Вернуться на главную страницу

Эту поездку можно рассматривать как продолжение позапрошлогодней, когда мы втроём совершили на майские праздники увлекательное путешествие по Испании от Барселоны до Мадрида. Все остались довольны. Два года спустя решили прилететь в Мадрид и делать выезды из него, благо, что мест, куда можно поехать из испанской столицы, очень много.

02.05.2015 Москва – Мадрид

Вылетали мы из Москвы рано утром, в 6-50. Посадка на самолёт осуществилась по расписанию, взлёт – тоже, однако же в Мадриде приземлились с опозданием, потом ещё минут двадцать наш лайнер колесил по необъятным просторам аэропорта Барахас. Паспортный контроль прошли очень быстро, но вот с багажом повезло меньше – наш чемодан оказался на ленте в числе последних.

Взяли такси на стоянке, направились к своей гостиницы. Пока мчались по Calle de O'Donnell, обратил внимание, что Мадридская телебашня, Torrespana, как-то совсем уж буднично стоит на обочине дороги, почти как фонарный столб. Высота этой башни 220 метров (232 метров с антенной связи). Построили её к открытию Чемпионата мира по футболу 1982 года.

Гостиница «CATALONIA LAS CORTES» располагается в особняке XVIII века, который когда-то являлся резиденцией герцога Ноблехаса (duque de Noblejas). С улицы не скажешь, что это здание может представлять интерес, однако, когда поднимаешься по парадной лестнице, или проходишь через просторные холлы с зеркалами, витражами и фресками, понимаешь, что раньше тут был дворец. А уж когда мы вошли в свой номер, то просто не поверили глазам. Потолки – пять метров! Сверху – шикарный расписной плафон с растительными орнаментами и маленькими купидонами. Да ещё и две колонны ионического ордера в передней части комнаты. Ну точно дворец!

Полюбовались мы этим дивом, а потом оставили в чудо-номере вещи и отправились на вокзал Аточа. Дорога заняла минут пятнадцать. Аточа огромна и сразу и не поймёшь, где что располагается. Подхожу к автоматам и вижу, что до нужной мне станции, Алькала-де-Энарес (Alcala de Henares), они билеты не продают. Что делать? Обратился к пробегавшей мимо служащей. Она махнула рукой, дескать, идите в тот зал, и указала куда-то в сторону. Отправились мы в восточном направлении и действительно, вскоре увидели другие автоматы, пригородные. Купили там билеты на электричку (Cercanias Madrid) туда и обратно. Теперь бы ещё определить, куда с этими билетами направляться. Отловили другого железнодорожного служащего. Тот показал рукой на юго-восток и назвал номер пути. Мы прошли через турникеты и увидели, что над лестницей, ведущей на указанный путь, действительно написано Alcala de Henares. Ну что же, значит, нас не обманули.

Дорога до Алькала-де-Энарес заняла минут сорок. По пути Натке очень понравились заросли маков на железнодорожных насыпях. Цветы росли там так густо и смотрелись так замечательно, что возникала даже мысль выйти на ближайшей платформе. Неужели маки не боятся креозота и прочих ядовитых веществ, применяемых в путевом хозяйстве?

Вышли на конечной остановке и отправились в исторический центр. Алькала-де-Энарес очень древний город. Люди здесь селились ещё со времён неолита. В I в. до н. э. римляне основали на этом месте город Комплутум (Complutum). В 711 году центральную часть Испании захватили арабы. Они возвели на высоком холме чуть в стороне от римского поселения крепость, названную «al-qalat», что в переводе означает «замок, крепость». Поскольку населённых пунктов, чьё название начинается словом «Алкала» в Испании много, то к нему добавляли имя близлежащей реки – Энарес. Так и возникло современное название города.

3 мая 1118 г. Алькала-де-Энарес был отбит у мавров войсками архиепископа Толедо. В награду за сотрудничество местный муниципалитет получил важную привилегию – право проводить ярмарку в августе месяце. Это позволило Алькала-де-Энарес процветать и развиваться в средние века. В 1293 году тут основали Высшую школу (Studium Generale), на базе которой в 1499 году открылся университет (Complutensis Universitas).

По пути от вокзала мы сразу заметили интересное здание – особняк Ларедо (Palacete Laredo). Его построили в 1880 – 1882 годах для Мануэля Хосе Ларедо и Ордоньо. Эклектичная частная резиденция из красного кирпича с элементами стилей мудехар, готика и ренессанс сразу притягивает взор. Центральная часть здания напоминает донжон с четырьмя декоративными башенками по углам. А башня восточного флигеля очень похожа на минарет.

Налюбовавшись особняком, мы продолжили идти по Paseo de la Estacion. Дошагали до перекрёстка, а там, в центре типичного испанского разворотного круга, какой-то странный громоотвод возвышается. Присмотрелись – а это вовсе не громоотвод, а памятник Дон Кихоту в постмодернистском стиле. Ну да, Алькала-де-Энарес, кроме всего прочего, знаменита ещё и тем, что 29 сентября 1547 года в ней родился Мигель де Сервантес Сааведра.

Двинулись дальше к Calle Libreros, потом повернули пару раз в переулки и вскоре уже подходили к Университету Алкала. На Plaza de San Diego стоит монументальное здание, чей великолепный фасад в стиле платереско был закончен в 1553 году. Это Colegio Mayor de San Ildefonso, главное здание университета. В этом заведении три года учился Мазарини, ставший потом первым министром Франции. Помимо него Университет Алкала заканчивали Лопе де Вега и Тирсо де Молина, знаменитые испанские литераторы. Возле Colegio Mayor de San Ildefonso фотографировались импозантная рыжеватая невеста в белом платье с фатой и начинающий лысеть жених в военном мундире. В сквере по соседству обретались гости свадьбы, среди которых красивее всего смотрелись маленькие девочки в белых платьицах.

А потом мы увидели то, с чем у нас теперь прочно ассоциируется Алькала-де-Энарес. Почти на каждом возвышенном объекте: на колокольне университетской церкви, на монументальном фронтоне какого-то храма в соседнем квартале, на множестве городских башен, всюду были видны большие гнёзда белых аистов. И почти в каждом гнезде сидели взрослые птицы, а кое-где выглядывали и любознательные аистята. А потом я поднял голову и увидел аиста, парящего над центром города. Прекрасная птица великолепно смотрелась на фоне голубого неба. По данным переписи 2004/2005 годов в Испании насчитывалось более 33 тысяч пар аистов. Это второй показатель в Европе – больше их только в Польше.

Полюбовавшись аистами, мы вышли на красивую Plaza de Cervantes. Эта замечательная площадь имеет форму прямоугольника длиной около двухсот и шириной примерно тридцать метров. На середине главной аллеи установлен памятник Сервантесу, постамент которого украшен четырьмя бронзовыми иллюстрациями к роману «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». По периметру площади высажены аккуратно подстриженные платаны, на газонах – замечательные клумбы с розами и другими цветами. Куча каменных скамеек. Одним словом – великолепная центральная площадь! Потом мы глянули на юг и увидели, что на колокольне церкви Santa Maria la Mayor и на башнях Colegio de Malaga тоже множество аистиных гнёзд. После этого Алькала-де-Энарес нам понравился безоговорочно.

Время было обеденное и, наученные горьким опытом, мы решили пообедать, пока все рестораны ещё открыты. Зашли в заведение «Cafeteria-Restaurante La Catedra» при гостинице «Bedel» на Plaza de San Diego. Взяли бутылочку белого вина, затем заказали осьминога по-галисийски с отварным картофелем. Андрей от этого блюда отказался, а мне оно очень понравилось. Зато потом, когда принесли кольца из кальмаров во фритюре, наш мальчик отвёл душу. Натке выбрали говяжий стейк сирлойн, Андрею – иберийскую свинину с картошкой и луковым соусом, а мне – бычий хвост по-кордовски. Мы очень вкусно, и что удивительно – очень быстро поели, а заодно и отдохнули в прохладном зале. Натка ещё успела заглянуть в гостиницу и взять там карту Алькала-де-Энарес. Можно было продолжать прогулку по городу.

Вышли снова на Plaza de Cervantes, затем направились по пешеходной Calle Mayor по историческому центру, облик которого мало изменился со времён Сервантеса. Тут было очень многолюдно. Расслабленный народ предавался послеобеденному чревоугодию под зонтиками уличных кафе. Я отметил, что все аркады-галереи на Calle Mayor опираются на деревянные перекрытия. Получается, что климат здесь достаточно сухой, чтобы древесина не испортилась за столько лет.

Через три квартала вышли к дому, где родился Мигель де Сервантес Сааведра. На самом деле, это здание построено в 1956 году и представляет собой лишь реконструкцию (как и родной дом Колумба в Генуе). Подлинная постройка обрушилась ввиду ветхости. Ныне здесь музей - Casa Natal de Cervantes. Очередь на вход выстроилась изрядная, поэтому мы внутрь не пошли, а ограничились короткой фотосессией на бронзовой скамейке рядом с бронзовыми Дон Кихотом и Санчо Пансой.

Когда Calle Mayor закончилась, мы повернули направо и вскоре вышли к Plaza de las Bernardas. На этой уютной площади располагаются цистерианский монастырь Сан-Бернардо, построенный в 1617 – 1636 годах в стиле барокко, архиепископский дворец, переделанный из мавританской крепости в начале XIII века и многократно перестраивавшийся впоследствии, и региональный археологический музей, который занимает здание бывшего доминиканского монастыря XVII века. Но главное, на этой площади мы снова увидели гнёзда аистов, как на верхушках огромных ёлок, так и на крышах зданий. Один аист гордо стоял на каменном шаре у подножия башни цистерианского монастыря. Всё то время, которое мы провели на Plaza de las Bernardas, птица не покидала своего наблюдательного поста. Другой аист облюбовал себе изваяние крылатого льва, украшающее парапет крыши архиепископского дворца. Птица балансировала на голове статуи, и при должной фантазии можно было предположить, что она ведёт смертельный бой с мифологическим существом.

Затем, налюбовавшись аистами и архитектурой, Натка направилась вдоль крепостной стены, окружающей монастырь и дворец. Андрюшке было лень туда идти, поэтому мы с ним присели на скамейке в тени. А за стенами обнаружилась настоящая «аистиная коммуналка»! На старой кирпичной башне, стоящей посреди паркинга, Натка увидела, как минимум, семь больших гнёзд из прутиков! Вполне возможно, что их там гораздо больше! Птиц совершенно не смущает соседство с автостоянкой. Как же удивительно видеть такое в центре города с населением более двухсот тысяч человек!

Потом мы двинулись к собору. Этот храм в готическом стиле строился во второй половине XV – первой половине XVI веков в стиле исабелино. Интересно отметить, что в мире существуют всего две церкви, чьи каноники обязаны иметь степень доктора богословия. Это церковь святого Петра в Лёвене (Бельгия) и Catedral-Magistral de los Santos Justo y Pastor в Алькала-де-Энарес. Подойдя к собору, мы к радости Андрея убедились, что он уже закрыт. Ну и ладно. Встали мы очень рано, в 3 ночи по Москве, так что можно считать, что для первого дня впечатлений достаточно. Направились в сторону вокзала. И когда проходили по Paseo de la Estacion, то напротив особняка Ларедо заметили какое-то странное действо у входа в «RESTAURANTE OLIVER?S». Перед заведением собралось около дюжины мужчин в белых рубашках и средневековых костюмах с музыкальными инструментами в руках. Пообщавшись с посетителями заведения, ряженые взяли в руки свои гитары и начали петь что-то зажигательное испанское. Выглядело это очень загадочно. Но Натка вспомнила, что видела афишу о том, что 1-2 мая в Алькала-де-Энарес проходит 7-й Международный фестиваль музыки (7 Festival Internacional de Tunas de Alcala). В 19-30 должен был начаться главный конкурс в Teatro Salon Cervantes. Видимо, музыканты готовились к нему, проводя последнюю репитицию на улице.

Сели в электричку и на обратном пути почти всю дорогу дремали. Когда шли пешком от вокзала Аточа в гостиницу, на площади возле Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia заметили палатку со знамёнами ЛНР и ДНР, возле которых активисты собирали средства в фонд помощи этим сражающимся республикам.

Вернулись в «CATALONIA LAS CORTES». Номер мы бронировали без питания, но в этой гостинице есть одна особенность. С 13/14 часов и до полуночи для всех постояльцев работает бесплатный буфет с сэндвичами, йогуртами, салатами. Можно даже супчика похлебать. И вот, каждый раз, когда мы возвращались в отель из очередной поездки или прогулки, Андрей нёсся в буфетный зал смотреть, какие имеются в наличии тапасы. Чаще всего сын выбирал котлетки на деревянной шпажке.

03.05.2015 Мадрид

Проспали мы часов одиннадцать, не меньше. Встали, позавтракали отбивными, взятыми с собой в дорогу из Москвы, а потом отправились гулять по Мадриду. Первым делом вышли на Plaza de Santa Ana. Весь этот район ещё называют Barrio de las Letras, поскольку тут жили и работали литераторы испанского Золотого века. Вот и на площади можно отметить Teatro Espanol, открытый ещё в 1583 году. Нынешнее здание театра построено в 1887 – 1895 годах. Напротив него установлены памятники Федерико Гарсиа Лорке и Кальдерону де ла Барка. Самое красивое здание на Plaza de Santa Ana – Hotel Reina Victoria. Это эклектичное строение с угловой башенкой было возведено в 1919 – 1923 годах. В нижних этажах когда-то располагался универмаг «Almacenes Simeon», а выше была гостиница, которую называли «Отель тореро». Здесь одевались матадоры, перед тем, как выступать на Feria de San Isidro. 220-й номер в этой гостинице долгое время занимал легендарный Манолете.

А ещё на площади Святой Анны и прилегающих к ней улицах очень много кафе и ресторанов. Мы свернули на Calle Nunez de Arce и полюбовались симпатичными плиточными панно на фасаде «Tablao Flamenco Villa Rosa». Затем прошли по переулку и вскоре оказались возле картины на торцевом фасаде дома на перекрёстке Calle de Espoz y Mina и Calle de la Cruz. Художник изобразил одну из улиц центральной части Мадрида и громаду Edificio Telefonica на заднем плане. Получилось довольно колоритно и атмосферно.

Описав петлю на местности, вскоре вышли к Plaza del Angel. Название мне очень понравилось. Говорят, что оно происходит от статуи ангела-хранителя, которая когда-то украшала фасад одного из домов на этом месте. Выяснилось, что данная площадь примыкает к площади Святой Анны. Затем мы направились куда-то наугад и минут через десять оказались возле Plaza Mayor. На главной площади Мадрида, как всегда, что-то монтировали или демонтировали, из-за чего это место больше напоминало стройплощадку. А вот на рынке Сан Мигель утром было хорошо - никаких толп! Мы спокойно рассмотрели все прилавки и взяли на троих кулёк с кольцами кальмара, обжаренными во фритюре. Андрей был в восторге от этого традиционного испанского фастфуда.

Дошагали до Королевского дворца. На входе выстроилась немалая очередь, но мы прошли её быстро, минут за десять-пятнадцать. Пока стояли, пришлось слушать уличного музыканта, который взялся исполнять «Чардаш» Монти на аккордеоне, но его техники совершенно не хватало для этого популярного произведения.

Купили билеты и прошли внутрь. Сначала направились в королевскую армерию. Андрей не проявил никакого энтузиазма от посещения столь замечательной коллекции рыцарских доспехов и оружия. Он ходил мимо полных латных комплектов для всадника и лошади с непроницаемым выражением лица. Временами ещё и критиковал, дескать, что это за доспехи? Их легко пробить даже из лазгана, не прибегая к мельте. И лишь возле гигантских крепостных мушкетов сын хоть немного заинтересовался. Ручное огнестрельное оружие длиной более двух метров выглядит на редкость внушительно. Тут уж даже наш критик не нашёл, как его поругать, а лишь окинул восхищённым взглядом. А уж доспех для собаки сын даже похвалил и рассматривал чуть дольше, чем всё остальное.

Потом мы поднялись в Королевский дворец. Что удивительно – Андрей сразу же признал в изваянии, которое установлено над верхней частью главного пролёта парадной лестницы, Гая Юлия Цезаря (на самом деле там восседает Карл III в римском платье). А я то думал, что вся история Древнего мира уже выветрилась из головы сына.

Дворцовые покои особенного впечатления на мальчика не произвели. Ему лишь понравился зал, где на больших столах были выставлены какие-то архитектурные макеты в духе классицизма. Тут Андрей мечтательно произнёс: «Какой террейн! Вот бы здесь в Warhammer 40000 поиграть!»

Напоследок показали сыну скрипки Страдивари в витринах, попутно рассказав, что они стоят безумные деньги, и тронный зал с презабавными бронзовыми львами. Обратили внимание Андрея на то, что в этом самом тронном зале действительно восседают на тронах во время официальных мероприятий самые настоящие король с королевой. Но и данную информацию наш мальчик воспринял с каменным лицом. Ну да, это же не относится к Warhammer 40000. Вот если бы в этом зале бывал сам Император из данной фэнтази-вселенной…

Затем мы направились к площади Испании, а от неё повернули на северо-запад. Поднялись по ступенькам и очутились в parque del Oeste. В конце XIX века тут располагалась главная свалка Мадрида. Городские власти приложили массу усилий для вывоза мусора и благоустройства освободившейся территории – и в результате столица Испании получила замечательный парк. В ноябре 1936 года на этом месте шли ожесточённые бои во время Гражданской войны. Республиканцы смогли отразить наступление франкистов и отстояли Мадрид. Три десятилетия спустя появился новый повод для украшения парка. В 1968 году Египет в благодарность за помощь в эвакуации культурного наследия из зоны затопления Асуанской плотины подарил Испании храм богини Исиды Дебод. Данный ансамбль IV века до н.э. был установлен в самой высокой точке parque del Oeste и открыт для посещения в 1972 году. Для пущего эффекта древнеегипетский храм разместили между двумя искусственными водоёмами.

На берегу восточного пруда мы увидели большую компанию мам и пап с маленькими детишками. Все взрослые в одинаковых футболках с логотипами Disney Baby располагались на красных поролоновых ковриках, на краю каждого из которых лежал зелёный рюкзачок с такой же эмблемой. Как я узнал впоследствии, в Мадриде 3 мая в День матери проводился первый Disney Baby Gym. На свежем воздухе под руководством инструкторов родители с детьми не старше трёх лет могли ознакомиться с комплексом упражнений на основе пилатеса, йоги и других оздоровительных систем.

Мы полюбовались этим действом, а потом прошли к смотровой площадке. С холма возле храма Дебод открывается вид на Королевский дворец, собор Альмудена и на лежащие ниже них районы Мадрида. Не сказать, чтобы данный вид был очень впечатляющим, но это всё равно лучше, чем ничего. В парке многие мадридцы выгуливают своих собак. Нам очень понравился золотистый ретривер, которого вёл на поводке мужчина средних лет. Собака радостно залезла в западный пруд, намочила там лапы и живот, а когда хозяин стал требовать от своего питомца вернуться, повернула к нему свою морду и начала улыбаться. Да, именно так! В самом деле, вид у этого ретривера был такой, как будто он смеялся над своим владельцем. Дескать, сколько хочу – столько и буду сидеть в воде! Ведь я же знаю, что ты за мною в пруд не полезешь! А морда собаки при этом так и сияла от радости, так и улыбалась!

В храм богини Исиды выстроилась изрядная очередь, поэтому даже я решил, что мы внутрь него не пойдём, а Натка с Андреем радостно согласились. Следующим объектом для посещения был намечен museo Cerralbo. В неоклассическом особняке, построенном в 1885 году, располагается коллекция предметов искусства и антиквариата, собранная Enrique de Aguilera y Gamboa, XVII маркизом Серральбо. Этот испанский гранд и кавалер Ордена Золотого руна завещал все свои собрания и особняки Испании.

Мы вошли в здание и проследовали в кассу. Билеты в этот день почему-то давались бесплатно. Кроме того, нам вручили какой-то внушительный фолиант. Но затем, когда мы уже выходили из помещения, кассиры попросили поместить все наши вещи в ячейки камеры хранения. Я убрал туда свою наплечную сумку и сумочку Андрея. Но сотрудники музея зачем-то потребовали, чтобы мы положили в ячейки ещё и Наткину сумочку и мою барсетку. Оставлять в легко вскрываемых любой булавкой ящиках деньги и документы нам совершенно не хотелось. Так что пришлось разворачиваться и уходить из этого музея. На выходе меня догнала дама из кассы и выхватила из рук фолиант, который сама перед этим вручала. Смысл происходящего совершенно ускользнул от моего разума. Утром мы уже были в Королевском дворце, но никто там на наши сумки не ругался. Может быть в museo Cerralbo в этот день проходил какой-нибудь аукцион или ещё какое мероприятие, связанное с повышенными мерами безопасности?

Мы вернулись к Plaza de Oriente и заглянули в Королевский театр. Но экскурсии по нему в первой половине дня уже закончились, к вящей радости Андрея. На площади Изабеллы II (с другой стороны театра) обратили внимание на автобусную остановку с испорченным электронным термометром. Люди вокруг ходили в лёгких куртках, при этом градусник показывал +43!

Время обеденное. Пора бы уж и подкрепиться. Попытались зайти в сначала в один ресторан по дороге, потом в другой – но нигде не нашлось свободных столиков. На Calle de Bordadores заглянули в какой-то бар, не слишком большой, в дальнем конце которого виднелась лестница вниз. Почему бы не пройти туда? Спустились и внезапно оказались в целой анфиладе подземных залов, со стенами, украшенными огромным количеством картин и фотографий в рамках. Выяснилось, что мы посетили астурийский ресторан «El Neru». Тут же, как из-под земли, возник официант, осведомился, на сколько человек мы хотим столик, после чего провёл в следующий зал.

Изучили меню. Решили взять что-нибудь традиционное. Заказали некие Callos a la Madrilena, Callos a la Asturiana, Fabada Asturiana, а для начала попросили принести картошку с осьминогами. Последнее блюдо оказалось не таким вкусным, как в Алькала-де-Энарес. Андрей от осьминогов отказался и печально поедал булочки. Мы же с Наткой запивали головоногого очень вкусным сангриа. А потом вдруг принесли заказанные нами главные блюда. Fabada Asturiana для Андрея оказалась большой тарелкой с бобами в красном соусе, в комплекте с которыми шли кусок свинины и два куска астурийских колбас. Ребёнок сказал, что его такое кушанье вполне устраивает. А вот наши с Наткой блюда были более странными. В точно таких же больших тарелках с бобами в красном соусе ещё присутствовали какие-то светлые лоскутки какой-то соединительной ткани. В моём блюде они были чуть меньше, в Наткином – чуть больше. Оказалось, что это рубец. Кроме того, в состав данного популярного в Испании кушанья входили ещё хрящики и кусочки шкуры. Пишут, что это одно из типичных зимних блюд в Мадриде. Не скажу, что оно нам понравилось, но один раз попробовать было интересно.

Когда мы спускались в ресторан «El Neru», казалось, что мы там чуть ли не единственные посетители. К моменту нашего ухода большая часть столиков оказалась занятой, и всё время подходили новые гости, преимущественно пожилые.

Выйдя на улицу, мы дошли до Plaza de la Puerta del Sol, потом заглянули в близлежащий магазин «El Corte Ingles», после чего направились в свою гостиницу. Андрей уже нагулялся по Мадриду, а мы с Наткой нет. Поэтому оставили сына в номере наедине с свежими сэндвичами из отельного буфета, а сами продолжили пеший маршрут. Вышли к Paseo del Prado, затем от Plaza Cibeles выбрались на Calle Gran Via. Пройдя по этой великолепной улице, свернули на пешеходную Calle de Fuencarral. Тут было очень многолюдно. Вскоре мы стали свидетелями забавной сценки. Сначала мимо нас, расталкивая прохожих, промчались несколько негров с большими сумками в руках. Затем, спустя пару минут, в том же направлении проследовали двое полицейских на мотоциклах. Я в шутку предположил, что между первыми и вторыми ведётся соревнование – кто больше затопчет или задавит пешеходов.

Дойдя до Plaza del Callao, купили фотоальбомы и листы для них в магазине «FNAC». Осенью их там не было, поэтому взяли побольше. Пришлось возвращаться в номер, чтобы освободиться от поклажи. На Plaza del Angel заметили вестика. Ну и в самом деле, где же ещё мы должны были встретить собаку этой замечательной породы, как не на площади ангела! Белый терьер немного притомился на солнцепёке и хозяева срочно устроили ему водопой, налив воду в пластиковую коробочку.

А потом мы отправились в Palacio de Comunicaciones. Этот красивый дворец на Plaza de Cibeles был построен в 1907 – 1919 годах по проекту архитектора Antonio Palacios Ramilo. Белокаменный фасад здания в стиле неоплатереско очень эффектен. Центральная башня достигает высоты семьдесят метров. В начале XXI века Palacio de Comunicaciones капитально отреставрировали и создали во внутреннем дворе крытый Pasaje de Alarcon (или Galeria de Cristal) 130 метров в длину и 15 метров в ширину. Ныне его используют как выставочное пространство.

Мы купили билеты на 17 часов и вошли внутрь. Центральный холл дворца-почтамта впечатляет. Он вполне подошёл бы для любых торжественных официальных мероприятий. На высоченном потолке – замечательная лепнина и щиты с гербами испанских городов. Через стеклянный потолок сюда попадает солнечный свет, но не смотря на это были включены ещё и все светильники. Побродив немного по этому замечательному залу, мы затем поднялись на лифте до отметки 6Е. Отсюда можно выйти на смотровую площадку. Ровно в 17-00 служащая начала проверять билеты и пропускать людей на лестницу. Пишут, что нужно подняться на 88 ступенек.

С площадки на центральной башне Palacio de Comunicaciones открывается прекрасный вид на Plaza de Cibeles. Можно было бы даже сказать, что это самый лучший вид на данную площадь, но как можно назвать лучшим вид, на котором нет Palacio de Comunicaciones? Замечательно смотрится участок Calle de Alcala до того места, где от неё ответвляется Calle Gran Via. Далее хорошо заметны монументальные башни испанской столицы. Полюбовались сверху стеклянной крышей Pasaje de Alarcon. Затем обратили внимание на приятный садик на крыше здания по адресу Calle de Alcala, 55.

Вечером, к радости Андрюшки, в качестве ужина набрали себе йогуртового мороженого на Plaza del Angel. Ради этого ребёнок даже согласился выйти из номера и погулять по району.

04.05.2015 Сеговия

Встали в 6 утра. Позавтракали, умылись, собрались и через 45 минут уже вышли из гостиницы. На улице ещё стояли лёгкие сумерки. Народу почти не наблюдалось и лишь в дверях одного дома на Calle Leon стояли старик со старушкой. Мы дошагали до станции метро «Anton Martin». В подземке тоже было немноголюдно. После того, как часть народа вышла на станции «Puerta del Sol», удалось даже найти свободные сиденья.

Вскоре стало ясно, что мы приедем на вокзал Chamartin слишком рано, поэтому я предложил выйти на остановку раньше и сначала посмотреть, как идти на автовокзал на Paseo Castellana, и найти нужную нам на завтра посадочную платформу. Так и сделали. Вышли из метро, и, не поднимаясь на поверхность, прошагали по длинной подземной галерее до Estacion de Autobuses. Там есть пронумерованные выходы. Возле каждого из них указаны маршруты автобусов и расписание движения.

Разобравшись с этим вопросом, мы вернулись в метро и доехали до станции Chamartin. Там создан громадный подземный транспортный узел. В самом низу располагается метро, уровнем выше – электрички Cercanias. Мы же поднялись на самый верх, вышли на улицу, после чего зашли в здание вокзала Chamartin. Его построили в 1982 к чемпионату мира по футболу, для того, чтобы разгрузить вокзал Аточа. А с 1986 по 1992 год, когда Estacion de Atocha реконструировали, вокзал Chamartin являлся главной железнодорожной станцией Мадрида. В конце 2007 года открылась новая высокоскоростная линия от Мадрида до Вальядолида. Поезда в этом направлении отправляются именно с вокзала Chamartin.

Дорога от вагона метро до поезда заняла у нас целых пятнадцать минут. Вышли на платформу – состав начинается с пятого вагона. Затем идут шестой, седьмой и так далее. А где же наш четвёртый вагон? Он обнаружился в хвосте поезда: 1-2-3-4 следовали после 8. Вот так их сцепили.

Двадцать девять минут в пути – и поезд останавливается. В билете у нас написано SEGOVIA AV, на табло в вагоне указано SEGOVIA G, а на табличках, что стоят на платформах, значится SEGOVIA GUIOMAR. Поразительное несовпадение! Так можно и ошибиться!

Поднимаемся с платформы в здание вокзала. Оно стоит над железнодорожными путями, а вокруг – только поля. Город располагается в нескольких километрах к северо-западу. Но к нашему счастью у вокзала куча свободных такси. Садимся в машину, говорим водителю, что нужно в центр города к акведуку. Он кивает головой и мчит по пустым дорогам.

На одной из стандартных для Испании кольцевых развязок наш таксист начинает смеяться. Смотрим, в чём дело. Одна дама на маленьком автомобиле умудрилась повернуть не против часовой стрелки, как это принято, а в противоположном направлении. В результате она самолично заперла свою машину так, что было совершенно непонятно, как же ей удастся справиться с этой ситуацией.

В одном месте мы успели прочитать на дорожном указателе Ruta Acueducto – и точно, с левой стороны началась серая каменная стена, которая становилась всё выше и выше, в то время, как шоссе уходило вниз. В какой-то момент в нижней части стены появились арки. Это акведук Сеговии, самый длинный древнеримский водовод, сохранившийся в Западной Европе. Его протяжённость ныне составляет 728 метров, а относительная высота в самой нижней точке местности достигает 28 метров. Строительство этого инженерного сооружения обычно датируют началом второго века нашей эры.

Сеговия была основана кельтиберами. В 80 до н. э. её завоевали римляне. После арабского вторжения в Испанию город был практически заброшен. Лишь после того, как кастильцы в 1085 году вернули себе Толедо, началось повторное заселение Сеговии. Местный алькасар при Альфонсо VIII становится королевской резиденцией. Здесь в 1474 году короновалась Изабелла Католическая. После того, как столицей Испании стал Мадрид, значение Сеговии сильно упало. Благодаря этому хорошо сохранился исторический центр города. В 1985 году его включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Водитель высадил нас на разворотном круге в том самом месте, где акведук достигает максимальной высоты. Есть что-то сюрреалистическое в этой циклопической постройке. Она не выглядит массивной – огромные арки на двух уровнях сильно разгружают конструкцию. Мы прошли под каменной громадой на Plaza del Azoguejo. Ещё не было девяти часов. Туристов в городе не наблюдалось. Весь встреченный народ целенаправленно шёл на работу. Небо было пасмурным, дул сильный ветер, поэтому все местные, в отличие от нас, хорошо утеплились. Мы поднялись на гору у северного края акведука. Здесь оборудовано несколько видовых площадок, с которых хорошо любоваться творением древнеримских инженеров.

Дойдя до верхнего уровня акведука, направились в старый город, следуя указателям на Ruta Acueducto. Первым делом вышли на площадь Plaza San Martin. На ней располагается романская церковь Святого Мартина, построенная в XII веке. Если спуститься по ступенькам к бронзовой статуе Хуана Браво, командира городской милиции Сеговии в годы восстания комунерос (1520-1521), то можно увидеть Sirenas de Segovia, два изваяния, похожих на египетских сфинксов. Их поставили в 1852 году. Скульптору заказывали статуи русалок, но у него получилось то, что получилось. Мифологические существа находятся уже на Plaza de Medina del Campo. Её ещё иногда называют сердцем Сеговии. Это очень красивая площадь, со средневековыми башнями и каменными особняками.

Пройдя ещё немного, мы очутились на Plaza Mayor, главной площади с мэрией, театром имени Хуана Браво и видом на собор. Натка тут же заметила здесь Restaurante Julian Duque Segovia в северном углу. Мы чуть было не запутались, поскольку заказывали столик в заведении с похожим названием Restaurante Casa Duque, а оно находится в другом месте, ближе к акведуку. Разобравшись с местными Дюками, продолжили гулять по Сеговии. Собор был ещё закрыт, поэтому мы направились к алькасару.

Первое упоминание об этой крепости датируется 1120 годом, однако же раскопки показали, что на скале, находящейся на месте слияния рек Эресма и Кламорес, существовали ещё древнеримские укрепления. Понятное дело, что цитадель на скале потом была и при вестготах, и при маврах. Уж очень удобное место. Если смотреть сверху, то можно увидеть скальный выступ в форме голени и стопы человека. Нижняя часть голени и пятка – это парк, который отделён от остальной стопы глубоким рвом. А на оставшейся площадке стоит Alcazar de Segovia.

До открытия замка ещё оставалось около получаса. Мы побродили по парку, сделали несколько снимков, а потом обнаружили спуск к реке с Calle Pozo de la Nieve. Замечательный такой спуск, с твёрдым покрытием и ступеньками, с большим количеством цветов по обе стороны от дорожки. Натка радостно пошла вниз, а я сразу вспомнил, как два года назад то ли после цветущих каштанов парка Буэн-Ретиро, то ли после цветов из Ботанического сада Мадрида у Андрея покраснели глаза и припухло лицо. Мы с мальчиком решили, что аллергии нам не нужно и остались наверху. Чисто теоретически, если спуститься к реке, потом сделать марш-бросок по Calle San Marcos, то на пересечении с Calle Cuesta de los Hoyos находится площадка Mirador de la Pradera de San Marcos, откуда открывается неплохой вид на Alcazar de Segovia. Но понятно, что в одиночку Натка никуда не пошла и вернулась на скалу немножко не в настроении. Но, к счастью, через пять минут открылся замок. Мы купили билеты в кассах, которые располагаются в здании Real Laboratori de Chimia, и направились в алькасар.

После входа сразу попадаешь во внутренний дворик (Patio de Armas), мощённый квадратными каменными плитками. В центре него установлена круглая чаша фонтана. Мы проследовали дальше и оказались в Зале старого дворца (Sala del Palacio Viejo). Это довольно безыскусное прямоугольное помещение с деревянным потолком. В одной стене этого зала прорезаны проёмы, через которые можно видеть соседний покой замка. В Sala del Palacio Viejo находится коллекция рыцарских доспехов XV века. Что нам больше всего понравилось – никто не запрещает эти доспехи фотографировать. Целая группа туристов из Азии с видимым удовольствием позировала возле полных комплектов брони пеших и конных рыцарей.

К этому помещению примыкает Каминный зал, облицованный голубой плиткой. Отсюда можно перейти в Тронный зал. В последнем – очень красивый потолок с восьмиугольным куполом, который вписан в резную позолоченную квадратную раму. К сожалению, ныне мы можем видеть только копию, поскольку оригинал, созданный в 1456 году, сгорел во время пожара 1862 года.

Вошли в Зал Галеры (Sala de la Galera). Это помещение получило название из-за великолепного резного потолка в стиле мудехар, который формой напоминает перевёрнутый корабль. Сделано это было в 1412 году, т.е. на полвека позже, чем был построен дворец в мавританском стиле для Педро Жестокого в Севилье. Помимо прекрасного потолка, имеется ещё резной фриз из штукатурки, но он сильно уступает аналогам в Гранаде или Севилье. В этом зале также есть два витража и фреска, изображающая коронацию Изабеллы, как королевы Кастилии и Леона, на площади Майор в Сеговии.

Далее мы оказались в Зале шишек (Sala de las Pinas). Его потолок украшают почти четыре сотни декоративных шишек. Затем – самое пышное помещение алькасара, Зал королей (Sala de los Reyes). Его потолок, напоминающий формой ларец для драгоценностей, украшен резными позолоченными панелями шести- и четырёхугольной формы. Чуть ниже, по фризу, идут гербы, а под ними изваяния, представляющие королей и королев Астурии, Леона и Кастилии. Это самый интересный покой алькасара.

Потом, пройдя ещё два небольших помещения, мы вышли на открытую площадку, с которой можно полюбоваться местностью, окружающей замок. Последний покой, доступный для посещения, это Зал оружия (Sala de Armas o Armeria). Но он довольно стандартный – по стенам развешены щиты с гербами, ниже стоят стойки с алебардами, между которыми представлено несколько комплектов доспехов пешего рыцаря и один – конного. Ещё там есть несколько старинных пушек.

После посещения залов можно подняться на башню Хуана Второго. Для этого нужно выйти за турникеты, и войти в окованную железом дубовую дверь. Наверх ведут 156 ступенек. Мы одолели их и оказались на плоской прямоугольной крыше этой башни. Она покрыта прямоугольными каменными плитами. По бокам крышу окаймляют двенадцать больших полуцилиндрических зубцов, обращённых выпуклостью наружу. Благодаря им здесь совершенно не страшно даже при самом сильном ветре. С башни открывается хороший вид на старый город. Лучше всего заметны городская стена, собор и колокольни церквей Сеговии. А за городом поднимаются вершины гор Центральной Кордильеры. Одна из них ещё даже кое-где была покрыта снегом. Затем мы посмотрели прямо вниз, на парк перед замком, и увидели, что на спиленных верхушках огромных сосен располагаются большие гнёзда аистов. С башни можно было разглядеть даже маленьких аистят! Здорово! Сеговия тоже оказалась городом аистов!

Спустившись с башни, мы направились в кафетерий, который находится в здании Real Laboratori de Chimia недалеко от билетных касс. Заказали себе кофе-чай с местной выпечкой. Как ни странно, в заведении находилось несколько испанских военных. Видимо, в данном здании располагается какое-то отделение Academia de Artilleria de Segovia, той самой, которая с 1764 по 1862 годы занимала Alcazar de Segovia. Из кафетерия есть выход на юг в небольшой садик на склоне горы. Там было мило: цвели ромашки, маки и другие полевые цветы. Из садика неплохой вид на собор.

Мы направились из алькасара обратно в город. По пути набрели на сквер с видом на Королевский монетный двор (Real Casa de Moneda de Segovia), основанный в XVI веке и монастырь Эль-Парраль (Monasterio de Santa Maria del Parral), построенный в XV веке. Затем оказались возле романской церкви Святого Эстебана (Iglesia de San Esteban) с колокольней высотой 56 метров. Рядом находится огромный епископский дворец, в котором располагаются три музея и ресторан, который ещё не открылся, но выглядел весьма заманчиво. Но мы мужественно направились к собору.

La Santa Iglesia Catedral de Nuestra Senora de la Asuncion y de San Frutos считается последним готическим собором Испании, а по некоторым данным – и последним крупным готическим собором, возведённым в Европе. Строить его начали в 1525 году, поскольку предыдущий главный городской храм был частично разрушен во время восстания комунерос. Основная фаза работ длилась чуть более пятидесяти лет, но полностью закончили собор лишь в XVIII веке.

Мы купили билеты и зашли внутрь. Андрея усадили на скамье, где он начал делать модель этого храма в Майнкрафте, чтобы потом взорвать и утешить себя. Мы же с Наткой обошли все три нефа, полюбовались шикарными готическими сводами, осмотрели капеллы и органы. Заглянули в музей. А потом Натка заметила, что в 12 часов начнётся экскурсия на колокольню. Мы купили билеты и сюда. Дождались гида. Тот никуда своих туристов не повёл, а начал бесконечную речь на испанском языке. Лишь после этого мы заметили на стенде информацию о том, что данная экскурсия будет продолжаться целых полтора часа. Проведя десять минут возле фотографии башни, мы решили дезертировать.

Вышли из собора и направились по Calle Juan Bravo. Через какое-то время Натка заметила, что мы стоим возле Restaurante Casa Duque. Заведение должно было открыться через пятнадцать минут. Отлично! Мы дошагали до туристического офиса и взяли там карту города. Интересно отметить, что в этом информационном центре имеется объёмная модель Сеговии в стеклянной витрине. Нашли на этой модели алькасар и акведук.

Вернулись к ресторану и прошли в просторный замечательно оформленный зал. Декорировано тут всё очень затейливо. Картины, фотографии в рамках, полочки, шкафчики, буфеты, камины, большие тарелки с видами Сеговии. В одном месте висела забавная карикатура к столетию Restaurante Casa Duque. На этой картинке у входа в заведение столпились Хуан Карлос II, Франко, Ясир Арафат, Чан Кайши, Мэрилин Монро, Сталин, Гитлер и ещё целая орава знаменитостей всех времён и народов. И всех их гостеприимно встречает владелец ресторана. Основано это заведение в 1895 году, так что данной карикатуре уже двадцать лет.

Заказали еду. Для начала попросили принести фирменный паштет от заведения (Pate de la casa hojaldrado con salsa Cumberland), а потом две порции традиционного варёного поросёнка по-сеговийски, и одну порцию жареного. Паштет был великолепным, мы справились с ним в считанные минуты. Вскоре подали куски поросёнка. Варёный оказался значительно вкуснее, но Андрей почему-то выбрал жареного. А потом мы ещё ударили по десертам, съели бисквит, профитроли и какое-то традиционное местное пирожное. Замечательно наелись. Теперь обязательно стоило погулять.

Направились к собору, только на этот раз обогнули его с юга. Вышли к городским стенам. Оказалось, что на них можно подняться. Для этого проходишь в Punto de Informacion Turistica La Muralla и покупаешь там билеты. Кассир сообщает тебе код замка. После этого можно взойти по ступенькам, открыть калитку, пользуясь информацией от кассира, а затем любоваться интересным видом на замок, собор и еврейский квартал. Внизу, на площади Сокорро стоит странный памятник – бронзовая фигура мужчины распилена от головы через плечи к ногам. А затем эти половинки разведены примерно на полметра. Оказалось, что это работа Хосе Мария Моро, который так увековечил память Agapito Marazuela Albornos, фольклориста и музыковеда, посвятившего свою жизнь сохранению музыкальных традиций Кастилии.

Чуть западнее обнаружилась ещё одна смотровая площадка на стенах, на этот раз бесплатная. Посмотрев на старый город оттуда, мы решили, что на сегодня достаточно и двинулись в обратном направлении. Дошагали до Plaza del Azoguejo и акведука. Взяли такси на стоянке и поехали на вокзал SEGOVIA GUIOMAR (он же SEGOVIA AV). Прибыли на место довольно быстро, так что у Натки ещё осталось время, чтобы пофотографировать стадо коров, пасшихся прямо напротив железнодорожной станции. У всех местных бурёнок к ушам были приделаны пластиковые таблички с номерами. Учёт и контроль, как зеркало современного капитализма!

Поезд оказался заполненным на все сто процентов. Хорошо, что мы покупали билеты с местами! Доехали до вокзала Chamartin. Вышли на перрон – небо голубое, ярко светит солнышко, можно даже сказать, что на улице жарко. Спустились в метро, добрались до станции метро «Anton Martin». Поднимаемся на поверхность – а там пасмурно, тучки набежали и уже прохладно, как утром.

Вернулись в свою гостиницу отдыхать. Связались с нашими по Скайпу. Поговорили, потом решили пообщаться с Максом. Наш вестик сначала проигнорировал современные средства связи. Но потом Натка громко пообещала, что даст ему что-нибудь вкусненькое, и терьер тут же заволновался, попросился на пол и сразу помчался искать свою добрую хозяйку.

На вечер мы бронировали столик в ресторане Bodega de los Secretos, но Натка так наелась в Restaurante Casa Duque, что попросила аннулировать бронирование и обойтись без ужина. Чтобы не подводить рестораторов, зашли к ним на сайт и отменили заявку.

05.05.2015 Мансанарес-эль-Реаль

Встали в 7-15, позавтракали в номере и отправились к метро. Этим утром было даже холоднее, чем прошлым. Путь к автовокзалу мы уже разведали, поэтому никаких проблем не возникло. Сели на автобус, который должен был уехать в 9-00. В расписании значилось, что в 9-45 мы прибудем в Мансанарес-эль-Реаль. Но почти сразу стало ясно, что дорога займёт больше времени. На выезде из Мадрида шоссе было перегружено, да и автобус останавливался почти у каждого столба. Поэтому в 9-45 мы только въезжали в Colmenar Viejo, потом минут десять проезжали через этот город. Ещё через несколько минут с шоссе показалось большое озеро. Это водохранилище Сантильяна (Embalse de Santillana), образованное плотиной на реке Мансанарес. На берегу этого водоёма и находится Мансанарес-эль-Реаль. Он интересен, прежде всего, своим замком (Castillo nuevo de Manzanares el Real или Castillo de los Mendoza).

Первую крепость в этом городе возвели в конце XIV века для Педро Диего Уртадо де Мендоса (1-го маркиза Сантильяна). От этого фортификационного сооружения сохранились только основания круглой башни и двух смежных стен. Но, вероятно, данная крепость чем-то не удовлетворяла семейство Мендоса, и в 1475 году Диего Уртадо де Мендоса (1-й герцог Инфантадо) повелел начать строительство нового замка, используя для этого камни со старого. Чуть меньше века Castillo nuevo de Manzanares el Real являлся родовой резиденцией семейства Мензоса. Однако в 1565 году после смерти Иниго Лопес де Мендоса (4-го герцога Инфантадо) между наследниками началась длительная тяжба, которая привела к тому, что замок оказался заброшен. Лишь в 1914 году Хоакин Игнасио де Артеага, который в 1916 году стал XVI герцогом Инфантадо, выделил деньги на восстановление старинной резиденции. Его сын, Иниго де Артеага, в 1965 году передал замок Муниципальному совету провинции Мадрид.

Мы увидели круглые башни на холме через лобовое стекло автобуса и вышли на первой же остановке. Дошагали до входа в крепость и сразу же были остановлены мужчиной в военном мундире. Он что-то сказал нам по-испански, но, видя, что мы не понимаем, позвал одну из своих спутниц. Женщина средних лет сообщила на английском языке, что с 10 до 11-30 замок закрыт – в нём проходит свадьба. А после этого Castillo de los Mendoza заработает в обычном режиме. Мы, конечно же, расстроились. Но возвращаться в Мадрид, не посетив замок, было глупо, поэтому решили подождать.

Для начала прогулялись по городку. Тут проживает около восьми тысяч человек. Дошли до главной площади и сразу же увидели, что помимо людей Мансанарес-эль-Реаль облюбован ещё и аистами. На колокольне главной городской церкви обнаружилось как минимум шесть больших гнёзд. А ещё аисты селились на елях со спиленными макушками. Наличие этих замечательных птиц сразу же улучшило нам настроение.

Обошли вокруг замка, любуясь причудливо подстриженными деревьями и ящерицами, постоянно шнырявшими по нагретым камням. Потом прогулялись немного по Calle de los Panaderos, улице, начинающейся от мэрии. Присели за столик под открытым небом возле одного ресторана и заказали чай/кофе и что-нибудь перекусить. Официант понимающе закивал и через несколько минут принёс несколько блюд. Андрею достался испанский омлет, Натке – поджаренный ломоть белого хлеба, а мне – тост из круассана. Всё оказалось очень вкусным. Затем мы прошли по той же улице ещё немного, свернули направо и обнаружили чуррерию «La Rosca». Заказали свежие чурросы и горячий шоколад. К нашему удивлению, официантка в этом заведении оказалась чешкой или полячкой и знала русский язык.

Вернулись к замку. На часах 11-45, но посетителей по-прежнему не принимают. Кассиры сказали, что свадьба затянулась и закончится лишь через полчаса. Нам порекомендовали пройти в парк подождать. Парк представляет собой зелёные лужайки с молодыми деревцами вокруг площадки для выездки лошадей. Там уже резвилось несколько десятков детишек, три или четыре класса, которые, скорее всего, тоже приехали на экскурсию в Мансанарес-эль-Реаль и также как и мы дожидались, когда, наконец-то, откроется замок.

В 12-15 кассиры-таки смилостивились, продали билеты, и можно было пройти в крепость. Она находится на вершине пологого холма на краю городка. Это квадратное в основании строение из гранита размером 44 на 36 метров. Снаружи замок окружён барбаканом, бойницы в стенах которого сделаны в форме иерусалимского креста. В углах расположены три круглые башни и одна квадратная, которая носит название «Башни Чествования» (Torre del Homenaje). Внутренний двор замка опоясывают двухъярусные аркады, опирающиеся на восьмиугольные колонны.

Мы проследовали через помещения первого этажа, потом поднялись на второй. Осмотрели банкетный зал, тронный зал и покои герцогини. Кое-где выставлены рыцарские доспехи, на стенах висят гобелены. Но интереснее всего было на стенах. Оттуда открывается замечательный вид на город, на водохранилище и на горы Сьерра-де-Гвадаррама. Массив La Pedriza к северу от замка представляет собой нагромождение гладких закруглённых гранитных валунов. Кое-где такие глыбы поднимаются даже между домами Мансанарес-эль-Реаль. Интересно отметить, что на всех четырёх башнях замка развевались разные знамёна. Это были флаги ЕС, Испании, автономного сообщества Мадрид и города Мансанарес-эль-Реаль.

Налюбовавшись прекрасными видами, мы покинули сначала стены, а затем и сам замок. Дошагали до ближайшей остановки, дождались следующего автобуса на Мадрид. Пока сидели, наблюдали за аистами в ближайших к нам гнёздах. Андрей заметил, как одна птица несла своим птенцам лягушку из водохранилища. Время от времени до нас доносилось громкое щёлканье аистиных клювов. Забавно, что эти птицы отказались от других способов звуковой коммуникации.

Обратный путь занял меньше времени, поскольку мы нигде не стояли в пробках. Прибыли на подземный автовокзал на Paseo Castellana. Оттуда на метро доехали до станции «Cuzco», возле которой располагается магазин «Warhammer», где Андрей хотел посмотреть интересующие его миниатюры. Но тут нас ждала неудача – магазин уже закрылся на обед. Ёлки-палки! На сайте магазина в расписании работы не значилось никаких перерывов. А ещё было обидно, потому что если бы не эта свадьба в Castillo nuevo de Manzanares el Real, то мы бы гарантированно успели в магазин до перерыва.

Но делать нечего. Вернулись в центр Мадрида, зашли в супермаркет на подземном этаже «El Corte Ingles» возле Puerta del Sol, потом заглянули в нашу гостиницу. Затем перекусили йогуртовым мороженым и снова отправились до станции «Cuzco». На этот раз магазин «Warhammer» работал. Нашли там Андрею крутейший набор с фигурками воинов Официо Ассасинорум. Мальчик был доволен, мы – тоже, а уж как радовался продавец!

На вечер мы бронировали столик в ресторане «La Tragantua». Пока искали это заведение, обнаружили совершенно невероятный дом «CaixaForum Madrid». Здание старой электростанции, построенной в 1900 году, стараниями швейцарского архитектурного бюро «Herzog & de Meuron Architekten» было превращено в выставочный зал. Причём старый фасад буквально висит в воздухе: с тротуаров можно заглянуть под стены и увидеть автомобили на паркинге. Рядом, на торцевой стене соседнего дома, по проекту знаменитого Патрика Блана устроен вертикальный сад.

А вот ресторан «La Tragantua» разочаровал. Он оказался просто микроскопическим, всего на шесть столов. Нам достался столик у стены возле рабочего места официантов, и мы сразу увидели, что в заведении царит какая-то ненужная нервозность. Сначала сотрудники ресторана с выражением ужаса и обречённости на лицах пытались как-то разрешить ситуацию с клиентами, заказавшими столик, но почему-то не попавшими в списки «La Tragantua». После двадцатиминутной суеты обиженных посетителей перенаправили в другой ресторан. Лишь тогда мы смогли получить меню. Заказали Андрею омлет с грибами и говядину с печёным картофелем, Натке филе-миньон и суфле с грибами, а мне равиоли и фуа-гра с тостами и вареньем. Ещё минут через десять прибежал запыхавшийся официант и сказал, что филе-миньона нет (хотя данное блюдо было указано, как рекомендация шеф-повара на сегодняшний день). Пришлось Натке заказать говядину sirloin. Запивать мясо взяли бутылочку красного вина из Леона EL APRENDIZ (PRIETO PICUDO) от The Leyenda del Pбramo. Понятное дело, что равиоли пришлось отдать Андрею, поскольку говядина с печёным картофелем на палочках мальчику не понравилась. С ужином мы управились за час – можно сказать, что это рекорд для ресторана a la cart.

06.05.2015 Толедо

Встали в 7-15, позавтракали, собрались и через сорок пять минут вышли из гостиницы. Дорога до вокзала Аточа заняла у нас двадцать минут. Оранжерею в старом здании вокзала зачем-то огородили заборами, так что скоротать время, наблюдая за черепахами в пруду, в этот раз не удалось. В 8-50 точно по расписанию отправились, в 9-20 прибыли в Толедо. От станции пошли пешком, благодаря чему смогли полюбоваться замечательной полянкой, полной цветущих маков и других весенних цветов.

Переправились через Тахо по мосту Алькантара. Река и старый город смотрелись в лучах утреннего солнца просто потрясающе. Андрюшка, когда фотографировался на мосту, скорчил такую физиономию, что его, наверное, убоялась бы даже испанская инквизиция.

Я планировал, что мы поднимемся в историческую часть Толедо на эскалаторе, но это не понадобилось, поскольку дорога по Calle Gerardo Lobo совсем не утомляет. Затем мы вошли внутрь городских стен возле «Hotel Abad Toledo» (к западу от мавританских Puerta del sol). Почти сразу оказались у колоритной часовни Cristo de la Luz, бывшей при арабах мечетью в Баб аль-Мардум. Внутрь заходить не стали, а продолжили подниматься по булыжным мостовым. В одном старинном доме обнаружили почту. Меня привело в восторг, как выглядели отверстия, для приёма писем: это были пасти бронзовых львов!

Поплутали совсем немного, но за домами уже показалась готическая колокольня собора. Значит надо забрать чуть севернее. В реальности же мы пошли на запад. Побродили по старинным улочкам без всякой системы и вскоре дошли до Plaza el Salvador. На этой площади заметили чуррерию – «El Cafe de las Monjas». Взяли свежие чурросы, кофе для Натки и горячий шоколад для нас с Андреем. Пока ждали свой заказ, обратили внимание на то, что к витрине этого заведения постоянно подходили организованные группы туристов, и гиды что-то им рассказывали, тыкая указками в стекло. Справившись с чурросами, мы вышли посмотреть, что же там такое находится. Оказалось, что витрину украшают маленькие фигурки монахинь, делающих марципаны. Их там довольно много, показаны, наверное, все этапы данного кондитерского производства. И смотрится это очень живописно. В заведении можно приобрести съедобных марципановых монахинь.

Перекусив, мы двинулись дальше. Сориентировавшись в кафе по карте, решили найти церковь, в которой находится самая известная картина Эль Греко. Очевидно, что если идти по Calle Santo Tome, то можно дойти и до храма с тем же именем. И вскоре мы заметили колокольню церкви, которую в XIV веке перестроили из минарета. Свернули за угол, прошли по переулку и оказались на Plaza Conde. Купили билеты и поднялись по ступенькам храма. Внутри всё оказалось запружено народом. Две или три группы японцев столпились вокруг своих гидов, рассказывающих о шедевре, поэтому внутреннее помещение часовни напоминало вестибюль станции метро в час пик. Мы усадили Андрея на сиденье у задней стены, а сами начали проталкиваться к алтарю. Это удалось сделать довольно быстро. Толпа организованных туристов перегораживала лишь центральную часть часовни, а ближе к алтарю оказалось почти свободно. Минут через пять мы уже стояли возле картины.

«Погребение графа Оргаса», как алтарный образ в церкви, смотрится великолепно, гораздо лучше, чем на репродукциях. И вообще, шедевры лучше рассматривать, когда они одиноки. Тогда зрителю проще сконцентрироваться и поймать соответствующее настроение. В своё время нам очень понравилось, как организован доступ к «Тайной вечере» в Милане. Людей запускают небольшими группами человек по двадцать сеансами по пятнадцать минут. Этого вполне хватает, чтобы без какой-либо суеты хорошо рассмотреть знаменитую фреску как вблизи, так и издалека. Почему испанцы не захотели сделать здесь что-то похожее? Интересно отметить, что название, под которым эта картина Эль Греко получила всемирную известность, вводит всех в заблуждение. Дон Гонсало Руис, сеньор города Оргас и мэр Толедо, никогда не был графом. Графство Оргас было учреждено императором Карлом V лишь в 1529 году, т.е. через два века после смерти Гонсало Руиса. Но раз заказчики сказали граф – значит, будет графом. «Граф Теодоро – не такой товар; Тут надобно повысить гонорар».

Затем мы отправились гулять по соседним улочкам. От площади Конде дошагали до собора. За билетами в главный храм Испании выстроилась большая очередь и только лишь потому, что одна кассирша ушла на обед, а вторая увлеклась беседой с пожилой туристкой. Вместо того, чтобы продавать билеты, дама показывала своей собеседнице какие-то путеводители, потом что-то рассказывала, а под конец туристка попросила снять гобелен со стены и служащая начал безуспешные попытки это сделать. Мы уже готовы были взорваться от негодования, но тут вернулась первая кассирша и моментально укоротила очередь вдвое.

Собор посещали по отработанной уже схеме. Сначала нашли Андрею уютное место, где он мог присесть и поиграть в Minecraft. Потом мы с Наткой добросовестно обошли Catedral Primada Santa Maria de Toledo. В этот раз большое впечатление произвёл зал капитулов с потрясающим кассетным потолком из позолоченного дерева. Это помещение очень напоминает гигантский ларец. Все стены его заполнены картинами. Особенно хочется отметить, что здесь собраны портреты всех толедских архиепископов начиная от Святого Евгения и заканчивая нынешним.

В ризнице собора сейчас располагается картинная галерея с полотнами, которым позавидует любой музей мира. Само собой, на самом почётном месте висит картина Эль Греко «Снятие одежд с Христа», которая писалась специально для ризницы собора в Толедо. В трёх смежных залах помимо Эль Греко есть работы Караваджо, Тициана, Ван Дейка, Гойи и других мастеров живописи. Потолок трапезной украшен гигантской фреской Луки Джордано «Взятие Пресвятой Девы Марии в небесную славу».

В главной капелле полюбовались великолепным резным алтарем-ретабло. Но больше всего Натке понравился хор с прекрасными креслами. Фигурки животных на подлокотниках, а также на нижних частях сидений не повторяются. На спинках же вырезаны барельефы с фрагментами средневековых битв. Это просто шедевр декоративного искусства поздней готики!

В сокровищницу было не протолкнуться, поэтому туда мы не пошли. Ограничились уютным клуатром и капеллой Сен-Блас с частично утраченными фресками. Всё дело в том, что эта капелла находится ниже уровня улицы, поэтому сырость уничтожила ближайшие к полу росписи.

Обойдя собор, мы позвали Андрея и вышли наружу. Углубились в лабиринт толедских улочек и после не очень длительного подъёма по булыжным мостовым очутились возле алькасара, в самой высокой точке города. Возле крепости есть смотровая площадка, но вид с неё не самый интересный. Скучные косогоры со скудной растительностью. Вот с противоположного берега реки – совсем другое дело. Оттуда можно любоваться старым городом и алькасаром.

Погуляв ещё немного, мы забрели на Calle del Comercio, спустились по ней к собору. Натка с Андррем отлучились ненадолго по делам, а я, от нечего делать, принялся фотографировать священников и львов на Puerta de los Leones. Когда приступал к этому делу – специально отошёл на относительно свободное от туристов место. Сделал несколько кадров, оглянулся – а за мною уже выстроилась целая толпа японцев, которые тоже принялись старательно фотографировать Puerta de los Leones. Ну как же у них силён стадный инстинкт!

Мы вернулись на Plaza Zocodover. Уже становилось жарковато. Вспомнили, что неподалёку располагается Museo de Santa Cruz, занимающий здание бывшей больницы Святого Креста. Направились туда, полюбовались замечательным фасадом XVI века в стиле платереско, а потом зашли внутрь. Так что Андрею всё-таки не удалось избежать знакомства с творчеством Эль Греко! В данном музее в крестообразном зале наряду с римскими мозаиками, античной керамикой, средневековыми иконами, ренессансной и арабской мебелью, есть и значительное собрание картин. Среди них целых двадцать работ Доменикоса Теотокопулоса, которые занимают отдел в северной части первого этажа.

Обойдя главный зал, мы вышли во внутренний дворик. Пока Натка с Андреем отдыхали от высокого искусства в этом замечательном клуатре, я сходил на второй этаж. Там проходила довольно интересная выставка, посвящённая одежде и личным вещам испанских грандов в XV – XVII веках. Было любопытно взглянуть на антикварные костюмы и платья.

Утолив голод культурный, мы вспомнили о голоде обычном. На Calle de Santa Fe к западу от Museo de Santa Cruz обнаружился небольшой бар «La Tabernita», где подавали тапасы. Зайдя внутрь, мы увидели, что помимо небольшого зала у стойки, заведение располагает ещё и уютным помещением в подвале. Мы спустились туда и очень удобно расположились за двумя столиками у дивана. Вскоре нам принесли кувшин замечательной сангриа, большое блюдо с жареными крокетами, ассорти из сыра, колбас, паштета, тостов, винограда и мармелада, говяжий стейк, нарезанный кусочками с оливковым маслом, а так же чизкейк с ягодами и чай Андрею. Обед был замечательным, как и наши впечатления от Толедо. Можно возвращаться на вокзал.

Спустились по Calle Miguel de Cervantes, вышли к мосту Алькантара. На восточном берегу нам согласился попозировать на фоне старого города большой белый гусь. Правда, его сородичи оказались не столь смелыми и с шумом разлетелись, принудив, в конце концов, удрать и этого гуся. Дошагали до вокзала. Обратили внимание, что среди туристов японцы уверенно преобладали. То же самое можно было наблюдать и в вагоне.

От Аточи дошли до своей гостиницы и отдохнули в номере. Андрей сказал, что на сегодня уже находился, а мы с Наткой направились гулять по Мадриду. На Plaza Mayor опять всё было загорожено – там готовили выставку, посвящённую динозаврам. Потом мы спустились до самого конца Calle Mayor и посмотрели на руины самых старых построек Мадрида – остатки арабской стены IX века в Cuesta de la Vega. Где-то неподалёку находилась мавританская башня Narigues del Pozacho, которую разобрали в конце XVIII – начале XIX веков. Прогулялись до Королевского театра. На Calle del Arenal, как обычно, народу было невероятно много. И до самой площади Puerta del Sol мы шли в сплошном людском потоке.

На вечер у нас был заказан столик в ресторане «Casa Alberto». Это заведение открылось в 1827 году и быстро получило популярность среди мадридских театралов. Интересно отметить, что в здании, где расположен ресторан, когда-то жил Севантес. Он даже написал здесь одно из своих произведений. Современное название ресторан получил в 1924 году, после того, как Альберто де Диос произвёл реконструкцию помещений. Мы вошли в зал в 19-55, но нас выставили на улицу, поскольку ресторан открывается на ужин в 20-00. Такого буквоедства от испанцев я не ожидал! Погуляли по Calle de Las Huertas и вернулись. Тут уж нас усадили за столик в очень красивом зале, отделанном деревянными панелями, с бронзовыми светильниками и кованными чугунными колоннами. Стены плотно увешаны картинами, фотографиями и дипломами в рамочках.

Заказали вино от Casa – нам принесли риоху 2012 года от Martinez Lacuesta. Затем Натка выбрала себе каре ягнёнка на косточке с картофелем-фри, Андрею – котлетки из говядины с соусом и отварным картофелем, а я заинтересовался бараньим копытом. Удивлённый официант, приняв заказ, переспросил, точно ли я это буду есть? Он для верности показал, что это именно копыто. Я подтвердил, что хочу попробовать данное блюдо.

Еду принесли быстро. Передо мною поставили глубокую тарелку с красно-коричневым соусом, в котором плавало большое количество косточек, размером с куриную лапку, покрытых хорошо разварившимся эпидермисом. Моё блюдо оказалось безумно вкусным, но из-за большого количества сильно перчёного соуса поглощать его приходилось предельно осторожно, чтобы не обляпаться самому и не испачкать брызгами скатерть и других посетителей ресторана. Натка с Андреем тоже остались довольны своими кушаньями, при этом они с некоторым ехидством посматривали на меня. Хорошо ещё, что счастливого плаванья не желали.

Понятное дело, я справился со своим блюдом последним, но, каким-то чудом, смог не испачкаться. На десерт мы заказали пирожное от Casa, шоколадный бисквит с малиновым сорбетом и яблочный торт с ванильным мороженым. Натка, как всегда, попросила принести cafe cortado, а мы с Андреем потребовали чай. Официант переспросил: «Cha?», мы подтвердили: «Чай!». В результате нам с мальчиком тоже принесли кофе. Это уже второй раз такое – первый раз мне принесли подобным образом кофе вместо чая в Севилье.

Мы замечательно наелись. Покидая ресторан, полюбовались барной стойкой, сделанной из оникса. Решили погулять на свежем воздухе, чтобы еда хоть немножко утряслась. Дошли до площади Puerta del Sol, оттуда заглянули в «El Corte Ingles». Супермаркет в подвальном этаже магазина ещё работал, так что мы даже смогли купить булочки себе на завтрак.

Вечером в холле нашей гостиницы наблюдали большую группу туристов, говоривших по-немецки, за просмотром полуфинального матча Лиги Чемпионов между «Барселоной» и «Баварией». Старички и старушки болели за своих соотечественников так громко, что дали бы фору молодёжи. При этом был израсходован почти весь запас сэндвичей в отельном буфете.

07.05.2015 Parque Warner Madrid

Утром встали, позавтракали и отправились в путь. Пришли на вокзал Аточа, купили билеты на электричку Cercanías, нашли нужную платформу. До станции Pinto доехали за 25 минут. В пути видели авиабазу Хетафе (Base Aérea de Getafe) с трёхкилометровой ВПП и огромным ангаром Airbus S.A.S. Вышли на привокзальную площадь и убедились, что автобус до Parque Warner Madrid ушёл три минуты назад, а следующий по расписанию через сорок минут. Не повезло.

Мы с Андреем присели на скамеечке на остановке, а Натка принялась мерять шагами ближайшие окрестности. Разумеется, никакой стоянки такси тут не имеется в принципе. К счастью, в 10-50 мимо остановки проехало такси с зелёным огоньком. Мы тут же остановили этот автомобиль и заняли места в салоне. Поездка до парка заняла пятнадцать минут. Дорога туда проходит через совершенно безлюдные места. Даже странно, что парк развлечений построили в такой глухомани в таком отдалении от Мадрида. Что интересно, раньше к северу от Parque Warner существовала железнодорожная платформа, но её закрыли с ноября 2013 года из-за экономического кризиса в стране и низкого пассажирооборота на этой линии.

Компания Time Warner Inc. Сначала хотела открыть парк развлечений в Толедо, но местные власти были не согласны. Тогда этот амбициозный проект стали согласовывать с администрацией автономного сообщества Мадрид. В окрестностях городка Сан-Мартин-де-ла-Вега было приобретено 550 гектаров земли, и 13 мая 1999 года президент сообщества заложил первый камень в основание будущего парка. Warner Bros Movie World Madrid открылся для посетителей 6 апреля 2002 года. Сейчас в нём имеется тридцать пять аттракционов. В прошлом году к ним добавился аквапарк. Ежегодно Parque Warner Madrid посещает более миллиона человек.

На сайте парка значилось, что он открывается в 11-00. Когда мы приехали, все внешние ворота уже были распахнуты. Однако же, почти ни один из аттракционов ещё не работал. Оказалось, что первые полчаса в окрестностях Hollywood Boulevard публику лишь развлекают танцоры, одетые в костюмы героев мультфильмов Warner Brothers, таких как Bugs Bunny, Daffy Duck, Tweety, Sylvester и т.д. И никуда дальше Голливудского бульвара пройти невозможно. Перед нами на пути к аттракционам выстроилось несколько групп подростков старшего школьного возраста. Мне больше всего запомнились девчонки в голубых футболках с надписью «Сlases religiósas», облачённые в ультракороткие шортики. Очень яркий контраст формы и содержания.

Но вот, наконец-то, открыли ворота к Movie World Studios и народ побежал. Мы с Андреем рванули в GOTHAM CITY, да так, что Натка не смогла за нами угнаться. Первым делом прокатились на «SUPERMAN: La Atracción de Acero». Это типичные «американские горки» с семью петлями. Максимальная высота – 55 метров, максимальная скорость чуть выше 100 км/ч. Неплохо. Затем встретилсь с Наткой и перешли к следующему аттракциону – «BATMAN: La Fuga». Возле него вышла заминка. Оказалось, что он должен открыться в полдень, но реально это произошло на пять минут позже. Данный аттракцион не сильно отличался от предыдущего – только способ крепления кресел другой. Интересно отметить, что прежде чем запустить на аттракцион посетителей, его проверяли на персонале парка. Пришлось подождать некоторое время, но зато потом мы гордо уселись на самое первое сиденье. Максимальная высота – 31 метр, максимальная скорость 81 км/ч. Зашли на «BATMAN: La Fuga» второй раз и с удивлением заметили, что многие посетительницы женского пола покидали павильон с середины пути, даже не дойдя до начала посадки. Странно, ведь там совсем не страшно и трясёт меньше, чем на «SUPERMAN: La Atracción de Acero».

Потом направились к водным горкам. Сначала прокатились с Андреем на «Cataratas Salvajes». Это спуск с водной горки на «лодочке», в которой помещается человек 12 или 15. При приводнении всех окатывает фонтаном брызг. В этот раз мы даже не брали с собой полиэтиленовые плащи, поэтому изрядно намокли. Но это нас не смутило и мы тут же бросились к «Rio Bravo». Этот аттракцион более замысловатый. Лодочки тут поменьше, а маршрут длиннее. Посетителей сбрасывают вниз дважды, причём один раз даже разворачивают спиной вперёд. Короче говоря, после этих двух водных забав мы с Андреем оказались совершенно мокрыми. Но не беда. Погода стояла солнечная, поэтому обсохли довольно быстро. К тому же мы не стояли на месте и попутно прокатились на «паровозике» на «Coaster-Express», деревянной «американской горке». Её длина 1 250 метров, максимальная высота – 45 метров, а максимальная скорость – 95 км/ч.

Вскоре выяснилось, что всё самое интересное в этой части парка мы посетили. Оказалось, что интересных шоу в ближайшее время не предвидится, поэтому можно было смело направляться к выходу. По пути зашли ещё по разу на «BATMAN: La Fuga» и на «SUPERMAN: La Atracción de Acero». Затем вышли к Movie World Studios и заметили аттракцион, на котором мы ещё не были – «Stunt Fall». Зашли. На мой взгляд, это самое «адреналиновое» место парка. Скорость – до 115 км/ч, максимальная высота – 65 метров. При этом вас тут крутят в разные стороны, и временами ты просто висишь на запорных штангах кресел. Меня на этом аттракционе чуть не укачало, поэтому повторять не стали. Это нечто! Таких «американских горок» я ещё не видел.

Программа по аттракционам была выполнена. Примерно в три пополудни мы выходили из Parque Warner Madrid. Видим – на стоянке виднеется одинокое такси. Мы рванули к нему, но оказалось, что его вызвали для других посетителей парка. Посмотрели на расписание автобуса – ближайший должен был прийти через час с хвостиком. Хорошо, что таксист, который вёз нас в парк от станции Pinto, дал свою визитную карточку. Я позвонил ему – водитель пообещал подъехать, забрать нас.

Минут через пятнадцать показалось такси. Это вернулся автомобиль, который мы заметили в три часа. Машина подъехала, дверца открылась, и мы благополучно залезли в салон. Но, на всякий случай, я набрал номер первого таксиста, а затем передал телефон второму. Водители пообщались, после чего второй таксист заглушил двигатель своего автомобиля, затем мрачно предложил нам выйти и дожидаться того, кого мы вызвали. Через какое-то время подошла вторая машина. Приехал тот добрый человек, который подобрал нас у станции Pinto. Он что-то попытался объяснить нам по-испански, но незнание языка Севантеса не позволило нам его понять. Без приключений доехали до железной дороги, дождались электрички в Мадрид, после чего домчались до Аточи.

Ужинать пошли в сетевой ресторан «LATERAL» на Plaza de Santa Ana. Это заведение располагает уютной верандой на самой площади. Мы расположились на удобном угловом диване, заказали кувшинчик сангриа, после чего жизнь сразу стала прекрасной и удивительной. Изучили меню. Заказали хамон иберико, крокеты с хамоном и набор различных тапасов (с лососем, с козьим сыром, с хамоном в томате, с крокетами и со свининой). В результате замечательно наелись, быстро и недорого.

Оставили Андрея в номере с парой прихваченных из холла сэндвичей, а сами отправились гулять по Мадриду. Дошагали до Puerta del Sol, потом прошлись по Calle Preciados. В подвальном этаже «El Corte Ingles» снова разжились выпечкой на утро.

08.05.2015 Куэнка

Позавтракав, направились на вокзал Аточа. Скоростной поезд на Валенсию и Барселону, которым нам предстояло ехать, почему-то долго не мог отправиться. От платформы он отошёл с опозданием минут на семь. Пока ехали, в вагоне на мониторах, прикреплённых к потолку, показывали «Стражей Галактики».

Станция Cuenca-Fernando Zóbel находится в чистом поле. Её построили в конце 2010 года для высокоскоростной линии Мадрид – Леванте. От огромного стеклянного вокзала до центра города около пяти километров. К счастью, на стоянке нашлись свободные такси.

Куэнка была основана кельтиберами. После римского завоевания здесь появился небольшой укрепленный форпост, охранявший дорогу и мост через реку Хукар (Júcar). Город стал развиваться только после арабского завоевания. В 784 году Qūnka или Kunka упоминается первый раз в мавританских источниках, как владение Кордовского эмирата. Кастильский король Альфонсо VIII взял город в 1177 году. До XVI в. Куэнка процветала. С древних времен она была знаменита производством шерсти и текстиля. Но в 1588 году случилась эпидемия чумы, за которой последовала череда засух, других эпидемий и нашествий саранчи. В результате город постепенно пришел в упадок. Зато благодаря этому исторический центр Куэнки практически не перестраивался. В 1996 году он был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, как редкий пример хорошо сохранившегося средневекового укрепленного города.

Дорога от вокзала до собора заняла примерно двадцать минут, хотя казалось, что мы ехали очень долго. Постоянно где-то стояли на светофорах, потом медленно поднимались по узеньким улочкам. Catedral de Santa María y San Julián de Cuenca – это первый готический собор в Испании. Всё дело в том, что жена Альфонсо VIII, Элеонора Английская, родилась на территории нынешней Франции (её детство прошло в Нормандии и Пуатье), поэтому она была в курсе новейших веяний архитектурной моды. Именно по желанию королевы Кастилии собор в недавно отвоёванной Куэнке стали строить в только появившемся готическом стиле мастера из Шампани. Работы продолжались более шестидесяти лет. Храм этот выглядит ещё довольно тяжеловесным. Всё-таки начинали его строить в романском стиле. Главный фасад же сооружён в начале XX века после того, как рухнувшая колокольня повредила средневековый портал. Очень странно выглядят пустые проёмы на втором ярусе по обе стороны от окна-розы. Это следствие того, что восстановительные работы на главном фасаде так и не закончились.

Мы вошли в собор Там было очень холодно, поэтому долго мы в храме не продержались. Самое удивительное, что в этой церкви тоже был свой небольшой музей, в котором тоже есть картины Эль Греко.

Выйдя из собора, мы направились на север по Calle San Pedro. Дорога шла в гору. Вскоре стало ясно, что эта часть Куэнки располагается на длинном скалистом отроге, зажатом между двумя реками, Хукар (Júcar) и Уэкар (Huécar). Его ширина колеблется от пятидесяти до ста метров. По обе стороны от этого отрога – отвесные обрывы. Мы вышли на смотровую площадку за Hostal Tabanqueta. Отсюда открывается замечательный вид на ущелье, через которое протекает Хукар. На северном берегу реки высится приметная полосатая гора. Её сделали такой горизонтальные полосы леса, перемежающиеся выходами на поверхность слоистых известняков. На одном из откосов кто-то проделал две больших миндалевидных выемки в камне и раскрасил их в белых цвет. Затем поверх белого были нарисованы зелёные круги, внутреннюю часть которых зачернили. В результате получилось, что из скалы на вас смотрят два гигантских глаза.

Мы вернулись на Calle San Pedro и прошли ещё немного вверх. Дорога привела нас к развалинам замка. От цитадели времён мусульманского владычества в Испании сохранились два больших участка стены, сложенной из неотёсанного известняка, и Арка Bezudo между ними. На южный участок стен можно подняться по каменным ступеням, но интересного вида оттуда не открывается. Но если прошагать чуть на восток по Calle Larga, то есть возможность выйти на край обрыва и полюбоваться феноменальным видом на старую Куэнку. Это именно то, ради чего стоит сюда приезжать! Река Уэкар прорезала в известковых горах довольно большой каньон (Hoz del Huécar). На каменном выступе посреди этого каньона стоит монастырь (Convento de San Pablo). От центра города к этому монастырю ведёт ажурный металлический мостик (Puente de San Pablo) над каньоном. Слева над всем этим возвышается холм Эль-Серро-Сокорро, вершину которого украшает статуя Христа (Monumento del Sagrado Corazón de Jesús).

Виды просто сказочные! Вдобавок всюду цвели ромашки и маки, что делало местные пейзажи просто неотразимыми. Эрозия придала многим здешним известковым скалам весьма причудливую форму. Прямо в Hoz del Huécar можно видеть «каменные грибы». В 20 км на северо-восток от Куэнки находится парк Ciudad Encantada, где можно увидеть ещё более впечатляющие известняковые образования, получившиеся в результате выветривания и вымывания.

Налюбовавшись каньоном Hoz del Huécar и видом на старую Куэнку, мы направились в обратный путь. Дошагали до Plaza Mayor, полюбовались ещё раз собором, а также барочным зданием ратуши XVIII века с тремя арочными проёмами на первом этаже (Casa consistorial de Cuenca). Потом решили найти спуск на Puente de San Pablo. Направились по Calle Obispo Valero, обогнули собор с юга и вскоре действительно вышли к ажурному металлическому мосту. Это не первое инженерное сооружение над каньоном. В XVI веке через Hoz del Huécar был переброшен каменный мост, но его конструкции не выдержали испытания временем. В 1902 году возвели нынешний Puente de San Pablo. Его длина 60 метров, но когда идёшь по деревянному настилу этого моста, а в спину тебя не очень деликатно подталкивает резкий ветер, то кажется, что дороге нет конца. И ещё ладно, когда ты опасливо передвигаешься точно посередине дорожки, но ведь иногда ещё нужно как-то разминуться с теми людьми, которые движутся в противоположном направлении. Мурашки по коже во время прохода по этому мосту так и бегали. Зато вид с Puente de San Pablo замечательный.

Переправившись через каньон, мы зашли в Convento de San Pablo. Ныне в нём располагается гостиница «Parador De Cuenca». Наверное, это замечательное место. До исторического центра города рукой подать, но в то же самое время отель находится в тихом уединённом месте, откуда хорошо совершать пешие прогулки по горам.

С Puente de San Pablo лучше всего видны висячие дома. В прошлом такие здания на краю пропасти, с балконами, висящими над обрывом, были очень распространены на восточной окраине Куэнки. До наших дней сохранились лишь некоторые из них. Три самых известных висячих дома стоят возле Puente de San Pablo. Когда их построили – неизвестно, но есть свидетельства о том, что в XV веке эти здания уже существовали. В настоящее время в этих домах с видом на Hoz del Huécar находятся ресторан и Museo de Arte Abstracto Español, созданный по инициативе того самого Fernando Zóbel, в честь которого назван местный вокзал высокоскоростной железнодорожной линии.

Вернулись на Plaza Mayor и проследовали через арку ратуши. Тут же нам попался на глаза туристический офис. Взяли там карту города и начали смотреть, что и как. Рядом обнаружился ещё один исторический квартал, поэтому мы решили пройти через него. Поднялись по ступенькам между домами и вскоре вышли на Plaza de la Merced. Тут обращают на себя внимание резные порталы в стиле барокко. Здесь когда-то располагался монастырь (Convento de la Merced).

Мы направились ещё дальше и вскоре оказались возле развалин, над которыми возвышается сложенная из камня часовая башня. Это Torre de Mangana. Когда её построили – неизвестно, но в XVI веке она уже стояла на этом холме. Башню постоянно реконструировали, благодаря чему она и сохранилась. Последние ремонтно-восстановительные работы прошли в 1970 году. Раньше на этом холме стоял дворец-крепость, в котором жил мусульманский правитель Куэнки. А медина города простиралась отсюда до замка между нынешними Calle San Pedro и Calle Larga.

Недалеко от Torre de Mangana есть благоустроенная смотровая площадка, откуда можно полюбоваться набережной реки Хукар и той самой полосатой горой, которую мы увидели ещё утром. Затем мы обошли развалины по Plaza del Carmen и начали спуск. Чуть поплутали и вышли на вторую смотровую площадку возле удобной дорожки, ведущей к реке. Мы же к реке выбрались по улицам, через Parque Huécar. Если зайти на Puente de San Antón, построенный в XVIII веке, то можно полюбоваться другой Куэнкой. С реки город смотрится совершенно не так, как с холмов.

Нам оставалось лишь найти стоянку такси. Она находится на Calle Parque San Julián между парком и гостиницей «Alfonso VIII». До поезда ещё оставалось достаточно времени, чтобы прогуляться по пешеходной Calle de Carretería и зайти в «Confitería Ruiz». Набрали там кучу различных пирожных, к ним кофе и какао, и отвели душу. Полдник в замечательном кафетерии завершил нашу прогулку по прекрасной Куэнке.

Когда выехали за границы города, то на одном из холмов по дороге на вокзал заметили статуи Дон Кихота и Санчо Пансы. Куэнка не связана напрямую с романом Сервантеса, но она входит в автономное сообщество Кастилия - Ла-Манча. Именно по исторической Ла-Манче странствовал Рыцарь Печального Образа, поэтому памятник литературным героям не будет такой уж большой вольностью.

Добрались до вокзала, дождались своего поезда, вернулись в Мадрид. От вокзала Аточа к гостинице на этот раз решили пройти по Paseo del Prado. Переходя улицу рядом с фонтаном Нептуна заметили, что возле пешеходного перехода располагается магазин толедских сувениров (Objetos de Arte Toledano). В оконных проёмах на втором этаже выставлены манекены в костюмах испанских дворян XVII – XVIII веков. Грех было не зайти в такой замечательный магазин! Оказалось, что почти весь второй этаж отдан под рыцарские доспехи. Если тебе не жалко денег, то можно полностью экипироваться для самого настоящего турнира. Правда, стоить это будет очень дорого.

Обедать пошли в «LATERAL» на Plaza de Santa Ana, но в этот раз все удобные места на веранде оказались заняты. Пришлось располагаться в помещении. Андрей утолил голод испанским омлетом и полудюжиной крокетов с хамоном. Натка заказала себе тортилью с курицей и какой-то интересный супчик. Я решил отведать роллы с лососем и козьим сыром, а также испанские овощные равиоли.

Пообедав, пошли к Puerta del Sol, накупили булочек на завтрак и бросили монетки в фонтан. Затем направились в номер собираться. Пока Натка паковала вещи, я регистрировался на завтрашний рейс. В холле гостиницы стояли два компьютера, но на одном из них не было выхода в интернет, а со второго почему-то нельзя было распечатать документы на принтере. В результате, после долгих и безуспешных попыток побороть местную вычислительную технику, пришлось пересылать посадочные талоны на стойку администраторов по электронной почте, а потом просить сотрудников гостиницы распечатать их.

К вечеру мы уже все устали, поэтому даже не пошли на ставшую традиционной прогулку по Мадриду, а ограничились просмотром трёх серий «Мушкетёров» подряд.

09.05.2015 Мадрид - Москва

Утром, позавтракав, допаковали багаж и выселились из гостиницы. На стойке попросили вызвать такси. Машина подошла через пять минут. Быстро добрались до аэропорта. К стойке регистрации на наш рейс уже выстроилась большая очередь из китайцев. Видимо, для них оказалось очень удобно летать через Москву.

Через некоторое время подошла какая-то женщина и попросила по-русски оказать содействие своему знакомому. Мужчина путешествовал по Европе, выехав из Санкт-Петербурга в Хельсинки на автомобиле. Затем, оставив машину на стоянке, он колесил с друзьями по Германии, Франции и Испании. В одном из городов последней у мужчины украли сумку со всеми документами. Теперь ему предстояло долететь до Москвы, потом до Питера, а оттуда как-то попасть в Хельсинки за своей легковушкой. Справку в российском посольстве мужчина получил, какие-то проездные документы ему выписали. Но всё осложнялось тем, что ни один иностранный язык он не знал, поэтому старался держаться возле соотечественников.

Вылет нашего рейса задержали на час. Скорее всего – из-за воздушного парада на День Победы в Москве. От этого пострадали все, кто должен был пересаживаться на другой рейс. Когда получал багаж, услышал разговор человека по мобильному телефону. Он жаловался, что из-за багажа не успевает на следующий самолёт и теперь не знает, когда прилетит домой. А вот у мужчины, у которого украли паспорт, никаких чемоданов с собой не было, поэтому у него сохранялись шансы попасть на самолёт в Питер, правда, весьма призрачные.

Домой доехали очень быстро, поскольку таксист поехал из аэропорта по новой трассе через Химкинский лес. Благодаря этой дороге мы оказались на МКАДе уже через пять минут.

Вернуться на главную страницу