06.09.2016 Москва
За сутки до вылета решил я зарегистрироваться на рейс. Встал в шесть утра, сел к компьютеру, зашёл на сайт «Аэрофлота», выбрал «Онлайн-услуги» и ввёл нужные данные. Обычно, если пытаешься зарегистрироваться раньше времени, тебе так и пишут, что данная услуга будет доступна через N минут. А тут меня вдруг огорошили сообщением о каких-то загадочных технических проблемах. Ну, мало ли, всё бывает. Повторив вышеописанные операции несколько раз, убедился, что эти самые проблемы не исчезли и после того, как до вылета осталось менее двадцати четырёх часов.
И тут меня осенило: я вспомнил, что данный рейс выполняется не «Аэрофлотом», а его партнёром по альянсу «SkyTeam», компанией «Air France». Решил попробовать зарегистрироваться на сайте у французов. И всё получилось! «Air France» позволил выбрать места и прислал посадочные талоны. Но ведь билет я покупал у «Аэрофлота», и меня не должны интересовать взаимоотношения между членами альянса. Почему наш национальный перевозчик номер один не желает повернуться к лесу задом, а к пассажиру лицом? Почему клиенту приходится что-то выдумывать? Одним словом, «Аэрофлот» в очередной раз разочаровал.
07.09.2016 Москва – Париж - Этрета
Макс, увидев, что мы уезжаем, печально улёгся перед входной дверью с самым укоризненным видом. Он словно говорил: «Ну вот, опять вы куда-то сваливаете, а меня с собой не берёте!». Но это не помешало ему через пару минут исполнить перед Наткой танец на задних лапах, выпрашивая лакомство.
Вылетели точно по расписанию. Самолёт оказался очень тесным, расстояние между креслами было минимальным. На сто сорок человек – всего два туалета, один из которых предназначался исключительно для пассажиров бизнес-класса. Итого – одна кабинка на сто тридцать четыре персоны. Откровенное жмотство! И завтрак оказался жмотским. Хоть я и ругаю порой «Аэрофлот», но в некоторых отношениях он всё-таки лучше своих западных партнёров.
Приземлились вовремя. При выходе из самолёта французы проверяли у всех пассажиров паспорта, как будто пограничного контроля не существует. Неужели они так боятся, что злоумышленники удерут из терминала через окно или пророют подземный ход сквозь железобетон? Потом мы долго шли, ехали и снова шли до зала пограничного контроля. Дошагали – а там толпища просто невероятная! Чтобы в паспорт поставили штампик, нам пришлось стоять целый час! Жуть! Никогда ещё не встречались с такой безобразной работой пограничных служб! Бардак! Окон для приёма въезжающих было много, но работала из них лишь малая часть.
Багаж наш, само собой, уже давно катался на ленте. Подхватили чемодан, и пошли на вокзал. Купили в автомате билеты на RER. Кстати, туда постоянно выстраиваются огромные очереди. Неужели нельзя хотя бы пару автоматов добавить? Доехали на RER до Северного вокзала, там пересели на другую линию. Когда выходили на Gare Saint-Lazare, я в очередной раз столкнулся с неудобством турникетов в парижской подземке. Багаж прошёл через аппарат, а мне уже места не осталось. Пришлось перепрыгивать через заграждение.
Пока дожидались отправления поезда на вокзале, обратил внимание на одного человека. Негр средних лет в чёрном костюме стоял возле моей скамейки и задумчиво смотрел на людей. Наглядевшись, этот мужчина достал из портфеля жёлтый жилет со светоотражающими полосками и нацепил поверх пиджака. Затем он обратился ко мне с вопросом. Я ответил, что не говорю по-французски. Негр медленно повторил мои слова, оперируя своим смартфоном, а потом пошёл к другой скамейке и начал что-то спрашивать у темнокожей девушки. Лишь после этого я увидел надпись «Enqueteur» на жилете. Анкетёр, значит, опросами населения занимается.
Дождались своего поезда. Вагон оказался удобным, на верхних полках места было достаточно, чтобы положить туда чемодан. Мы сели и начали смотреть комедию «Полтора шпиона». Фильма как раз хватило на дорогу до Гавра. Периодически я выглядывал в окно: самой красивой мне показалась местность возле Руана. Она там холмистая, нескучная.
Вышли из поезда, отыскали путь к автовокзалу. Автобус из Гавра в Этрету по расписанию должен был отправляться через полтора часа. Ждать не хотелось, поэтому сразу же направились на стоянку такси. К нашей радости, там дежурило несколько автомобилей с шашечками. Поехали.
Гавр был основан в 1517 году по приказу Франциска I. К тому моменту устье Сены заилилось, и порты Арфлёр и Онфлёр перестали справляться с морскими грузами. Первоначально город получил название Franciscopolis в честь короля, затем был переименован в Le Havre-de-Grâce («Гавань благодати») по названию построенной к этому времени церкви Notre-Dame-de-Grâce. Гавр быстро стал главным портом Франции в отношении Нового света. Он процветал благодаря торговле с американскими колониями; Гавр занимал третье место среди французских портов по объему работорговли после Нанта и Ла-Рошели. С конца XIX века он стал популярен у парижан и как морской курорт.
Но во время Второй мировой войны город практически стёрли с лица земли. Поэтому никаких интересных зданий на глаза не попадалось. Мы лишь заметили монументальную громаду собора Святого Иосифа, напоминающую исполинский маяк. Этот храм построили в 1951 – 1956 годах. Он также является памятником жертвам Второй мировой. Ещё запомнились футуристические здания на Espace Oscar Niemeyer: культурный центр «Вулкан» и библиотека. Мы сразу же узнали особую манеру бразильского архитектора-экспериментатора: белый цвет, непривычная круглая форма построек, многочисленные окна странной формы.
Такси выехало к морю – и сразу стали видны пляжные кабинки-раздевалки. Получается, что Гавр остаётся популярным курортом! Потом машина мчалась по сельской местности, кое-где украшенной абстрактными композициями на круговых развязках: трактора, коровы, фермеры – всё это было выложено из брикетов прессованного сена.
До Этреты доехали минут за тридцать-сорок. За полтора километра до города я заметил с левой стороны от дороги симпатичный замок - château de Fréfossé. Только сказал об этом Натке, как мы уже проехали, и постройка XIV века скрылась за деревьями. Ну, я решил, что покажу этот замок на обратном пути.
Приехали в Этрету, поселились в номере. Отель Dormy House стоит на вершине холма, поэтому даже с его террасы открывается чудесный вид на побережье. А уж с балкона нашего номера и подавно – можно было смотреть на море, скалы и городок внизу бесконечно. Восхитительно!
Оставив вещи в номере, мы отправились гулять. Нашли тропинку, по которой спустились с холма, и сразу же вышли к морю. На галечном пляже загорало немалое количество отдыхающих. Некоторые даже купались, хотя вода была не слишком комфортной температуры. Мы прошли к природной каменной арке в утёсе к северу от городка. Скала называется La Falaise d'Amont («утёс, стоящий выше по течению») или, как вариант, La Falaise du Blanc‐Trait («утёс белая стрела»), а арка - La Porte d'Amont, соответственно. Это самая маленькая из естественных арок Этреты. Потом мы направились в обратном направлении. На набережной повсюду висели таблички, не рекомендующие кормить чаек, а морские птицы так и носились вокруг, либо бегали по каменным плитам, нагло поглядывая на людей.
К югу от городского пляжа находятся самые большие арки в скалах. К ним можно пройти низом во время отлива, либо подняться на утёсы и любоваться творениями природы с высоты. Мы взобрались по ступенькам и очутились на круглой смотровой площадке с деревянным основанием, на котором были установлены скамейки. Здесь можно присесть, перевести дух и, никуда не торопясь, смотреть на море, набережную и пляж, а также на маленькую арку в скале к северу и на часовню на горе Шодрон. Но ведь хочется на самый верх! И мы отправились дальше, карабкаясь по дорожкам. Хорошо, что они такие шершавые, с камешками - подошвы кроссовок цепляются великолепно и не скользят. По пути останавливались, чтобы сорвать ягодку-другую с кустов дикой ежевики, что в обилии произрастают на обочинах. Чёрные плоды ещё не полностью созрели, поэтому отрывались с трудом. На вкус они были кисловатыми, но довольно приятными.
И вот мы на вершине. Проходим по мосту на смотровую площадку. Вид отсюда – просто фантастический. Спокойное лазурное море подёрнуто мелкой, едва заметной рябью волн. На этом нежном фоне меловые утёсы сверкают на солнце сочной белизной, как костяной фарфор на голубой скатерти в ярко освещённом обеденном зале. В долине внизу прячется городок, несмело выглядывая кое-где редкими домиками на зелёных склонах. А на краю утёса поднимаются светло-серые каменные пальцы, разделённые трещинами и редкими вкраплениями на слои и от этого похожие на руины обрушившейся башни. Эта скала называется La falaise d'Aval, что переводится, как «утёс, стоящий ниже по течению». К нему примыкает арка La Porte d'Aval, которая издалека напомнила мне ручку гигантской супницы, и чуть в стороне стоит семидесятиметровый остроконечный пик, именуемый L'Aiguille (Игла).
К светло-серым каменным пальцам ведёт небольшой мостик, по которому можно пройти в маленький грот. Это так называемая «комната дев». Название связано с местной легендой о буйном бароне Фрефоссе и рыбацких женах, похищенных им. Когда-то на утёсе стоял форт, который позднее переделали в круглый домик с двумя башенками со стороны моста. Этакая стилизация под замки в духе традиций XIX века. Говорят, что принадлежал этот дом на вершине утёса барону Фрефоссе, тому самому, владельцу château de Fréfossé в полутора километрах к югу от Этреты. По легенде барон был большим волокитой и однажды начал домогаться трёх симпатичных жительниц деревни. Те отвергли его ухаживания, за что и поплатились позднее. Прислужники коварного Фрефоссе подкараулили рыбачек, и, то ли замуровали их в «комнате дев», то ли сбросили со скалы в огромной бочке. В финале легенды несчастные женщины превратились в белых птиц. Считается, что по ночам здесь до сих пор можно услышать печальное, леденящее душу пение трёх девушек.
Домик на утёсе разобрали в 1912 году. Со смотровой площадки мы полюбовались прекрасным пейзажем, осмотрели скалу Игла с другого ракурса (отсюда она совсем не напоминает что-то острое), а затем обратили свои взоры на юго-запад. Стала видна самая южная каменная арка под утёсом La Manneporte. Вместе со своей тенью она напомнила мне исполинские человеческие кисть и пальцы, собранные в кольцо. На верхней площадке утёса копошились маленькие букашки-люди. Море серебрилось, блестело, играло, переливалось под ярким солнечным светом. Обалденные всё-таки виды отсюда!
Потом мы прошли на юго-запад до утёса La Manneporte и любовались с него великолепным видом на Иглу и арку La Porte d'Aval, затем рассматривали утёс La Pointe de la Courtine без арки. А вдалеке виднелся маяк Антифер (Le Phare d'Antifer). Насмотревшись на прибрежные скалы, решили повернуть обратно. По пути наблюдали за полем для гольфа. Оно тут огромное, целых восемнадцать лунок! По изумрудной траве разъезжали электромобильчики с клюшками и гольфистами. Кое-где были видны спортсмены с тележками, везущие свою экипировку к очередной трассе. Больше всего нас развеселил гольфист, ищущий мяч в кустах. Со стороны утёсов какой-то мужчина пытался подсказать ему, с какой стороны искать, но спортсмен-неудачник ничего не мог расслышать и всё шарил и шарил в зарослях, в которых никаким мячиком даже и не пахло.
Вернулись на набережную – а там жениха с невестой фотографируют. Парень длинный и худой, как баскетболист-дистрофик, а девица такая дородная, кровь с молоком, а на левом плече у неё татуировка в виде красного цветка. Фотограф их всё время против солнца снимала, наверное, супер-профи с иммунитетом против законов физики. Интересно отметить, что камни, на которых позировала парочка, очень красивые. Напоминают застывшую морскую пену. Чуть дальше в море находится ещё один участок с такой же породой, но там эти камни зелёные из-за водорослей.
Недалеко от берега три мужчины в гидрокостюмах пытались кататься на досках. Поскольку особенных волн не наблюдалось, то, в-основном, серфингисты стояли по плечи в воде и тоскливо смотрели в сторону моря. Но пару раз одному из них удалось довольно лихо проехать десяток метров даже на таких слабых волнах.
Вечером прогулялись по Этрете, подыскивая ресторан для ужина. Забрели на очень симпатичный рынок, длинный деревянный дом на каменном фундаменте с огромной двускатной крышей. Его построили в 1926 году по образцу типичных для Нормандии общественных торговых зданий, но местами использовали стройматериалы, оставшиеся при разборке старинных сараев в городке Брионн. Некоторые дома по соседству стилизованы под фахверки, хотя возводили их в начале XX века. Самое интересное здание Этреты, Le Manoir de la Salamandre (усадьба Саламандры), появилось здесь в 1912 году. При его постройке архитектор вдохновлялся обликом дома торговца свечами из городка Лизьё, разобранного в 1899 году. Некоторые элементы того здания XIV века использовались при строительстве в Этрете, а богатый деревянный декор архитектор скопировал с ещё одного здания в Лизьё, так называемого «Дома эпохи Франсуа I», утраченного в 1944 году. Получилось очень живописно и внушительно – почти настоящий фахверк.
Ужинать мы пошли в небольшое заведение «La Marie Antoinette», специализирующееся на дарах моря («устричный бар»). Взяли дюжину самых больших устриц, какие только нашлись в этом ресторане, а потом ещё заказали четыре разных рыбных карпаччо (из лосося, палтуса, дорады и лаврака, он же сибас или морской волк). Запивали всё белым вином по рекомендации официантки. Порции карпаччо оказались такими огромными, что с последними рыбными блюдами мы не справились.
После еды пошли гулять. В двух шагах от устричного бара, в скверике возле ресторана «La Flottille» на кирпичном столбе сидел кот. Мы с ним так душевно поговорили о том, что у нас осталась целая куча рыбы, а он, глупый, не пришёл на помощь. Кот сидел, слушал мои речи и только жмурился. Дескать, отстань от меня, приезжий. Я эту рыбу уже видеть не могу. Мне бы мышку! А лучше – две! Позднее, уже в Москве, проверяя название ресторана, я заглянул в Google Street View Этреты. И представьте себе, на панорамной фотографии Rue des Docteurs Fidelin в скверике на том самом кирпичном столбе увидел того самого кота!
Потом мы вышли на набережную и увидели, что море порядочно отошло от берега. Отлив! За тем местом, где фотографировались жених-штакетина и невеста с наколкой, открылись неровные базальтовые плиты, покрытые склизкими водорослями. Народ бродил по ним целыми семьями почти до самой скалы Игла. Мы немного прошлись по обнажившемуся каменному дну, но вскоре выяснили, что без удобной обуви там делать нечего: или ногу подвернёшь, или поцарапаешься. Поднялись к первой смотровой площадке – и тут Натке захотелось посмотреть вниз. Она глянула – и увидела странные фундаменты, как будто там располагался дом какой или причал. Оказалось, что на этом месте в конце XVIII века пытались разводить канкальских устриц: говорят, они получали особые вкусовые качества после недолгого пребывания в здешних водах. После Великой французской революции ферму забросили, но её развалины сохранились до наших дней.
Перед сном любовались чудесными видами с балкона нашего номера. Часовня на утёсе Шодрон, а также скала «Белая стрела» вечером подсвечиваются яркими прожекторами. Благодаря этому в темноте городок, побережье и море выглядят просто фантастически хорошо.
08.09.2016 Этрета
Утром всё небо над Этретой оказалось затянуто низкими серыми тучами. Мы отправились гулять по побережью легко одетыми, но были вынуждены вернуться в гостиницу и утеплиться. Сильный ветер загнал всех чаек в небеса: они жалобно кружились над городом, но спуститься не решались. По дорожке уверенно прошагал дедуля в зюйдвестке, непромокаемом плаще и сапогах-болотниках. Перед собой он толкал тележку с удочками и лодочным мотором. Для нас – ветрюган, а для него – вполне нормальная погода для рыбалки.
Прогулялись по пустынной набережной, потом поднялись к часовне Нотр‐Дам де ла Гард (La Chapelle Notre‐Dame de la Garde). К счастью, ветер помогал подъёму, а то бы нас просто сдуло с дорожки. За часовней возвышается странная белая арка, наклонённая в сторону часовни. Это памятник двум французским лётчикам, пропавшим вез вести над Атлантикой в 1927 году. Их одномоторный биплан «Белая птица» («L’Oiseau Blanc») последний раз видели возле Этреты. Именно поэтому памятник поставили здесь, на вершине утёса Шодрон, и именно этим объясняются цвет и форма высоченной стелы. Позади этой арки на зелёной траве из камня выложен силуэт летящего самолёта.
Решили прогуляться на север по так называемой «тропе таможенников». Справа к ней вплотную подходят ограждения из колючей проволоки. Таким нехитрым способом владельцы пастбищ не дают коровам приближаться к обрыву. Отойдя от Этреты на достаточное расстояние, мы полюбовались сверху одинокими скалами Le Roc Vaudieu и L'Aiguille de Belval, но больше ничего интересного не увидели. На обратном пути решили спуститься к морю по тропинке. Эта стежка, протоптанная в траве множеством ног, привела нас к узенькой лесенке, выложенной из каменных плит и снабжённой деревянными перилами. Осторожно шагаем по ступенькам – и вскоре оказываемся за скалой «Белая стрела». А мы даже и не предполагали, что туда можно дойти посуху! Сейчас отлив, поэтому дно под белыми утёсами обнажилось. Медленно ступаем по неровным камням, изобилующим ямками, отверстиями и даже маленькими озерцами, где человек может скрыться в воде по пояс. Мы дошли до самой арки La Porte d'Amont! С севера она напоминает исполинскую кроличью лапку, зачем-то приделанную к утёсу.
Налюбовавшись аркой и скалами, возвращаемся обратно. По дороге обращаю внимание на то, что неровные камни, обнажившиеся при отливе, изобилуют улитками и ракушками. Их тут тысячи, если не больше! Вернувшись к лестнице, ведущей на скалу, решаем проверить, куда ведёт тоннель, пробитый рядышком в скале. Проходим через небольшую пещеру с неровными сводами и оказываемся к югу от «Белой стрелы». Почему-то это нехитрое перемещение вызывает у меня бурный восторг. Ведь вчера, проходя мимо, мы даже не заподозрили, что тут имеется такой замечательный тоннель! На выходе из него спускаемся по ржавой металлической лестнице.
Подошли к самому морю, снова полюбовались аркой, потом посмотрели, как странно плещется море о прибрежную гальку. Как будто оно – ненастоящее, нарисованное: лизнуло камешки – потом тут же убрало свой язык обратно. На глыбах, поднимающихся из воды в некотором отдалении от берега, сидели чайки. Мне особенно понравилась группа птиц, которая расселась на обломке, напоминавшем подводную лодку: ни дать ни взять, «Щука» возвращается на базу после долгого плаванья в море, а её храбрый экипаж выстроился на верхней палубе.
К этому моменту ветрюган уже успел прогнать над Этретой все тучи, которые он только нашёл, поэтому небо над городком прояснилось и поголубело. Пройдя по набережной, мы спустились к белым камням, напоминавшим застывшую морскую пену. Прошагали по ним, потом перешли на такие же, но только зелёные, густо поросшие склизкими водорослями. Затем мы ступили на неровные базальтовые плиты, покрытые трещинами. Тут следовало проявлять осторожность: один неверный шаг – и можно оступиться, а то и подвернуть ногу. Обойдя заброшенную устричную ферму, дошли до углубления в скале La falaise d'Aval, того самого места, где в 1792 году спасся после кораблекрушения шведский моряк, единственный из всего судна. Матроса выбросило на этот выступ, где он смог переждать шторм, а потом и добраться до деревушки. Впоследствии грот назвали «убежищем человека» (Trou a l'Homme), а в 1920 году из него пробили тоннель на соседний пляж Жамбур (La Plage de Jambourg).
Поднявшись по очень ржавой металлической лестнице на каменный выступ в гроте, мы затем вошли в тоннель. Он чуть шире, чем тот, который проходит через скалу «Белая стрела». Тут даже можно разминуться двум пешеходам, двигающимся навстречу друг другу. Вышли на следующий пляж, полюбовались аркой под утёсом La Manneporte. Потом кинули взгляд назад, на скалу Игла. Отсюда она выглядит, как гигантский каменный парус, надутый ветром. Красотища! В романе Мориса Леблана «Полая игла», вышедшем в 1909 году, хитроумный мошенник Арсен Люпен находит в Игле сокровищницу французских королей, в которой якобы бывали Цезарь, Карл Великий, Вильгельм Завоеватель и т.п.
Мы прошли по галечному пляжу к большой арке. Камни под ногами ближе к утёсу La Manneporte становились всё крупнее и крупнее, а идти по ним было всё неудобнее. Чтобы вскарабкаться на громадную каменную плиту под аркой, пришлось потрудиться: забраться на один валун, потом с него перелезть на другой и лишь после этого взойти на плиту. Подняли головы – над нами нависала слоистая светло-серая известняковая перемычка с чёрными прожилками. Когда-нибудь и она рухнет вниз, как та арка, следы от которой угадывались на следующем пляже, а море смоет меловые останки, и о былом великолепии будет напоминать лишь мощная плита в основании.
Вдали виден утёс La Courtine. В нём нет естественных арок, но есть отверстие, формой напоминающее замочную скважину. Это пещера Le Trou de Serrure, через которую можно пройти на следующий пляж. Но мы не стали даже спускаться с основания арки под утёсом La Manneporte, а направились в обратный путь. Уже начинался прилив, и оказаться отрезанными водой от Этреты нам совершенно не хотелось. Дул жуткий ветрище-ветрило-ветрюган. Иногда налетали такие порывы, что казалось, что ещё чуть-чуть – и нас сдует с плиты под аркой. Идти по крупным каменюкам на таком ветру оказалось не очень легко. Попробуй сохранять равновесие на колдобинах, когда тебя постоянно толкает сзади! В какой- то момент нам даже пришлось взяться за руки.
Вернулись в «убежище человека». С площадки под утёсом La falaise d'Aval было хорошо видно, как сильно приблизилось море. Вовремя мы решили вернуться. Если бы направились к «замочной скважине» и дальше – точно бы не успели в Этрету посуху!
Прошли по неровным базальтовым плитам, потом по «застывшей морской пене». Поднялись на набережную, а затем на La falaise d'Aval. Какая же тут красотища! Особенно в ясный день, когда под яркими лучами солнца скалы и утёсы кажутся белыми.
Обедать пошли в ресторан «Le Galion», расположенный в пристройке к усадьбе Саламандры. Заведение оказалось весьма колоритным: мощные деревянные перекрытия с резьбой на потолке, на окнах – малюсенькие занавесочки из кружевных пятиугольничков. Натка решила поэкспериментировать и заказала себе устрицы, запечённые под сырной корочкой с шампанским, а ещё говяжье филе с улитками. Я же осторожно выбрал традиционное фуа-гра от заведения и жареную рыбу соль с овощами. Всё оказалось очень вкусным. От запечённых устриц Натка была в восторге. Она никогда ещё такого не пробовала!
Наевшись, мы отправились гулять, благо, что стояла солнечная погода. Сначала прошлись по городку, а потом направились на всё те же утёсы. В этот раз решили пройти как можно дальше в сторону маяка Антифер. Топали по дорожке, смотрели, как народ слева играл в гольф на изумрудных лужайках (в этот день в клубе наблюдался аншлаг), лопали ежевику с колючих кустов. И само собой, заходили на каждый утёс и любовались чудесными видами. Хорошо! Само собой, до маяка мы так и не добрались: от последнего утёса, до которого мы дошагали (La Courtine), идти ещё оставалось чуть более двух километров, но все самые красивые места оставались бы сзади. И какой смысл туда топать?
С La Courtine было замечательно смотреть на проём под утёсом La Manneporte: мы уселись прямо на траву, которая покрывает эту скалу пушистым ковром, и высматривали ракурс, с которого можно было бы увидеть и самую большую арку побережья, и следующую за ней. Море уже полностью залило все те галечные пляжи, по которым мы бродили в первой половине дня. Высота, простор, великолепные виды. Как же меня завораживают подобные места!
Вернулись в городок и на набережной встретили вестика. Добрый знак! Прогулялись по маршруту авто-паровозика, который катает туристов до часовни Нотр‐Дам де ла Гард. Посмотрели на солидные особняки, которых в Этрете немало. Поднялись пешком в гору и узнали, что городской парк закрыт на ремонт. Уходившись, пошли в номер отдыхать.
Ужинали в ресторане нашего отеля. К сожалению, терраса с видом на побережье была зарезервирована для гостей какой-то конференции. Мы целый день сталкивались с участниками этого мероприятия: они ходили большими группами, все в фирменных футболках и с одинаковыми пластмассовыми улыбками на лицах.
В качестве аперитива заказали по стаканчику сидра – напиток оказался очень вкусным. Потом выбрали еду и нас тут же начали радовать комплиментами от заведения. Принесли оливки и миниатюрные тарталетки с овощным кремом, затем по стеклянному стакану с белым овощным муссом, пахнущим трюфелями. Когда мы справились с этими закусками, перед Наткой поставили карпаччо из лангустинов, а передо мною – рыбный суп-пюре. Всё было очень вкусным. Затем настала очередь вторых блюд: Натке каре ягнёнка с орехами, крупами и грибами, а мне – эскалопы с жареными овощами. Свинина оказалась так странно приготовлена, что мне казалось, что я ем не мясо, а хлебно-мясной пудинг. Запивали горячее эльзасским пино-нуар. Потом настала очередь сырной тарелки, а завершили мы ужин десертом. В этот момент на видовой террасе начали собираться участники конференции. Сразу стало шумно, как будто в ресторан запустили цыганский табор.
Прекрасно наевшись, мы немножко прогулялись возле нашей гостиницы, а потом направились в номер. Перед сном я ещё полюбовался волшебным видом из окна. Интересно отметить, что за время пребывания в Этрете мы ни разу не включили телевизор, ни разу не достали компьютер. Всё время гуляли, поэтому на всякие глупости не оставалось ни времени, ни сил.
09.09.2016 Этрета - Руан
Утром позавтракали пирожными, которые купили вчера в кондитерской, собрали вещи и отправились к набережной. Погода стояла ясная, море было спокойным. Рыбаки спускали свои катера в воду, пользуясь тросами, блоками и электромоторами. Мы поднялись на утёс La falaise d'Aval и бросили с него монетки в воду. Море простиралось перед нами, такое тихое и безмятежное. Но мы видели в холле своей гостиницы фотографии, на которых бушующие волны целиком захлёстывали набережную и врывались на городские улицы. Вот такое оно многоликое. Мы были на скалах совершенно одни. Народ начал туда подходить лишь через полчаса. Напоследок запечатлели в памяти замечательные пейзажи. Этрета – невероятное место!
На обратном пути снова полакомились ежевикой. Спустились к камням, поросшим зелёными водорослями, и посмотрели, как чайки устраивают банный день. Птицы по очереди принимали водные процедуры в небольших ямках, затем, ступив на зелёную поверхность, сушили пёрышки на ветру.
Заказали такси. Это оказалось не так просто. Администратор отеля набирала номер за номером, но безуспешно. И лишь пятая или шестая служба ответила согласием. Последние полчаса мы сидели на балконе номера, слушали море и любовались видом. Как же тут хорошо!
Когда выехали из Этреты, я порекомендовал Натке посмотреть налево, чтобы увидеть château de Fréfossé. Но, увы, снова не получилось. Так Натка и не увидела этот замок XIV века.
За полчаса домчались до Гавра. До поезда ещё оставалось куча времени. Мы выпили по чашечке кофе в магазине на вокзале – там был выделен специальный уголок для желающих быстро перекусить со столами, стульями и микроволновкой.
Пятьдесят шесть минут в пути – и вот мы уже выходим в Руане. Этот город был основан более двух тысяч лет назад и являлся столицей галльского племени велиокассов. Но, понятное дело, кельтский Ratumacos оставался лишь поселением, пусть и довольно большим. А вот настоящим городом он стал в годы правления Августа, когда на правом берегу Сены основали Rotomagus по всем канонам древнеримского градостроения. Во II веке н.э. Rotomagus получил водопровод и канализацию, обзавёлся множеством общественных зданий. Это был второй по численности населения город Галлии после Лугдунума (Лиона).
В 911 году город, который к тому времени назывался Rodom или Rothom, сделался столицей герцогства Нормандия. В состав Франции Руан вернулся в 1204 году. В период Ренессанса город занимал четвёртое место в королевстве по численности населения, уступая только Парижу, Марселю и Лиону. Но в Руане оказалось очень много протестантов – от четверти до трети жителей. Поэтому во время религиозных войн они немало натерпелись от армий обоих противоборствующих сторон и их союзников. Ещё один удар по Руану нанесла отмена Нантского эдикта Людовиком XIV в 1685 году. После оглашения «Указа Фонтенбло» из Франции эмигрировало двести тысяч человек (1 % населения), преимущественно – хорошо обеспеченных людей. Руан славился своими часовщиками, но после 1685 года значительная часть этих мастеров перебралась в Швейцарию.
Город сильно пострадал во время Второй мировой войны. Сначала – от пожаров во время обстрелов Руана немецкой артиллерией. Затем от бомбёжек американской и английской авиации. Сейчас население Руана примерно такое же, как в 1896 году – чуть более 113 000 человек.
Выйдя из здания вокзала, мы зашагали по главной улице - Rue Jeanne d'Arc. Хорошо, что она спускалась вниз к Сене – проще было катить чемодан. По пути прошли мимо Башни Жанны д’Арк (Tour Jeanne-d'Arc), единственной сохранившейся части Руанского замка, который заложил король Филипп II Август в 1204 году. Орлеанская дева в этом донжоне не заточалась – её содержали в другой башне, Tour de la Pucelle (башня Девственницы), от которой до нашего времени сохранился только фундамент. А в Tour Jeanne-d'Arc 9 мая 1431 года проходило судебное заседание, на котором будущей французской национальной героине грозили пытками в присутствии палачей и их жутких инструментов.
По Rue du Gros Horloge мы добрались до площади Старого рынка. По булыжникам чемодан катить значительно тяжелее, чем по асфальту. А вот и наша гостиница, Hôtel de Bourgtheroulde. Здание построили в первой половине XVI века для Гийома Руфуса Леру, сеньора Bourgtheroulde. Представители семейства Леру занимали важные посты в парламентах Нормандии и Бретани, а их потомки сделали успешную карьеру на флоте при Людовике XIII и Людовике XIV.
Особняк смотрится очень красиво: это небольшой городской замок, построенный в ренессансном стиле с некоторыми элементами готики. На фасадах много барельефов с геральдическими животными: два белых единорога и щит с тремя французскими лилиями, два крылатых оленя с красными рогами и гербовый щит рода Леру (три золотых леопардовых морды на голубом фоне), саламандра Франциска I, дикобраз Людовика XII, и два леопарда со щитом рода Леру. Из внутреннего дворика отеля видна galerie d'Aumale, застеклённая лоджия с фасадом, сплошь покрытым барельефами, посвящёнными встрече Франциска I с Генрихом VIII в 1520 году («Поле золотой парчи»).
Ключи от номера нам выдали не сразу, но, оказалось, что заминка вызвана тем, что без провожатого мы бы сами свою комнату не нашли. Внутренняя планировка гостиницы довольно замысловатая, без Ивана Сусанина не обойтись. Оставили вещи в номере и отправились гулять, но для начала заглянули в холл отеля. Это великолепный зал в современном стиле. На первом этаже помещения располагается бар и стоит множество кресел и диванов. А галереи на втором этаже отданы под выставку: можно было полюбоваться картинами современного художника Mathieu Questel. Вообще в этой гостинице любят современное искусство: напротив стойки установлена туфелька в человеческий рост, в холле среди кресел притаились фигуры пантеры, бегемота и гигантского французского бульдога. Выглядят интерьеры очень стильно!
Выйдя на улицу, мы первым делом направились на площадь Старого рынка. Именно здесь, на place du Vieux-Marché 30 мая 1431 года была сожжена заживо Жанна д’Арк. На том месте, где Орлеанская дева погибла, в 1928 году установили памятник работы скульптора Maxime Real del Sarte. Напротив него поднимается высокий бетонный крест. Мы зашли в церковь Святой Жанны д’Арк, полюбовались витражами XVI века из храма Святого Винсента, разрушенного во время авианалёта в 1944 году. Творение архитектора Louis Arretche, открывшееся в Руане в 1979 году, провокационно выглядит снаружи, красиво и монументально внутри. Но вот только меня всегда смущало то, что архитектор захотел соединить кровли церкви и рынка. Ведь можно же было их разделить хотя бы символически, какой-нибудь дорожкой или клумбой!
Потом мы отправились по Rue du Gros Horloge и быстро вышли к часовой башне (Gros Horloge). Это сооружение появилось в Руане в 1389 году. Оно заменило старую городскую колокольню, разрушенную по приказу короля Карла VI в наказание за восстание руанцев Гарель. Оказалось, что в часовую башню можно войти. Мы купили билеты, взяли аудиогидов и поднялись по ступенькам. Интересно было посмотреть на золотой циферблат изнутри. В двадцатые годы XX века часовой механизм электрифицировали, поэтому единственную стрелку приводит в действие вполне современный мотор на стальной ферме. Но и старинный механизм в хорошем состоянии. Выше располагаются комнаты, где жили мастера, следившие за исправностью часов. Из окон этих покоев открывается неплохой вид на улицу и собор.
К Gros Horloge примыкает готическая колокольня, которая примерно в два раза выше. На эту башню тоже можно подняться. А уж с её верхушки вид просто потрясающий. Видна Сена, современные кварталы за ней, мост Густава Флобера с высоченными пилонами, каждый из которых поднимается почти на девяносто метров. Кстати, этот мост – подъёмный. Его средняя часть может подниматься на высоту до 55 метров, что позволяет проходить под мостом круизным лайнерам и парусникам. Если посмотреть в другую сторону, то можно увидеть остроконечные пинакли Дворца правосудия. Это прекрасное здание в готическом стиле было построено между 1499 и 1508 годами. Здесь заседала Палата шахматной доски - парламент Нормандии. Во время Второй мировой войны здание сильно пострадало, самая древняя его часть почти полностью разрушилась. К настоящему моменту реставрационные работы закончились, и Дворец правосудия выглядит просто бесподобно.
Если же смотреть на восток, то сразу видишь ещё две великолепных готических постройки: аббатство Сент-Уэн и Собор Руанской Богоматери. Благодаря центральной башне с высоченным чёрным чугунным шпилем собор с 1876 по 1880 годы являлся самым высоким зданием в мире (151 метр).
Налюбовавшись видами Руана, мы решили спускаться. Вышли на Rue du Gros Horloge, затем повернули к Дворцу правосудия, чтобы полюбоваться этим зданием вблизи. К сожалению, внутрь пускают только организованные группы по предварительной записи. Затем дошагали до собора и зашли в главную церковь Нормандии. Внутри этот храм выглядит величественно и грандиозно. В южном трансепте обнаружилась фотовыставка, посвящённая разрушениям собора во время Второй мировой. Оказывается, в апреле-мае 1944 года англичане и американцы так отбомбились по храму, что мало не покажется.
Выйдя на улицу, заглянули в туристический офис. Он располагается в бывшем Управлении финансов, построенным в 1509 - 1540 годах по указанию кардинала Жоржа д’Амбуаза. В 1892 году Клод Моне арендовал апартаменты в этом здании и нарисовал здесь одиннадцать из тридцати картин из цикла «Руанский собор».
Мы направились дальше. Обогнули собор с юга и вскоре вышли к магазину «Warhammer». Здорово! Даже искать его не пришлось. Посмотрели Андрюшке фигурки, что-то даже прикупили, после чего отправились дальше. Дошагали до красивой белой церкви Сен-Маклу. Этот прекрасный готический храм возвели между 1437 и 1517 годами. А в XIX веке на колокольне установили шпиль, поднимающийся до отметки 83 метра. Церковь пострадала во время Второй мировой: на неё упали две бомбы, после чего начался пожар, уничтоживший кровлю хора и повредивший ряд несущих конструкций. Реставрацией Сен-Маклу занимаются, начиная с 1965 года. Весной 2014 года почистили фасад храма, благодаря чему он сейчас такой невероятно белый.
Потом мы вышли на Rue Martainville, где сохранилось (или восстановлено) множество фахверковых домов. Шагая по этой улице, мы присматривали ресторан, где можно было бы пообедать или поужинать, но, совершенно случайно, обнаружили церковное кладбище Сен-Маклу. Просто заглянули в один невзрачный проулок, а из него попали в прямоугольный двор, окаймлённый двух-трёхэтажными фахверками. В центре двора стоит колодец, окружённый дюжиной деревьев. Это кладбище появилось после пандемии чумы 1348 года, когда погибло столько руанцев, что «не стало места, чтобы похоронить умерших». Тогда к церковному кладбищу прирезали большой прямоугольный участок. В 1526 году случилась новая эпидемия, и тогда вокруг кладбища возвели три одинаковых корпуса для хранения костей погибших. В XVII веке к ним добавили четвёртое крыло, в котором разместилась приходская школа. Потом кладбище вывели за территорию города, а на его месте обосновалась прядильная фабрика, затем – оружейный завод. В послевоенные годы комплекс зданий использовался под школу изобразительных искусств, которая в 2014 году переехала в другое место. Ныне же власти Руана решают, что делать с этим памятником истории и архитектуры. Состояние зданий ухудшается, и требует дорогостоящей реставрации.
Корпуса украшены резьбой на балках, изображающей черепа, кости, гробы или инструменты могильщиков. В одну из стен вмонтирована мумифицированная кошка, которую можно увидеть через маленькое окошечко. Нашли её случайно во время одного из ремонтов здания. Мумификация произошла естественным образом, из-за стечения обстоятельств. Зато теперь некоторые туристы специально приезжают посмотреть на трупик несчастного животного.
Вернулись на Rue Martainville, дошли на рынка на площади Сен-Марк, а потом зашагали к садам при мэрии. Раньше это были сады аббатства Сент-Уэн. Это бенедиктинское аббатство основали ещё в 553 году, но три века спустя обитель разорили викинги. Потребовалось более ста лет, чтобы монахи вернулись на старое место и смогли получить обратно прежние владения. Церковь в готическом стиле начали возводить в 1318 году на месте сгоревшего романского храма. Строительство длилось очень долго, неф завершили лишь в 1537 году, а главный фасад и вовсе появился в середине XIX века.
Церковь аббатства оказалась закрыта, так что внутрь нам попасть не удалось. В садах народ увлечённо играл в петанк. Мы отправились гулять по улицам к югу от аббатства. Мне понравилась Rue Eau de Robec. Здесь в средние века жили красильщики, для нужд которых подавалась по подземным трубам вода реки Робек. Ныне по северной стороне этой улице устроен канал, украшенный ажурными арками с зеленью и цветами. Благодаря этому Rue Eau de Robec, изобилующая фахверками, смотрится очень живописно. Вдоль канала стоят столики уличных кафе.
На Rue d'Amiens увидели необычный фахверк со скульптурами на фасаде, Hôtel d'Étancourt. Этот купеческий особняк XVII века раньше располагался возле Gros Horloge, но из-за строительства универмага «MONOPRIX» его переставили на новое место, причём часть здания оказалась на южной стороне улицы, а часть – на северной.
А потом на Rue Saint-Romain Натка присмотрела заведение, где готовят местные блины и галеты. Créperie Le Saint Romain оказалась очень просторной и симпатичной внутри. Мы взяли по порции блинов со сливками, орехами, мороженым и вареньем и по чашечке кофе/чая. Оказалось очень вкусно. Замечательный десерт! А ещё хозяин заведения вручил нам буклет с информацией о световом шоу на фасаде Руанского собора. Там было указано расписание. Именно то, что нужно!
Утолив голод, мы продолжили прогулку. Брямо напротив блинной обнаружили музей Жанны д’Арк. Он располагается в архиепископском дворце Руана. В числе прочего, тут имеется комната, в которой Орлеанской деве зачитывали официальное обвинение. Но вход в этот музей осуществляется группами по двадцать пять человек через каждые пятнадцать минут, поэтому заходить внутрь и ждать не захотелось. Мы дошли до Дворца правосудия, ещё раз полюбовались через ограду этим замечательным зданием, после чего направились к площади старого рынка.
На туристической карте улицы к северу от этой площади указывались, как заслуживающие внимания. Вот мы и решили прогуляться по ним. На Rue des Bons Enfants сохранилось множество фахверков XV – XVI веков. Самые примечательные из них стоят живописной группой возле перекрёстка с Rue Ecuyere, скривившись и изогнувшись в разные стороны. Погуляв в тех краях ещё немного, мы забрели в очаровательный внутренний дворик. В окна фахверковой четырёхэтажки были вставлены разноцветные стёкла, в горшочках на втором этаже цвели цветы, а рядом со стенами росла зелень. И этого оказалось достаточно, чтобы дом выглядел живописно и неповторимо.
Отдохнули в нашей гостинице, а к 19-45 часам пошли в ресторан La Couronne на площади старого рынка. Утверждается, что это старейшая гостиница Франции, основанная в 1345 году. Правда, в списке памятников архитектуры и истории Руана дом, где находится La Couronne, почему-то не попал.
Внутри здания довольно колоритно. С Maison Kammerzell, конечно же, не сравнить. Там всё гораздо круче, но и в этом ресторане интерьер под старину. Все стены вдоль лестничных пролётов увешаны фотографиями и автографами знаменитостей, которые посетили La Couronne. Тут бывали Сальвадор Дали, Одри Хепберн, Грейс Келли, Роми Шнайдер, Софи Лорен, Жан Море и многие-многие другие.
Нам провели в зал на втором этаже и усадили за столик недалеко от камина. Натка заказала себе салат с креветками, лангустинами и осьминогами, а так же говядину с цветной капустой. Я выбрал салат из ветчины и помидоров, а на второе – мясо с грибами и жареным луком. Запивали всё это красным вином Bourgogne Hautes Cotes de Nuits “Les Dames de Vergy” 2012. И всё бы ничего, но обслуживание в La Couronne оказалось не просто медленным, а невероятно медленным. Главное блюдо нам принесли почти через два часа после того, как мы сели за столик, да и то, лишь после того, как Натка нашла администратора, холёную пожилую женщину, и высказала ей всё, что думала о сервисе в ресторане. И не сказать, что кухня заведения отличается каким-то особым шиком. Нет, все блюда были средними, не плохими, но и не шедеврами кулинарии. Быстро справившись с главными блюдами, мы настойчиво потребовали счёт и не отставали от официантов до тех пор, пока не получили требуемого.
А потом у нас ещё оставалось пять-десять минут, чтобы успеть на последнее световое шоу на фасаде Руанского собора. Мы промчались по Rue du Gros Horloge и выбежали на Place de la Cathédrale. Там было очень многолюдно. На первый взгляд показалось, что даже некуда ступить, но потом мы нашли удобное место у стены бутика Etam Prêt à Porter & Lingerie. Я, правда, в темноте чуть не задавил какую-то девушку, но она довольно громко возмутилась. Пришлось извиняться.
Через пару минут закончился предыдущий сеанс, а ещё минут через пять – начался следующий. Первый сюжет назывался «Викинги». На фасад собора сначала проецировали движущегося Ёрмунганда, Мирового змея, затем Иггдрасиль, исполинский ясень. Потом появились викинги на драккарах, жгущие несчастные франкские поселения. Снято всё было очень неплохо, и главное – картинки тщательно подбирали, чтобы они лучше помещались на портале собора. Викинги со щитам на спинах, ползущие по готическому фасаду – и вовсе смотрелись, как живые! После этого сюжет повествовал о войнах и о становлении Нормандии. Шикарно! Мы смотрели, не отводя глаз ни на минуту!
Второй сюжет назывался "Полотна импрессионистов". Он мне понравился чуть меньше, но тоже смотрелся неплохо. Особенно авторам этого сюжет удавались «отражения» верхней части фасада, спроецированные на нижнюю. Смотрелось, почти как настоящие отражения в воде. И некоторые картины выглядели очень эффектно – их сделали движущимися. Так что световое шоу оказалось прекрасным завершением дня.
На обратном пути мы ещё полюбовались Gros Horloge с вечерней подсветкой. Колокольня прекрасно смотрелась в темноте.
10.09.2016 Руан - Ренн
Утром мы первым делом прогулялись до часовой башни. На Rue du Gros Horloge почти никого не было. Видеть это оказалось очень странно, ведь вчера по этой улице сновали толпы народа. Потом мы дошагали до собора, затем вернулись на улицу Жанны д’Арк и позавтракали в кафетерии при PAUL.
Мне захотелось полюбоваться на Сену в Руане, поэтому мы направились к реке. По пути смотрели на вывески. И если «La Poste Jeanne D'Arc» и «Crédit du Nord - Rouen Jeanne d'Arc» вопросов не вызывали, то туристическое агентство «JEANNE D'ARC VOYAGES» нас просто шокировало. Неужели его владельцы и его клиенты не обращают внимания на некую двусмысленность названия? Я бы, наверное, не стал пользоваться услугами заведения с таким именем.
В Руане, как в Париже, тоже есть отдельно стоящая готическая башня: Tour Saint-André. Это всё, что осталось от церкви Святого Андрея, разобранной при прокладке главной улицы города, тогда ещё Rue de l'Impératrice, в 1860 – 1862 годах. И теперь посреди малюсенького сквера в окружении современных домов-коробок гордо и нелепо высится одинокая закопчённая колокольня с ажурными пинаклями и гаргульями-водостоками.
Мы ступили на мост Жанны д’Арк. Здесь руанское метро выходит на поверхность. Полюбовались Сеной, заодно поглядели на более современные районы Руана на противоположном берегу. Отсюда неплохо был виден и мост Гюстава Флобера, который мы приметили ещё вчера. Бросили в реку монетки и отправились в обратный путь. Руан нам очень напомнил Страсбург: в обоих городах очень много фахверков, в обоих городах есть громадный собор. И даже местный бомж, спящий в спальнике на пороге магазина, напомнил нам такого же бездомного, увиденного в Страсбурге.
А город между тем начал наполняться туристами. На площади старого рынка появились первые группы с гидами. Натка попробовала макарони на палочке, после чего мы направились в гостиницу, допаковывать вещи. Собрались, выселились из номера и зашагали на вокзал. Дорога отняла совсем немного времени, не смотря на то, что мы шагали в гору. На вокзале было почему-то очень много негров. И в поезде их оказалось немало. Одна темнокожая женщина с двумя детьми загородила весь проход своей коляской. Причём у неё даже мыслей не возникало, что она поступила неправильно. Нет, она усадила своих детей на сиденья, сама устроилась на следующем ряду, а то, что из-за коляски никто не мог пройти – её совершенно не волновало. И лишь подошедший кондуктор заставил эту негритянку убрать коляску, что она сделала с заметной неохотой.
Несмотря на то, что существуют железнодорожные пути, позволяющие добраться из Руана в Ренн через Кан, оказалось, что быстрее всего ехать через Париж. Для справки: напрямую между Руаном и Ренном 184 км, от Руана до Парижа 112 км, а от Парижа до Ренна 215 км. Через час с небольшим мы уже выходили на вокзале Сан-Лазар. В верхнем холле стоял электронный синтезатор, на котором мужчина играл этюды Шопена. У него так здорово получалось, что потом, когда он закончил и поднялся из-за инструмента, никто другой не решился занять его место.
На метро добрались до вокзала Монпарнас. Была идея там перекусить, но Натка забраковала весь тамошний общепит, поэтому ограничились выпечкой из PAUL. Зато с поездом TGV нам повезло: вагон оказался удобным и чемоданы помещались на верхних полках. Те два с лишним часа, что мы ехали до Ренна, смотрели очередные серии «Элементарно».
Главный город Бретани был основан во II веке до н.э. галлами. Племя редонов обосновалось там, где река Иль впадала в Вилен. На этом месте возник город Condate, что в переводе в галльского означало «слияние». После того, как Цезарь завоевал Галлию, город стал упоминаться под именем Condate Riedonum или Civitas Riedonum. Под властью Рима город процветал до III века н.э., когда начался кризис империи. Примерно в это время Condate Riedonum обнесли стенами, чтобы защитить жителей от багаудов, чьи отряды терроризировали всю северо-западную Галлию. Внутри этого кольца укреплений оказалось примерно сто гектаров. К моменту падения Западной Римской империи эта стена оказалась разобрана. Используя камни из неё и кирпичи из городских домов, жители Civitas Riedonum возвели новые укрепления на холме возле слияния рек. Эта стена, получившая название Urbs rubra («красный город»), окружала территорию общей площадью лишь девять гектаров. Она являлась границей города вплоть до середины XV века.
В V веке н.э. под давлением пиктов и скоттов бритты массово переселялись в Бретань. Примерно в это же время действовали семь святых основателей Бретани, что способствовало формированию местного этноса. Бретань не попала под власть франков. Даже Карл Великий считался её сюзереном лишь номинально. А в 851 – 907 годах Бретань становится независимым королевством. Конец его существованию положили набеги викингов. Вскоре в Бретани воцарился герцог из норманнов. Ренн являлся одной из столиц герцогства наряду с Нантом и Ваном.
В состав Франции герцогство вошло 15 ноября 1491 года, после того, как Карл VIII взял в жёны Анну Бретонскую. Когда этот французский король внезапно погиб, ударившись головой о косяк низкой двери замка Амбуаз 7 апреля 1498 года, его наследник, двоюродный брат Людовик, тут же развёлся со своей женой Жанной, чтобы без промедлений жениться на Анне Бретонской и тем самым не допустить отпадения Бретани от Франции.
23 декабря 1720 года пьяный плотник во время ссоры с женой уронил зажжённую свечу на кучу стружек и опилок в своей мастерской. От вспыхнувшего огня здание загорелось. Затем пламя перекинулось на соседние постройки. Поскольку дело было зимой – в каждом доме хранились запасы дров. Вскоре уже пылало полгорода. За шесть дней сгорело 40% Ренна, самые густонаселённые кварталы и самые лучшие места города.
В годы Второй мировой войны Ренн был сильно разрушен из-за налётов сначала немецкой авиации в 1940 году, а затем в 1943-1944 годах планомерными бомбардировками союзников. Зато в послевоенные годы он стал одним из самых быстрорастущих городов Франции, его население удвоилось за полвека.
Мы вышли из поезда и попали на реконструируемый вокзал Ренна. Первое впечатление от города оказалось очень негативным. Большое количество народа, беспорядочно двигающегося через огороженные пространства. Вышли на улицу – там ещё хуже! Вся привокзальная площадь в строительных заборчиках. Оказалось, что помимо реконструкции центрального вокзала, в Ренне ещё и строят вторую линию метро. А грунты там слабые, поэтому постоянно происходят инциденты: то дом обрушится, то тоннель обвалится.
До отеля решили идти пешком. Пересекли эту ужасную развороченную привокзальную площадь, затем протопали по довольно неудобным тротуарам Boulevard Magenta. В Balthazar Hôtel & Spa нас поселили сразу. Номер на предпоследнем этаже выходил на Rue Maréchal Joffre. Вид с балкона не впечатлял, и вообще Ренн показался мне довольно скучным городом. Оставив вещи в номере, мы отправились гулять.
Для начала вышли на набережную реки Вилен. Правда, в центре города она почти не похожа на реку, скорее на канал со стоячей водой. Рядом на площади Республики стоит монументальное здание Palais du Commerce, построенное с 1885 по 1929 годы. Это одно из самых людных мест Ренна, тут находится станция метро, остановки автобусов, куча киосков, забегаловки под открытым небом. Мы же пошли севернее, в сторону магазина «Warhammer». Видно было, что городская экономика переживает не самый лучший момент: немало заброшенных лавочек с заколоченными окнами, кое-где попадались дома в аварийном состоянии.
Через некоторое время мы вышли к парламенту Бретани, главному архитектурному памятнику Ренна. Этот дворец был построен в 1613 – 1655 годах в стилистике раннего французского барокко. Выглядит здание новоделом, поскольку в 1994 году оно сильно пострадало от пожара, и, затем, пять лет реставрировалось. Потом мы направились к Place Sainte-Anne. Когда-то здесь находился центр античного Condate Riedonum. Ныне же эта площадь обезображена строительными работами. Тут одновременно возводится конгресс-центр на месте бывшего доминиканского монастыря XIV века и прокладывается вторая линия метро. Из-за ограждений невозможно подойти к неоготической церкви Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle. Если бы не стройка, то Place Sainte-Anne выглядела бы неплохо, но в настоящий момент она являла собой довольно жалкое зрелище. К тому же, из-за просадок грунта при строительстве метро часть фахверков оказалась на грани разрушения.
И народ на этой площади выглядел не слишком вдохновляюще. Много иммигрантов из Азии, много нищих попрошаек. Хотелось поскорее уйти с этого места. Мы дошагали до рыночной площади с двумя безликими прямоугольными павильонами, затем вышли к собору. La cathédrale Saint-Pierre начали строить в середине XVI века после того, как его готический предшественник частично обрушился в 1490 году. Великий пожар 1720 года пощадил храм, огонь остановился в полусотне метров от него, но пока воссоздавали колокольни и западный фасад, пришли в негодность неф и хор старой церкви. Пришлось между 1756 и 1768 годами разобрать и их. Окончательно собор достроили в 1845 году. Он оформлен в духе классицизма и, на мой взгляд, скучноват.
Потом мы прогулялись до мэрии, здания с двумя симметричными корпусами и колокольней в центре. По форме эта постройка немного напоминает питерскую Кунсткамеру, только в другой колористике и скромнее по размерам. Реннский hôtel de ville построили в 1734 – 1743 годах. Интересно отметить, что в нише часовой башни сначала располагалась статуя Людовика XV. Её разбили во время Великой французской революции. Затем в 1911 году туда водрузили скульптурную группу «Союз Бретани и Франции». Но 7 августа 1932 года его разбили бретонские сепаратисты из группировки «Gwenn ha du».
Напротив мэрии стоит Оперный театр. На Place de la Mairie шёл митинг. Возле стендов с презентацией программы «Ренн-2030» народ вёл оживлённую дискуссию. Кто-то вещал в мегафон с небольшого возвышения, а в толпе громко оспаривали или поддерживали его тезисы. Посмотрев на это безобразие, мы двинулись дальше. Вышли к Palais du Commerce, затем прогулялись по пешеходной Rue Vasselot. На ней обнаружились две булочных-кондитерских, но не было ни одного гастронома. Зато на Boulevard de la Liberté ещё работал центральный рынок. Мы купили там еду на завтрак, потом Натка полакомилась канкальскими устрицами, пока я относил продукты в номер. Затем мы отправились искать, где бы поужинать.
Несколько солидных ресторанов находятся на Avenue Jean Janvier. Мы прошлись по улице, разглядывая витрины, и, в конце концов, остановили свой выбор на заведении «Le Galopin». Дождались 19 часов, зашли. Нас усадили возле окна. Зал ресторана довольно симпатичный, с большим панно на стене. Заказали себе аперитивы, Натка – розовое шампанское, а я – кир ройяль. Потом выбрали несколько блюд из меню. Натка присмотрела тартар из мяса крабов и дикого лосося под маслом авокадо, жареные медальоны с рисом, оливками, горохом и жареными кабачками, а на десерт – блины Suzette au Grand Marnier. Всё это она запивала эльзасским пино-гри Frey-Sohler. Я же взял тапасы Terre et Mer с сардинами, тунцом, ветчиной и спаржей, жареную рыбу соль (морской язык) с трюфелями, а на десерт - крем из клубники с песочными чипсами и фисташками. Вина мне не хотелось, поэтому попросил принести пиво. Нормального баварского у них не оказалось, пришлось выбрать бельгийское «Affligem».
Ресторан «Le Galopin» нам понравился. Готовить тут умеют, подача блюд – очень красивая. Особенно эффектно было обставлено появление Наткиных блинов на десерт. Сначала к нам подкатили столик, затем водрузили на него массивную подставку с начищенным до блеска медным основанием. Потом девушка в белой блузке воспламенила сухое горючее и обжарила на сковороде блины. Под конец она подожгла содержимое, чтобы выгорел спирт, и аккуратно выложила готовый десерт на тарелку, украсив его взбитыми сливками, клубникой и полив сладким сиропом. Эстетство! Вообще обслуживание в этом заведении очень оперативное. Трапеза заняла у нас полтора часа. Хороший ресторан!
Пока мы ужинали, прошёл дождь. Он как раз закончился перед нашим выходом на улицу. Мы дошагали до своей гостиницы, потом заглянули в мокрый внутренний дворик. Вечером его абстрактные светильники сверху, лампы на торцевой стене соседнего корпуса и стеклянные столбы, поднимающиеся из зелёного газона, выглядели очень загадочно.
11.09.2016 Комбур - Доль-де-Бретань
Утром мы позавтракали в номере тем, что купили вчера на рынке. Молоко оказалось кислым, со специальной закваской. Собрались и потопали на вокзал. Купили билеты, дождались своего регионального экспресса TER. Через двадцать восемь минут выходили в Комбуре.
Поселение возникло здесь ещё в галло-римскую эпоху. Но особенного значения оно не имло до тех пор, пока архиепископ Доль-де-Бретань Junguené не выделил из своей церковной области пятнадцать приходов в пользу своего младшего брата Riwallon. Junguené заложил замок Comburnium, а Riwallon de Dol стал его владетелем и получил титул «защитника собора Святого Самсона в Доль-де-Бретань». Позднее замок стал одним из важнейших укреплений Бретани, опоясывающих её границу с Францией. Наибольшую известность этому маленькому городку принесло то, что в замке Комбур жил с 1777 по 1786 годы юный Франсуа Рене де Шатобриан, писатель и дипломат, первый французский романтик.
Железнодорожный вокзал находится на восточной окраине это городка, а замок – на западной. Между ними примерно два километра. Мы вышли на главную улицу, Avenue de la Libération, и зашагали по ней. Что нам понравилось в Комбуре больше всего – это палисадники с цветами. Каждый третий дом можно фотографировать для обложки журнала «Приусадебное цветоводство». Понятно, что достаток у всех разный, но фантазия, с которой жители Комбура украшают свои участки, достойна самых громких похвал. Казалось бы, обычный провинциальный муниципалитет, но как здорово было смотреть на все эти цветники перед домами!
Мы дошагали до треугольного кладбища, ныне расположенного точно по центру городка. Прямо напротив него сейчас находится гипермаркет «Hyper U» с большим паркингом. За ним виднелась большая гимназия со стадионом. Рядом обнаружился крытый бассейн. И всё это – в городке с населением 5 800 человек!
Ещё несколько минут – и мы у приходской церкви Успения Божией Матери. Тут уже видно, что Комбур - место туристическое. Улица Notre-Dame застроена основательными каменными домами в стиле позднего ренессанса. На кованых кронштейнах висят вазоны с живыми цветами. Чем ближе к замку – тем симпатичнее становился Комбур. Самый симпатичный особняк города - Maison de la Lanterne (он же hôtel de Trémaudan), был построен в конце XVI века. Ныне в этом доме с круглой остроконечной башней располагается туристический офис. На Rue des Princes сохранился постоялый двор XVI века, симпатичный фахверк с каменным основанием и балками, выкрашенными в красный цвет. Ныне здесь ресторан «Relais Des Princes».
А вот с замком-то нам и не повезло. Он оказался закрыт. Так что пришлось ограничиться прогулкой к озеру и полюбоваться башенками замка Шатобрианов с его южного берега. Потом направились в обратный путь, к вокзалу. Хотя, слово вокзал для этой остановки будет явным преувеличением. Двухэтажный домик возле путей имелся, но он был наглухо заперт. Если хочешь купить билет на поезд – пользуйся автоматом. А это чудо французской инженерной мысли зависло, когда мы попытались взять билет до Доль-де-Бретань. Причём намертво – даже экран погас.
Минут через пять к платформе подошли женщина с сыном-подростком. И Натка начала у них спрашивать, как бы нам купить билет на поезд. Женщина показала на автомат, Натка объяснила, что тот не работает. Мы вчетвером постояли возле капризного аппарата, понажимали на все кнопки, но никакого результата это не дало. Плюнули на это дело.
До поезда оставалось минут пять-десять, когда к нам подбежал мальчик и указал на автомат. Оказалось, что адская машинка таки завелась! Общаться с ней доверили француженке, предположив. что у меня тяжёлая рука. Женщина без проблем купила билеты себе и ребёнку, потом набрала кнопки для нас. О, чудо! Автомат, таки, сжалился над нами и милостиво продал билеты!
До Доль-де-Бретань – всего лишь десять минут езды на региональном поезде. Люди в этих краях обитали ещё со времён неолита. Об этом свидетельствует менгир Шан-Долан к югу от города. Вообще Бретань богата на подобные доисторические памятники, в ней насчитывается около двух тысяч менгиров и около тысячи дольменов. Само поселение было основано, скорее всего, кельтами. После 521 года сюда прибыл валлиец Самсон и основал монастырь, ставший центром новой епархии. Самсона впоследствии беатифицировали, и он стал одним из Семи святых основателей Бретани.
Мы вышли со станции. На привокзальной площади располагается остановка автобусов, с которой можно доехать до Мон-Сен-Мишель. Но ходят эти автобусы нечасто – всего три раза в день. В центр города ведёт Avenue Aristide Briand. Мы зашагали по ней. Дома по обе стороны улицы добротные, каменные, между тротуаром и проезжей частью – аккуратно подстриженные деревья. Такой респектабельный буржуазный район.
Минут за десять мы дошли до мэрии, совершенно неказистого двухэтажного здания. А вот за ним находится Grande Rue des Stuarts, главное сокровище городка. Эта улица выглядит почти совершенно по средневековому. Вот только бы убрать с неё полчища припаркованных автомобилей, портящих весь вид! В своё время Виктор Гюго писал, что Доль-де-Бретань не город, а одна улица. Но зато какая!
Мы прошли по Grande Rue сначала на северо-восток, потом в обратном направлении. Очень красивая улица! Самым старым и самым интересным на ней, пожалуй, можно назвать Maison des Petits Palets. Это каменное здание, опирающееся на три круглых арки на фасаде, построили в XII веке. Считается, что это самый старый дом из гранита, сохранившийся в Бретани.
На противоположной стороне улицы некоторые фахверки опираются на гранитные колонны. Ещё в начале XIX века таких зданий здесь было множество, но большую часть из них разобрали, чтобы построить что-то более современное. Из сохранившихся можно назвать Maison de La Guillotière XV века, Maison de la Croix verte XVI века с подвалом XIII века. Очень живописно смотрятся дворики в переулках.
Пройдя по этой чудесной улице, мы свернули к собору. Он назван в честь Святого Самсона, но строить его начали в 1203 году, после того, как англичане во главе с Иоанном Безземельным заняли Доль-де-Бретань и сожгли предыдущую церковь городка. Утверждается, что Иоанн, подверженный внезапным перепадам настроения, в какой-то момент испугался за свою душу и выделил деньги на возведение нового собора в Доль. Здание в готическом стиле в-основном было построено к 1279 году, но западный портал с двумя башнями сооружали уже в XIV – XV веках. Северная колокольня так и осталась неоконченной.
В соборе сохранились витражи XIII – XVI веков, правда, часть из них восстанавливали в XIX веке, а часть – после Второй мировой войны. В остальном убранство храма – довольно простое и строгое. А вот напротив, на южной стороне Place de la Cathédrale находится Cathédraloscope, более легкомысленное место. Это музей с детской игровой площадкой, которую украшает «древнее» деревянное колесо. Рядом – туристический офис, а дальше – музей истории Доль-де-Бретань, очень красивое здание, увитое диким виноградом. К сожалению, припаркованные возле него автомобили портили всю картину.
Мы прогулялись по очень симпатичной Rue Ceinte, на которой с XII века жили местные каноники. На этой улочке находится несколько колоритных ресторанов. Но, увы, свободных мест в них не оказалось. Тогда мы вернулись на Grande Rue des Stuarts и зашли в блинную «La Table Ronde». Здание, в котором она расположена, было построено в XV веке. Зал стилизован под нарочитое средневековье: на каменных стенах висят щиты, в нишах установлены бутафорские рыцарские доспехи, кое-где висят драпировки а-ля гобелены. Перекрытия – деревянные, за барной стойкой – настоящий камин с настоящим огнём. Вроде бы всё и понарошку, но ведь дом-то настоящий, исторический.
Кухня в этом заведении оказалась простой: блины, галеты и мясо на гриле. Названия блюд апеллируют к Артуровским легендам. В меню попадались галеты Артур, Персиваль, Ланселот, Камелот. Натка заказала себе бутылочку местного сидра «Au Breton Gourmand», галеты с гребешками и café gourmand. Я же решил попробовать местное тёмное пиво «Telenn Du» из пивоварни Lancelot. Его варят из ячменного солода и гречихи. Из еды выбрал галеты с утиным мясом и фуа-гра, а на десерт заказал блин с малиной, малиновым сиропом и малиновым мороженым. Наш обед оказался очень даже неплох. Не высокая кухня, но всё равно, оригинально, с местным колоритом. И поели всего за час.
Потом мы ещё прошлись по Grande Rue des Stuarts, полюбовались старинными домами, после чего направились на вокзал. Пока ждали поезда – спустились к реке Guyoult. Прогулялись по берегу озера, заросшего камышами, понаблюдали за утками. Через низкие места тут проложены деревянные мостики, благодаря которым можно подойти к самой реке. На противоположном берегу Guyoult располагается L'abbaye-sous-Dol, основанное в 1070 году. Нынешние здания этой общины относятся к XVIII веку. Сейчас в них обретается дом престарелых.
Вернулись в Ренн, забежали в свою гостиницу, после чего отправились гулять по городу. Вышли к музею изящных искусств, который располагается в университетском дворце середины XIX века. Внутрь мы заходить не стали, а вот снаружи это здание выглядит скучновато. Далее на нашем пути оказался Palais Saint-Georges. Его заложили в 1670 году, как главное здание женского бенедиктинского аббатства, существовавшего в Ренне с 1032 года. Над аркадами южного фасада дворца до сих пор видны железные буквы MAGDELAINEDLFAYETTE, в память о настоятельнице монастыря, Магдалене Лафайет, контролировавшей строительство. Перед зданием разбит ландшафтный сад, Jardin Saint-Georges, благодаря которому этот дворец показался мне самым красивым зданием Ренна.
Мы прошли по гравийным дорожкам мимо живописных клумб и подстриженных кустарников. Красивее всего смотрелись наклонные газоны с красными вензелями на нежно-зелёном фоне. Чуть ниже аркад дворца выстроились пальмы в кадках. Это замечательный уголок города, совершенно не похожий на остальной Ренн. В 2010 году появился план переделки Palais Saint-Georges в роскошный отель, но этот проект так и не стартовал ввиду неблагоприятной экономической ситуации.
Если пройти пару кварталов на север, то выходишь к церкви Notre-Dame-en-Saint-Melaine. Нынешнее здание храма заложили в XI веке в романском стиле, затем достраивали в готическом стиле вплоть до XV века. А в 1676 году колокольню переделали в стилистике классицизма. За церковью начинается Parc du Thabor, зелёные лёгкие старого Ренна. Когда-то холм Табор доминировал над большей частью города. Первыми его облюбовали монахи-бенедиктинцы из монастыря Saint-Melaine. Они обустроили здесь монастырский сад. А название холму дали в честь горы Фавор с Святой замле, места Преображения Господня. В XVII веке сады открыли для жителей Ренна, но, поскольку монастырь Saint-Melaine был мужским, пускали в сады только мужчин. После Великого пожара 1720 года на Таборе построили дворец епископа. В XIX веке на вершине холма обустраивали городской общественный парк. Работы продолжались и в XX веке. В результате тут на участке площадью более десяти гектаров появились: французский сад со статуями и клумбами правильной формы, группирующимися вокруг двух овальных прудов, оранжереи, английский пейзажный парк, ботанический сад, розарий и даже водопад с мостиком над каскадом. Parc du Thabor считается одним из самых красивых городских парков Франции (в 2013 году вошёл в Top-5).
Понятное дело, народу тут было много: и молодёжь, и пенсионеры, и семьи с детьми. Из восточной части парка, сильно поднимающейся над Boulevard de la Duchesse Anne, видны симпатичные буржуазные особняки «под старину». Понятное дело, мне больше всего понравился водопад. Сразу вспомнился парижский Parc des Buttes-Chaumont, где тоже есть водопад.
Нагулявшись по парку, мы отправились к Place Sainte-Anne, потом к рынку. И в двух шагах от западного павильона на симпатичной Rue des Portes Mordelaises уткнулись в средневековые ворота Ренна, построенные в 1418 году. Тут всё, как полагается: две полукруглые башни, между ними – арочный проход на подъёмный мост. Над проходом ещё видны остатки герба Монфоров, правивших Бретанью с 1365 по 1514 годы. Как раз в сентябре начались работы по реставрации и реконструкции этих ворот общей стоимостью десять миллионов евро. Ров загородили деревянным забором. В 2019 году планируется открыть сад в бывшем крепостном рву и сделать возможной прогулку возле восстановленных стен по обе стороны от Portes Mordelaises.
Потом мы вышли на Place de Bretagne. Эту площадь реконструировали в XXI веке и украсили работой художника Gérard Collin-Thiébaut «Des baigneuses pas très académiques» («Купальщицы не очень академические»). Этот шедевр представляет собой несколько пластиковых копий скульптур Кристофа Габриэля Аллегрена «Купающаяся Диана» и «Венера, принимающая ванну», раскрашенных автомобильной краской в разные ядовитые цвета и установленных возле фонтанов. По мнению современного художника, эта работа «омолодила площадь».
Потом мы дошагали до Rue Vasselot, купили себе пирожных к чаю и отправились в номер отдыхать.
12.09.2016 Фужер - Витре
На этот день синоптики обещали температуру +30 градусов, но с утра было довольно свежо. На небе висели тяжёлые тучи, красиво подсвеченные восходящим солнцем. Мы позавтракали в номере и отправились на автостанцию – она расположена на привокзальной площади. Купили в кассе билеты и успели на автобус, отходящий в 8-30.
Утром в Ренне жуткие пробки. Автобус кое-как доехал до набережной Вилен, после чего застрял на светофорах. Минут пятнадцать он ехал от реки до парка Табор (пешком мы это расстояние преодолели бы быстрее). Потом ещё очень долго выезжал на шоссе RN 136, Реннскую кольцевую. Куча светофоров, неудобные перекрёстки, узкие улицы. Когда выехали, наконец, из Ренна, то на остановках возле деревень и маленьких городков в салон стали заходить подростки. В итоге, когда приехали в Фужер с опозданием минут на десять, в автобусе было уже десятка полтора студентов. Они вышли в центре города вместе с нами.
Первые упоминания о замке Фужер относятся к концу X века. Деревянная крепость на скале контролировала пересечение двух римских дорог. В 1166 году эту крепость уничтожил Генрих II Плантагенет. Владея южной Бретанью, он захотел получить власть и над северной, а укрепления Фужера были ему, как кость в горле. Но местный синьор Рауль II снова отстроил замок в 1173 году. На этот раз – уже из камня. Фужер находился на границе между Францией и Бретанью, поэтому постоянно переходил из рук в руки на протяжении XIII – XV веков.
В XVI веке город потерял значение важного опорного пункта на границе, но после этого сюда начали перебираться итальянские стеклодувы. Оказалось, что в окрестностях Фужера почвы богаты кварцевым песком, местные леса обеспечивали топливом, а из золы папоротников, которыми изобиловали здешние земли, можно было получать соду. Таким образом, в городе имелось всё необходимое для стекольного производства, достигшего расцвета в XIX веке. Именно тогда слово «фужер» вошло в русский язык, как название бокала для шампанского. Интересно отметить, что во французском языке «fougères» - это папоротники. Город назван в честь папоротников. А бокалы для шампанского во Франции именуют флейтами или тюльпанами. Слово фужер для обозначения стеклянной посуды во французском языке не используется.
Выйдя из автобуса в центре города, мы зашагали в сторону замка. На Rue Nationale обнаружился туристический офис, где мы разжились картой Фужера. После этого уже было всё просто. По той же самой улице дошли до небольшой прямоугольной площади Жана Геенно, на которой находится звонница XIV века - Beffroi de Fougères. Rue Nationale застроена трёх- и четырёхэтажными домами из местного потемневшего камня. Но сохранился и один фахверк на гранитном основании. В нём сейчас располагается музей Эммануэля Виллеона, художника постимпрессиониста, уроженца Фужера.
Потом мы оказались возле церкви Святого Леонарда. Этот готический храм сооружался с 1407 по 1636 годы, но в третьей четверти XIX века его перестроили и добавили портал с окном-розой на востоке. Большинство оригинальных витражей были утрачены во время Второй мировой войны. В 1959 году их заменил потомственный мастер-стекольщик из Шартра Франсуа Лорин.
За церковью находится мэрия Фужера. Она располагается в каменном здании XV века, стилизованном под ренессансные замки. Мы зашли внутрь, и попали в приёмную с секретарём. На столах было разложено множество туристических проспектов, а с противоположной стороны комнаты обнаружилась дверь в городской сад. Этот общественный парк появился после обрушения средневековых стен Фужера, а также после того, как кладбище при церкви Святого Леонарда в 1777 году перенесли за черту города. На освободившемся пространстве местные власти хотели обустроить Королевскую площадь, на которой можно было бы проводить парады, но Великая французская революции помешала этим планам. Успели только высадить вязы для укрепления склонов. А в 1865 году здесь сделали городской сад с балюстрадой, клумбами и смотровой площадкой, с которой открывается замечательный вид на замок Фужер.
Мы прогулялись по аллеям парка, любуясь пейзажем. Обычно крепости ставят на возвышенностях или даже на вершинах гор. А в Фужере замок находится в низине: все его башни ниже смотровой и ниже, чем гора с карьером на западе. Это вызвало у меня какой-то неосознанный протест. Что мешало поставить замок там, где сейчас парк и церковь Святого Леонарда? Может быть, тогда бы его так легко не брали штурмом вражеские армии!
Между холмом, где находится общественный сад, и замком примостился нижний город, самая старая часть Фужера. Тут сохранились фахверки. В нижнем городе традиционно селились ткачи, красильщики и кожевники, те, кому требовалось много воды для своего ремесла. Поэтому их дома и расположились возле реки Нансон. Налюбовавшись видами, мы спустились по дорожке, змеящейся по склону холма, и через некоторое время вышли к мосту через речушку. Самые старые дома нижнего города находятся на Place du Marchix (XV – XVI века) и на Rue de Lusignan (XVII век).
Только я начал присматриваться к нижнему городу, как он вдруг внезапно закончился. Мы оказались у стен замка. Rue de la Fourchette, ведущая сразу ко входу, оказалась, почему-то, перекрыта. Поэтому нам пришлось описать петлю почти вокруг всех крепостных стен. Зато увидели, что замок стоит на скальном основании, которое огибает меандр реки Нансон. По форме территория внутри стен напоминает пламя факела, отклоняемое ветром, каким его обычно изображают на значках или эмблемах.
Вышли на Place Raoul II, сделали с неё несколько снимков. А вход в замок осуществляется с соседней, довольно симпатичной Place Pierre Symon. Мы прошли через квадратную в плане башню Haye-Saint-Hilaire, возведённую ещё в XII веке. По бокам от неё высятся две цилиндрических с коническими крышами. Недалеко от входа, ниже уровня площадей и нулевого уровня замка, расположены четыре водных колеса, на которые по длинным желобам отводится вода из реки Нансон.
На Tour de la Haye-Saint-Hilaire можно подняться, правда, особого смысла в этом нет. Лучше сразу пройти в главный двор замка. Все постройки внутри стен были разрушены. От них остались, в лучшем случае, только гранитные фундаменты. Возле башни Cadran можно подняться на стены. Идти по ним вполне безопасно, поскольку есть ограждение с внутренней стороны.
Башни Surienne и Raoul, построенные в XV веке, такие большие, что в них поместились довольно просторные помещения на нескольких этажах. По сути, это четырёхэтажные домики, обрамлённые снаружи цилиндрическими стенами из гранита и слюды. Со стены дворик замка смотрится очень живописно, не смотря на развалины, (а может быть, и благодаря развалинам). Мы поднялись на башню Melusine, самую высокую в этой крепости. Вид с неё – просто шикарный. И замок, и город – всё, как на ладони! Если обратить свой взор на запад, то видно озеро на месте бывшего карьера Rocher Coupe. Каменоломни закрыли в 1999 году. Теперь в этом озере глубиной до 80 метров люди обучаются подводному плаванью.
Башня Melusine, как и её соседка Tour des Gobelins, вместе с разобранным донжоном составляли когда-то цитадель замка. Эта часть крепости поднимается выше других, поэтому и оборонять её было проще. Налюбовавшись великолепным пейзажем, мы спустились вниз. Возле Tour Surienne группа из десяти человек прощалась со своим гидом и оставляла ему вознаграждение, по два евро с каждого. Мы решили, что это кто-то из горожан или сотрудников музея проводил нелегальную экскурсию.
Вышли из замка и зашагали в центр города по улице Пинтри. Раньше вдоль неё проходила крепостная стена. Сейчас же чуть ниже остатков укреплений устроен парк. Но нам не повезло – спуск в него реставрировался. Пришлось идти по дороге. Зато нам попалась ещё одна смотровая площадка напротив китайского ресторана. Замок с неё смотрелся не так, как с других точек. Потом мы свернули на Rue du Beffroi и вскоре оказались в центре Фужера.
Нагулявшись, решили, что пора искать автобусную остановку. Двинулись вниз, в сторону современной части города. Для верности, спросили местных жителей, где находится автовокзал. Идти пришлось довольно далеко, я и не думал, что Фужер такой большой. В конце концов, дошагали до Place de la République. На юг от этой площади располагаются большие торговые центры. За одним из них и обнаружился автовокзал. До ближайшего автобуса в Витре нужно было ждать около часа. Мы решили не тратить время зря и пообедать. Неподалёку обнаружилась Brasserie du Forum с открытой верандой. То, что доктор прописал!
Сели за столик, объяснили официантке ситуацию. Она тут же принесла меню. Мы сразу ткнули в какие-то два Plat du Jour и в какие-то два салата. А ещё попросили сидра: после долгой пешей прогулки очень хотелось пить. Нам моментально принесли графинчик с холодным напитком замечательного золотистого цвета. Не успели мы насладиться этим великолепным сидром, как на столе материализовались салаты. Натка забрала себе блюдо с зеленью, свеклой, морковкой, горошком и ветчиной, а я набросился на паштет из лосося со сливками, к которому прилагались замечательно пахнущие румяные тосты. Всё оказалось очень вкусным.
К тому моменту, как мы расправились с салатами, в пивную начали заходить другие посетители. Как только официантка их всех поприветствовала, она унесла с нашего столика пустые тарелки и сразу же вернулась с двумя полными. На этот раз Натке досталась хорошо приготовленная говядина с картофелем кусочками, а мне – шашлык с большим горячим помидором и белой фасолью. Plat du Jour, как почти всегда во Франции, нас не подвели. Мы прекрасно наелись. На всю трапезу потребовалось лишь двадцать пять минут. Для Франции это - невероятный абсолютный рекорд!
Вернулись на автовокзал, дождались своего автобуса. Он отправился точно по расписанию, ровно в 13-05. По дороге проезжали через три маленьких городка. Весь путь занял примерно сорок пять минут. Башни старого Витре мы увидели только тогда, когда выехали на Rue de Rennes. Тогда же показался железнодорожный виадук. Оказалось, что местность, на которой располагается этот город, очень неровная. Абсолютные высоты колеблются от 67 метров над уровнем моря в самой низкой точке, до 127 метров – в самой высокой.
Город Витре, скорее всего, имеет галло-римское происхождение. Через него проходила римская дорога. При раскопках были найдены фрагменты керамики II века н.э. и монеты IV века н.э. Название Витре, по мнению историков, произошло от имени "Victor" или "Victrix" какого-то местного землевладельца. В 1008 году герцог Бретани Жоффруа I даровал окрестные земли вместе с привилегией на возведение замка своему приближённому Riwallon Le Vicaire. Тот стал первым бароном Витре. Именно при нём в городе построили замок: обнесенный частоколом двор, внутри которого находился увенчанный донжоном насыпной холм (Motte-and-bailey). Деревянная фортификация несколько раз сгорала при пожарах, поэтому в 1070 году на скалистом берегу реки Вилен возвели каменный замок. В XIII веке его расширили, снабдили башнями и встроили в него треугольный выступ скалы.
Город успешно развивался и считался одним из самых процветающих в Бретани. В 1601 году купцы Витре, Лаваля и Сен-Мало даже основали Французскую компанию восточных морей, ставшую предшественницей Французской Ост-Индской компании. В те годы, когда в Ренне бушевали эпидемии, заседания Генеральных Штатов Бретани проходили в Витре.
В XVII веке бароны Витре покинули город и уехали в Версаль. Город утратил свою известность и стал спокойным, тихим местом. В годы Великой французской революции в его окрестностях действовали шуаны, восставшие крестьяне, поддерживавшие короля.
Мы вышли из автобуса на привокзальной площади и сразу направились в старый город. Он не слишком большой и компактно расположен к востоку от замка. Несколько маленьких улочек, застроенных средневековыми домами, очень красивы. На Rue d'Embas стоит замечательный Hôtel du Bât (или du Bol d'Or), построенный в 1513 году. Это такой мини-замок с башней, выстроенный из грубого местного камня и крытый графитовыми пластинками. Рядом с этим домом нам встретился белый кот с жёлтыми глазами. Он задумчиво смотрел на Hôtel du Bât, потом, увидев, что я приближаюсь с фотоаппаратом, неторопливо спрыгнул с деревянного помоста и скрылся во внутреннем дворике исторического здания. Вообще в старом городе кошек было очень много. Нам встретилось штук пять, не меньше.
В самом конце Rue d'Embas, там где уже начинается Place Saint-Yves и виден замок Витре, стоит очень примечательный дом XV века, в котором сейчас располагается блинная L'Auberge du Chateau. С улицы видишь три покосившихся фахверка, прижимающихся друг к другу. А если смотреть с площади, то заметно, что здание встроено в остатки крепостного барбакана.
Мы прогулялись по этим живописным улочкам, полюбовались старинными домами, и вскоре вышли на Place du Château. С этой площади замок выглядит очень фотогенично. Вход внутрь – через двуглавый шатле с машикулями. Через крепостные ворота можно проходить совершенно свободно, поскольку мэрия Витре располагается на территории замка в корпусе с парадным крыльцом, отреставрированном в 1912 году. В башне Святого Лаврентия, где ранее находилась резиденция губернатора, ныне музей Витре. Но его экспозиция нас не заинтересовала, поэтому мы ограничились осмотром треугольного внутреннего дворика замка.
Вернулись на площадь, потом дошагали до приходской церкви Notre-Dame de Vitré. Этот готический храм начали строить в 1440 году и закончили в конце XVI века. Почти все витражи в церкви были сделаны в XIX веке. Выйдя из храма, мы прошлись по Rue Garengeot, вернулись на Rue d'Embas и обогнули замок с западной стороны, откуда он кажется выше всего. Затем перешли на северный берег реки Вилен и полюбовались крепостью оттуда. Хотелось поймать отражение башен в воде, но ширина водоёма не позволяла сделать эффектный кадр.
К северу от замка располагается маленький ландшафтный парк Pré des Lavandières, обустроенный в 1989 году. Он является неплохой смотровой площадкой, откуда открываются виды на замок, квартал Раша и старинные сушильни кожевенного завода XIX века. Мы поднялись по Rue du Val и вошли в старый город через калитку Святого Петра (она же Bel-Hôte или Poterne aux Chevaux). В древности ей пользовались путники и всадники, но повозки там не проходили. Прямо над этим проходом располагается маленький кривой домик в два окна. Потом мы направились на восток и очень скоро убедились, что старый город очень маленький. Восточная же часть Витре туристического интереса не представляет. Забавно лишь было увидеть, что железная дорога, перед вокзалом идущая по виадуку, в окрестностях церкви Святого Мартина опускается в глубокую выемку, расположенную сильно ниже уровня городских улиц. Над местным кладбищем высится колокольня XV века, всё, что осталось от старой церкви Святого Мартина, разобранной в 1897 году.
Напоследок мы заглянули в новую Église Saint-Martin. Эту большую нео-романскую церковь построили между 1867 и 1913 годами. Огромная колокольня поднимается на девяносто метров. Мы зашли внутрь – в церкви шла служба.
До поезда ещё оставалось около часа. Солнце, наконец-то, показалось из-за туч и палило во всю мочь. Мы сели на открытой веранде Café des Voyageurs, заказали по бутылочке сидра, потом я ещё выпил чай с пирожными. В поезд начали сажать задолго до отправления, поэтому нам уже не нужно было слоняться по вокзалу. Сели на сиденья и застыли в блаженной неге. Всё-таки весь день на ногах!
До Ренна доехали за двадцать пять минту. По пути от вокзала отклонились с прямого пути на запад, нашли супермаркет и накупили в нём провизии. Ужинали в номере. Вечером сохранялась ясная погода и температура, скорее всего, таки поднялась до обещанных синоптиками тридцати градусов.
13.09.2016 Ренн – Мон-Сен-Мишель
Всё утро шёл дождь. Мы позавтракали, собрали вещи, потом просто отдыхали в номере. Выселились из гостиницы слишком рано, поэтому, когда пришли на автовокзал, до отправления нашего автобуса ещё оставался целый час. Натка отправилась гулять, а я сидел на скамеечке возле посадочных платформ.
Транспорт подали в 11-27, причём подъехало сразу два белых автобуса с надписью «Keolis» на боку. Пассажиров набралось полтора десятка – даже полсалона не заполнилось. Водитель оказался гуманистом – он специально подождал несколько минут, чтобы успели прибежать все желающие. Последними подскочили японцы: несколько девушек вспорхнули по ступенькам, затем неторопливо подошли двое парней. Оказалось, что они без билетов. Водитель терпеливо объяснил им, где находится касса, потом не закрывал двери до тех пор, пока эти поздние пташки не вползли в салон.
В этот раз таких жутких пробок на выезде из Ренна не наблюдалось. Видимо, к полудню все желающие уже успевают разъехаться. Дорога заняла час с четвертью. Автобус остановился на огромном паркинге к югу от местечка La Сaserne. Отсюда до Мон-Сен-Мишеля регулярно ходят бесплатные электрические шаттлы. Их специально спроектировали для этой линии. Кабина водителя находится и в передней части этого транспортного средства, и в задней, поэтому шаттлам не нужно разворачиваться. Трёхкилометровый маршрут до Горы эти автобусы преодолевают за 10-12 минут, делая по пути одну остановку возле гостиниц La Сaserne. Для любителей экзотики есть и более медленный способ доехать – на стилизованном дилижансе, запряжённом парой лошадей. Разумеется – за плату.
Сказать, что паркинг огромный – это ничего не сказать. Помимо площадки в виде трапеции с боковыми сторонами метров по 350 и большим основанием метров 250, есть ещё вторая площадка для парковки в виде квадрата с трёхсотметровыми сторонами. От автобуса мы побежали к шаттлу, но тот не стал нас дожидаться и ушёл полупустым. В следующий электромобиль почему-то долго никого не запускали. А потом на остановку вышла огромная группа, и шаттл оказался переполненным. Дорога к Мон-Сен-Мишелю хорошая, покрытие ровное, по обе стороны от проезжей части – деревянные тротуары для пешеходов.
Мон-Сен-Мишель располагается на гранитном островке около 960 метров в окружности чуть севернее устья реки Couesnon, впадающей в залив Мон-Сен-Мишель. Есть гипотеза, что в древности на Могильной горе существовало святилище друидов. По легенде, в 708 году епископ Авранша Святой Обер увидел битву между Архангелом Михаилом и драконом, закончившуюся победой архистратига как раз на Могильной горе. Михаил повелел построить на этом месте церковь. Так на острове, который был переименован в честь архангела, появилась первая христианская часовня. К святому месту потянулись паломники. Потом норманнский герцог Ричард I Бесстрашный изгнал с Горы местных монахов за слишком вольный образ жизни и пригласил туда бенедиктинцев, которые и основали аббатство в 966 году. При аббате Гильдебере II в 1017 году начали возводить каменное здание в верхней точке острова. Затем рядом с ним заложили церковь. Последующие новые постройки нередко поглощали старые, наслаивались на них, в результате чего весь ансамбль монастыря представляет собой невероятную мега-структуру, созданную в разных стилях. Её сооружение длилось с XI по XVI века.
В 1204 году французский король Филипп II Август завоевал Нормандию. Один из его отрядов, в котором было много бретонцев, разграбил городок и поджёг аббатство. Ущерб от пожара оказался очень велик. Филипп, чтобы избежать обвинений в святотатстве, прислал настоятелю крупную сумму денег на ремонт. В результате в северной части острова с 1211 по 1228 году был выстроен новый комплекс зданий в готическом стиле, получивший название La Merveille («чудо»).
Во время Столетней войны англичане с 1424 по 1434 годы осаждали аббатство, но так и не смогли его захватить. В 1469 году Людовик XI учредил во Франции рыцарский орден Святого Михаила, чья штаб-квартира находилась в аббатстве Мон-Сен-Мишель. Не смотря на это, аббатство постепенно приходило в упадок. Во время религиозный войн остров пытались захватить гугеноты.
К моменту начала Великой Французской революции аббатство оказалось почти заброшенным. В 1791 году последние монахи покинули Гору. Остров переименовали в Mont libre и стали использовать под тюрьму, в которой содержалось до семисот заключённых.
В 1874 году аббатство признали национальным памятником и начали восстанавливать. В 1896 – 1898 годах церковь аббатства увенчали высоким неоготическим шпилем, на вершине которого установили позолоченную статую архангела Михаила. Гора приобрела свой нынешний вид, известный всем по фотографиям и открыткам.
Вышли мы на конечной остановке шаттла и потопали в городок. Народу на единственной улице – тьма! Не протолкнуться! А с чемоданом и вовсе идти затруднительно – его просто некуда везти, сплошные ноги. А если какая-нибудь организованная группа возле гида остановилась – так вообще не пройти! С большим трудом мы проковыляли эти несчастные сто метров по Grande Rue. Внезапно все утренние тучи разошлись, выглянуло солнце, и в городке стало очень душно. Представляю, какая духота тут в середине лета!
Нашли свою гостиницу, поднялись на второй этаж по узкой лестнице (дежурный администратор располагался на втором этаже), а нам говорят, что мы слишком рано приехали и номер ещё не готов. Пришлось просидеть в комнатке возле стойки минут сорок-пятьдесят, дожидаясь окончания уборки. Потом женщина-администратор вручила нам ключи и вызвала юношу-портье, чтобы показал нам дорогу. Оказалось, что у гостиницы, помимо главного корпуса на Grande Rue, есть ещё и второе здание чуть в стороне. Мы снова прошлись через улицу, переполненную туристами, потом поднялись по ступенькам, повернули куда, затем снова преодолели лестницу. Наш номер располагался в домике с каменным основанием и фахверковым вторым этажом. Комнатка оказалась небольшой, но достаточно уютной и оборудованной всем, чем нужно для комфортабельного отдыха. Единственное, что меня смутило – отсутствие кондиционера. Мы уже ощутили по собственному опыту, как может быть жарко и душно в Мон-Сен-Мишеле в середине сентября. А как же тогда здесь обитать в летний зной?
Оставив вещи в номере, отправились гулять. Сразу выяснили, что поселили нас возле местного кладбища. Колоритно! Пока мы вселялись в гостиницу, солнце успело спрятаться, и небо снова посерело, как утром. Первым делом решили выйти за крепостные стены. Как раз был отлив, поэтому повсюду вокруг Мон-Сен-Мишеля серел илистый песок. Морская вода если и виднелась, то где-то далеко. Мы отошли в южном направлении почти до берега одного из рукавов реки Couesnon, сфотографировали остров так, чтобы весь комплекс зданий аббатства помещался в кадр, потом отправились в обход, как нормальные герои.
С восточной стороны сразу стала заметной гранитная скала, на которой возводили крепость. Где-то на севере показалась большая группа туристов с гидом. Поскольку с этого края острова широкие полосы песка перемежались с узкими клиньями воды, все эти путешественники были обуты в резиновые сапоги и облачены в плащи-дождевики. Последнее оказалось нелишним, поскольку начал накрапывать дождик. На берегу японские киношники снимали фильм. Осадки в их планы не входили, поэтому вся киногруппа ускорилась и стала похожа на взбудораженный муравейник. А над всем этим беспорядочно летали чайки и ржали, как заправские гиены.
Мы обошли северный склон Горы, поросший лесом, и неожиданно увидели скромную часовню, сложенную из грубого камня. Возможно, именно её воздвиг в 708 году Святой Обер? А дождик всё усиливался, поэтому мы быстро прошмыгнули по мшистым камням западного берега и вошли поскорее в город. Я предложил отправиться в аббатство, ведь там у нас будет крыша над головой. И мы поднялись по ступенькам к комплексу зданий на вершине Горы. Прошли в бывший зал капелланов, чей белый сводчатый потолок опирается на ряд круглых колонн в центре. Ныне здесь билетные кассы. Далее нужно снова выйти и подняться по Большой лестнице к восточному входу в аббатство.
В обители – огромное количество залов, помещений, переходов. Я в них сразу же запутался. Запомнилась комната с большим колесом, на оси которого был намотан толстый канат. Этот механизм монахи, а позднее и заключённые использовали для подъёма тележки с грузом по очень крутому пандусу, больше похожему на контрфорс. Несколько человек заходили внутрь колеса и шагали – колесо вращалось и наматывало канат, а тот тянул тележку по направляющим на пандусе.
Ещё запомнился рыцарский зал или же скрипторий, поскольку в нём монахи переписывали книги. Капители многочисленных гранитных колонн, поддерживающих нервюрные своды, украшены затейливой резьбой. В этом зале – огромные окна: ведь для переписки требовалось хорошее освещение. А ещё тут два здоровенных камина: ведь замёрзшими руками красивые буквы не выведешь!
Потом мы вышли на западную террасу и увидели перед собой новый фасад монастырской церкви. Камень, из которого она была сложена, не почернел, а порыжел. А дальше за фасадом возвышается исполинский шпиль с золочёной фигуркой. С этой террасы открывается хороший вид на много-много километров вдаль. Но облака висели низко, и был отлив, поэтому особенного впечатления пейзаж с сероватыми песками на фоне серого неба и сереющей где-то далеко воды не произвёл.
Монастырская трапезная выглядела довольно скромно, и вообще, из-за отсутствия любой мебели аббатство смотрелось сиротливо. А вот церковь внутри, особенно хор с высоченными окнами, производит сильное впечатление. Всё-таки высокая готика – один из мощнейших архитектурных стилей за всю историю человечества! И клуатр монастыря красивый и уютный. Ещё есть монастырский лес на северном склоне Горы, но туда, как и к фонтану Святого Обера, не пускают.
Обойдя аббатство, мы вышли на смотровую площадку северной башни. Обозрели окрестности с высоты и сразу же обнаружили, что что-то изменилось. Воды явно прибавилось, а это означало, что начался прилив. Там, где пару часов назад гуляла группа в сапогах и дождевиках, уже невозможно было пройти. Мы снова отправились за стены. Побродили там немножко по песку. Обходить остров на этот раз не стали, поскольку кое-где вода подобралась к большим камням. Потом вышли на городские стены и прогулялись по ним до северной башни. К тому моменту остров Томбелен, который располагается к северу от Мон-Сен-Мишеля и который пару часов назад возвышался среди одного лишь песка, оказался окружённым водой.
Прилив в этот раз был совсем небольшим. Вся площадка к югу от острова до самого рукава реки Couesnon так и не скрылась под водой. Налюбовавшись видами, решили поужинать. К тому моменту работал только один ресторан - La Mère Poulard, остальные ещё не открылись. Так что выбора не было.
Anne Boutiaut, по прозвищу Mère Poulard, родилась в 16 апреля 1851 года в Невере. Она работала горничной в семье Édouard Corroyer, когда тому поручили руководить восстановлением аббатства Мон-Сен-Мишель. Приехав вместе со своим нанимателем в Нормандию, Энн нашла там свою любовь, Victor Poulard. После свадьбы пара открыла в здании бывшей почты Мон-Сен-Мишеля скромное заведение под названием «Hostellerie де-ла-Tete d'Or». Поскольку посетители из-за приливов прибывали нерегулярно, готовить впрок заранее представлялось нерациональным, и Аннет Поулард сделала ставку на омлеты.
В 1888 году семья Поулард приобрела «Hotel Du Lion d'Or» по соседству, снесла его и на освободившемся месте отстроила четырёхэтажную гостиницу со всеми удобствами. По мере реконструкции аббатства поток туристов на остров увеличивался, и ресторан La Mère Poulard становился всё более известным и популярным. В нём бывали Эдуард VII, Теодор Рузвельт, Эрнест Хемингуэй, Вуди Аллен, Шарль Азнавур, Жан Рошфор, Маргарет Тэтчер и многие другие известные люди. На стенах заведения можно увидеть их фотографии с автографами.
В очень живописной кухне, которую видно сразу от входа, по стенам развешены блестящие медные сковородки и казаны с ручками. На некрашеном деревянном столе возле большого очага стояла корзина с яйцами, бадьи с молоком и с маслом. А на нескольких сковородках, укреплённых над открытым огнём на длинных-длинных ручках, жарился фирменный омлет.
Нас усадили в большом зале с нишей в центральной стене, в которой видно обнажение скального основания аббатства. Перед нишей установлена каменная арка в готическом стиле. Мы заказали для начала розовый сидр Mère Poulard, кстати, очень вкусный, а потом и бретонское пиво. Натка решила вдарить по морепродуктам: её ужин состоял из девяти свежих устриц, омара в кокотнице и фирменного сладкого омлета. Я же омлет есть не хотел, поэтому попросил принести фуа-гра с яблоками и яблочным повидлом, ягнёнка с подливой, зеленью и картошкой и шоколадный десерт.
Мы замечательно покушали. В зале было много туристов из Страны восходящего солнца. Вероятно, ресторан Mère Poulard отмечен в японских путеводителях, как место, обязательное к посещению. После столь обильной трапезы необходимо было погулять. Мы вышли на стены и поднялись до северной башни, любуясь вечерними пейзажами и подсветкой острова. Заглянули в церковь Святого Петра, что возле кладбища. В маленьком храме оказалось совсем пусто.
А потом направились наружу, за стены городка. С дороги аббатство, подсвеченное прожекторами, смотрелось великолепно. Всё время где-нибудь темноту прорезали вспышки – это японские туристы фотографировали Мон-Сен-Мишель. Лучше всего Гора выглядела вместе со своим отражением в рукаве реки Couesnon.
Когда вернулись в номер, выяснилось, что сразу лечь спать не получится. Мимо нашего домика постоянно ходили какие-то люди и постоянно останавливались, чтобы поболтать. Причём всем им хотелось разговаривать громко, так, чтобы услышали в радиусе ста метров. Пришлось сначала посмотреть пару серий «Элементарно», и лишь потом укладываться спать.
14.09.2016 Мон-Сен-Мишель – Сен-Мало
Утром мы встали пораньше и сразу отправились за стены городка. Ещё горели фонари, когда мы спускались по ступенькам. Grande Rue оказалась совершенно безлюдной, но возле входа в гостиницу La Mère Poulard уже стояло с десяток чемоданов. Вероятно, какая-то группа должна была выехать рано утром. С внешней стороны на пятачке у Королевских ворот выстроилось с десяток грузовиков-фургонов. Очевидно, что утренние часы используют для пополнения запасов все местные гостиницы-рестораны-магазинчики.
Небо покрывала сероватая облачная рябь, но даже на её фоне Гора смотрелась неплохо. А потом вдруг из-за туч на востоке выглянуло солнце! В его нежном оранжевом свете Мон-Сен-Мишель преобразился. Древняя крепость заиграла яркими красками и стала такой фотогеничной, что можно было делать снимки на рекламные плакаты! Засиял золотой Архангел Михаил на высоченном шпиле. Стены из мрачно-серых сделались тёплыми, желтоватыми. Даже облака на небе сразу поголубели.
Потом мы прогулялись по стенам крепости. Нас то и дело обгоняли спортивного вида мужчины и женщины, совершающие утренние пробежки. На острове большое отделение жандармерии, а также пожарная и спасательная станции. Так что, скорее всего, это были пожарники или полицейские. На крышах домов рядами восседали голуби. А потом мы увидели полчища чаек на воде и поняли, что сейчас прилив. Напоследок ещё раз вышли за городские стены и заметили группу немецких туристов-пенсионеров, фотографировавшихся на фоне Горы. Их гид, облачённый в чёрно-белую стилизованную монашескую сутану, смотрелся очень колоритно.
Перед тем, как идти на завтрак, пришлось тщательно мыть подошвы кроссовок от налипшего грунта: илистый песок перед островом раскис либо из-за прилива, либо из-за ночного дождика. В главном здании нашей гостиницы уже кормили. Тут мы единственный раз за всю поездку отведали невкусных блинов. Перекусив, отправились в свой номер собираться.
В 10-30 взяли вещи, спустились в главное здание гостиницы и сдали ключи от комнаты. Затем дошагали до остановки шаттла. На электрическом автобусе доехали до La Сaserne. Натка вышла чуть раньше, чтобы ещё немного пофотографировать аббатство издалека. Потом мы дождалась своё такси, которое заказывали вечером в гостинице. Я опасался, что на таком огромном паркинге будет трудно найти нужную нам машину, однако, всё обошлось. Мы легко нашли третью парковку, а водитель приехал на неё ровно в 11-30.
Везли нас через Понторсон, затем по национальному шоссе N 176 чуть севернее Доль-Де-Бретань. До Сен-Мало добрались менее чем за час. Этот город назван в честь одного из семи святых основателей Бретани, уроженца Уэльса и ученика Святого Брендана. Гавань в устье реки Ранс использовали ещё финикийские мореплаватели, от которых остался крест, вырезанный на поверхности скалы в бухте Saint-Père. А в 80-х годах до н.э. кельты из племени кориозолитов основали тут город Aleth, который сделали своей столицей. Aleth процветал благодаря торговле с Британскими островами.
После того, как Цезарь завоевал Галлию, кориозолиты попали под власть Рима. А в 10 году н.э. римляне сожгли Aleth в наказание за восстание, а всех жителей отправили в Корсёль (к северо-западу от Динана). Но удобное место недолго пустовало, здесь вскоре появился город под названием Reginca. В III веке его обнесли стенами. Позднее в нём даже базировались две когорты Первого Флавиева Марсова легиона.
После того, как римляне покинули Галлию в V веке, в город вернулись кориозолиты. Они успешно отбивались от франков, но затем Aleth был разрушен аланами, а потом саксами. А в 538 году на остров Сэзембр, что расположен к северу от побережья, высадился Маклу из Уэльса. Он присоединился к отшельнику Аарону, который обитал там, а после смерти последнего в 544 году, перебрался в Aleth. Маклу основал там епархию и стал её первым епископом. При нём город поднялся из руин. Но в VIII веке его разграбили франки, а в IX норманны, причём несколько раз подряд. После этого многие обитатели Aleth перебрались на скалистый остров, названный в честь Святого Мало. Новое место оказалось лучше защищено, а после того, как река Ранс изменила устье, Сен-Мало стал доминировать. В 1255 году оставшиеся в Aleth жители во главе с Guillaume du Mottay попытались напасть на новый город, но потерпели поражение. В результате, остался только Сен-Мало.
Стратегическое положение города делало его яблоком раздора между Бретанью и Францией. В 1394 году папа Климент VII разрешает территориальный спор в пользу Франции, но в 1415 году Сен-Мало возвращается под власть Монфоров. После поражения Бретани в Безумной войне Сен-Мало, Динан, Фужер и Сент-Обен-дю-Кормье перешли к Франции как залог того, что Бретань исполнит положения мирного договора, подписанного в Сабле-сюр-Сарт.
С открытием Америки и развитием торговли с Индией значение Сен-Мало стремительно возросло. Стратегически важный порт даже осмелился объявить себя независимым государством в период между убийством Генриха III и коронацией Генриха IV в Шартрском соборе. Республика Сен-Мало согласилась вернуться в состав Франции добровольно в 1594 году, в обмен на привилегии и коммерческие свободы.
Сен-Мало был второй по значению базой французских корсаров (после Дюнкерка). Отсюда начинал свои рейды Рене Дюге-Труэн, ставший впоследствии адмиралом, Робер Сюркуф, получивший за свои подвиги орден Почётного легиона и титул барона. Помимо того, что купцы Сен-Мало были одними из соучредителей Французской компании южных морей, они ещё принимали участие в деятельности Французской Ост-Индской компании и Королевской компании Южных морей.
Был в истории Сен-Мало и свой великий пожар, за пять лет до лондонского. 27 октября 1661 года около пять часов вечера у аптекарши Marie Charnacé воспламенился скипидар. Потушить его не удалось, и огонь быстро распространился по главной улице города. Пожар продолжался тринадцать часов и уничтожил 237 домов. Это бедствие получило название «Drame la Grande Brulerie».
В конце XVII века англичане, встревоженные деятельностью французских корсаров, решили уничтожить Сен-Мало. Вдохновившись успехом в сражении при Ла-Хог, когда британские брандеры уничтожили на рейде возле Шербура три французских линейных корабля и два фрегата, англичане решили повторить эту тактику в Сен-Мало. В 1693 году они направили в этот порт внушительных размеров брандер, загруженный четырьмя сотнями тонн взрывчатки. К счастью для французов, корабль, набитый порохом, отнесло порывами неожиданно налетевшего ветра, и он взорвался в изрядном удалении от города. Тем не менее, по свидетельствам очевидцев, взрыв был такой силы, что им выбило оконные стекла во многих домах даже вдалеке от моря.
В годы Второй мировой войны Сен-Мало был превращён немцами в крепость, часть «Атлантического вала». После высадки союзников в Нормандии летом 1944 года, город считался одним из опорных пунктов немецкой обороны. Поэтому американцы подвергли Сен-Мало интенсивным обстрелам и бомбардировкам, в результате которых 85% зданий старого города было уничтожено. Когда же колонна американской бронетехники начала штурм города, в ответ, к их удивлению, не раздалось ни единого выстрела. В Сен-Мало к началу августа 1944 года оставалась лишь рота противовоздушной обороны вермахта. Так что город союзники разбомбили совершенно напрасно. Французы кропотливо восстанавливали его с 1948 по 1972 годы.
Такси подвезло нас до входа в гостиницу. Мы поднялись в холл здания, полные нехороших предчувствий, но нас тут же поселили. И номер оказался замечательным. Оставив вещи, тут же отправились гулять. Исторический центр Сен-Мало, окружённый стенами с бастионами, застроен в едином стиле четырёхэтажными зданиями из серого гранита. Мостовые тут булыжные, поэтому когда проезжают автомобили – это очень хорошо слышно. По Grand Rue мы вышли на красивую Rue Porcon de la Barbinais. На этой улице дома украшены вазонами с живыми цветами, подвешенными на металлических держателях. На крошечной Place du Pilori обнаружились даже маленькие живые деревца.
Потом мы заглянули в собор Сен-Винсент (La Cathedrale Saint-Vincent). Эта романо-готическая церковь, заложенная в XII веке, сильно пострадала во время войны, и была капитально отреставрирована. В результате тут появились современные, довольно удачные многоцветные витражи, большое окно-роза и очень необычный бронзовый алтарь-тетраморф с четырьмя животными, библейскими символами. Эта работа художника Аркабаса, хорошо подсвеченная солнцем через огромные окна главного нефа, стоит на возвышении в геометрическом центре собора и представляет собой иллюстрацию к видению Иезекииля. По углам алтаря расположены крылатые: человек, телец, орел и лев.
Выйдя из собора, мы вскоре наткнулись на Maison de la Duchesse Anne, каменный дом с пристроенной к нему угловой башенкой, увенчанной конической крышей. Здание появилось в XV веке и являлось частью строения под названием Maison du Cheval Blanc. Рядом возвышался старый замок Сен-Мало, Шато Гайар, снесённый в 1573 году. Бывала ли в этом особняке герцогиня Анна Бретонская – неизвестно. По крайне мере, никаких письменных подтверждений этому не сохранилось.
Потом мы поднялись на крепостные стены. Опоясывать Сен-Мало фортификационными сооружениями люди начали сразу же после того, как поселились на этом скалистом острове. Нынешние укрепления возвели в XV веке, затем их регулярно обновляли с XVII по XIX века. Стены очень широкие с ограждениями с обеих сторон. Гулять по ним очень комфортно: идёшь, любуешься прекрасным видом, дышишь целебным морским воздухом.
Чем ещё так славится Сен-Мало? Своими приливами-отливами, самыми высокими в Европе. Подъём воды здесь достигает 13.5 метров! Это связано с тем, что полуострова Корнуолл и Котантен фокусируют на побережье Сен-Мало нагонную волну, направляют массы воды к устью реки Ранс. Французы воспользовались этим природным феноменом и построили в эстуарии приливную электростанцию, бывшую до 2011 года крупнейшей в мире.
В момент нашей прогулки наблюдался отлив. Каменистое дно моря обнажилось, благодаря чему на остров Гран-Бе, где похоронен Шатобриан, и на островок l'Îlette с Национальным фортом можно было пройти, не замочив ног. Мы полюбовались пейзажем, а потом спустились на пляж l'Éventail. Желающих прогуляться здесь оказалось предостаточно. Между людей бегали наглые серые чайки и жалобными криками недвусмысленно вымогали угощение. Целая группа молодёжи занималась на песке подвижными играми под руководством парня постарше. Возможно, так проходил урок физкультуры в близлежащем колледже.
Вдоль гранитной набережной выстроен частокол из брёвен, вбитых в песок. Вероятно, они исполняют функцию волнолома во время прилива. Пляж тянется километров шесть до небольшого мыса, за которым находится второй пляж, чуть поменьше. Застроена эта набережная весьма хаотично, но, чаще всего, довольно симпатичными домиками. Мы дошли до школы сёрфинга возле Le Grand Hôtel des Thermes. На пологом бережке возле неё народ учился кататься под парусам на досках с колёсиками. Со стороны это выглядело забавно. Наши желудки намекнули, что неплохо бы и подкрепиться. Тут как раз попалась на глаза летняя веранда гостиницы Hôtel Les Charmettes, где сидели вполне довольные жизнью жующие люди. Мы решили к ним присоединиться.
Присели за столик, заказали Натке мидий и бокал мускаде, а мне рыбный суп, тартар из тунца и бутылочку пива Leffe. Приятно было вытянуть уставшие ноги и любоваться живописным пляжем с чудаками на досках, вдыхая при этом волшебный морской воздух. Вскоре официант в лёгкой шляпе трилби поставил перед нами деревянную доску, на которую водрузил большую эмалированную кастрюлю с ручками, прикрытую кастрюлей побольше. Нижняя посудина оказалась до краёв наполнена крупными свежесваренными мидиями. А когда принесли суп и огромную квадратную тарелку с тартаром, запечённой картошкой и салатом, мы поняли, что попали. Еды оказалось больше, чем мы предполагали. Но на свежем воздухе кушалось хорошо, а всё, что нам принесли – оказалось свежайшим и очень вкусным. Так что, к обоюдному нашему удивлению, все дары моря постепенно перекочевали в наши желудки и мы после этого даже не почувствовали себя сильно объевшимися. Стоил этот обед совсем немного, если сравнивать с ценниками французских ресторанов «высокой кухни».
А потом мы решили съездить в Канкаль. Этот городок входит в агломерацию Сен-Мало и до него можно добраться на рейсовом автобусе номер пять. Оставалось только найти остановку этого автобуса. Мы дошагали до одной улицы, там спросили у водителя другого маршрута, потом прошли ещё метров пятьсот и нашли площадь с остановочным павильоном, где на табличке была указана цифра «пять». Дождались пятого автобуса, но он, почему-то, повернул не к нам, а в другую сторону. После этого направляться в Канкаль расхотелось. Мы побрели обратно в Сен-Мало. Когда дошагали до порта, то заметили, что основным грузом на здешних складах является древесина: повсюду высились штабеля бруса.
В конце концов, добрались до внутренней гавани, где стояли многочисленные яхты и несколько парусников. Среди них можно отметить трёхмачтовый фрегат «Etoile du Roy», копию пиратского корабля «Malouine» XVIII века. Этот парусник построили в 1996 году в Турции для съёмок в британском телесериале «Хорнблоуэр», а в 2010 году его приобрёл Боб Эскофье, владелец компании «Star Cruises Marine». Рядо стоит ещё одно судно этого владельца, марсельная шхуна «Étoile de France», спущенная на воду в 1938 году. С парусниками стоянка яхт смотрится гораздо живописнее!
Вход в город Сен-Мало когда-то охранял замок. Его начали строить в 1424 году, после того, как город стал частью герцогства Бретань. Вот в этом сооружении Анна Бретонская точно бывала, а ещё по её приказы тут была построена башня Quic-en-Groigne. Говорят, что ещё можно разглядеть следы надписи, продиктованной последней правительницей герцогства, стертой во времена Великой французской революции: «Quic-en-Groigne, ainsi sera, c'est mon plaisir» (Quic-en-Groigne, да будет так для моего удовольствия). Ныне в замке располагаются мэрия и музей истории Сен-Мало.
Мы ещё раз прогулялись по городским стенам по часовой стрелке, поднявшись по лесенке на главных воротах. Полюбовались гербом Сен-Мало на горельефе: горностай в развевающейся на ветру мантии бежит по подъёмной решётке крепостной стены. Сверху хорошо смотрелись уличные рестораны со столиками на верандах. К тому моменту, как мы добрались до западной части стен, начался прилив. Форт на острове Пти-Бе, могила Шатобриана на Гран-Бе и Национальный форт оказались окружены водой со всех сторон. Забавно выглядел открытый бассейн на пляже Bon Secours: его бортики совсем скрылись из виду и лишь торчал из воды краешек вышки для прыжков. Там где мы гуляли в середине дня, и где молодёжь занималась физкультурой, вовсю плескались волны.
Ужинать пошли в Crèperie des Lutins напротив нашего отеля. Эта небольшая блинная была декорирована фигурками летающих ведьмочек под потолком и красочным панно на стене, изображающем сказочный лес. Заказали бутылочку розового сидра, а Натка ещё решила попробовать смесь кальвадоса с яблочным соком. Потом выбрали в меню мне блин с солёной карамелью и галету (блин из гречневой муки) с солёным маслом, а Натке галету с яйцами, сыром и ветчиной и блин с чем-то сладким. Всё оказалось очень вкусным. Так мы распробовали солёную карамель, одно из главных бретонских лакомств. Соль для неё добывают из океанской воды по технологии двухтысячелетней давности. Принцип прост: лучи солнца выпаривают досуха морскую воду из мелкого водоема, который изолирован от моря. Но реализация этого метода на практике требует немалых ухищрений. Если просто выпарить лужу с морской водой, получится грязная гниющая каша, непригодная в пищу. Поэтому перед выпариванием досуха, «порцию» морской воды последовательно отстаивают в нескольких разделенных земляными насыпями резервуарах глубиной сантиметров по десять каждый. Муть, которой всегда много в морской воде возле берега, оседает в первом водоёме. При переходе к следующему вода всё больше очищается от органических загрязнений, одновременно возрастает концентрация соли. Системы резервуаров французы называют «солеными болотами». А солёную карамель в Сен-Мало продают в каждом сувенирном магазине.
Пока мы ужинали – пропустили закат. Но пунцовые и пурпурные облака, висящие над морем, смотрелись тоже очень красиво. Чуть прогулялись по вечернему Сен-Мало и отправились спать. Ночью, когда по булыжной мостовой катали мусорные баки и тележки, я постоянно слышал грохот. Натке в этом смысле повезло: устав за день, она уснула очень крепко и никакие шумы ей не досаждали.
15.09.2016 Динан – Динар
Утром проснулись и отправились на трапезу. В этой гостинице можно было выбирать, континентальный завтрак или экспресс. Первый оказался обычным, только еду приносила официантка. Вероятно, второй предназначался для тех, кто торопится, и подавался на бегу, пока клиент перемещается по холлу гостиницы.
Перекусив, вышли на улицу. Погода стояла очень сумрачная: над морем нависали свинцовые тучи, и казалось, что вот-вот начнётся дождь. Вернулись в номер и посмотрели прогноз на французских сайтах: дождик, действительно, обещали, но при этом температура не должна была сильно понизиться. И я отказался от куртки в пользу зонта.
Мы отправились на остановку возле замка, оттуда автобусом доехали до вокзала. Автостанция располагается перед ним. Только вышли на свежий воздух, как с неба закапало. Сначала немножко, можно было даже зонт не открывать. Слоняясь возле станции, мы увидели вестика. Добрый знак! Потом перешли на противоположную сторону привокзальной площади, к абстрактному зданию Mediathèque De Saint Malo. Эта постройка, напоминающая гидрид автостоянки с катальной горкой и шоппинг-молом, была окончена в 2014 году. Тут и библиотека, и культурный центр, и кинотеатр.
К тому моменту, как подошёл автобус номер десять до Динана, дождик уже поливал изрядно. Билеты продаются у водителя. По пути проехали симпатичный городок Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine с замком XV – XVIII веков на пригорке. За сорок минут добрались до Динана.
Первое упоминание об этом городе относится к XI веку: на знаменитом гобелене из Байё изображена сцена осады Динана Гарольдом Годвинсоном, который затем станет последним королём Англии из англо-саксов. В 1283 герцог Жан I Бретонский окружил город валами и башнями. В XV веке все укрепления Динана обновили, добавив артиллерийские позиции. В 1488 году эта важная крепость, как и Сен-Мало, перешла к Франции, как залог исполнения договора, подписанного в Сабле-сюр-Сарт. В дальнейшем значение Динана определялось тем, что он лежал на речном пути в порт Сен-Мало, и через него проходили все направляемые морем товары. Когда же во второй половине XIX века построили железные дороги, этот городок потерял свою важную роль. Зато с этого момента он почти не изменялся, что позволило Динану стать в наше время «городом искусства и истории».
Мы вышли на главной площади, Place Duclos. Обогнули мэрию, двухэтажное п-образное здание, прошагали по Rue du Marchix, и вскоре вышли на вытянутую Place Champ Clos. На ней в этот день был рынок. Побродили между прилавков, потом заглянули в квартал возле часовой башни XV века. Там было столько старинных фахверков, что любо дорого смотреть! Но мы решили, для начала, обзавестись картой города, потом сходить в замок, и лишь после этого рассматривать средневековые дома.
Раскрыли зонтики, поскольку дождь усилился, быстро доскакали до турофиса. Нашли там план местности и побежали в замок. Это сооружение построил Жан V де Монфор, победивший в войне за Бретонское наследство. Доблестному герцогу потребовалось обозначить своё присутствие в городе, который поддерживал его конкурента. Замок представляет собой сдвоенную круглую башню высотой 34 метра с воротами и подъёмным мостом. В стене, примыкающей к сооружению, позднее были сделаны казармы и артиллерийские казематы.
Мы быстро обошли все помещения этого небольшого замка. На пяти уровнях расположены тюрьма, кухня, банкетный зал, часовня и жилые покои. С верхнего этажа открывается вид на окраину Динана, участок крепостных стен и долину реки. К моему сожалению, замечательный двухсот пятидесятиметровый виадук через Ранс, построенный в 1852 году, отсюда не был виден. Обидно.
Потом мы прогулялись по участку стены, но в казармы спускаться не стали. А затем порыв налетевшего ветра сломал мой зонт. Так что дальше мы шли вдвоём под Наткиным. Вернулись к часовой башне. Эта часть Динана просто великолепна: столько старины! Перекошенные фахверковые домики, нависающие над тротуарами на деревянных ногах-столбах, резьба на деревянных балках, уютные маленькие дворики. Покружив по этим узеньким улочкам, мы решили выйти на смотровую площадку на Tourelle Sainte-Catherine. С неё видны два моста: высоченный виадук и маленький горбатый мостик в соседнем городке Ланвалле.
Налюбовавшись, мы отправились гулять по стенам, затем вернулись вниз и дошли до Place des Cordeliers. А там наше внимание привлекла улочка, ведущая в Ланвалле: она выглядела очень живописно. Вот мы и направились вниз по Rue du Jerzual и нисколечко потом не пожалели! Под ногами блестела умытая дождём булыжная мостовая. Домики на этой улице – один другого краше, все бережно отреставрированные! Если и попадались среди них современные стилизации, то исключительно удачные, уместные. В большинстве построек располагаются либо рестораны, либо художественные галереи, т.е. всё рассчитано на туристов, поэтому содержится в прекрасном состоянии. На многих домиках висели горшки с живыми цветами. В одном месте нам встретилась женщина, ухаживавшая за ними. Мне очень понравился водосток, украшенный бандитского вида котом в самой боевой позе. Шикарная улочка! Просто чудо! И ещё на ней не был припаркован ни один автомобиль! Это восхитило меня больше всего! Ведь сколько раз мы видели чудом сохранившиеся средневековые городки, милые, волшебные. Но машины на их прекрасных улицах портили всё впечатление! А тут – ну просто charmant!
Спустились к реке, полюбовались видом на виадук, затем оценили, как хорошо смотрится мокрый Ланвалле. На набережной нам встретился ещё один вестик, шалун, который всё тянул хозяина к воде. Тут же поблизости заметили ресторан под многообещающим названием L'Atelier Gourmand.
Зашли внутрь. Свободным оказался лишь один столик внутри зала у стены. Мы заказали бутылочку сидра брют и начали изучать меню. Оно оказалось написанным от руки на большом бумажном листе, размером в полстола, да вдобавок ещё и обрамлённым, как картина, и покрытым плексигласом. Натка выбрала копчёного лосося с картофелем и зеленью, а так же рыбные шашлычки. Я же заказал брускетту, запечённую под местным сыром и шашлычки с тремя видами мяса. Мы славно пообедали. Пока уплетали за обе щеки свои блюда, я заметил под одним столиком французскую болонку, выглядывавшую из-под ног хозяйки. А потом с другой стороны зала мы заметили французского бульдога, дрожащего под стулом своего владельца.
Вышли ещё раз к реке, полюбовались отражениями мостов в спокойной воде. Красивый городок Ланвалле! Но пора уже и возвращаться. По той же самой замечательной Rue du Jerzual поднялись в центр Динана. За время нашего обеда дождь прошёл, и временами сквозь тучи даже проглядывало солнышко. Дошагали до часовой башни, побродили ещё среди динанских фахверков. Некоторые из них были построены в XII – XIII веках!
Дошли до Place Duclos. Автобус, идущий в Динар, по расписанию должен был уехать в 15-13, но всё никак не появлялся на остановке. Натка уже спросила местных, нормально ли такое, получила утвердительный ответ, потом присмотрела поблизости стоянку такси. А злополучный седьмой номер всё никак не подходил. И в тот момент, когда мы уже почти решили добираться до Динара на такси, опоздавший автобус показался на площади. Он пришёл в 15-35. Мы поднялись в салон, устроились на сиденьях.
Следующей остановкой оказался железнодорожный вокзал. Там вошёл подросток старшего школьного возраста. Он плюхнулся на переднее сиденье, возле самого водителя и начал рыться по карманам. Найденных монет на билет не хватало, и тогда мужчина, сидевший сзади, вытащил пятиевровую бумажку и протянул водителю, дескать, пусть малец едет за мой счёт. Но водитель вернул купюру обратно, потом взял у подростка монетки и сказал, что этого будет достаточно.
Из автобуса мы вышли возле церкви Paroisse Notre Dame d'Emeraude, но направились сразу к Baie du Prieuré. По берегам этого залива в устье Ранс проложен длинный променад. Гулять по нему – истинное удовольствие! Идёшь, любуешься особняками на высоком западном берегу, портом и старым городом Сен-Мало. По мокрому песку носился вестик, уже третий, встреченный нами за день. Этот был очень отважным, гулял без поводка, забегал в воду и даже пытался ловить крабов на мелководье.
В заливе стояло множество яхт, а высокий берег изобиловал цветами и пальмами. Настоящий курорт! Потом мы решили посмотреть городок и поднялись по ступенькам у Hôtel Barrière Le Grand Hôtel Dinard. Сориентировались в улицах, и нашли туристический офис. Там разжились картой Динара. Город этот упоминается в Артуровских легендах, но в средние века на его месте существовала лишь рыбацкая деревушка, да небольшой порт. В XIX веке Динар облюбовали английские аристократы, после чего здесь появляется несколько изысканных вилл. Прозванный «Жемчужиной Изумрудного берега», во времена Belle Époque город являлся одним из любимейших курортов европейской знати. Виллы и роскошные отели, казино и яхт-клуб, парк, торговый центр, теннисные корты. К тому же здесь старались идти в ногу со временем: провели проточную воду, электричество и телефонные линии. Но экономический кризис 1929 года положил конец процветанию. Британцы перестали ездить в Динар, предпочтя ему французскую Ривьеру.
Городок сохранил определённый шарм, всё-таки местность вокруг довольно красивая. В бывшем казино теперь ежегодно проводится Фестиваль британских фильмов, победитель которого получает приз, статуэтку Золотого Хичкока. На одном из динарских променадов установлен бронзовый памятник великому режиссёру, точно такой же, как призовая статуэтка, только в человеческий рост. На плечах у автора знаменитых триллеров сидят, разумеется, птицы: чайка и ворона.
Погуляв немного по улицам Динара, где очень много художественных салонов, мы вернулись к заливу, нашли там пристань и купили билеты на теплоход. Как раз начинался прилив. Дожидаясь кораблик, мы смотрели, как наползает прибывающая вода на бетонный монолит, служащий причальным пандусом.
Вернулись в Сен-Мало. Погуляли по крепостным стенам. Полюбовались островками. На Гран-Бе мне даже удалось разглядеть могилу Шатобриана с помощью оптики фотоаппарата. Увидеть закат в этот день тоже не получилось, поскольку тучи очень плотно закрыли небо на западе. В историческим центре Сен-Мало встретили вестика, уже четвёртого за день. Шпионы Макса развили очень бурную деятельность!
Ужинать пошли в рыбный ресторан, который нам посоветовала добрая женщина за стойкой нашей гостиницы. Взяли маленькую бутылочку шабли. По неё Натка заказала дюжину свежих устриц первого размера и рыбу бар (разновидность морского окуня) с гратеном. Я же выбрал морские гребешки с чёрным трюфелем и спаржей, а на второе – рыбу тюрбо (родственную камбале) с белой фасолью, грибами и чёрным трюфелем. Пока всё готовилось, нам принесли комплименты от заведения: тыквенный суп, кусочек крабового мяса на сухарике, затем немного рыбного тартара ассорти. Все рыбные блюда оказались очень вкусными. Готовят тут из свежайшего, только что пойманного. И подают еду очень красиво, в лучших традициях высокой французской кухни.
В этом ресторане в одно время с нами ужинала семья японцев. Молодой человек, по всей видимости, получающий образование во Франции, старался показать родителям все прелести местной кухни. Он непрерывно что-то рассказывал, вступал в оживлённые диалоги с официантками. Мама студента внимательно его слушала, глядя восхищёнными глазами. Но отец молодого человека смотрел на все старания парня очень подозрительно. Возможно, пожилой японец прикидывал, стоило ли столько платить за обучение сына. А уж его отношение к французской кухне просто читалось на лице.
16.09.2016 Сен-Мало – Париж
Утром мы быстро позавтракали и отправились прощаться с морем. Прилив был гораздо сильнее, чем мы видели в предыдущие дни. Вдобавок на море наблюдалось волнение не меньше двух баллов. Вода дошла до самой гранитной набережной на Plage de l'Éventail и время от времени перехлёстывала через каменные парапеты. Нашему восторгу не было конца! Наконец-то мы увидели то, чем так славится Сен-Мало, НАСТОЯЩИЙ БОЛЬШОЙ ПРИЛИВ! Полюбовались мы этим дивом, пару раз даже под брызги попали, потом поплелись обратно в гостиницу.
Собрали вещи, сдали ключи от номера и потопали на остановку возле замка. Дождались автобуса, поехали на вокзал. А там уже народ собирается. Больше всего запомнились японцы с горой чемоданов, на каждого – никак не меньше трёх багажных мест. И что они только в них с собой возят? Неприкосновенный запас суши или сакэ на дорогу? Натка предположила, что японцы положили глаз на солёную карамель и вывозят её промышленными партиями.
Прямой поезд из Сен-Мало в Париж ходят три раза в день. Все остальные – с пересадкой в Ренне. Поезд, отходящий в 11-44, на мой взгляд, самый удобный. Неудивительно, что он оказался заполнен до отказа. В нашем вагоне я не увидел ни одного свободного места. Плюс ещё этот TGV был неудобным – мест для багажа в таких поездах очень мало, поэтому чемоданы загромождают все проходы. Система охлаждения работала в вагоне на полную катушку, поэтому Натка очень быстро замёрзла даже в куртке.
По пути проезжали места с такой плотной облачностью, что казалось, что вот-вот начнётся жуткий ливень. Но в Париже никакого дождя ещё не было. Сели в метро, доехали до Châtelet. Гостиница, которую присмотрела Натка, находится в пристройке к готической церкви Святого Мерри (Медерика). Мы поднялись по лестницу в комнату администратора, выложили на стойку своё бронирование. А портье вдруг нас огорошил: сказал, что в наш номер уже поселили каких-то туристов, поэтому нам смогут дать лишь другой. Но всё дело в том, что Натка хотела пожить в той самой комнате, в которой над кроватью нависают контрфорсы церкви. Поэтому она очень расстроилась и стала ругаться. Увы, ни к чему конструктивному наш скандал не привёл. Администратор, молодой индонезиец или малаец, отказался отдавать нам наш номер. Он даже не поленился провести меня по лестнице и показать комнату с тремя расстеленными спальными местами и кучей вещей на столе и полках. Потом он нам показал другой номер, этажом выше. Там не было контрфорсов, но в целом эта комнатка смотрелась весьма живописно, в духе позднего средневековья. В конце концов, мы согласились на замену, но взяли с портье расписку, что завтра он точно освободит нам комнату с контрфорсами.
Оставили в номере вещи и отправились гулять. Прошлись по улице Риволи, затем направились к к Опере Гарнье. А потом ноги нас сами привели в Galeries Lafayette Gourmet. Интересно отметить, что в крупных парижских магазинах стали досматривать посетителей на входах. Бдительные секьюрити заставляют открыть каждую сумку и показать её содержимое.
Блуждая вокруг витрин с различными вкусностями, мы оказались у маленького ресторана FISH POINT и там Натке на глаза попалось меню, в котором значились устрицы Gillardeau НУЛЕВОГО номера! Такого мы ещё не видели нигде! Разумеется, мы тут же плюхнулись за столик и заказали это диво, маленькую бутылочку шабли и тартар из тунца. Гигантские устрицы оказались размером с Наткину ладонь!
Потом мы ещё купили пирожных от «Dalloyao» и вышли на улицу. Там уже сыпал дождь. Те самые мрачные тучи, которые обогнал наш TGV, доползли до Парижа и неутомимо поливали всё в округе. Мы поплелись к Place de la Madeleine, но магазин «FAUCHON» на этой площади оказался закрыт на реновацию. Невезуха! Мелкими перебежками через пешеходные галереи на улице Риволи мы устремились к своей гостинице. В номере попили чай с пирожными, потом собирались улечься спать. Но не получилось: где-то неподалёку началось шумное преставление или вечернее шоу, шум от которого заставлял дребезжать стёкла на окнах. Пришлось доставать ультрабук. Сначала посмотрели «Код да Винчи», потом глянули сериал. Лишь после полуночи шоу закончилось и нам удалось уснуть.
17.09.2016 Париж
Утром вышли из гостиницы и направились к фонтану Стравинского. Его недавно почистили и привели в порядок: он больше не смотрится помойкой. Затем вышли к Les Halles. Реконструируемый Forum des Halles постепенно приобретает новые очертания, но такой красоты, какая была на эскизном проекте, мы не заметили. Большая крыша La Canopée над входом в метро и в торговый центр особенного впечатления на меня не произвела.
Пока добирались по подземным коридорам до своей станции, пришлось три раза проходить через турникеты. Странная какая-то тут логистика! Доехали до Anvers, дальше пошли пешком. Поднялись к скверу Louise Michel. На фоне нежно-голубого неба и белоснежных перистых облаков Сакре-Кёр смотрелся великолепно. Зашли в этот храм, показав содержимое сумок охранникам и пройдя через детекторы металлов. Оказалось, что Сакре-Кёр открыт с шести утра! Внутри почти никого не было, видимо, автобусы с туристами ещё не доехали до Монмартра. В тишине и покое мы полюбовались самой большой мозаикой Франции в апсиде над главным алтарём церкви. «Благоговение Франции перед Сердцем Господним» хорошо смотрится, когда не нужно продираться сквозь толпу, крепко держа в руках сумку.
Потом мы прогулялись до площади Тертр, на которой только начали располагаться художники. Выбрали ресторан покрасивее и решили в нём позавтракать. Наш выбор пал на заведение «La Crémaillère 1900». Внутри оказалось очень колоритно: стены украшали репродукции работ Альфонса Мухи, перемежающиеся большими зеркалами с рамами в стиле Art nouveau. В здании, где сейчас располагается ресторан, в начале XX века находился книжный магазин, затем маслобойня. Заведение только начинало работать, поэтому официанта нужно было ещё поймать. Заказали Натке кофе гурман и блины по-бретонски, а мне омлет, чай и круассан. Пока дожидались еду, походили по заведению. Оказалось, что тут множество залов и даже есть свой ресторанный сад, довольно симпатичный.
Потом принесли Натке кофе гурман, а мне чай. Круассан где-то потерялся по дороге. Пришлось, как дураку, пить пустой чай. Примерно через полчаса, меня осчастливили омлетом. Про круассан официант так и не вспомнил. М-да, иногда быть ранней пташкой не очень хорошо – народ вокруг ещё спит. Но, тем не менее, мы позавтракали в очень красивом кафе в сердце Монмартра, и это было приятно.
Позавтракав, вышли на улицу. Народу на площади ощутимо прибавилось. Мы догуляли до Place Jean-Baptiste Clément, потом вышли на Rue Lepic и начали высматривать мельницы. Moulin de la Galette не заметить было невозможно, а вот Moulin Radet едва угадывалась в зелёных зарослях. Потом Натка вспомнила про памятник Le Passe-Muraille на Place Marcel Aymé. Заглянули туда, полюбовались бронзовым памятником, который создал Жан Маре в 1989 году. Он изобразил своего друга Марселя Эме проходящим через стену, напоминая о самом известном рассказе писателя, «Человеке, проходящем сквозь стены».
Народ интенсивно выгуливал собак самых разных пород и размеров. Что-то поздновато. Дошагали до церкви Сен-Жан возле метро Abbesses. Зашли внутрь, полюбовались странными интерьерами храма в стиле Art nouveau. Это железобетонное здание, построенное в 1894 – 1904 годах, современники ругали. Я бы сказал, что и сейчас интерьеры этой церкви смотрятся довольно непривычно. Но теперь это уже памятник истории и культуры.
Дошагали до магазина Warhammer. Выяснили, что интересующие Андрея миниатюры можно купить только через интернет-магазин. Сели в метро на станции Poissonnière и поехали до острова Святого Людовика. Прогулялись по Rue Saint-Louis, потом переправились на остров Сите. Возле собора Парижской Богоматери нам встретился очень колоритный персонаж. Дедушка с большущими седыми усами, свисающими вниз, и обрамляющими подбородок, подобно двум беличьим хвостикам, в кожаном шлеме с очками на лбу, восседал на трёхколёсном велосипеде, с любовью оформленном в стиле «Steampunk». В передней части этого достойного транспортного средства были установлены два прожектора, за стёклами которых любой мог увидеть зажжённые свечи. С передних колёс имелся цепной привод на семилопастной винт и на сферу с разноцветными стёклами, похожую на дискотечный Mini Ball. Подозреваю, что в тёмное время суток эта сфера обеспечивает световые эффекты. Ещё один семилопастной винт имелся над головой пилота. Сам же дедушка был облачён в разноцветный кожаный комбинезон с хипповскими звёздочками и цветочками и охотно фотографировался вместе с поражёнными уличными зеваками.
Пообедать Натка предложила в ресторане «Au Vieux Paris d'Arcole» на Rue Chanoinesse, где нам не удалось поужинать в прошлую поездку. Это заведение с живописным фасадом, увитыми глициниями, находится в здании, построенном в 1512 году для каноников Нотр-Дама. Интерьеры ресторана выдержаны в старинном стиле. Мы расположились в «готическом» зале, но там ещё есть комнаты в стиле барокко. Заказали еду: Натке - фуа-гра и медальоны из утки, мне – луковый суп и утиную ножку с овощами. Запивали светлым бельгийским пивом. Заведение нам очень понравилось, кормили в нём вкусно и обслуживали очень быстро по сравнению с обычными французскими ресторанами. Вдобавок тут всё очень стильно!
Поев, вернулись в свою гостиницу. Поменяли номер, вселились в ту самую комнату с контрфорсами, что там понравилась Натке. Этот номер действительно был неповторимым! Мебель под старину, деревянные балки перекрытий, люстра, очень похожая на средневековую, картина с монахом на стене. И огромные опоры контрфорса из светлого камня, начинающиеся под самым потолком и входящие в пол под острым углом на противоположном конце комнаты! Это нечто!
Зарегистрировались на завтрашний рейс. Обязательную программу выполнили, теперь можно было продолжать прогулку. Заглянули в большой магазин BHV MARAIS, затем направились в квартал Маре. Оказалось, что 16-17 сентября отмечается День европейского культурного наследия (European Heritage Days). По этому поводу были открыты многие исторические здания, куда, обычно, туристов и простых людей с улицы не пускают. Но в каждое из них выстроились такие жуткие очереди, что мы решили не пользоваться этой возможностью увидеть «парижские тайны». Снова встретили дедушку стимпанк-байкера. Заглянули в какой-то дворик, куда пускали относительно свободно – очутились в саду, в котором ученики музыкальной школы давали концерт родителям.
Дотопали до площади Вогезов. Там обнаружили приятный дворик гостиницы «Le Pavillon de la Reine». Даже и не верится, что среди каменных мешков квартала Маре можно попасть в такое маленькое чудо! Под липами площади Вогезов фотографировались на скамейке новобрачные: смуглая женщина в красном сари и с венцом из драгоценных камней на любу и бледный бородатый мужчина в светло-синем костюме, белой рубашке, жилетке и галстуке цвета слоновой кости. Странная пара!
Мы направились в сторону реки и вскоре уже пересекали улицу Риволи. Потом совершенно случайно заглянули вглубь квартала и возле церкви Сен-Жерве наткнулись на фахверковые дома на Rue François Miron. На табличке внизу можно было прочитать, что эти здания, называющиеся "à l'enseigne du Mouton et du Faucheur" (Знак Овци и Жнеца), были построены в XIV веке, а в 1607 году их покрыли огнезащитной пропиткой. В семидесятых годах XX века дома отреставрировали, сняли с фасада слои штукатурки, обнажив деревянный каркас. Говорят, что это не единственные парижские фахверки: есть ещё дом на rue des Barres, 12 и rue Volta, 3, но они оба были построены позже.
Мы вышли к Сене, а потом на стыке набережных Турнель и Монтбелло увидели ярмарку. Толпы народу слонялись между палатками, что-то пробовали и обменивались мнениями с производителями продуктов. У некоторых при этом был такой одухотворённый вид! В уголке чего-то дожидались музыканты в белых брюках и красных футболках с духовыми инструментами наперевес.
Потом мы догуляли до церкви Сан-Северин, и мне снова захотелось в неё зайти. Мне очень нравится интерьер этого готического храма. Когда вышли, то неподалёку увидели жениха с невестой в окружении пары десятков гостей. Потом прошлись по бульвару Сен-Мишель до Люксембургского сада. В Palais du Luxembourg, открытый для публики по случаю Дня культурного наследия, выстроилась немаленькая очередь. Попасть внутрь хотелось, но стоять в очереди – нет. Мы лишь заглянули в оранжерею – там проходила выставка «Цветы и фрукты», полная абстракция.
От сада шли привычным маршрутом через Сен-Сюльпис и Сен-Жермен-де-Пре. Перешли через Сену к стеклянной пирамиде Лувра, потом направились к Пале-Ройяль. Проход в сад дворца с улицы Риволи оказался закрыт. Мы дошагали до галереи Vivienne, прошли через неё в поисках кондитерской, но так ничего и не встретили. Решили возвращаться к отелю. Напрямик получилось через Bourse de commerce de Paris. Заодно посмотрели, что происходит на реконструируемых Jardin де Halles. Окончание работ планируется только в 2018 году.
Пирожные удалось купить только возле нашей гостиницы. Набрав вкусностей, отправились в номер, попили чай, потом посмотрели «Ангелов и демонов». Никаких шоу поблизости в этот вечер не было, так что ничто не мешало заснуть.
18.09.2016 Париж - Москва
Утром проснулись довольно рано, собрали вещи и отправились гулять. Прошлись по набережным Сены, вышли к Нотр-Даму. И там решили позавтракать в кафе «Aux Tours de Notre Dame». Заказали два английских завтрака, в которые входили чай/кофе, полбагета с маслом, круассан с повидлом и яичница с беконом. Получилось очень сытно и вкусно.
Потом заглянули в Hôpital Hôtel-Dieu возле собора. Мы там никогда не бывали, тем интереснее было узнать, что в эту больницу вчера тоже были экскурсии. Оказалось, что в заведении есть очень красивый внутренний дворик с колоннадой и маленьким садом.
Бросили в Сену монетки на прощание, вернулись в свою гостиницу, выселились из номера. Затем дошагали до метро Les Halles. Внутренние пространства под крышей La Canopée оказались оцеплены полицией. Всех, кто направлялся к эскалаторам, патрульные окидывали очень внимательными и цепкими взглядами. Вот и Париж стал похожим на Израиль. Мы сели в экспресс RER и помчались в аэропорт. Вагон был переполненным. Немного свободнее стало только после Gare du Nord. Зато в аэропорту нас ждал приятный сюрприз: регистрация на наш рейс началась за 3.5 часа. У стойке не было очереди, потом мы совершенно свободно прошли контроль безопасности. Чудеса! Как будто мы вылетали не из Paris-Charles-de-Gaulle! Дождались вылета. До свидания, Франция! До новых встреч!