадь иногда называют сердцем Порту. Обустраивать её начали ещё два века назад. В 1866 году в центре площади воздвигли конный памятник Педру ди Алкантара Франсишку Антониу Жуан Карлуш Шавьер де Паула Мигел Рафаэл Жоаким Жозе Гонзага Пашкуал Киприану Серафим де Браганса и Бурбона. Этот монарх под именем Педру I был первым императором Бразилии с 1822 по 1831 годы, а так же королём Португалии с 1826 по 1828 годы под именем Педру IV. При чём тут Порту? А вот при чём: в Порту в церкви Лапа (Igreja da Lapa) хранится сердце этого беспокойного властелина.
На площадь выходят монументальные фасады роскошных зданий с башенками наверху. На северной стороне видна красивая ратуша Порту с семидесятиметровой часовой башней. Строили её с 1920 по 1957 годы.
Мы же направились к другой башне, колокольне церкви Клеригуш. Это сооружение в стиле барокко является доминантой исторического центра Порту. Шестиярусная Torre dos Clerigos с ажурными пинаклями хорошо заметна со смотровой площадки в Вила-Нова-ди-Гайя на берегу Дору.
Возведение башни началось в 1754 и окончилось в 1763 году. Строили её из гранита и мрамора. Высота колокольни - 75.6 метра. Чтобы подняться на верхушку, нужно преодолеть 240 степеней. На момент постройки Torre dos Clerigos являлась самым высоким сооружением Португалии. Эта башня - один из главных символов Порту, а с 1910 года она является также национальным памятником Португалии.
Мы купили билетик и поднялись по винтовой лестнице на 240 ступенек. Проблем не возникало, нам даже как-то удавалось разминуться со спускающимися посетителями.
На башне две смотровых. Как это часто бывает, лучший вид открывается с более низкой площадки. Но то, что обозревается с колокольни, не идёт ни в какое сравнение с великолепными пейзажами, которые радуют ваш взор на высоких берегах реки Дору.
В центре Порту, вероятно в связи с началом учебного года, нам постоянно встречались молодые люди в чёрных мантиях и с каким-то пончо на левом плече. Средневековые студенческие традиции?
Решили спуститься к реке. Пошли по какой-то улице вниз и сразу попали в квартал, значительно уступающий в респектабельности окрестностям Praca da Liberdade. Тут стоял специфический запах, который можно ощутить в жилищах очень старых людей. Немножко поплутав, вышли к лестнице вдоль крепостных стен XIV века Muralha Fernandina. Когда-то эти стены окружали Порту непрерывным почти трёхкилометровым кольцом. Высота укреплений достигала 9 метров. Стены стояли даже на берегу Дору. Но в XVIII-XIX веках практически все Muralha Fernandina do Porto были разобраны. Остались только небольшие фрагменты, типа этого.
Мы спустились по ступенькам вдоль средневековых стен и вскоре оказались у реки. Это набережная Рибейры. На скамейках вдоль реки сидели рыбаки со спиннингами. С другой стороны набережной идёт цепочка ресторанов и сувенирных магазинов. Мы заглянули в парочку. В одной лавочке продавали модели кораблей, в другой – всевозможные сувениры на основе керамической плитки.
Вышли на Praca da Ribeira. Это одна из самых старых площадей Порту. В средние века на ней устраивали рынок. В конце XVIII века площадь украсили монументальным фонтаном с гербом Португалии в торце здания. В 2000 году в нише этого благородного памятника архитектуры поместили статую Иоанна Крестителя, похожую на фигурку LEGO. Автором этого творения стал скульптор-абстракционист Joao Cutileiro. Кроме того, в центре Praca da Ribeira стоит "Cubo da Ribeira", фонтан XVII века, увенчанный в 1976 году каменным кубом, стоящим на одной из вершин. Этот творческий акт совершил скульптор Jose Rodrigues. И за что они так Порту не любили?
Интересно отметить, что в Рибейре набережная двухуровневая. Нижний этаж довольно широкий. С него можно спускаться к лодкам. А все дома стоят на двухэтажном арочном стилобате. Как раз по нему и проходит верхняя набережная.
У пристани выстроились прогулочные кораблики, стилизованные под лодки для перевозки портвейна. Один должен был отправиться через 5-10 минут. Речной круиз назывался «6 мостов Порту». Мы купили билеты и вскоре расположились на стульях на открытой палубе кораблика. Сначала путь пролегал на восток под Понте-де-Дон-Луиш, потом мы проплыли последовательно под автомобильным Ponte do Infante, закрытым ныне для транспорта Понте-де-Дона-Мария-Пиа, а потом под новым железнодорожным мостом, пришедшим ему на смену. Кораблик дошёл до Ponte do Freixo, по которому проходит кольцевая автомагистраль Большого Порту, после чего развернулся и двинулся в обратном направлении.
Крутые берега Дору радовали глаз. Когда город расположен на высоких холмах, да ещё прорезанных рекой, это выглядит очень живописно. Плюс к этому все мосты Порту арочные и идеально вписаны в местность.
Двигаясь на запад, наш кораблик проплыл под шестым мостом, Ponte do Arrabida, и вышел в эстуарий Дору. Здесь мы и развернулись. Океан увидеть не удалось из-за мощных молов и волноломов.
Прогулка по реке продолжалась минут пятьдесят. Большой Порту с Дору смотрится очень живописно. Натке особенно понравился отель (The Yeatman Hotel), каскадом, в несколько ярусов стоящий на зелёном островке над Вила-Нова-ди-Гайя. Из номеров этой гостиницы, наверняка, открывается великолепный вид на старый Порту.
Сойдя на твёрдую землю, мы направились в Вила-Нова-ди-Гайя. Уже требовалось перекусить, кроме того, хотелось посмотреть на знаменитые погреба портвейна.
Тротуары у самой реки были перекрыты. Только вчера закончился фестиваль портвейна, и теперь рабочим предстояло разобрать все павильоны. У берега стояла целая флотилия корабликов для перевозки бочек с вином, с символикой основных домов портвейна.
Мы прошли по набережной. Тут полно ресторанов. Есть два, в стеклянных павильонах, которые стоят у самой воды. Дойдя до остановки фуникулёра, мы повернули обратно. В какой-то момент, подчинившись внезапному порыву, свернули на улочку, ведущую в гору, чтобы посмотреть на церковь на холме (Igreja de Santa Marinha). А возле храма услышали, что откуда-то доносится музыка и пошли на звук. Так мы очутились возле «Quevedo Port Wine», заведения, где пробуют портвейн и слушают фаду.
Зашли внутрь, поднялись по лестнице в просторный зал на втором этаже. У стойки можно было выбрать и заказать портвейны для дегустации, а также лёгкую закуску к вину. Мы сначала общались с одной девушкой по-английски, а потом вдруг выяснилось, что в заведении есть и русская сотрудница. Взяли на пробу шесть различных портвейнов и немного хамона. Это обошлось нам в 31 евро. Сели за столик. В углу у окна стоял рояль, под аккомпанемент которого женщина в чёрном платье что-то надрывно пела. Было очень похоже на цыганские романсы. Через какое-то время нам принесли поднос с шестью бокалами разных портвейнов и показали, где какой находится. Мы приступили к дегустации.
Больше всего мне понравились портвейны Ruby и Ruby Reserve, интенсивного рубинового или даже вишнёвого цвета с фруктовым ароматом. А вот Tawny, выдержанные в бочках по десять, двадцать и больше лет, оказались совершенно не в моём вкусе. И цвет некрасивый – какой-то рыжевато-коричневый, и пахнут эти портвейны только спиртом.
Напробовавшись, мы решили, что ещё не готовы покупать какой-нибудь портвейн в «Quevedo Port Wine», и вышли из заведения. Правда, уже через пять минут не удержались и приобрели в магазине по соседству набор маленьких бутылочек, чтобы продолжить дегустацию в номере. Нетрудно догадаться, что этот набор полетел с нами в Москву и до сих пор стоит невскрытым в баре.
Вернулись на свой берег реки, поднялись по лестнице возле другого фрагмента Muralha Fernandina, дошагали до своей гостиницы. После дегустации ужинать уже не хотелось. Перед сном мы ещё полюбовались видом на подсвеченный собор из окна нашего номера.
10.09.2013 Порту
Завтрак в InterContinental Porto оказался выше всяких похвал. Вдобавок нас усадили за замечательный столик у окна, в которое можно было наблюдать за людьми, выходящими из вокзала Sao Bento и спешащими на работу.
Над рекой Дору висело клочковатое облако тумана. Из него загадочно высовывались шпили телебашни и вышки сотовой связи. А уже через десять минут, когда мы готовы были выйти на улицу, туман рассеялся без всякого следа.
С утра мы решили прогуляться по Praca da Liberdade и её продолжению, Praca General Humberto Delgado. Полюбовались прекрасными роскошными домами. Однако даже на этой блестящей площади обнаружилась пара-тройка заброшенных зданий с выбитыми стёклами и другими следами запустения на фасадах. Экономический кризис, будь он неладен!
Возле главного центра туристической информации Порту, в момент нашей прогулки ещё закрытого, находится отделение полиции, через большие окна которого можно было увидеть бдительного стража порядка на боевом посту за рабочим столом.
За ратушей располагается церковь Троицы (Igreja da Trindade). В ней было тихо и пустынно, только в разных концах помещения молились две женщины. Алтарная часть этой церкви украшена большой картиной художника Jose de Brito «Крещение Христа». Мы также отметили, что в Порту очень любят украшать церкви раскрашенными и очень реалистичными статуями святых. В Igreja da Trindade в красивом позолоченном обрамлении в виде классического портика установлена статуя Богородицы.
Напротив церкви в чаше фонтана сидела ну очень важная чайка. Полюбовавшись птицей, мы решили далее направиться на Центральный рынок Порту, Mercado do Bolhao. Главные рынки в крупных городах обычно являются очень интересными объектами для экскурсий. К тому же и портье в гостинице, когда показывал на карте, куда имеет смысл пойти, пока готовят наш номер, упомянул Mercado do Bolhao.
Здание рынка было построено в 1914 году и являлось новаторским для своего времени, но к настоящему моменту изрядно обветшало. Разговоры о его реконструкции ведутся с 1984 года, но пока дело не сдвинулось с мёртвой точки. Инвесторы хотят всё снести и построить заново, общественность протестует, а власти никак не могут определиться, что им будет выгоднее.
Мы вошли с улицы внутрь Mercado do Bolhao и попали сразу на обходную галерею второго этажа. Торговые ряды – несколько десятков крытых лавочек - располагаются ниже. Выглядит всё довольно непрезентабельно. Кроме того, в воздухе снова ощущался тот самый специфический запах, который можно ощутить в жилищах очень старых людей. Почти все продавцы, которых нам довелось увидеть на рынке, выглядели пенсионерами. Под стать им были и немногочисленные покупатели. Даже в продуктовых рядах не ощущалось того праздничного настроения, которое всегда охватывает меня на больших оживлённых рынках. Чуть улучшил впечатление от Mercado do Bolhao серый кот, который стоял у рыбного прилавка и ошалевшими от запаха глазами высматривал, можно ли где-нибудь что-нибудь украсть.
Зато сразу после рынка мы вышли на пешеходную Rua de Santa Catarina и оказались возле Capela Das Almas. Эта часовня конца XVIII века в 1929 году была облицована азулежу и выглядит очень красиво. Заглянули внутрь: капелла оказалась заполнена народом, в-основном женщинами. Какой разительный контраст с пустынной Igreja da Trindade!
Спускаясь вниз по Rua de Santa Catarina, мы вскоре дошагали до «Cafe Majestic». Считается, что это самое красивое кафе Порту. Открыли его 17 декабря 1921 года под названием «Elite», но в следующем году переименовали, чтобы подчеркнуть роскошность заведения. Тут любили собираться португальские деятели культуры, затем преподаватели и студенты Школы изящных искусств Порту. Говорят, что именно в «Cafe Majestic» Джоан Роулинг написала первые главы своего первого романа о Гарри Поттере.
Часы показывали 9-00, кафе должно было открыться через полчаса. Мы решили погулять по району, а потом вернуться. В соседнем квартале обнаружили универсам. Тут, в отличие от Mercado do Bolhao, было многолюдно. Сразу стало понятно, что местные жители не слишком-то жалуют свой громадный, но запущенный и обветшавший рынок. Прошлись между стойками в торговом зале. Было странно это видеть, но в универсаме почти не наблюдалось портвейна! Вероятно, жители Порту не слишком жалуют это вино.
Зашли в «Cafe Majestic» в числе первых посетителей. Большой зал этого заведения действительно очень красивый. Интерьер выполнен в стиле, заставляющем вспомнить одновременно о «Belle Epoque» и «Art Nouveau»: большие зеркала в резных деревянных рамах и эклектичная лепнина на стенах, округлые оконные рамы и мебель в фирменном стиле.
Мы заказали по кофе и по десерту. Натка выбрала себе «Cheese cake with red fruits» к которому прилагался бокал с Porto Dow`s Late Bottled Vintage. Я же решил взять «Apple tart with cinnamon» с бокалом Porto Dow`s White Sweet. Запивать пирожные портвейном – такими гастрономическими изысками мы ещё никогда не занимались. Получилось очень даже неплохо, вполне в богемном духе, под стать заведению.
Ещё когда мы шли от универсама к кафе, я предположил, что «Cafe Majestic» уже штурмуют толпы английских туристов. Моя гипотеза оправдалась, только с небольшой задержкой во времени: большая группа с туманного Альбиона оккупировала заведение сразу после нашего ухода!
Мы прогулялись до самого начала Rua de Santa Catarina. С возвышения, на котором оно расположено, открывается неплохой вид на Praca da Liberdade и на церковь Клеригуш. А потом мы случайно обернулись и увидели, что позади нас на холме высится ещё одна замечательная постройка.
Igreja de Santo Ildefonso была возведена в 1739 году в стиле раннего барокко. Главный фасад в 1932 году украсили плитками азулежу, автор которых, Jorge Colaco, прославился, как оформитель главного холла вокзала Sao Bento. Смотрится церковь очень красиво – она не слишком большая, но стоит на возвышении в северо-восточной оконечности площади Batalha так, что притягивает к себе взоры. А бело-голубая плитка здорово оживляет серый камень.
Зайдя внутрь, мы полюбовались модернистским витражом «Воскрес для оправдания нашего», созданным в 1967 году художником Isolino Vaz. Затем, в очередной раз, поразились тому, что в Порту очень любят украшать церкви реалистичными фигурами святых в рост человека, да ещё и с настоящими волосами.
Спустились к Praca da Liberdade, купили в киоске билеты на экскурсионный автобус, а потом решили сначала прогуляться в сторону университета. Дошли до Praca de Gomes Teixeira, на подъездах к которой наблюдались самые настоящие пробки на дорогах. По диагонали от здания университета тут стоят стена к стене две церкви: Igreja do Carmo и Igreja dos Carmelitas. Церковь кармелитов была построена в 1616-1628 годах и выглядит строже. А Igreja do Carmo возводилась в 1756-1768 годах, поэтому главный фасад её несёт на себе все возможные барочные излишества. Более того, в 1912 году восточную стену этой церкви украсили плиткой азулежу. Получилось очень нарядно. Если зайти внутрь, то можно увидеть ещё и позолоченный алтарь, весьма большой для столь маленького храма.
А потом мы вышли в парк Jardim da Cordoaria или Jardim de Joao Chagas. Этот треугольный сквер обустроили в 1865 году. Но какие же там растут престранные деревья! Смотришь на крону - вроде бы похоже на платан. Но я никогда не видел платанов с такими разросшимися комелями! Чтобы обхватить самые широкие из них, потребуется три или даже четыре человека! Из каждого поросшего мхом комеля торчало вверх по три, четыре, а то и пять древесных стволов.
Между этими странными деревьями можно видеть не менее странные инсталляции. На импровизированных трибунах установлены бронзовые скульптуры. Причём на каждой из «трибун» две-три верхние фигуры смеются над нижней, упавшей на спину. Это работа испанского скульптора Juan Munoz под названием "Treze a Rir Uns dos outros" (Тринадцать человек смеются друг над другом).
Побродив под древесными исполинами, мы направились дальше. Неподалёку на Rua das Carmelitas располагается ещё одна городская достопримечательность, «Livraria Lello & Irmao» (книжный магазин братьев Lello), считающийся одним из самых красивых книжных магазинов мира. Его здание, построенное в 1906 году, называют в числе лучших образцов стиля «Art Nouveau» в Португалии.
Мы зашли в «Livraria Lello & Irmao». Там было слишком многолюдно для книжного магазина. Поднялись на второй этаж по резной деревянной лестнице и только собрались сфотографировать шикарный главный зал, как кто-то гаркнул над ухом: «No photo!». Продавцы «Livraria Lello & Irmao» занимались, в-основном, тем, что бегали по магазину и покрикивали на туристов. И сразу же всё очарование неоготического интерьера исчезло. Захотелось как можно скорее выйти на улицу. Карета превратилась в тыкву.
Мы вернулись в номер и обсудили план дальнейших действий. Вышли из своей гостиницы, а тут по площади идёт автобус «City Sightseeing Porto», да ещё и нужного нам красного маршрута. Мы подбежали к обочине, начали махать водителю руками, дескать, открой двери, всё равно на светофоре будешь стоять. Но водитель лишь покачал головой. Обидно. Подошли к остановке, на которой стоял ещё один автобус этой же фирмы, спросили у служащего, когда будет следующий красный. Оказалось, что ходят они раз в полчаса. Служащий обменял нам билетики из киоска на какие-то свои, выдал карту маршрута, наушники, а потом успокоил, сказав, что следующий красный подойдёт уже через пятнадцать минут. Мы прогулялись по кварталу, затем зашли в «McDonalds», чей фасад был украшен грозным бронзовым орлом и надписью «Imperial».
В подошедшем автобусе красного маршрута нам удалось занять места на первом ряду верхнего яруса: на свежем воздухе, всё видно, но в то же время в тени под крышей. Сделали круг по Praca da Liberdade, потом спустились вниз почти до собора. Затем автобус повернул к остановке фуникулёра, описал широкую дугу и выехал к Praca Batalha. Мы снова смогли полюбоваться красивой Igreja de Santo Ildefonso.
Следующим пунктом маршрута оказалась ратуша. Автобус описал широкую петлю вокруг неё. Мы даже смогли увидеть чайку, гордо сторожившую свою чашу с водой в фонтане возле церкви Троицы (Igreja da Trindade).
Разумеется, «City Sightseeing Porto» не мог миновать университета и двух церквей по диагонали от него (Igreja do Carmo и Igreja dos Carmelitas). На остановке возле них в автобусе добавилось пассажиров. На сиденье справа от нас приземлились трое. Вскоре стало ясно, что это наши соотечественники. Мужчина, пребывающий в состоянии некоторого возбуждения, вероятно, вызванного употреблением спиртного накануне, рассказывал своим попутчикам о том, как он лет десять назад спекулировал виски на каком-то популярном средиземноморском курорте. Его приятель радостно гоготал во время пауз, а приятельница пыталась сориентироваться по карте Порту.
На удивление быстро мы миновали одну пробку, чтобы встать в другой, у парка Carregal. В сквере стоит памятник Салазару, но не диктатору, который правил Португалией с 1932 по 1968 годы, а другому, Абелю Салазару, учёному, общественному деятелю и идейному противнику «Нового государства».
Одна из остановок называлась Palacio de Cristal. В окно был виден лишь парк, посреди которого высится полусферический железобетонный купол. На дворец это здание никак не походило. Оказывается, с 1865 по 1951 годы в парке действительно располагался выставочный павильон из гранита, железа и стекла, который назывался, по примеру своего старшего лондонского собрата, «Хрустальным дворцом». Потом его разобрали, а на освободившемся месте возвели Pavilhao Rosa Mota, павильон для выставок и спортивных состязаний. Но парк до сих пор называется Jardins do Palacio de Cristal.
Следующим интересным объектом была Praca de Mouzinho de Albuquerque. В центре круглого сквера (Rotunda da Boavista) стоит памятник героям войны 1808-1814 годов. Это мощный каменный постамент с бронзовыми фигурами и пушками, увенчанный колонной, на которой британский лев попирает французского орла. Весьма символичный, и главное, честный монумент.
К площади примыкает ещё одна достопримечательность Порту - Casa da Musica. Это концертный зал довольно странной формы, построенный в 2001 – 2005 годах деконструктивистом Ремом Колхасом. Больше всего это здание напоминает картонную коробку, которую не удалось правильно сложить.
А потом наш автобус долго-долго двигался по Avenida da Boavista, широкому проспекту длиной 5.5 км. После стадиона Bessa Seculo XXI, домашнего для футбольного клуба «Боавишта», тут начинаются самые респектабельные кварталы Порту с шикарными особняками. Заканчивается проспект на берегу океана возле форта Sao Francisco Xavier do Queijo, укреплений XVII-XVIII веков. Рядом располагается большой аквариум «Sea Life Center».
Мы вышли на остановке «Pergola da Foz». Океан был великолепен. Вода искрилась на солнце, как груды отполированных серебряных монет. Мы спустились на пляж. Благодать! Первые минуты на воде ещё сидел клочковатый туман, но он успел рассеяться до того, как нам удалось его запечатлеть на фото.
Берег впивался в океан неровными каменными пальцами. Окатанные обломки скал были повсюду. В ложбинках камней прекрасно себя чувствуют различные ракушки: мы насчитали как минимум три разновидности этих обитателей прибрежных вод.
Не смотря на то, что побережье каменистое и усыпано острыми скалами, на нём обустроены пляжи, на которых даже наблюдался народ. Плавать никто не решался, но самые закалённые иногда заходили в воду по колено. Остальные загорали: устанавливали в песке тент, закрывающий от ветра, и уже за этим укрытием укладывались на песочек.
Мы же отправились обедать. На выходящей к океану Rua Padrao располагается ресторан «Cafeina», который считается одним из лучших в городе. Говорят, что в нём ужинал бразильский президент, когда посещал Порту.
Зашли внутрь, попросили столик на двоих. Заранее мы ничего не резервировали, но с посадочными местами проблем не возникло.
Обслуживание тут неторопливое. Заказать еду удалось лишь минут через двадцать после того, как мы устроились за столом. Натка выбрала себе тарелку с маленькими сардинами и шатобриан с беарнским соусом. Я же решил попробовать овощной суп-пюре с рыбой и икрой, а потом приняться за каре ягнёнка с овощами и травами. С вином решили ничего не придумывать, а спросить у главной официантки, что она может порекомендовать к нашей еде. Девушка куда-то убежала минут на десять, а потом вернулась с планшетным компьютером и начала показывать, какие у них есть вина. Нам лишь оставалось выбрать, будем ли мы пить вино из долины Тежу или же из долины Дору. Понятное дело, мы склонились к последнему варианту, после чего девушка указала нам на название: «Vinha Grande Douro, Casa Ferreirinha 2010». Мы доверились официантке и остались довольны. Вино оказалось очень приятным на вкус и напомнило мне бархатистые испанские вина.
Пока готовились основные блюда, нам принесли по маленькой булочке и блюдце с маслом, оливками и паштетом. Люди в отзывах, размещённых в интернете, иногда ругают португальских рестораторов за то, что те им навязывают незаказанные закуски. Но мы всегда с удовольствием пробуем местные хлеб, масло и паштеты. Они, чаще всего, с какой-нибудь приятной особенностью. Вот и в этом ресторане такая закуска нам понравилась.
Готовят в «Cafeina» очень вкусно. Мы остались довольны. Да и цена оказалась вполне умеренной.
Трапеза заняла у нас полтора часа. С трудом поднявшись, мы вернулись к океану и с удовольствием прогулялись до следующей остановки «City Sightseeing Porto». Она располагается возле Castelo de Sao Joao da Foz, ещё одного прибрежного форта, построенного в XVI – XVII веках.
Дождались автобуса. Когда мы расположились на том же самом месте на первом ряду верхнего яруса, на соседний диванчик справа уселись те же самые люди, с которыми мы ехали на автобусе до берега океана, двое мужчин и женщина из России. Тесен этот мир.
В старой части Порту не нашлось достаточно места для автострады, поэтому кое-где её проложили по эстакаде, идущей над рекой. Смотрится это довольно забавно. Дома вдоль реки, которые, теоретически, должны быть прилизанными и раскрашенными, как лицо города, порой таковыми не являются. Нам встречались довольно живописные развалины, успевшие уже зарасти зеленью.
Доехали до Рибейры, переправились на другой берег реки по Понте-де-Дон-Луиш. Вышли в Вила-Нова-ди-Гайя. Прогулялись немного по берегу, а потом решили посмотреть на знаменитые погреба с портвейном. Натка сказала, что пить что-либо она категорически отказывается. Поэтому мы хотели найти что-то типа ознакомительной экскурсии, чтобы побродить среди огромных дубовых бочек, увидеть что-нибудь колоритное. Или хотя бы услышать какой-нибудь познавательный рассказ.
Первым делом дошли до больших складов «Sandeman», но никаких указаний на экскурсии для туристов не увидели и направились дальше.
Вскоре перед нами замаячила вывеска «CROFT» на мощной каменной стене. По балкончику у входа со столиками и ажурными стульями, можно было сделать вывод, что здесь посетители приветствуются. Зашли внутрь. Спросили у представительной дамы, можно ли записаться на экскурсию в погреба с портвейном. Нам утвердительно кивнули и указали на кассира. Стоило всё подозрительно дёшево – по 3 евро с человека. Показали билеты представительной даме – та кивнула и усадила нас за столик, стилизованный под дубовую бочку. А через пару минут нам принесли поднос с четырьмя бокалами портвейна! Хорошенькая экскурсия! На редкость колоритная и познавательная! Натка потом часто смеялась, вспоминая эту «экскурсию».
Выйдя из погребов «CROFT», мы описали петлю вокруг пакгаузов и вскоре снова оказались на набережной. Вечер был тёплым и на Понте-де-Дон-Луиш собрались местные подростки, одетые лишь в плавки. Самые отчаянные из ребят пролезали через ограждение моста, выбирались на внешний выступ металлоконструкций и прыгали в воду. Нижний уровень Понте-де-Дон-Луиш расположен на высоте 8 метров над рекой. Сигануть отсюда в воду получалось не у всех. Один парень выбрался на внешнюю сторону моста, но оторваться от металлических ферм так и не решился. А вот мальчишка в жёлтых плавках был совершенно лишён какого-либо страха: только при нас он прыгнул три или четыре раза подряд.
Перешли на другой берег. В Рибейре нам встретилась парочка в свадебных одеяниях. Девушку с чуть вздёрнутым носиком в белом платье с пышным подолом и её кавалера в чёрном костюме с отливом фотографировали в три камеры. Правда, места для съёмок вызывали у нас определённые вопросы. Сначала пару загнали в подворотню, потом их снимали на фоне каменной башни у Понте-де-Дон-Луиш. На заднем плане всё время маячили девочка-подросток и мужчина, которые с унылым видом ели мороженое. Наверное, это родственники кого-то из новобрачных мужественно вызвались составить им компанию.
Под конец дня мы решили зайти в Igreja de Sao Francisco. Эта церковь считается одним из важнейших памятников архитектуры Порту. Возвели её в 1383 - 1425 годах в готическом стиле. А в начале XVIII века весь интерьер храма решили обновить и сотворили нечто невероятное.
Я побежал к кассе, где купил билет и выслушал ворчливое предупреждение о том, что церковь закрывается через пятнадцать минут. Пришлось торопиться. Быстро вошёл в Igreja de Sao Francisco и сразу же остановился, поражённый. Алтарь, стены, потолок и все колонны храма декорированы великолепной резьбой по дереву. Над интерьером этой церкви много лет трудились лучшие резчики Португалии. И им удалось создать что-то потрясающее! Боковые алтари бесподобны, особенно тот, на котором изображено Древо Иессеево. Чудесным декором храма можно любоваться бесконечно, но церковь уже вот-вот должна была закрыться. Я ещё успел заглянуть в склеп, но там всё так, как должно быть в крипте: сводчатые потолки, плиты с выбитыми надписями, за которыми скрываются захоронения. А вот интерьер Igreja de Sao Francisco – безусловно, один из самых роскошных и необычных в Порту, а может быть и во всей Португалии.
11.09.2013 Порту – Кашкайш
Утром, позавтракав, мы отправились прощаться с городом. Дошли до остановки фуникулёра, купили билеты и сели в вагон. Спуск оказался довольно забавным: временами из-за крутизны склона вспоминались «американские горки».
Движение транспорта по нижней набережной Дору практически прекратилось – наблюдалась самая настоящая пробка! Мы прогулялись по Рибейре, бросили в реку монетки на память. Как и вчера вечером, обратили внимание на бронзовый барельеф, перед которым на специальных полочках стояли свечи. Мне стало интересно, что же здесь произошло, и я подошёл прочитать надпись на информационном щите. Оказалось, что речь идёт о событиях, которые происходили более двух столетий назад.
Осенью 1807 года французы малыми силами оккупировали Португалию. Поводом послужил отказ португальцев присоединиться к континентальной блокаде Англии. В августе 1808 года, воспользовавшись восстанием испанцев против французов, англичане высадились в Португалии и за месяц смогли очистить её от наполеоновских войск.
Бонапарт понял, что для успешного ведения войны на Пиренейском полуострове ему потребуются все его силы. Собрав армию, Наполеон начал новую кампанию осенью 1808 года. Действуя в своей стремительной манере, Бонапарт разгромил или рассеял три армии, противостоявших ему, занял Мадрид, после чего покинул Испанию, дав указания своим маршалам относительно окончания этой военной операции. Маршалу Сульту было приказано оккупировать Португалию.
20 марта 1809 года французы вступили в Брагу, а 29 марта взяли штурмом Порту. На тот момент существовал единственный мост, по которому можно было перейти реку Дору. Это был Ponte das Barcas, построенный в 1806 году. Он состоял из двадцати барж, соединённых стальными тросами.
При известии о том, что в город входят французские солдаты, на Ponte das Barcas хлынул людской поток. Бежали жители Порту, опасающиеся грабежей и насилия, бежали отступающие португальские солдаты - давка была жуткая. Французская кавалерия, прорвавшаяся к набережной Рибейры, открыла огонь по плотным людским массам. Началась всеобщая паника. Мост не выдержал нагрузки и развалился. Более четырёх тысяч человек погибли при коллапсе Ponte das Barcas. Если учесть, что всё население Португалии тогда составляло примерно три миллиона человек, а в Порту насчитывалось около пятидесяти тысяч жителей, то можно себе представить масштаб бедствия! В один момент исчезло 8% населения города!
В 1897 году на набережной Рибейры был установлен бронзовый барельеф в память о погибших во время этой трагедии. И что показательно, у этого барельефа по вечерам до сих пор зажигают свечи, поминая жертв катастрофы.
Мы поднялись на фуникулёре, прогулялись до площади Batalha, полюбовались ещё раз красивой Igreja de Santo Ildefonso.
Когда выселились из гостиницы и шли к такси, портье, нёсший наш чемодан, поинтересовался, куда мы направляемся. Я ему рассказал, что в Кашкайш. Парень произнёс от души:
- Кашкайш красивый город, но Порту всё равно лучше! Я желаю вам отличной поездки, а ещё желаю вам вернуться в Порту!
В поезд вместе с нами садилась группа молодёжи с большим количеством багажа. Их рюкзаки и чемоданы заняли все багажные полки. Мы с Наткой задумались, куда можно направляться с такой массой вещей. Оказалось, что на учёбу: все молодые люди вышли в Коимбре, где располагается старейший университет Португалии.
За просмотром очередных серий «Элементарно» дорога пролетела почти незаметно. В Лиссабоне мы выходили не на Oriente, а на вокзале Santa Apolonia. Оттуда проще добираться до Cais do Sodre?. Спустились в метро, проехали два перегона, сделали одну короткую пересадку. Ещё один перегон – и мы уже выходим на вокзал. Тут пригодились наши транспортные карты: они позволяют оплачивать, как метро, так и пригородные поезда.
Электричка уже стояла на путях – в Кашкайш из Лиссабона поезда ходят каждые двадцать минут. Пока ехали, сначала смотрели в окно на реку Тежу. Возле вокзала Cais do Sodre её ширина составляет два километра. А в центральной части Лиссабона – раза в три больше. Эту часть реки португальцы называют Mar da Palha (Соломенным морем) из-за того, что Тежу несёт большое количество растительных остатков с окрестных полей.
Удалось увидеть в окно Башню Белен. А потом наш вагон начали развлекать девицы, сидевшие через три ряда от нас. Одна из них что-то уронила на пол и пыталась отыскать сначала под своим сиденьем, потом под соседними. Ползающая на четвереньках довольно упитанная девица выглядела очень комично. Поиски упавшей вещицы продолжались с перерывами почти полчаса.
На заключительном отрезке пути находятся целых четыре станции, в названии которых встречается слово Эшторил: Sao Pedro do Estoril, Sao Joao do Estoril, Estoril и Monte Estoril. Это неудивительно, поскольку Эшторил является одним из главных португальских курортов.
Где-то там в вагон вошёл контролёр. Интересно, как он проверял транспортные карты – ведь деньги за проезд списываются с них после того, как пассажир выходит через турникеты.
Прибыли в Кашкайш. Этот городок долгое время был ничем не примечательной рыбацкой деревушкой. Даже факт наличия крепости, построенной в конце XV века, не изменил статуса поселения. Известность пришла к Кашкайшу после 1870 года, когда его выбрали в качестве летней резиденции португальские короли. Сюда сразу же провели шоссе, электричество, проложили железную дорогу. В соседнем Эшториле открылось казино, знать начала покупать земельные участки и строить роскошные особняки. В годы Второй мировой войны в Эшториле жили находившиеся в изгнании королевские семьи: испанская, итальянская, румынская и болгарская.
Мы вышли из здания вокзала, взяли такси и поехали в гостиницу. Натка, увидев оживлённое движение и массы народа на улицах, была поражена. Она ожидала увидеть здесь что-то более пустынное и тихое.
Pousada de Cascais - Cidadela Historic Hotel, в котором мы остановились, расположен в той самой крепости, построенной в 1488 году и укреплённой в конце XVI века. Первый раз я вижу, чтобы строителям удалось так хорошо скрыть современную гостиницу за средневековыми стенами.
Поселились в замечательном номере с большим балконом. Даже в этой гостинице обнаружился русскоязычный сотрудник, портье Антон. Воистину «проникновенье наше по планете» всё расширяется и расширяется!
Разобрались с вещами, а потом отправились освежиться в бассейн. Он примыкает к залу, в котором по утрам постояльцы завтракают. Забавное соседство.
Искупались, позагорали, а потом пошли гулять. Перед выходом из гостиницы попросили администраторов забронировать нам столик в ресторане по соседству, «Hemingway Cascais», одном из лучших в Кашкайше, по данным ТрипАдвизора.
Вышли на набережную и вскоре оказались возле пляжа. На песочке располагалось немалое количество народа, но вот купались – единицы. Услышав, что мы говорим по-русски, к нам обратилась женщина старшего возраста. Она порекомендовала обязательно дойти до провала в скалах, а так же посетить городской парк и дворец на берегу. На наш вопрос, можно ли купаться в океане, женщина ответила довольно неопределённо. Дескать, зависит от того, откуда вы приехали сюда.
Прогулялись по историческому центру Кашкайша. Он почти целиком отдан общепиту. На Largo Luis de Camoes, небольшой уютной площади, с одинокой пальмой посреди, куча столиков под зонтами и навесами. Для жующей публики какой-то музыкант пел что-то местное с небольшой эстрады, аккомпанируя себе на гитаре.
Пешеходная улица вывела нас к уютному треугольному скверу Jardim Visconde da Luz, где вечером раскинулся небольшой блошиный рынок. Потом мы снова вышли на берег океана и направились в сторону Эшторила.
На набережной находится несколько примечательных зданий. Это, прежде всего, Palacio de Seixas, построенный в начале XX века на фундаменте форта Santa Catarina. Псевдоренессансный дворец с башенкой, увенчанной шатром, пожалуй, один из самых красивых на берегу.
Ближе к Эшторилу располагается Palacio dos duques de Palmela, тоже возведённый в начале XX. века, но лишённый особенного изящества.
И, наконец, напротив железнодорожной станции Эшторил стоит Chalet Barros, особняк, построенный в 1894 году над бастионами Forte da Cruz. Миллионер Joao Martins de Barros предназначал эту резиденцию для своей болезненной дочери, чтобы она могла поправлять здоровье, дыша целительным морским воздухом.
Прогулявшись по набережной, мы перешли авениду Marginal, проспект с очень оживлённым движением, прогулялись по аллеям Jardim do Estoril до казино. Это заведение явилось прототипом Casino Royale в одноимённом романе Яна Флеминга. С востока к парку примыкает здание Hotel Palacio Estoril, построенное в 1930 году. Изгнанные королевские семьи жили во время Второй мировой именно здесь. В 1969 году тут снимали шестой фильм про Джеймса Бонда, «На секретной службе её величества» с Джорджем Лэзенби и Дианой Ригг в главных ролях. По сюжету Бонд останавливался именно в этой гостинице.
В казино мы заходить не стали и направились в обратный путь. В одном месте, увидев удобный заход в воду по бетонным ступеням, Натка решила попробовать, можно ли здесь купаться. Вода оказалась ну очень бодрящей: градусов 15-17, не больше. Для нас, пожалуй, холодновато.
Вернулись к своему отелю-крепости. Натка сразу предположила, что вход со стороны океана осуществляется через непримечательную железную дверь. Я считал, что вход в пятизвёздочную гостиницу должен выглядеть как-то иначе. В результате пришлось обойти вокруг всей крепости, прежде чем мы дошагали до главного входа.
Памятуя об этой неудаче, попросили портье показаться нам, как выходить из здания к стоянке яхт. Молодой темнокожий парень сначала попытался объяснить, но, поняв, что получается довольно нескладно, решил нас проводить. Нда… Его помощь оказалось явно нелишней. Всего-то три этажа, однако, заблудиться с непривычки в этой гостинице легче лёгкого. Разумеется, на улицу мы выходили через ту самую неприметную железную дверь.
Затем нам пришлось заниматься поисками ресторана. Продолжая берег и, разделяя яхтенную стоянку на две неравных части, в сторону океана протянулся солидный забетонированный прямоугольный участок. Большую его часть занимает двухэтажная постройка, занятая различными ресторанами. Отыскать среди них нужный нам удалось далеко не сразу.
«Hemingway Cascais» обнаружился на втором этаже на северо-восточной стороне здания. Подошли к администратору, сказали, что для нас зарезервирован столик. Девушка сразу начала хитро улыбаться и говорить, что мы перепутали время и должны были прийти на два часа раньше. Мы упорно стояли на своём, после чего удостоились столика.
Хотелось пить, поэтому сразу попросили официанта принести нам сангрию. Но молодой человек сразил нас уточняющим вопросом: «Вам красную или белую?». Я даже не подозревал, что этот напиток делают и из белого вина. Экспериментировать не стали, заказали многократно проверенную красную. Через какое-то время нам принесли большой графин с восхитительной сангрией, прекрасно утолившей мою жажду.
На столе лежали какие-то пластиковые таблетки, размером чуть побольше шипучего аспирина UPSA. Подошёл официант, положил каждому из нас таблетку на блюдце, полил кипяточком. Але-оп! И вот уже на блюдцах лежат горячие влажные салфетки для рук! Торжество высоких технологий!
С голодухи заказали по два блюда. Натка выбрала себе три больших устрицы в тарелке льда и мясо лобстера с чёрными спагетти. Я же попросил принести охотничьи колбаски с перепелиными яйцами и ризотто с грибами и морскими гребешками.
Пока готовились кушанья, нам принесли по свежей булочке, а к ним сливочное масло, оливковое масло, песто из оливок и какую-то пасту на основе нута. После пешей прогулки это всё кушалось замечательно. А потом ещё официант порадовал нас комплиментом от заведения: по кусочку тунца с пюре из лайма и ещё чего-то на чёрной пластине из натурального камня.
Сразу стало хорошо. Даже тот факт, что мы сидели не за столиком с видом на океан, уже не мог испортить настроения. Готовить в этом ресторане умеют. Ризотто было выше всяких похвал. Гребешки просто таяли во рту. Натке тоже очень понравились её блюда.
Для десерта места в желудке уже не оставалось: мы укушались, как последние обжоры. Вместе с кофе цена за ужин оказалась в приемлемых пределах. Попытались заказать столик на завтра-послезавтра, но получили отказ. Нам сказали, что на конец недели вся занято, поскольку в Кашкайш приезжает множество народу из Лиссабона.
После такой обильной трапезы следовало погулять. Мы вышли из ресторана и направились в сторону, противоположную Эшторилу. Чуть отошли от крепости, и сразу же вышли к очередному дворцу. В вечерних сумерках это здание с башней смотрелось сказочно. Palacio dos Condes de Castro Guimaraes был построен в конце XIX - начале XX веков по инициативе табачного магната Джорджа О’Нила. Через десять лет после окончания строительства О’Нил продал здание графу Конде де Кастро Гимарайнш. Последний же, поскольку не имел наследников, в конце жизни завещал и дворец, и парк, примыкающий к нему, муниципалитету Кашкайша.
Вернулись к своему отелю-крепости и увидели, что возле него происходит что-то странное. На мощные каменные стены форта проецировали различные картинки. Чуть дальше какие-то люди устанавливали прямо на улицах светотехническое оборудование. Посреди пляжа из красных пластиковых блоков сооружали на песке некое подобие эскимосского иглу. А на площади между пляжем и гостиницей Baia рядами стояли «человечки» из люминесцентных ламп. Очевидно, в Кашкайше что-то должно было произойти. Чуть позже Натка увидела плакат, извещающий о том, что с 13 по 15 сентября в городе будет проходить фестиваль света «Lumina». Как мы вовремя приехали в Кашкайш!
12.09.2013 Синтра
Нам очень хотелось съездить в Синтру. Этот небольшой город с населением 27 тыс. человек, расположен в 23 километрах к северо-западу от Лиссабона и в 15 километрах севернее Кашкайша.
Когда основана Синтра, неизвестно. Крепость на скалистой вершине, позволявшая контролировать все окрестные земли, была построена маврами в VIII или IX веке. Во время Реконкисты Синтра переходила из рук в руки до тех пор, пока португальский король Альфонсу I не захватил Лиссабон. После этого гарнизон крепости сдался без боя и город стал португальским.
С XV века Синтре располагается одна из излюбленных загородных королевских резиденций. Но подлинный расцвет этого города пришёлся на XIX век, когда на живописных окрестных горах аристократы начинают строить великолепные дворцы и особняки. В начале XX века Синтра становится курортом миллионеров. Ныне же это место занесено в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, как памятник культуры глобального значения.
Позавтракав, мы вызвали такси и поехали. По картам в Гугле можно было понять, что от Кашкайша до Синтры всего лишь 16 километров по шоссе. Однако рейсовый автобус № 403, курсирующий между этими городами, идёт туда по побережью океана, делая немаленький крюк. Именно поэтому мы и решили ехать на такси. Но водитель тоже повёз нас длинной дорогой. С одной стороны это показалось странным. С другой стороны, эта дорога очень живописна, поэтому мы не слишком-то и расстроились. Сначала двигались на запад, проехали маяк (Farol da Guia), старый форт (Forte de Sao Jorge de Oitavos). Затем дорога резко повернула на север. Через некоторое время показался знаменитый пляж Guincho, на котором в 1969 году тоже снимали фильм про Джеймса Бонда. Тут часто дуют сильные ветра, поэтому Praia do Guincho очень любят серфингисты. Отсюда открывается замечательный вид на самую западную точку континентальной Европы - Cabo da Roca.
Далее трасса стала менее интересной, поскольку отклонилась от побережья. В какой-то момент замечательное широкое скоростное шоссе внезапно превратилось в узкую извилистую дорогу, на которой два автомобиля разъезжались, лишь сбавив скорость до минимальной. Натка уже начала посматривать на меня очень подозрительным взглядом. Дескать, полчаса в пути, а Синтры всё нет и нет. Куда это нас везут? Но, вскоре мы увидели крепость на вершине горы. Стало ясно, что Синтра уже где-то рядом. Внезапно показался Национальный дворец, хорошо идентифицируемый по двум коническим дымоходами, и такси наше сразу застряло в пробке.
Улицы в Синтре довольно узкие. Местами они становятся невероятно узкими. Мне до сих пор непонятно, как по ним умудряются проезжать огромные экскурсионные автобусы. Один такой левиафан медленно полз в гору перед нами, и обогнать его не было ни малейшей возможности. Дорога в объезд по побережью от Кашкайша до центра Синтры заняла сорок минут, но потом ещё целых двадцать минут мы поднимались в гору к дворцу Пена.
В средние века на вершине горы, нависающей над Синтрой, располагалась часовня Девы Марии. В XVI веке король Мануэл I приказал перестроить часовню и отдал её монахам ордена святого Иеронима. В XVIII веке в монастырь ударила молния и он сгорел. А потом случилось Великое лиссабонское землетрясение 1755 года, которое усугубило ущерб от пожара.
В 1838 году живописные развалины увидел король Фернанду II. Это его так впечатлило, что он купил территорию вокруг старого монастыря и повелел построить на вершине горы дворец в романтическом стиле. За образец были взяты немецкие замки на Рейне, дополненные элементами мавританской архитектуры. Работы продолжались с 1842 по 1854 годы.
Мы подъехали к дворцу. Ворота в парк ещё были заперты. Перед входом уже скопилось изрядное количество туристов. Хоть на сайте дворца и сказано, что парк открывается в 9-30, пропускать людей начали только в 10-00.
От ворот к дворцу можно дойти пешком, а можно заплатить 2 евро и доехать на автобусе. Разумеется, мы отправились на своих двоих: я всё боялся, что проедем мимо и не увидим что-нибудь интересное. Но ничего особенного по пути на вершину горы не встретилось. Мы быстро зашагали по тропинке, идущей прямо от главного входа.
Фундамент дворца Пена опирается на огромные валуны, что выглядит очень эффектно. Проходишь через первую арку в мавританском стиле и попадаешь во внешний дворик. Отсюда уже видна широкая цилиндрическая жёлтая башня и три других, поменьше. Следующая арка украшена шипами по всему фасаду, плюс к тому имеются две декоративных башенки по бокам и гербы сверху. Заходим, поднимаемся вверх и оказываемся у главного здания дворца. Его украшает великолепный эркер из резного камня с фигуркой Тритона в основании. Сын Посейдона и Амфитриты, согнувшись, держит на своих плечах огромное дерево.
Полюбовались пейзажем с башенок крепости. Видно отсюда очень далеко: даже моё плохое зрение позволило разглядеть океан на западе. Затем направились во внутренние покои. А вот их посещение организовано неудачно. Большие группы, останавливающиеся посреди проходов, чтобы послушать своих гидов, и полностью загораживающие всё, что можно и нельзя, мешают осматривать дворец. Возможно, в данном случае было бы оправданно применять ту же системы, которую используют немцы для посетителей замков Нойшвангау и Нойшванштайн. Билеты продаются на определённое время и группы посетителей не сталкиваются при проходе по небольшим внутренним помещениям.
Мы прошли, а вернее пробежали зал оленей, Большой зал, часовню, которая частично сохранилась от монастыря святого Иеронима. Обошли квадратный внутренний дворик, в центре которого в вазоне в виде раковины было высажено дерево – явная отсылка к барельефу на главном фасаде. Поднялись на второй этаж. Вышли на террасу королевы, откуда можно было полюбоваться внутренним двориком.
На обратном пути прошли через арабские покои, с мебелью из резного дерева и стенами, покрытыми резьбой по штукатурке в арабском стиле. Заканчивался осмотр помещением кухни, где радуют взор ряды медных сковородок и кастрюль, висящих по стенам и стоящих на столах.
Мы хотели осмотреть парк, но пошли не по той тропинке и вскоре снова оказались у главного входа во дворец. Посовещались и решили направиться в следующий пункт нашего маршрута, к развалинам мавританского замка.
Как я уже писал выше, крепость была построена маврами в VIII или IX веке. Пока замок имел военное значение, его стены и башни регулярно подновлялись. Но к концу XV века крепость покинули последние обитатели, и никто больше не следил за её состоянием. Великое лиссабонское землетрясение 1755 года обрушило все башни замка.
Фернанду II во время строительства дворца Пена обратил внимание и на крепость по соседству. Мавританский замок начали восстанавливать. Так что щедрому королю-немцу Синтра обязана многим.
Мы купили билеты в павильоне у дороги и пошли по тропинке. На территории по соседству располагается местный аналог «Панда-парка»: высоко над землёй на деревьях устроены помосты, между которыми протянуты канаты, по которым посетители в сопровождении инструкторов, перебираются с помоста на помост.
Зашли внутрь замка. На входе увидели мужчину в белой галабее и белой куфие, в котором сразу даже и не признали контролёра. Тот в оправдание сказал по-английски, что оделся так для американских туристов. Мы глянули во внутренний дворик и сразу стало ясно, что арабские одеяния на служащем связаны с тем, что на территории мавританского замка расположился рынок в восточном стиле.
Фернанду II восстановил в XIX веке только стены и башни крепости. Другие постройки на территории мавританского замка не реконструировали. Но нам вполне хватило и стен. Их протяжённость около 450 метров. По ним можно гулять и любоваться великолепными видами.
Забираешься на башню, подходишь к бойницам – и замираешь, поскольку стоишь над высоченным обрывом. А внизу видны красные черепичные крыши зданий Синтры, и чуть дальше – многоэтажки отдалённых пригородов Лиссабона.
Вершина, на которой была построен мавританский замок, двуглавая. Стоишь на башне северной части крепости – открывается прекрасный вид на южные стены и башни. А когда мы дошли до противоположной стороны, то сразу стало понятно, что самые живописные пейзажи открываются именно отсюда. Дворец Пена с южной вершины – как на ладони.
Бронзовая табличка информирует, что на самой высокой башне в средние века разводили костёр, который был виден в Кашкайше. Это показывало всем жителям, что побережье находится под надёжной защитой неприступной крепости.
На солнце становилось очень даже жарко. Пока мы ходили по стенам, умудрились даже немного запыхаться. Потом спустились вниз и осмотрели подвал с сохранившимися со времён арабов цистернами для воды. Поскольку никаких родников или ключей на территории замка нет, то его гарнизону приходилось собирать дождевую влагу. Она стекала по всей скальной поверхности в каменную ёмкость 18 метров длиной, 6 метров шириной и 6 метров высотой. Впечатляющее сооружение.
Нагулявшись по стенам крепости, мы решили спускаться в город. Короткая тропинка туда проходит как раз вдоль мавританского замка, но я как-то упустил из виду этот факт, поэтому мы пошли по автомобильной дороге. Можно сказать, что не зря, поскольку через пару сотен метров обнаружился вход в парк дворца Пена. Того самого, в который мы не попали, отправившись в неправильном направлении.
Парк занимает площадь более двухсот гектаров, поэтому обходить его весь мы, конечно же, не собирались. Прогулялись вдоль каскада декоративных прудов. Посреди самого красивого из них на маленьком островке стоит цилиндрическая башня. Берега прудов выложены большими камнями. В воде плещутся карпы. Над ними плавают лебеди, белые и чёрные.
Мы поднялись по дорожке на соседний холм. В одном месте через просвет в деревьях можно полюбоваться замечательным видом на дворец Пена. Отсюда он похож на настоящий неприступный замок на вершине горы.
Чуть прошлись ещё по той тропинке, добрели до площадки, на которой паслись козы, а потом направились к ближайшим воротам.
Спуск по автомобильной дороге нельзя назвать комфортным. Тротуаров там нет, когда навстречу вам двигается какой-нибудь автобус, приходилось отходить в кювет. Но зато ты идёшь вниз, а не вверх.
С одного места этой дороги открывается прекрасный вид на мавританский замок. Зубчатые стены и башни на высокой скале смотрятся очень живописно.
Когда мы прошли уже больше половины пути, меня остановил парень, поднимавшийся к дворцу Пена вместе с девушкой, и поинтересовался, долго ли им ещё шагать. Я постарался отнять у этой парочки любые надежды на то, что дорога будет лёгкой, развеять их иллюзии относительно краткости подъёма и посоветовал воспользоваться автобусом.
Потом мы прошли мимо ворот в ещё один парк (Parque das Merendas), а затем полюбовались красивым особняком (Chalet Relogio), в котором ныне можно остановиться на ночлег. За следующим поворотом дороги показалась ещё одна великолепная загородная резиденция. К сожалению, на ней не было никаких опознавательных знаков. А потом через ограду этого имения стало видно нашу конечную цель, дворец Quinta da Regaleira. Казалось, что до него – рукой подать. Но это нам только казалось.
Минут через десять мы уже шагали по улицам Синтры. Тут сильнее ощущалось, что день жаркий, поэтому захотелось куда-нибудь зайти и чего-нибудь попить. На дороге я увидел рекламный щит с эмблемой, напоминающей логотип какого-то производителя мороженого. Вот оно, вожделенное место, где можно глотнуть чего-нибудь холодненького! Мы зашли внутрь.
Люди по-разному видят одни и те же события. Вот как запомнилась наша трапеза в этом заведении Натке.
"Димочка сказал, что неплохо было бы выпить что-то типа молочного коктейля, помня, что я говорила, что тратить время на еду не будем. Мы спустились в ресторанчик-трактир и тут началось шоу, которое до сих пор вызывает у меня улыбку. Итак:
- Месье, не найдется ли в вашем прекрасном заведении молочный коктейль, дабы утолить жажду?
- Увы, нет. Но у нас есть холодное пиво!
- О, это замечательно!
- Пройдемте на веранду!
- С удовольствием!
- Вы хотите только пиво или может немного закуски?
- Да, закуска не помешает.
- Тогда присядьте за этот замечательный столик с видом на город.
- Спасибо.
(через три минуты)
- Сударь, у нас есть свежайшая рыба, которая сейчас готовится на гриле. Не желаете взглянуть?
- Конечно! (топаем смотреть на рыбу)
- Может рыбки?
- Угу.
- С пивом?
- Нет, рыба на гриле с пивом – не комильфо. Не найдется ли у вас кувшинчика прекрасного зеленого вина?
- А как же! Только что из погребов!
Короче, в итоге: закуска (оливка, маслины, сухарики, масло … - я такое с удовольствием ем), кувшин вина, поднос рыбы – 5 рыбин и два кальмара, ну и гарнир – картошечка, кольраби (вот я в Португалии оторвалась на кольраби, а то мои не любят сей продукт). И это все называлось «выпить один молочный коктейль». Надо отдать должное: обслуживание классное (типичный веселый трактирщик), рыба великолепная, а такого счета мы не встречали даже в Германии (практически бесплатно)».
А вот эта же трапеза в моём изложении.
Спустившись по ступенькам, попали прямиком к барной стойке, возле которой пожилой, но очень бодрый официант спросил, чего нам угодно. Я попросил молочный коктейль. Мой собеседник быстро переговорил с барменом, потом обернулся и с сожалением сказал, что молочных коктейлей у них нет. Тогда я попросил холодного пива. Официант радостно кивнул и повёл нас куда-то во двор. Там, в тенистом дворике, были расставлены столики. Наш провожатый предложил нам устраиваться у самого парапета, в окружении флагов всей Европы. Светлого баварского пива у них в заведении не было. Официант предложил попробовать «зелёное вино», но, увидев, что мы не слишком заинтересовались этим предложением, не стал настаивать, а пригласил пройти в укромный уголок этого двора, где на открытом огне что-то жарилось. На жаровне готовились аппетитные куски свежей рыбы. Пахло от них замечательно. Наш бодрый собеседник, увидев по лицам, что запахи нас заинтересовали, предложил нам подкрепиться рыбкой. Мы согласились.
Присели за стол, а тут нам уже подносят крошечный графинчик с холодным «зелёным вином», на пробу, и тут же разливают по маленьким стаканчикам. Ну как тут не попробовать? После марш-броска по горной дороге здешнее вино пилось великолепно. Разумеется, ни о каком пиве уже и речи не шло. «Зелёное вино» по вкусу напоминало что-то среднее между несладким сидром и шампанским брют. Мы закивали, довольные, и у нас на столе тут же материализовался графин большего размера с этим местным напитком.
Потом нам принесли свежий хлеб и к нему сливочное масло с чесноком, оливки и паштет. «Зелёное вино» прекрасно утоляло жажду, а бутерброды позволили скоротать время ожидания главного блюда. Через полчаса подоспела и рыба. Я-то думал, что поставят нам каждому по стейку из лосося, и этим всё ограничится. Как бы не так! Наш бодрый официант торжественно внёс громадное блюдо на полстола. На блюде красиво лежали два осьминога, две больших креветки, две упитанных сардины, а ещё солидных размеров дорада, стейк из белой рыбы и стейк из лосося. Подозреваю, что дома нам бы такого количества еды хватило, чтобы накормить ужином всю семью. А тут на свежем воздухе всё как-то съелось без каких-либо проблем.
Какая же вкусная в Португалии рыба! Особенно мне понравились местные сардины.
Под столом что-то зашуршало. Я посмотрел вниз и увидел жалобные, но в то же самое время и требовательные кошачьи глазищи. Понятно, хозяин здешних владений пришёл за данью. Пришлось, скрепя сердцем, выделить ему немного рыбки. Натка, увидев, что я кормлю кота, тут же решила схалявить, и презентовала зверю здоровенный кусман лосося. Довольное урчание, а затем и чавканье было ей ответом.
Мы замечательно наелись. Стоило всё совсем недорого. Выходя на улицу, посмотрели название заведения: на торцевой стене плитками «азулежу» было выложено «Pateo do Garret». А выше можно было прочитать пять строчек на португальском, написанных Алмейдой Гарретом и посвящённых весне:
Throno da vicejante Primavera
Quem nao te ama?
Quem se em teu regaco,
Uma hora da vida lhe da corrida,
Essa hora esquecera?
Покинув гостеприимное заведение, мы направились к Quinta da Regaleira. Этот дворец, а также парк, его окружающий, были обустроены в начале XX века миллионером Карвальо Монтейро. Будучи членом масонской ложи, он захотел иметь резиденцию, в полной мере отражающую его взгляды, интересы и философию. С помощью итальянского архитектора Луиджи Манини, студенческого друга Монтейро, на четырёх гектарах земли были возведены загадочные строения, скрывающие символы, связанные с алхимией, масонством, орденами тамплиеров и розенкрейцеров. Архитектура сочетает в себе стилевые элементы романтики, готики и ренессанса. Строительство началось в 1904 году и продолжалось около шести лет.
После смерти Монтейро Quinta da Regaleira переходила из рук в руки, пока в 1997 году не стала собственностью муниципалитета Синтры. Городские власти отреставрировали парк и дворец, которые ныне входят в тройку самых популярных здешних достопримечательностей.
Купили билеты и отправились гулять по парку. Первым делом вышли к прекрасному декоративному мосту, по которому можно спуститься в нижнюю часть парка из дворца. Затем направились к фонтану ибиса, рядом с которым стоят красивые скамьи из резного камня.
Вскоре мы вышли к озеру, возле которого начинается грот-лабиринт. Натка ещё в Москве включила в список вещей в дорогу электрический фонарик. Поэтому мы смогли спокойно и безопасно побродить по здешним подземельям. А они стоят того, чтобы их посетить. Всё так загадочно и таинственно.
Набродившись в этой части парка, мы поднялись к фонтану изобилия и вскоре дошагали до мостика через небольшой пруд с водопадом. Спустились к воде, дождались, пока отойдёт большая группа посетителей. Всем хорош парк Quinta da Regaleira. Одно только плохо – территория сравнительно небольшая и туристы часто мешают друг дружке. Начнут девушки фотографироваться у входа в грот – и не выйти, не войти. Встанет какая-нибудь дама на камнях посреди озера – и всё, любое движение застопорилось намертво.
Мы форсировали пруд по специально уложенным камням, погуляли по гроту. Интересно отметить, что все подземные галереи парка ведут к главному колодцу, самому загадочному сооружению Quinta da Regaleira. Мы прошлись по одному из таких тоннелей до самого дна колодца, а потом вернулись обратно, решив, что проще потом будет спуститься, чем сейчас подниматься. Подземные ходы слегка подсвечиваются световодами, лежащими прямо на каменном основании.
Вышли к башне Регалейра, где можно по винтовой лестнице подняться на хорошую смотровую площадку. Отсюда открывается отличный вид как на замки на соседних вершинах горы, так и на Синтру. В основании башни устроен декоративный грот – пещера Леды. Как понятно из названия, там можно увидеть статую красавицы, обнимающей лебедя.
Потом мы поднялись к порталу стражей. Из него тоже есть подземный тоннель к главному колодцу, но эта галерея ведёт уже на средний уровень загадочного сооружения.
И, наконец, кульминация. Мы находимся в верхней части парка. Где-то рядом должен находиться вход в главный колодец. Вот какая-то груда камней, поросшая зеленью. Наверное, вход здесь. Но, почему-то никакого входа нам увидеть не удаётся. Мы обошли «подозрительное» место несколько раз, не найдя никаких признаков двери. Где же она? И тут нам улыбнулась удача. К «груде камней» уверенно подошёл мужчина и нажал рукой на каменную плиту. Та начала поворачиваться вокруг скрытой оси. И только после этого мы увидели вход.
Колодец Посвящения (Poco Iniciatico) глубиной 27 метров является самым загадочным сооружением Quinta da Regaleira. По легенде, именно в нём масоны проводили обряд инициации. Спуститься вниз или подняться наверх можно по винтовой лестнице, опоясывающей всё сооружение. Лестница делает девять оборотов вокруг колодца, что, наверное, должно символизировать девять кругов ада. На дне колодца выложена из мрамора восьмиконечная звезда.
Мы спустились по спиральной лестнице примерно до середины, потом прошли по подземному ходу к башне Регалейра. Оставалось осмотреть дворец.
Спустились к восьмиугольной башне, возле которой и находится главный вход. Во дворце пять этажей. В подвальном, как и полагается, располагались кухня и спальни прислуги. Самые просторные помещения на первом этаже: зал, столовая с большим красивым камином и бильярдная с великолепным потолком из резного дерева. К сожалению, предметы меблировки времён Карвальо Монтейро почти не сохранились. На третьем этаже был обустроен кабинет самого Монтейро, а с четвёртого можно выйти на террасу. Мы побродили там, полюбовались видами, осмотрели сверху часовню в готическом стиле, после чего направились к выходу. Порог восприятия был превышен: новые визуальные объекты больше не радовали.
От Quinta da Regaleira спустились вниз в центр Синтры. Тут было очень многолюдно. Толпы народа перекусывали в заведениях общепита либо перетекали из одной сувенирной лавочки в другую. У нас ещё хватило сил зайти в Национальный дворец Синтры, белое здание с двумя приметными коническими дымоходами.
Во времена арабского владычества на этом месте располагалась резиденция местного правителя. В XV-XVI веках её полностью перестроили, чтобы в ней мог проживать португальский король. Великое Лиссабонское землетрясение 1755 года повредило здание, и его сразу отреставрировали в старинном стиле.
Революция 1910 года низвергла монархию, и Национальный дворец объявили национальным достоянием. Ныне это одна из самых посещаемых португальских достопримечательностей.
Мы прошли по залам дворца. Самым красивым и впечатляющим является Sala dos Brasoes, помещение под высоким восьмиугольным куполом, расписанным золотом, украшенным гербами короля, его сыновей и семидесяти двух самых родовитых дворянских семейств. Стены этого зала покрыты панно из плиток азулежу.
Ещё в этом дворце отмечают готические лебединый зал и зал сорок, которые называются так из-за птиц, изображённых на потолочных панелях, а так же арабский зал, с причудливым фонтаном в центре, и зал лучников. Но интереснее всего было побывать на кухне и заглянуть в те самые конические дымоходы, которые поднимаются над всем дворцом. Их высота – 33 метра! Благодаря этому в помещении создавалась такая хорошая тяга, что никакие запахи с кухни не попадали в покои королевской семьи.
После Национального дворца у меня наступило полное пресыщение архитектурой. Натка ещё пыталась побродить по Синтре, но я настойчиво повёл её к стоянке такси. Взяли машину и попросили отвезти нас сначала к Cabo da Roca, а потом в Кашкайш. Пока ехали до мыса, немножко отдохнули.
Самая западная точка Евразии была известна древним римлянам под названием Promontorium Magnum (Великий мыс). В эпоху парусных судов название стало прозаичнее: Rock of Lisbon. Мы вышли из автомобиля и направились к каменной стеле, табличка на которой содержит координаты мыса: 38’47 северной широты, 9’30 западной долготы, а так же высоту над средним уровнем моря: 140 метров.
Подошли к обрыву. Великий португальский поэт Луис Камоэнс сказал, что «это место, где земля кончается и начинается море». Однако же, у меня совершенно не получалось увидеть здесь самую западную точку на континенте. Ну да, впереди – безбрежная гладь океана. Но мне всё время казалось, что пляжи на юге или скалы на севере выступают в сторону океана чуть больше, чем Cabo da Roca.
К северу от смотровой площадки видны острые гранитные скалы, отколотые водой от суши. Интересно отметить, что они отличаются по цвету от соседних массивов.
Вершины прибрежных утёсов обильно поросли сочными пучками карпобротуса съедобного. Правда, на тропинках, там где ходят стада туристов, не растёт уже ничего. Всё вытоптано до серой пыли.
В сувенирном магазине Cabo da Roca продавалось местное зелёное вино «Gatao» в плоских бутылках, напоминающих формой фляги, и забавными зелёными кошками с красным ошейником на этикетках.
Вернулись в Кашкайш. Было ещё светло, поэтому мы решили прогуляться к местной достопримечательности под названием Boca do Inferno (Адская пасть). Это довольно впечатляющий провал в прибрежных скалах, вызванный размыванием известняков. Бухта в расщелине соединяется с океаном через маленький проход под естественным каменным мостом. Говорят, что в штормовую погоду волны бьются тут с такой силой, что покрываются белой пеной. Кажется, что вода кипит под действием непонятных сил. Отсюда и название.
Для того чтобы можно было любоваться Boca do Inferno, на берегу устроена безопасная смотровая площадка. А внешнюю сторону провала облюбовали местные жители для рыбалки. Один из них сидел в каменном гнезде над самым обрывом. Экстремал!
На этом месте мы наблюдали один из самых странных закатов. Садящееся солнце сначала стало похоже на гриб-боровик, а потом и вовсе приобрело прямоугольную форму. Никогда я не видел ничего подобного!
Вернулись к нашему отелю-форту, полюбовались цветными картинками на крепостных стенах и решили, что завтра нужно будет обязательно пойти на фестиваль света. Прогулялись в старый город. После обильной трапезы в Синтре ужинать уже не хотелось, поэтому ограничились визитом в кофейню на Largo Luis de Camoes. Кофе здесь варят хороший, а ещё в наличии имелись замечательные пирожные…
13.09.2013 Кашкайш, фестиваль света «Lumina»
В этот день нам никуда не нужно было торопиться. Встали поздно. После завтрака отправились к Palacio dos Condes de Castro Guimaraes. Дворец ещё был закрыт, поэтому мы пошли в городской парк. По его территории смело разгуливали разные птицы: петушки, цесарки, павлины. Некоторые из них охраняли своих птенцов. На лужайках парка, а так же возле фонтана была смонтирована аппаратура для фестиваля света. Мы отметили этот факт и решили обязательно наведаться сюда вечером.
Зашли во дворец. Вход в него бесплатный. Первым делом попадаешь во внутренний дворик в мавританском стиле с мраморным фонтаном посередине. Самое интересное помещение Palacio dos Condes расположено на первом этаже. Это музыкальный салон с комнатным органом. Красивый инструмент с маленькой конторкой, на которой располагаются клавиатуры, стоит в углу зала. Увидеть орган в церкви было бы привычно, но вот в дворянском особняке – это выглядит очень эффектно. Несмотря на маленькие размеры, этот инструмент содержит 1170 труб!
Кроме того, в музыкальном салоне великолепный потолок, украшенный квадратными досками с рыцарскими гербами.
В особняке на стенах висят картины фламандских, итальянских, французских и испанских живописцев XVI – XX веков. Внизу преимущественно старые полотна, на втором этаже – относительно недавние.
У графа Конде де Кастро Гимарайнш была отличная библиотека. Её он так же завещал муниципалитету Кашкайше. В одном из залов можно видеть точную копию инкунабулы 1505 года, хранящейся в этом книжном собрании и посвящённой истории Португалии. Это огромный фолиант с яркими цветными иллюстрациями. Одна из картинок является первым известным изображением Лиссабона.
Обойдя весь дворец мы, в конце концов, поднялись в башню. Тут располагается оружейная комната. Правда, графский арсенал довольно невелик. Потолок над комнаткой очень симпатичный, восьмигранный, из деревянных панелей, каждая из которых украшена рыцарским гербом.
Выйдя из Palacio dos Condes de Castro Guimaraes, мы направились к другому историческому особняку, расположенному на берегу океана. Это Casa de Santa Maria, построенный в 1902 году. Через пятнадцать лет здание было продано инженеру Хосе Лино, коллекционеру и ценителю искусства. Тот как раз приобрёл коллекцию азулежу XVII века и искал, где бы можно было эти изразцы разместить. Поэтому сейчас, прогуливаясь по Casa de Santa Maria, можно любоваться бело-голубыми плиточными панно на религиозные и исторические темы.
На подступах к особняку нас встретила стая из шести (!) чёрных кошек. Они явно ощущали себя хозяевами здешних мест, но вели себя довольно осторожно.
Рядом располагается маленький музей-маяк. Его экспозиция выставлена всего лишь в паре залов. К сожалению, в самое интересное место, на башню маяка, можно было подняться только с 11-30 до 13 часов, а ждать нам совершенно не хотелось.
Прогулялись до большого магазина возле железнодорожной станции, Cascaisvilla Shopping Center, с 90 магазинами, супермаркетом, ресторанами и пятизальным кинотеатром. Купили там себе клубнику, которая оказалась совершенно невкусной и несъедобной.
Решили искупаться в океане и отправились на пляж между Palacio de Seixas и Palacio dos duques de Palmela. Температура воды, по моим ощущения, не превышала 16-17 градусов. Я мог купаться лишь очень короткое время: медленно-медленно входишь в океан, дожидаешься, пока ноги немного привыкнут к холодрыге, потом быстро-быстро плывёшь десять метров вперёд, десять метров назад и стремительно выбегаешь на песок. Зато потом, когда тело начинает отогреваться под жарким португальским солнцем, наступает момент подлинного блаженства.
Процедуру купания я отважился повторить раза три, не больше. Натка же забегала в эту холодную воду раз пять. И как это ей удалось, если она даже на Канарах отказывалась купаться в двадцатиградусной воде?
Соотечественники попадались довольно часто. Не сказать, что их было очень много, но родную речь мы слышали регулярно. Вот и на пляже я приметил как минимум три семьи из России.
Что делают чокнутые русские туристы после купания в холодной воде? Совершенно верно, идут есть мороженое! На небольшой авениде Valbom, проходящей от круглой площади перед вокзалом до треугольного сквера Jardim Visconde da Luz, есть заведение «Gelados Santini». Тут подают более двадцати сортов мороженого. Мы с Наткой оторвались на полную катушку, взяли каждому по четыре шарика, а их у Сантини делают хорошего размера, не жадничают. В результате, мороженое еле помещалось в бумажных стаканчиках. Есть его приходилось очень быстро, чтобы не растаяло. Но было очень вкусно! А потом мы ещё выпили по чашечке кофе в заведении на Largo Luis de Camoes…
Вечером, после дискуссии по поводу выбора ресторана, решили поужинать в «Taberna da Praca» на территории нашего отеля. Это заведение оказалось очень уютным. Нас усадили в закутке на первом этаже, где от пола до потолка поднимаются бутафорские книжные полки. Взяли бутылку «зелёного вина». Оно оказалось не таким лёгким и приятным, как вчера в Синтре – обычное белое вино.
Натка заказала бифштекс по-лузитански с картофелем-фри и каким-то зелёным соусом. Просила «медиум», но ей, в результате, принесли хорошо прожаренное мясо. Я же остановил свой выбор на паштете из утиного мяса, запечённом в слоёном тесте. Официантка рассказала, что ресторан специализируется на тапасах, поэтому мы ещё взяли наугад четыре разных закуски. Нам принесли шесть сардин в оливковом масле, салат из осьминога, свинину кусочками и нут с капустой и луком. Казалось, что съесть это всё невозможно, но тут на площади началось представление в рамках фестиваля света «Lumina» и у нас появился удобный предлог выйти на улицу немного поразмяться.
Во внутреннем дворике отеля на три стены проецировали цветную короткометражную анимацию. Сюжет был достаточно незатейливым, но весьма милым. Дети в возрасте от 8 до 12 лет изображали что-то на стенах, а потом их рисунки «оживали». Стены становились морем, рыбы начинали двигаться, водоросли – шевелиться, а дети – плавать под водой. Потом оживала и большая страшная акула, а ребятишки улепётывали от неё во все лопатки. Действие сопровождалось приятной музыкой. Неудивительно, что анимация имела большой успех у зрителей.
Вернувшись к трапезе, мы с новыми силами набросились на еду. Всё оказалось очень вкусным. Но после такого ужина нужно было обязательно погулять, и подольше. И мы направились прямиком к Palacio dos Condes de Castro Guimaraes. По пути полюбовались проекциями статичных картинок на стенах крепости. Они были красивыми, но после замечательной анимации во внутреннем дворике уже не воспринимались.
Сам дворец графа Конде подсвечивался так же, как и обычно. Но вот городской парк превратился в какой-то волшебный эльфийский лес. Расставленные среди деревьев мощные зелёные, синие и красные фонари совершенно преображали местность. Я даже и не подозревал, что такими простыми средствами можно достичь подобных результатов. Всё казалось каким-то необыкновенным, загадочным, сказочным. Среди буйства прожекторов в тёмном лесу бродили поражённые посетители. А в дальнем углу поднимался в небо громадный световой конус.
Парковый фонтан стал странным арт-объектом, в котором визуализировались капли воды.
Затем мы направились к берегу океана. На маяк проецировалась многократно повторенная и причудливо изогнутая надпись «SAUDADES», которая постоянно меняла свой цвет. Памятник Карлушу I у стен крепости тоже стал участником фестиваля. Возле него появилось пятно света, которое, по задумке авторов, должно было в темноте заставить каждого, кто попадал в это пятно, почувствовать себя VIP-персоной.
Возле «пляшущих человечков» из люминесцентных ламп творилось нечто невообразимое. Посмотреть на них пришло столько народа, что порой нам казалось, что мы очутились в московском метро в час пик. Под музыку зажигался то один, то другой «человечек», а то и целая группа. В результате, получился настоящий мультфильм с явным антивоенным и антитоталиларным сюжетом. Пожалуй, «пляшущие человечки» были вторым по эффектности участником фестиваля после анимации во внутреннем дворике нашего отеля.
Мы прогулялись к вокзалу. На круглой площади возле него можно было увидеть композицию «Лица Кащкайша». На большой белый пластиковый овал постоянно проецировались человеческие лица. Это тоже выглядело довольно забавно. Чтобы понаблюдать за действом, у вокзала скопилось столько народа, что любое автомобильное движение в этом районе города полностью прекратилось.
Интересно отметить, что для того, чтобы попасть в «Gelados Santini», выстроилась огромная очередь. А ведь днём в этом заведении почти никого не было.
На авениде Valbom развесили множество верёвок с прищепкой на конце. На каждую такую прищепку можно было прикрепить бумажный кораблик. В свете прожекторов и уличных фонарей армада бумажных судов смотрелась очень загадочно и романтично.
Нагулявшись и насмотревшись, мы направились обратно к своей гостинице. Но что это? У входа стоит огромная толпа, дорогу которой преграждают полицейские. Оказалось, что местные стражи порядка начали регулировать вход на территорию крепости, чтобы люди не давили друг друга в небольшом внутреннем дворике во время просмотре анимации. Мы показали полицейскому свою отельную карточку и нас тут же беспрекословно пропустили.
Перед тем, как отправляться спать, мы ещё два раза посмотрели лучшее шоу фестиваля.
14.09.2013 Кашкайш – Лиссабон
Вставать рано утром в этот день не имело смысла. Хорошенько отоспавшись, а потом, позавтракав, мы собрали вещи. После этого отправились гулять на стоянку яхт, расположенную возле крепости. Среди леса мачт обнаружилась даже круглая вертолётная площадка. Подышали полной грудью свежим морским воздухом, бросили в воду монетки на память и пошли обратно. Затем выбрались на солнечную палубу нашего отеля: искупались в бассейне и позагорали. После этого можно было со спокойной совестью уезжать.
Чтобы не грохотать чемоданом по дорожкам, выложенным булыжниками, взяли до вокзала такси. Пока ехали, искали на улицах какие-нибудь следы вчерашних массовых гуляний. Однако всё было, как обычно: чистота и полный порядок.
На вокзале к нам тут подбежали две девушки и осведомились на английском, нужна ли помощь для приобретения билетов через автомат. Потом, когда мы проходили через турникеты, любезные дамочки указали мне самый широкий проход, дабы я мог беспрепятственно войти с чемоданом на колёсиках.
Сели в поезд и через сорок минут уже были в Лиссабоне. Когда переходили с вокзала Cais do Sodre на станцию метро, за мной увязался какой-то парень. Оказалось, что это «заяц». Он пробежал за мной через турникет «паровозиком». Безбилетнику не помешал даже мой большой чемодан. Мне показалось, что таких «зайцев» было несколько – через другие турникеты тоже кое-кто проходил очень близко к спине предыдущего пассажира.
Вышли из метро на «Restauradores». Эскалаторов на подъём не обнаружилось, поэтому пришлось, пыхтя, шагать с багажом по ступенькам. Вход в свой отель обнаружили не сразу: стоит большое и красивое здание c огромной надписью наверху «Hotel Avenida Palace», но все двери на главном фасаде ведут в магазины. В гостиницу можно попасть лишь из небольшого дворика, смежного с соседней постройкой. Холлы отеля очень красивы: громадные хрустальные люстры, внутренняя отделка в имперском стиле. А какой замечательный стеклянный плафон на потолке в главном зале! Но вот номера довольно скромные. Зато наша комната уже была готова, и в неё можно было заселяться. Мы оставили там вещи и отправились гулять.
Лиссабон – город древний. По легенде его основал сам Одиссей. Археологические же данные указывают на то, что нынешнюю столицу Португалии посещали финикийские мореходы ещё в 1200 году до н.э. И в самом деле, Мар-да-Палья, бутылковидный эстуарий реки Тежу, представляет собой очень удобную естественную гавань, в которой могло укрыться любое количество кораблей древности.
Есть две версии происхождения названия города. Согласно одной, оно образовалось от фразы на финикийском «Alis Ubbo», что означает «благословенная бухта». Другая же версия связывает название города с именем реки Тежу: Lisso или Lucio на лузитанском или тартессийском языке. По крайней мере, во II веке до н.э. город назывался Olissipo.
В 138 году до н.э. консул Деций Юний Брут укрепил Olissipo, вскоре после чего окрестные земли перешли под власть Рима. В имперский период Olissipo становится одним из важнейших городов Пиренейского полуострова. В нём имелись все подобающие статусу древнеримские здания: форум, театры, термы, многочисленные храмы. С гор в Olissipo поступала чистая вода. В центре города возвышались многоэтажные инсулы.
В последний век существования Римской империи Olissipo был разграблен и разгромлен сначала вандалами, потом аланами, готами и в конце концов захвачен свевами. Затем последних завоевали вестготы. В то бурное время город стал называться Ulishbona. К моменту арабского завоевания от былого великолепия Olissipo практически ничего не осталось. Ulishbona был немногим больше деревни. Под властью мавров город, получивший новое название al-Ushbuna, испытал новый расцвет. В X веке он насчитывал более ста тысяч жителей.
В 1147 году после осады, длившейся почти четыре месяца, христианские войска отвоевали al-Ushbuna у мавров. Это была единственная успешная военная операция Второго крестового похода. Вскоре город снова переименовывается и становится, наконец, Лиссабоном. В 1256 году его делают столицей Португалии.
Эпоха великих географических открытий позволила Лиссабону стать красивым и богатым (благодаря ограблению колоний и торговле со станами Востока). Город процветал. Однако 1 ноября 1755 года случилось Великое лиссабонское землетрясение, которое разрушило 85 % зданий и погубило треть жителей португальской столицы. Были безвозвратно утеряны многие сокровища и культурные ценности мирового значения.
Под руководством королевского фаворита Себастьяна Жозе ди Карвалью-и-Мелу началось восстановление города и страны. Двадцать два года этот человек, вошедший в историю под именем маркиза Помбала, превращал разрушенный Лиссабон в одну из самых элегантных столиц Европы. Нынешний Лиссабон так же связан с именем Помбала, как Париж – с именем Османа.
Мы отправились гулять по Avenida da Liberdade. Этот просторный бульвар шириной 90 метров был проложен в 1879 – 1886 гг. по образу и подобию парижских Елисейских полей. Под раскидистыми деревьями устроены фонтаны с водяными каскадами. Это позволяет летом спасаться от жары. Градусник на бульваре показывал +33, однако, благодаря тени от деревьев, зной почти не ощущался.
Была суббота, поэтому на авениде расположился блошиный рынок. Чего мы тут только не увидели! Бижутерия, сувениры всех стран и народов. На одном из столиков я приметил даже олимпийского Мишку! Натка пришла в восторг от нумизматических прилавков. Ей очень понравилось рыться в монетах, нагретых горячим солнцем Лиссабона. В конце концов, мы нагребли себе изрядную кучку португальских эскудо разных лет.
Дошли до круглой площади, венчающей Avenida da Liberdade. Когда-то это место именовалось Ротондой. Именно здесь в 1910 году проходили события, приведшие к свержению монархии в Португалии. На этой круглой площади с 3 по 6 октября двести революционеров отбивались от правительственных войск.
В 1934 году, когда страной правил режим Салазара, на белокаменном возвышении поставили бронзовый памятник маркизу Помбалу. А чтобы название Ротонда не напоминало больше о революционных событиях, площадь переименовали в Praca do Marques de Pombal.
Мы перешли на другую сторону Avenida da Liberdade и прогулялись в обратном направлении. Потом увидели вдалеке трамвай-фуникулёр, в который заходили несколько женщин. Я решил, что это транспортное средство поднимет нас на какую-нибудь смотровую площадку, которыми так богат Лиссабон, и мы бросились к трамваю. Вошли, оплатили проезд своей транспортной картой, сели на скамеечку и принялись ждать, когда же, наконец, начнётся подъём. А вожатый трамвая явно не торопился. Минут через семь он-таки завёл двигатель, и мы поехали.
Если вам скажут, что трамвай-фуникулёр, это романтично, и что на нём нужно обязательно прокатиться в Лиссабоне, не верьте! Это жуткое надувательство. Платить 3 евро за двухминутный подъём – не слишком романтично. К тому же, никаких смотровых в тот месте, куда поднялся трамвай, не обнаружилось. К счастью, сразу нашлась улица, спускающаяся вниз и обладающая неоспоримым местным колоритом - Calcada Santana. Идёшь по ней, и явственно ощущаешь, что это именно Лиссабон, а не какой-либо другой город. И место оказалось совсем не туристическим. Тут живут обычные люди. На балконах сушилось бельё. Родители выгуливали своих детей. Кто-то тащил большую игрушечную машинку в упаковке.
Чуть ниже нам встретилась группа тинэйджеров, забавлявшихся с футбольным мячом. А потом мы внезапно очутились в квартале возле церкви de Sao Domingos и оказались чуть ли не единственными белыми среди множества темнокожих. Не так я себе представлял Лиссабон!
Но уже через сто метров показалась площадь Педру IV, одна из главных площадей города. На неё выходит здание, в торце которого продают жинжу на разлив. Жинжа (или жинжинья), это популярный португальский ликёр из вишни. В Лиссабоне существует множество маленьких лавок-баров, в которых можно продегустировать этот напиток. Заходишь, говоришь, какой ликёр тебе налить и в каком количестве. Солидный дядечка в костюме тут же наливает в малюсенькую рюмочку и тут же протирает каменный прилавок мягкой тряпочкой. Мы попробовали жинжу и нашли её довольно приятной на вкус.
Вышли на большую прямоугольную площадь Педру IV. Её историческое название – Rossio. Это один из главнейших центров Лиссабона. Во времена Древнего Рима тут находился ипподором. В средние века площадь использовалась для проведения ярмарок. Нынешнюю форму она получила в результате восстановления Лиссабона от последствий Великого землетрясения 1755 года. В 1870 году в центре площади поставили монумент Педру IV, тому самому, который был первым императором Бразилии, и памятник которому мы видели в центре Порту. Бронзовая статуя монарха установлена на капителе беломраморной колонны.
С востока с Rossio соседствует другая площадь, квадратная, Praca da Figueira. До Великого землетрясения на этом месте находился Королевский госпиталь Всех Святых, крупнейшая больница Португалии. Но подземные толчки, а затем и вспыхнувший сразу после них пожар, полностью уничтожили его здания. Маркиз Помбал отвёл освободившееся место под главный рынок Лиссабона. В середине XX века рынок снесли, а в 1971 году в центре площади поставили конную статую короля Жуана I. Именно при этом короле был заключён союз между Португалией и Англией – самый длительный союз между государствами в истории человечества (более пяти веков!).
На Praca da Figueira мы зашли в кафе с гордым названием «Confeitaria Nacional». Это заведение было основано в 1829 году. Среди множества различных пирожных, которые подают в этом кафе, хотелось бы отметить pastel de nata. Так называется популярное в Португалии, да и в не только в ней, кондитерское изделие. Это корзинка из теста (на вкус - слоёного), наполненная сладким яичным кремом, с запечённой корочкой. При чём тут Ната, спросите вы? В переводе с португальского, слово "nata" означает "крем" или "сливки".
Утверждается, что рецепт этого пирожного был придуман в XVIII веке в монастыре Жеронимуш, расположенном в районе Санта-Мария-де-Беле?н. На это вроде бы как указывает второе по распространённости название этого пирожного - Pastel de Belem. В средневековых монастырях обычно имелось большое количество куриных яиц, получаемых из собственных хозяйств, либо от прихожан. Белки использовались для накрахмаливания одежды и для очистки вина. А вот желтки годились лишь для приготовления еды. Бережливые монахи придумали, как использовать неликвид: было создано вкусное пирожное, для изготовления которого требуется большое количество куриных желтков.
В 1820 году в Португалии произошла либеральная революция. Одним из её последствий стала секуляризация. В 1834 году монастырь Жеронимуш закрыли. Чтобы получить какие-то средства к существованию, бывший кондитер монастыря запатентовал рецепт того самого пирожного, а потом продал исключительные права на его использование. С 1837 года pastel de nata появились в кондитерских Белема и Лиссабона и быстро сделались одним из популярнейших местных десертов. «Confeitaria Nacional» входит в число тех самых заведений, которые используют рецепт, полученный ещё от кондитера монастыря.
Мы поднялись в зал на втором этаже и заказали себе кофе с nata. Исторические пирожные оказались очень вкусными. Натка распробовала их ещё в Порту, где они подавались в InterContinental Hotel на завтрак. Интересно отметить, что, видимо, из-за секретности первоначального рецепта, pastel de nata всюду разные. Вкус крема и степень прожарки теста всегда отличаются от заведения к заведению.
А вот кофе в «Confeitaria Nacional» Натке не понравился.
Кварталы между двумя большими площадями и берегом реки были спланированы ещё при маркизе Помбале. Тут с севера на юг проходят семь параллельных улиц, которые пересекают шесть других улиц, ориентированных с востока на запад. В результате, если смотреть сверху, то можно увидеть тридцать ровных прямоугольников.
Rua Augusta целиком пешеходная улица. Она замощена белым камнем. Эта улица заканчивается монументальной триумфальной аркой, верхняя площадка которой находится на тридцатиметровой высоте. Эффектное сооружение из белого камня увенчано семиметровой аллегорической фигурой Славы.
Пройдя под аркой мы вышли на Praca do Comercio. Когда-то эта площадь именовалась Дворцовой, поскольку на ней стоял королевский дворец Рибейра, построенный в конце XV - начале XVI века. Великое лиссабонское землетрясение 1755 года полностью уничтожило это здание, как и другие окрестные постройки. На месте дворца был сооружён комплекс зданий министерств в едином стиле с аркадами на первых этажах. Получившаяся площадь стала одной из самых больших в Европе XVIII века. В центре возвышается конная статуя короля Жозе I. Именно в его правление премьер-министром Португалии являлся маркиз Помбал.
Praca do Comercio известна тем, что именно на ней 1 февраля 1908 года был убит король Карлуш I, тот самый, памятник которому установлен в Кашкайше возле цитадели. А 25 апреля 1974 года здесь происходила «революция гвоздик»: вокруг комплекса зданий министерств простые лиссабонцы с букетами цветов в руках остановили танки, направленные на подавление «восстания капитанов».
Мы прогулялись по площади и вышли к реке. После Порту набережные Лиссабона совершенно не производят впечатления. Мар-да-Палья, бутылковидный эстуарий реки Тежу выглядит не слишком привлекательно: и не река, и не море, короче говоря, какое-то недоразумение.
Мы обогнули восточное здание министерского комплекса и вышли на невзрачную площадь усаженную пальмами. Натка отсюда сразу же заметила Casa dos Bicos. Этот нетипичный для Португалии дом с фасадом, покрытым выступами из тёсаного камня, расположенными в шахматном порядке, был построен в 1523 году сыном Афоонсу де Албукеерки, знаменитого португальского мореплавателя, завоевателя Гоа и Малакки. Великое землетрясение уничтожило два верхних этажа здания, но в 1983 году их восстановили для проведения XVII Европейской выставки Искусства и культуры.
Неподалёку на Rua dos Bacalhoeiros находится монументальный церковный фасад из белого резного камня. Входа внутрь вы не найдёте, поскольку передняя стена – это всё, что осталось после храма, разрушенного Великим землетрясением.
Потом мы направились к собору. По пути в окрестностях Rua da Madalena обнаружилось несколько небольших магазинов, в которых торгуют португальскими продуктами. Красивее всего выглядят стеллажи с сардинами. Аккуратные ряды разноцветных жестянок с рыбёшкой от разных производителей создают замечательный местный колорит.
Поворот направо – и мы поднимаемся к собору. Когда-то на этом месте стоял древнеримский храм. Потом вестготы превратили его в христианскую церковь. Затем в VIII веке здание было разрушено маврами, построившими здесь мечеть. Её же разобрали после освобождения города в 1147 году и сразу начали возводить трёхнефный храм в романском стиле. Работы закончились в XIII веке. Романские стены оказались весьма стойкими: храм относительно благополучно пережил несколько землетрясений, включая и Великое лиссабонское. Пострадали лишь поздние пристройки в готическом стиле. Их восстанавливали уже в неоклассическом стиле. А в XX веке все позднейшие дополнения к собору были снова переделаны: в готическом стиле.
Мы зашли внутрь. Se de Lisboa (он же Igreja de Santa Maria Maior) немного напоминает собор в Порту. Всё просто и торжественно: высокий и относительно узкий главный неф, скамейки внизу. И только главная часовня храма выглядит веселее за счёт розовой росписи на потолке.
Выйдя из собора, мы попытались сесть на знаменитый трамвай №28. Однако ожидание наше было напрасным: два трамвая подряд даже не притормозили на остановке возле Se de Lisboa. Пришлось идти вверх пешком.
Было довольно жарко на улице, и мы зашли в Restaurante Alpendre, откуда потягивало приятной прохладой. Тут всё по–простому: большой просторный зал с белеными стенами и потолком. На стенах висят картины.
Мы изучили меню, но так и не решили, чего нам хочется. Подошёл официант, и я ему честно сказал, что не знаю, что заказывать. Мужчина смутился, извинился за то, что не знает английского и подозвал своего более образованного коллегу. Тому я тоже выложил, как на духу, что мы не придумали, чего хочется и готовы полностью положиться на мнение официанта. Второй мужчина подумал, потом ткнул рукой в рыбное ассорти – мы согласились. Потом он спросил про напитки – мы опять-таки попросили его принести нам что-нибудь , что он посчитает подходящим к заказанному блюду. Так на столе появился графинчик с домашним «зелёным вином».
Рыба, которую нам принесли, оказалась свежайшей и очень вкусной. Мы отведали лосося, сардины, сибаса и ещё какую-то рыбу, название которой ускользнуло из моей памяти. «Зелёное вино» пилось, как амброзия. Мы хорошо отдохнули и прекрасно покушали. Цена трапезы была более чем гуманной – даже дешевле, чем в Синтре!
Продолжив восхождение к крепости святого Георгия, мы вскоре вышли на смотровую площадку в Jardim Julio de Castilho. Она называется Miradouro de Santa Luzia. Отсюда открывается вид на старинный район Алфама и монастырь Сан-Висенте-де-Фора (Igreja de Sao Vicente de Fora), на территории которого захоронены португальские короли династии Браганса.
Мы поднялись выше и вскоре уже подошли к кассам замка. Купили билеты, затем покрутили головами, пытаясь увидеть вход в крепость и, наконец-то, заметили турникет у какого-то прохода.
Укрепления на холме, господствующем над городом, скорее всего, существовали ещё в доримский период. Возможно, именно их укрепил консул Деций Юний Брут, сделав Olissipo одной из своих баз для установления полного контроля над Пиренейским полуостровом.
После мавританского завоевания в замке Святого Георгия находилась резиденция наместника земель вдоль нижнего течения реки Тахо. В 1147 году, когда крестоносцы брали штурмом al-Ushbuna, им долго не удалось войти в замок. Легенда гласит, что это удалось сделать лишь после того, как один рыцарь, Мартим Монриш, заметил, что одни из ворот приоткрыты, сумел протиснуться в щель и ценою своей жизни не давал защитникам запереть вход в замок до подхода отряда христианских войск.
В 1255 году, после того, как Лиссабон стал столицей Португалии, замок Святого Георгия сделали резиденцией короля. Вплоть до постройки дворца Рибейра все официальные мероприятия происходили именно в древней крепости. Одним из них был, в частности, торжественный приём в честь Васко де Гамы в 1499 году.
Великое Лиссабонское землетрясение серьёзно повредило замок. Его реставрацией занялись лишь при Салазаре, в середине XX века, а потом, наконец-то, полностью привели в порядок в конце XX века.
Когда входишь в крепость Святого Гергия, первым делом попадаешь на смотровую площадку с великолепным видом на Лиссабон. Стоя над обрывом, можно любоваться Praca do Comercio. Мар-да-Палья с этой точки выглядит почти хорошо, а вантовый мост 25 апреля и Кришту Рей приятно разнообразят перспективу. Двадцативосьмиметровую статую Христа на постаменте высотою 75 метров поставили в 1949—1959 гг. Её соорудили на народные пожертвования в благодарность за то, что Португалия избежала участия во Второй мировой войне. Салазар, конечно, был реакционером, душителем свобод и противником народного образования, но ему хватило ума и изворотливости, чтобы не встревать во всемирную мясорубку номер два. И за это его до сих пор уважают многие португальцы. В марте 2007 года Салазара даже признали самым великим деятелем в истории страны.
А потом мы отправились в цитадель по дорожке вдоль стен. Прошли мимо нестрашных каменных львов, скалящихся на заходящее солнце. По пути пытались заставить местных кошек обратить на нас своё внимание, но безуспешно: пепельные зверюги гордо вылизывали свои конечности, игнорируя любые наши «кис-кис». Распугали стаю павлинов с маленькими птенцами, бестолково бегавшими по лужайкам крепости. Интересно отметить, что кошки и птицы прекрасно уживались на замкнутой территории, поддерживая вооружённый нейтралитет.
На стены цитадели можно подняться и потом обойти их по периметру. Внизу, на главных площадях Лиссабона, было жарко и почти безветренно. А вот прогуливаясь возле зубцов крепостных стен, мы поневоле искали, за что бы ухватиться. Порывы ветра были страшны в своей ярости и напоре. Португальские флаги на стенах трепетали с таким шумом, что казалось, что даже шестиногие опоры, намертво приделанные к древним камням, не удержат их стремительного порыва.
Но вид на город с башен цитадели вполне заслуживает того, чтобы туда взбираться. Даже не смотря на довольно загазованный воздух можно было увидеть вершины холмов, обрамляющих Лиссабон на западе. Хорошо просматривались лифт Санта Жушта и развалины монастыря кармелитов за ним. Налюбовавшись, мы спустились со стен и прошли через внутренний дворик крепости мимо очень старых оливковых деревьев и нескольких развалин времён арабского завоевания.
Скоро должен был начаться закат и смотровая площадка у стен замка Святого Георгия – самое удобное место для того, чтобы любоваться солнцем. Постоянно пролетающие над городом самолёты привносят некую особенность в это зрелище.
Когда солнце село, мы направились к выходу из крепости. Почти сразу за турникетами обнаружилось заведение с загадочным названием «THE WORLD NEEDS NATA». Трудно было не зайти. Подавали там традиционные pastel de nata, а к ним – разнообразные напитки. Как раз то, что доктор прописал! Мы взяли по пирожному и к ним по два разных лимонада.
Спустились с горы, на которой стоит замок. Приближался час ужина и народ уже начинал заполнять многочисленные рестораны. Мы дошли до подъёмника Санта Жушта. Днём возле него стояла огромная очередь, а сейчас она была раза в два меньше. Натка предложила подняться.
Этот лифт сооружали с 1898 по 1902 годы. Чугунная башня высотой 45 метров позволила легко подниматься на смотровую площадку, а так же на мост, ведущий в район Шиаду.
В вечернее время работала только одна кабина лифта, поэтому нам пришлось ждать довольно долго. Поднявшись, наконец-то, наверх, мы были разочарованы. Во-первых, уже не пускали на самый верхний этаж башни лифта. А во-вторых, после смотровой площадки у стен замка Святого Георгия, вид с Санта Жушта совсем не впечатлял. К тому же, мало было дождаться подъёма, потом ещё нужно было дожидаться спуска, поскольку спускаться самостоятельно по лестнице тут невозможно. В-общем, данную достопримечательность Лиссабона мы единогласно признали форменным надувательством.
Дошли до площади Педру IV, полюбовались с неё видом на Национальный театр Марии II. Потом направились к вокзалу Россио. Его трёхэтажный фасад с вечерней подсветкой выглядел просто сказочно. Здание было построено в 1886-1890 годах в стиле нео-мануэлино (подражание португальской готике). Особенно красиво выглядят две подковообразных арки на первом этаже. Они украшены по контуру каменной резьбой, в которую вплетена надпись готическим шрифтом «Estacao Central».
Зашли в «Starbucks» выпить чего-нибудь горячего перед сном. Я взял чай с молокой, а Натка – кофе. Оба напитка оказались ниже всякой критики. Не зря я недолюбливаю эту сеть.
15.09.2013 Лиссабон
Проходя на завтрак, полюбовались замечательными залами отеля на втором этаже. По крайней мере, они оправдывают название «Avenida Palace Hotel».
Утром мы решили первым делом направиться в Белен. Это западный район Лиссабона, когда-то бывший отдельно стоящим поселением. В нём находились прибрежные укрепления, защищавшие подступы к столице со стороны моря, а так же основанный Генрихом Мореплавателем монастырь иеронимитов. В непосредственной близости от последнего сейчас расположен Беленский дворец – официальная резиденция президента Португалии.
Выходим из гостиницы, а тут как раз к ней такси подходит. Ну грех было не воспользоваться освободившейся машиной. Домчались до Белена минут за пятнадцать.
Первым делом мы направились к знаменитой башне, одному из всемирно известных символов Лиссабона. Возвели её в 1515—1521 годах и называлась она тогда Castelo de Sao Vicente de Belem. В XVI веке башня располагалась на небольшом острове возле северного берега реки Тежу. Однако с течением времени береговая линия изменилась и ныне Torre de Belem стоит внутри небольшой мелководной заводи, окружённой с трёх сторон набережной.
Лучший вид на башню в это время суток был безнадёжно испорчен забором, скрывающим за собой бытовку и строительное оборудование фирмы, занимающейся реконструкцией объекта. Сама Torre de Belem выглядит замечательно, это один из шедевров стиля мануэлино, но тем обиднее видеть рядом с памятником истории и архитектуры такое современное обрамление.
На часах было 9-30, башня открывалась для посещения в 10-00. Мы решили отказаться от посещения довольно тесных внутренних помещений, тем более, что народу на ближних подступах к Torre de Belem скопилось уже немало. Направились по набережной к Памятнику первооткрывателям. По пути прошли мимо монумента в виде стального гидроплана на бетонной подставке. Это памятник первому перелёту через Южную Атлантику по маршруту Лиссабон – Рио-де-Жанейро, который совершили в 1922 году португальские лётчики Sacadura Cabral и Gago Coutinho.
В глазах рябило от обилия спиннингов. Наверное, рыбалка является одним из самых популярных видов досуга португальцев. Обошли стоянку для яхт, которая глубоко врезается в набережную, и вот мы уже подходим к белокаменному монументу. Первоначально эта скульптурная группа украшала португальский павильон на Всемирной выставке 1940 года. Это важное международное мероприятие проходило как раз в Белене, между рекой и монастырём Жеронимуш. Архитектор Телмо и скульптор Алмейда создали тогда стилизованную каравеллу, на носу которой стоял Генрих Мореплаватель, а по бортам располагались ещё тридцать две фигуры выдающихся португальских путешественников. Материалами послужили недолговечные дерево и гипс, поэтому в конце пятидесятых скульптурная группа пришла в негодность и была демонтирована. В 1960 году к шестисотлетию со дня смерти Генриха Мореплавателя на набережной поставили увеличенную копию монумента, на этот раз выполненную из бетона и белого известняка.
У исполинской каравеллы было многолюдно. Видимо, как раз перед нашим приходом сюда привезли группу туристов из Азии, которые фотографировали друг друга на фоне Памятника первооткрывателям.
Затем мы направились к монастырю Жеронимуш. Его основал Генрих Мореплаватель в 1450 году. Огромное здание в стиле мануэлино начали возводить в 1501 году, а закончили лишь сто лет спустя. Церковь Санта Мария и примыкающий к ней главный фасад монастыря занимают более трёхсот метров по фронту и ещё от ста до двухсот метров в глубину квартала.
Перед зданием выстроилась огромная очередь из желающих войти. Мы не ожидали такого массового паломничества, и, признаться, были обескуражены. Как всегда забыли, что в середине сентября в Европе проводятся Дни культуры, и в рамках этого мероприятия билеты во многие исторические памятники становятся бесплатными. Отсюда и наплыв посетителей.
Минут через пять выяснилось, что здесь имеется две очереди. Одна, которая двигалась значительно быстрее – в церковь, а вторая – в монастырь. Оставив Натку сторожить наше место в медленной очереди, я встал в быструю. Через несколько минут уже входил в церковь. Оба её портала, западный и южный, украшены богатым декором из резного камня. Внутри это типичный готический храм с высоченными нервюрными сводами. Вот только колонны, украшенные резьбой по камню, кажутся слишком тонкими и изящными.
В этом храме покоятся останки Васко де Гамы, Луиса Камоэнса, а также королей Мануэла I (того самого, в честь которого назван архитектурный стиль поздней португальской готики) и Жуана III. Монаршьи усыпальницы расположены в главной капелле. Их саркофаги поддерживают каменные слоны. Могилы великих людей смотрятся интереснее, поскольку их изваяли уже во второй половине XIX в стиле нео-мануэлино. Правда, в толчее к ним было очень трудно подойти.
После меня эту церковь осмотрела Натка. Минут через пятнадцать нам удалось попасть и в монастырь. Самым красивым является большой клуатр в стиле мануэлино, размером 55 на 55 метров. С каждой стороны на двух этажах располагается по шесть ажурных каменных арок с великолепной резьбой. Во внутренних помещениях расположены захоронения знаменитых португальцев, но нам имена этих людей были совершенно неизвестны.
Левое крыло монастыря ныне занимает Национальный археологический музей, но туда мы не пошли, памятуя о толпах народа. Перейдя улицу, прогулялись по Jardim da Praca do Imperio. Там как раз работал воскресный рынок, наподобие того, который мы вчера посетили на Avenida da Liberdade. За столиками под матерчатыми навесами продавали сувениры, бижутерию, книги.
А потом вдруг раздалась музыка со стороны монастыря. Мы оглянулись – а там кавалерия по улице движется! Эскадрон на гнедых лошадях, а за ним – эскадрон на белых. Лошади все красивые, ухоженные. У гнедых – хвосты и гривы тщательно расчёсаны, у белых – гривы заплетены в небольшие косички.
Бравые португальские кавалеристы в блестящих шлемах с белыми хвостами, в мундирах с белоснежными аксельбантами гордо и молодцевато поглядывали на туристов.
В соседнем квартале находится дворец Белен, официальная резиденция португальского президента. Вероятно, кавалерия двигалась оттуда. Сделав три круга возле монастыря Жеронимуш, бравые вояки поскакали дальше. А мы взяли такси и поехали в базилику Эштрела.
Эту монументальную церковь построили в последней четверти XVIII века. Королева Мария I, по прозвищу Благочестивая, была известна своим религиозным пылом. Будучи ещё инфантой, она дала обет, что если у неё родится сын, то в честь этого события будет воздвигнут пышный храм. Став королевой после смерти своего отца, Мария первым делом уволила маркиза де Помбала с должности премьер-министра, а вторым – отдала распоряжение о начале проектирования базилики Эштрела. По злой иронии судьбы, сын, первенец, наследник престола, умер от оспы в 1790, за два года до окончания строительства церкви. Что же касается королевы, то она известна так же, как Мария Безумная: религиозный фанатизм, смерть мужа и сына сделали своё чёрное дело…
Считается, что Эштрела – это первая в мире базилика, посвящённая Святому Сердцу Иисуса. Храм построен в стиле позднего барокко. Фасад с двумя симметричными колокольнями по бокам украшен статуями святых и аллегорическими фигурами. Внутри базилика облицована натуральным камнем: серым, розовым и жёлтым мрамором, что делает интерьер несколько мрачноватым. Свет льётся сверху через окна в куполе, но его маловато на мой взгляд. В правом трансепте находится гробница королевы Марии I.
Напротив базилики располагается одноименный парк, не слишком большой, но уютный. В нём можно увидеть драконово дерево, а также две гигантских магнолии, очень похожих на те деревья-исполины, что так понравились мне в Валенсии.
Выйдя из парка, мы снова поймали такси и направились в торговый центр Amoreiras. Сам молл оказался не слишком интересным, а вот застройка этого района мне понравилась. Современные здания самой причудливой формы и кричащих расцветок выглядят очень забавно.
Потом мы поехали в El Corte Ingles, один из самых больших магазинов Лиссабона. Пока Натка проводила инспекцию торговых залов, я успел попить кофе с pastel de nata, за что был удостоен почётного звания обжоры. Прямо из здания магазина есть спуск на станцию метро Sao Sebastiao, так что здесь брать такси не понадобилось.
Шла вторая половина дня. Уже хотелось и покушать. Сначала мы отправились на улицу рыбных ресторанов Rua das Portas de Santo Antao. Тут заведений общепита огромное количество, но ни одно из них почему-то нам не приглянулось. Видимо, слишком уж настойчиво зазывалы у входов приглашали их посетить. Мы такое не любим, поэтому постарались поскорее ретироваться.
Зато на улице, параллельной площади Россио, сразу за зданием вокзала обнаружился Restaurante Leao d`Ouro, который выглядел очень привлекательно. В большом просторном зале, стены которого украшены плитками азулежу, висели сырокопчёные окорока, на большом столе вперемешку со льдом лежали разнообразные дары моры: крабы, лангусты, устрицы, улитка, рыбы. Мы присели, заказали себе литр «зелёного вина», 7 отборных устриц и большое блюдо с ассорти из 4 устриц, 8 ракушек, 6 креветок, 2 лобстеров, разрезанных пополам и одного роскошного краба. Как сказала нам официантка, заведение специализируется именно на крабах, наверное, поэтому именно краб оказался самым вкусным. Но и другие дары моря не подкачали: всё было свежим (что более всего важно для устриц и ракушек) и хорошо приготовленным или сервированным. Пиршество обошлось нам несколько дороже, чем вчерашнее. Сказалось наличие краба, лобстеров и устриц. Но зато наелись мы до отвала. Теперь можно было не торопясь бродить по Байше, центральному району Лиссабона.
На одной из улочек мы обнаружили вход в магазин FNAC. Туда нужно подниматься на лифте. Поднялись, обошли залы с медиа-продукцией на двух этажах. А потом оказалось, что кроме FNAC в этом здании на нескольких этажах располагаются ещё множество самых разных магазинов. Но этим наши открытия не закончились. Обнаружилось, что из этого дома можно сразу попасть в соседний район на холме. Заходили мы в здание в Байше, а вышли из него – уже в Шиаду. Очень занятно! Мы отправились гулять по этому району. Тут было очень многолюдно и оживлённо. Сплошные магазины и рестораны. Мы прошли по Rua Garrett, потом поднялись вверх по Rua Nova da Trindade и внезапно очутились перед церковью Святого Роха (Igreja de Sao Roque). Это, наверное, самая красивая церковь Лиссабона.
Строить её начали иезуиты в 1553 году. Возможно, это самый старый в мире храм Общества Иисуса. Снаружи церковь выглядит очень скромно, но стоит зайти внутрь, как сразу попадаешь в большой и красивый богато отделанный мрамором, плиткой и позолотой зал. На громадном потолочном плафоне выписан медальон с ангелами, держащими громадный золотой крест, а также нарисованы два фальшивых купола. По обе стороны прямоугольного нефа расположены по четыре капеллы, каждая из которых оформлена с невероятной пышностью. Одна из них, капелла Святого Иоанна Крестителя, была привезена из самого Рима и установлена здесь в 1749 году. Стены украшены лепниной и статуями. В капеллах, а также выше них, между окнами храма, висят большие живописные полотна.
Очень красива ризница. Она находится в отдельном помещении слева от алтаря. У неё расписной полуцилиндрический потолок, а стены отделаны картинками, расположенными в три ряда по всему периметру. Не церковь, а настоящая картинная галерея!
Погуляв ещё немного по Шиаду, мы затем спустились обратно в Байшу. На Praca do Municipio увидели большую фигуру слона перед рядами кресел. Судя по всему, на этой площади вечером намечался показ оперы «Навуходоносор».
На Rua Augusta работала целая группа телевизионщиков. Мне понравились камеры в руках у операторов: они состояли из двух корпусов, соединённых между собой. Представляю, сколько должны весить такое бандуры!
У одной из стен восемь девушек в чёрных студенческих костюмах и традиционных плащах, наброшенных на левое плечо, пели какую-то песенку под аккомпанемент трёх гитар, двух банджо, флейты и барабана. Перед ними на расстеленном форменном чёрном плаще красноречиво лежал раскрытый футляр из-под одного из инструментов. Поможите люди добрые!
Дошли до вокзала Россио. В здании, пристроенном к его южному торцу, обнаружили сетевое кафе «Capricciosa». В отличие от вчерашнего «Starbucks», там нашлись и хороший чай, и хороший кофе. При этом, мы оказались единственными посетителями заведения.
16.09.2013 Обидуш
В этот день мы решили совершить поездку в Обидуш. Он расположен в 77 километрах на север от Лиссабона. Этот городок знаменит своим средневековым замком, который построили в конце XII века при Саншу I, втором короле Португалии. До этого на месте замка находилась мавританская крепость, построенная на развалинах укреплений вестготов, которые, в свою очередь, были сооружены на месте древнеримских терм.
Начиная с XIII века, Обидуш являлся частью приданного португальских королев, поэтому город постоянно находился под опекой венценосных особ и никогда не приходил в запустение. В 1570 году сюда был проведён трёхкилометровый акведук, снабжавший жителей свежей водой, а также сооружены фонтаны.
В 2007 году по результатам голосования замок Обидуш признали одним из семи чудес Португалии.
Позавтракав, мы спустились в метро. В отличие от выходных дней, в подземке ходили шестивагонные поезда, которые были основательно заполнены. Доехали до остановки Gampo Grande, расположенной в пределах Второй кольцевой автомагистрали Лиссабона. Тут находятся Estadio Jose Alvalade, новый домашний стадион клуба «Спортинг», построенный в 2003 году к чемпионату Европы по футболу 2004 и крупный автовокзал.
Выйдя к посадочным платформам, мы попросили помощи у водителей в форменных мундирах. Те оказались очень благожелательными и охотно показали нам, откуда отправляются рейсы в Обидуш. До отхода ближайшего автобуса оставалось около часа, поэтому мы направились в сторону стадиона, на первом этаже которого располагается, кроме всего прочего, и торговый центр. Вход я сразу не увидел (слепота куриная!), поэтому мы направились в противоположном направлении, в обход огромного пустыря, примыкающего к Estadio Jose Alvalade и делающего привокзальную территорию ещё более отвратительной на вид. Пока мы описывали пребольшой круг на местности, Натка высказала всё, что думала об этой площади и о моих ИванСусанинских способностях. Зато время скоротали, а потом и в торговый центр заглянули.
Билеты на автобус продаются у водителя. Цены гуманные – один билет до Обидуша стоил 7.55 евро. Пока выезжали из Большого Лиссабона, я всё поражался, как в этой очень холмистой местности умудрились построить современный аэропорт. Небольшие микрорайоны лепились то тут, то там на возвышенностях или в низинах по разные стороны от автострады. Со скоростного шоссе Estadio Jose Alvalade выглядел очень симпатично.
Когда закончились жилые кварталы Большого Лиссабона, то в скором времени на холмах стали попадаться ветроэлектростанции. Интересно отметить, что они часто располагались там, где раньше стояли мельницы. Порой на холме старая башня без крыльев даже соседствовала с современными ветряками.
Чуть больше часа езды, и мы подъезжаем к Обидушу. Вышли из автобуса и зашагали к воротам в крепость. Проходишь сквозь арочный проём в стене, рядом с дубовыми дверьми часовни, поворачиваешь направо – и видишь над собой балкон с расписным сводом и стенами, украшенными плиткой азулежу. Этот вход называется Porta de Nossa Senhora da Piedade. По всем правилам фортификации, внешняя и внутренняя арки разнесены между собой на несколько метров.
По сути, в старом городе только одна улица, Rua Direita. Вдоль неё в беленых домиках с черепичными крышами располагаются многочисленные магазины, рестораны и сувенирные лавочки. Несмотря на будний день, тут уже было немало народу. Мы прогулялись до площади Санта-Мария, где стоит одноимённая церковь, главный храм города. Землетрясения нередко случались в этих местах, поэтому Igreja de Santa Maria постоянно приходилось реставрировать. На каменном возвышении стоит гранитная колонна с флажком наверху. Это Pelourinho de Obidos, позорный столб Обидуша. В средние веки возле него вершили правосудие.
Затем мы прошли по главной улице до Igreja de Sao Tiago, где сейчас располагается библиотека, а потом поднялись на стены. Их длина 1565 метров. С внешней стороны устроены зубцы, а вот внутренняя сторона стен не ограждена ни чем, поэтому гулять по ним в ветреную погоду слегка волнительно, особенно когда нужно разминуться с другими туристами.
С южной стены я разглядел в отдалении какую-то странную постройку, напоминающую форт. Оказалось, что это Santuario do Senhor Jesus da Pedra, открытый в 1747 году. Согласно легенде, эту барочную церковь, похожую на небольшой замок, воздвигли в честь обретения чудодейственного каменного распятия, которое, будучи найденным в придорожных кустарниках, якобы, прекратило засуху в этих местах в 1730-х годах. Ещё можно отметить, что этот странный храм находится на дороге в Калдаш-да-Раинья, город, известный благодаря расположенным рядом с ним целебным источникам, где лечились, в том числе, и португальские короли.
Мы дошли по восточным стенам до Porta de Nossa Senhora da Piedade, полюбовались видом на город. Потом по западным дошагали до цитадели, в которой когда-то помещался королевский дворец. Сейчас там гостиница и ресторан. С севера от цитадели располагается площадка, на которой каждое лето в июле-августе устраивается средневековый рынок. В декабре на этом месте проходит предрождественское мероприятие под названием «Obidos Vila Natal». А ещё Обидуш может похвастаться оперным фестивалем, фестивалем барокко, фортепианной неделей и другими ежегодными действами. Видимо для всего этого были выстроены два небольших амфитеатра со сценами в средневековом стиле.
Для напоминания о том, что в старые времена жизнь ценилась не слишком дорого, на одной из стен цитадели висит ржавая клетка с бутафорским скелетом внутри.
Нагулявшись, мы решили перекусить. Было заманчиво сделать это в древнем королевском дворце. Поднялись по каменной лестнице в цитадель. В большом полутёмном зале почти никого не было. Появившийся, как из-под земли, официант предложил занять тот столик, который нам больше всего понравится. Натка выбрала очень уютное место в соседнем помещении: в северной стене цитадели проделано большое окно, возле которого стоит столик. Именно там мы и расположились. В окно можно было любоваться Santuario do Senhor Jesus da Pedra, а также окрестными полями и холмами.
Принесли «зелёное вино». То, что мы здесь выбрали, оказалось больше похожим на мускаде, а не на тот домашний напиток, которым нас поили в Синтре и в Лиссабоне.
Пока дожидались основных блюд, нас потчевали свежим хлебом, местным сливочным маслом, паштетом, оливками и сухариками. С последними как-то так всегда получается, что сначала ты их не хочешь есть, но, поскольку другой еды всё нет и нет, начинаешь пробовать. А потом, когда уже распробовал и собираешься сгрызть их все, почему-то тарелку с сухариками у тебя убирают прямо из-под носа. Видимо, в этом заключён какой-то глубокий потаённый смысл высокой ресторанной кухни.
Когда нам принесли основные блюда, выяснилось, что Натка заказала себе шампур с крупными креветками, колбаской и осьминогом в португальском стиле. На гарнир были овощи. Мой же пункт меню оказался мясом в винном соусе с овощным пюре-запеканкой. Мы снова угадали с едой! Всё было таким вкусным, просто пальчики оближешь!
А потом настал черёд десерта. Мне достались два куска нежного торта со сливками и клубникой. Натка же прельстилась блинчиками, которые были отмечены в меню звёздочкой, как одно из самых популярных блюд ресторана. После этого началось настоящее кулинарное шоу. Наш приветливый официант для начала снял скатерть с одной из подставок для посуды у стены. Потом он убрал и столешницу. Оказалось, что это не простой столик, а целая двухкомфорочная газовая плита на колёсиках!
На подмогу к нашему официанту пришёл высокий парень в белой куртке и чёрной кепке с козырьком. Зажгли огонь, смазали сковородку маслом, разогрели на ней наткины блины, а потом их начали обжаривать в ликёре или каком-то другом спиртном напитке. Посмотреть на шоу прибежали девушки, официантки заведения. В какой-то момент адскую смесь на сковородке даже поджигали, что выглядело весьма эффектно. Потом блины были переложены на тарелку, политы жидкостью из сковороды, а сверху Натке положили мороженое.
Наевшись и придя в самое благодушное настроение, мы вернулись на Rua Direita. Прогулялись в сторону Porta de Nossa Senhora da Piedade, попутно заходя в лавочки и магазины. Почти всюду продавалась жинжа в комплекте с шоколадными стаканчиками. Не купить просто невозможно.
В каком-то магазинчике Натка долго уговаривала меня приобрести для Андрея почти настоящую кольчугу или лук или арбалет или щит или шлем. Я всё не соглашался и, в конце концов, удостоился обычного в таких случаях эпитета «зануда».
В одном из переулков нам встретился редкой красоты зверь. Котяра важно восседал на крыше легковушки и занимался послеполуденным туалетом. На нас эта роскошная пантера в миниатюре совершенно не желала обращать внимание. Никакие "кис-кис", никакое хлопанье в ладоши не помогали. Пришлось обходить вокруг автомобиля, сокращая дистанцию. И лишь после этого животное удостоило нас красноречивого взгляда в котором читались и важность, и презрение, и угроза. Сделав несколько кадров, мы быстро покинули переулок. Мало ли...
Вышли из старого города, дождались автобуса, который опоздал минут на десять. К счастью, с сидячими местами в салоне проблем не было.
Когда мы вернулись в свою гостиницу, световой день ещё не закончился. Решили погулять по Лиссабону. Прошли мимо великолепного вокзала Россио, обогнули площадь Педру IV и зашагали по Rua Augusta. Когда мы оказались возле арки, туда ещё был открыт доступ посетителей. Почему бы не подняться? Сначала едешь на лифте, потом идёшь вверх по винтовой лестнице. Со смотровой площадки прекрасный вид на пешеходную Rua Augusta и на Praca do Comercio. Хорошо смотрятся и исполинские фигуры, венчающие арку.
Спустившись вниз, мы прогулялись по площади коммерции, потом побродили по соседним улочкам. В одном магазине нам дали попробовать очень вкусный портвейн. Он настолько нам понравился, что мы сразу же приобрели бутылочку.
Ну а завершили программу этого дня в «Confeitaria Nacional». На этот раз, чтобы не разочаровываться, pastel de nata запивали горячим молоком.
17.09.2013 Лиссабон - Москва
Мы позавтракали, собрали вещи и выселились из «Avenida Palace Hotel». Чемоданы оставили у портье, после чего отправились гулять. В этот раз решили посетить торговый центр «Colombo» в северной части Большого Лиссабона. Он расположен за вторым транспортным кольцом города возле станции метро «Colegio Militar/Luz». Доехали, побродили по этому большому и красивому моллу, но ничего интересного для себя не нашли.
Потом мы направились в другой конец города, к вокзалу Oriente и Парку Наций. Этот район города был спланирован и обустроен для проведения EXPO 1998 (Lisbon World Exposition). На набережной Тежу на площади около 50 гектаров построили более десяти павильонов. Чуть севернее открылся мост Васко да Гама, самый длинный в Европе (17.2 км). К выставочной территории провели новую линию метро, рядом открыли вокзал Oriente, совмещённый с автобусным терминалом. На берегу появилась башня Васко де Гама высотой 145 метров.
Поднявшись из метро, мы прошли в торговый центр Васко де Гама и оттуда полюбовались сначала просторной Avenida Dom Joao II. Потом прошли к Парку Наций и посмотрели на его перспективу. По-хорошему, стоило бы там погулять, может быть, покататься на канатной дороге. Но, почему-то не хотелось. Мы уже пресытились впечатлениями за эту поездку.
Вернулись в центр Лиссабона на метро. На поверхность выходили на станции «Baixa / Chiado». Ради смеха, решили выйти в Шиаду, чтобы узнать, как осуществляется подъём. Прошли по указателям и вскоре оказались в наклонном тоннеле. Ступили на первый эскалатор - он очень быстро закончился. Чуть выше начинался второй. Короче говоря, чтобы выйти в Шиаду, нужно последовательно подняться на четырёх эскалаторах! Странно, что не сделали один, но большой.
Погуляли в этом многолюдном районе и решили, что пора подкрепиться. На площади у Teatro Nacional de Sao Carlos обнаружился симпатичный ресторан, но там не оказалось свободных столиков. Зато через дорогу от него нас охотно приняли в заведении со странным названием «CAFE NO CHIADO».
Взяли бутылочку красного из винограда, выращенного на берегах Тежу. Вино оказалось приятным, но чуть крепче, чем мне хотелось. Из еды Натка выбрала салат с моцареллой и клубникой (на редкость нетривиальное сочетание) и Bifinhos a Cafe No Chiado (маленькие фирменные бифштексы этого заведения в горчичном соусе). Я же нерасчётливо заказал салат с уткой и фруктами и был ошеломлён, когда передо мною поставили громадное блюдо с этим сытным кушаньем. Последовавший затем Steak com Queijo Roqueford (стейк с сыром рокфор) уже явно оказался лишним.
Пища оказалась безумно вкусной, но весьма тяжёлой. Теперь нужно было гулять и как можно дольше. Мы начали спускаться из Шиаду по Rua Duques de Braganca. Нас то и дело обгоняли трамваи. Забавно, что за четыре дня в Лиссабоне мы так ни разу и не прокатились ни на одном из них.
По круто идущей вниз улице спустились в Байшу. Заглянули в пару нумизматических магазинчиков – полюбовались монетами. Потом снова зашли в лавочки, где продают сардины в банках. До чего же они фотогеничны!
По всему городу наблюдалось молодёжное веселье. На площади Россио девушки в чёрных студенческих костюмах присели на корточки широким кругом, а в центре парни устроили для них настоящее представление с песнями и плясками. Студенчество веселилось на площади и на пешеходной Rua Augusta.
Напоследок мы ещё зашли в заведение, специализирующееся на продаже мадейры и выпили там по чашечке кофе с пирожными.
Вернулись в свою гостиницу, взяли свой багаж и вызвали такси до аэропорта. Несмотря на послеобеденное время, до места назначения мы добрались всего за пятнадцать минут. Это не Москва, тут нет таких жутких пробок на дорогах.
Регистрация на рейсы «Португальских авиалиний» начиналась часов за пять до вылета, так что мы сдали багаж, потом прошли контроль безопасности, после чего смогли спокойно присесть в транзитной зоне в креслах возле электрических розеток и посмотреть на ультрабуке фильм, не разряжая аккумулятор.
Прошли паспортный контроль, попили чай с pastel de nata. Ошалевшая от работы официантка налила мне кипятку в чашку, после чего переключилась на следующий заказ и забыла о том, что не принесла пакетик с заваркой. Потом она долго смотрела на меня и не могла понять, чего же этому клиенту ещё нужно и почему он не отходит от стойки.
Объявили посадку на наш рейс, причём сделали это в какой-то истерической манере: сразу прокричали, что «посадка на рейс до Москвы заканчивается». Все пассажиры дисциплинированно потянулись к гейту. Но после проверки посадочных нас всех направили в автобусы. Когда салоны обоих оказались заполненными до предела, двери автобусов закрылись, но нас никуда не повезли. Более того, через несколько минут оба водителя вышли и удалились в неизвестном направлении. Абсурдная донельзя ситуация!
После получасового стояния наши автобусы, наконец, тронулись с места и куда-то поехали. Нас везли так долго, что начало казаться, что везут прямиком в Москву. Но, всё-таки минут через пятнадцать всех высадили возле самолёта. Посадка была на редкость долгой и бестолковой. Когда пассажиры расположились на своих местах и пристегнулись, бортпроводники куда-то удалились. Это было странно. Прошло десять минут, потом двадцать, а на борту А-320 по-прежнему не замечалось никакой предполётной активности. Наконец, кто-то из самых нетерпеливых пошёл выяснять, в чём дело и когда уже наш самолёт взлетит. Вернувшись, этот пассажир сообщил, что стюардессы обещают, что мы взлетим через пять-десять минут.
Прошло полчаса. Трап так и не отодвигали от нашего лайнера. Более того, подъехал автомобиль технических служб. Из него вышел специалист в форменной робе со светоотражающими полосками и побежал вверх по ступенькам. Вскоре можно было заметить через открытую дверь кабины пилотов сюрреалистическую картину. Пилот и наземный техник выверяли какие-то цифры по объёмистому гроссбуху и о чём-то очень горячо спорили.
Самолёт наш вылетел из Лиссабона с задержкой в два часа. Но это ещё было не всё. Перед взлётом нам сообщили весёленькую новость: наш лайнер должен будет сделать незапланированную посадку в Будапеште для дозаправки!
Нельзя сказать, что эти слова прозвучали для нас, как гром среди ясного неба. Натка читала, что время от времени «Португальские авиалинии» выкидывают такой фортель. Подозреваю, что это связано с особенностями взлётной полосы в Лиссабоне и небольшой массой самолётов А-320. Видимо, сильные местные ветра иногда не позволяют взлетать с полными баками и лётному составу приходится очень точно подбирать допустимую массу топлива на борту (чем и занимались пилот и техник более получаса).
Через три часа мы приземлились в Будапеште. Дозаправка прошла относительно быстро. Новый взлёт, и самолёт, наконец-то берёт курс на Москву. Ну и перелёт! Так мы ещё никогда не летали!
