30.10.2016 Москва – Милан – Болонья
Так уж получилось, что менее чем за сутки мне пришлось дважды посетить аэропорт «Шереметьево». Вечером предыдущего дня провожал маму. Она вылетала в этот раз не из «Домодедово», как обычно, а из терминала D. Москву начинало заметать снегом, но такси, на удивление, доехало до аэропорта всего лишь за полтора часа, что для подобных метеоусловий можно назвать неплохим результатом.
А мы с Наткой заказали автомобиль на 5-45 утра. Добирались недолго, минут сорок. Однако, на подъезде к терминалу D сначала оказались в большой очереди к паркоматам, потом таксист еле смог подъехать к тротуару, поскольку всё было забито автомобилями. Далее, уже войдя в здание, выстояли огромную очередь на сдачу багажа (регистрировались мы за сутки через интернет), а затем не очень большую, но чрезвычайно медленно двигающуюся очередь на проверку паспортов. Давно уже такого не наблюдали в этом аэропорту!
А вот в Милане всё прошло на редкость быстро, на удивление. И очередь к пограничникам двигалась довольно резво, и паспорта проштамповали моментально, и багаж уже оказался на ленте к тому моменту, как мы к ней подошли, и с билетами на поезд разобрались легко. Таким образом, успели на поезд до Milano Centrale, отходивший в 11-43, а потом на экспресс в Болонью, отправляющийся в 13-20.
Frecciarossa 1000 неслась во весь опор. На некоторых участках пути скорость достигала 285 км/ч! Экспресс быстро оставил позади последние пригороды Милана. И тут он вдруг влетел в плотную пелену тумана. Вот только две минуты назад с ясного неба светило солнышко, и внезапно всё это великолепие исчезло без следа. Мы с Наткой, как два ёжика, грустно смотрели в окна и размышляли о переменчивости погоды. Как выяснилось позже, туман пришёл всерьёз и надолго.
Прибыли в Болонью, дошли до своей гостиницы. Мы специально бронировали отель рядом с вокзалом, чтобы проще было выезжать в другие города. Нас поселили в 14-50. Номер оказался неплохим, довольно уютным, с окнами, выходящими во внутренний двор, что позволяло надеяться на тишину. Вот только кондиционер работал исключительно на обогрев, так что приходилось его всё время отключать и открывать окна, чтобы впустить свежий воздух.
Оставив вещи в номере, мы отправились гулять. Сразу пошли по Via dell'Indipendenza. Воскресенье, народу – тьма. В аркадах на этой улице праздношатающаяся публика еле помещалась, поэтому продвигались еле-еле. Когда добрались до главной площади, выяснилось, что знаменитый фонтан Нептуна закрыт на реставрацию. Обидно.
Обошли вокруг главного рынка Болоньи, потом оказались возле башни Азинелли. Чтобы подняться на это почти стометровое сооружение выстроилась очень большая очередь (наверное, с полсотни человек, не меньше). Фанаты! Затем мы направились куда-то наугад и вскоре очутились возле Canale delle Moline. Этот канал и летом-то выглядел не слишком живописно, а сейчас из него спустили всю воду, сделав вид совсем уж неинтересным.
Дошагали до парка. Giardino della Montagnola является одним из старейших в городе. Его открыли ещё в 1662 году на развалинах папской твердыни Castello di Galliera, пять раз отстраивавшейся в Болонье и пять раз разрушенной во время народных волнений. В конце XIX века в парке появился большой круглый фонтан с тремя черепахами в центре и монументальная парадная лестница с видовой площадкой наверху. Понятное дело, что осенью фонтан уже не работал, но народ по аллеям ещё гулял. Спускаясь из парка, мы полюбовались развалинами Castello di Galliera, которые очень живописно смотрятся на фоне респектабельной лестницы с чугунными фонарями на парапетах и бетонной коробки автовокзала в некотором отдалении.
Основная масса ресторанов открывается вечером с 19-00, но мы не дождались этого времени. По дороге в центр, Натка заметила, что на Via dei Falegnami располагается работающее заведение общепита, «IL MORO». Заглянули – и в самом деле открыто. Сели за столик.
Обслуживание в этом ресторане оказалось ну очень неторопливым. Пока дождались меню – прошло минут десять. Из местного пива не оказалось ничего, пришлось довольствоваться испанским Estrella. Заказали салат капрезе, тарелку всевозможной мортаделлы, из горячего равиоли с тыквой и грибами, ньокки с грибами и ветчиной и фирменное блюдо заведения – фузилли Il Moro. Официантка говорила по-русски.
Первых блюд мы дожидались полчаса. Хорошо ещё, что пиво быстро принесли. Уж, казалось бы, что трудного в том, чтобы нарезать в одну тарелку помидоры и моцареллу, а в другую – мортаделлу? Но ресторанные повара явно никуда не торопились. Наш столик находился на возвышении, поэтому через ширму было видно, что на кухне нет никакого аврала, а люди, которые там находятся, скорее медитируют, чем занимаются приготовлением пищи.
Но вот большое блюдо с мортаделлой оказалось на нашем столике. Болонская колбаса была представлена в трёх видах: естественном, жареном и в форме паштета. Мы с аппетитом её съели, закусывая салатом. Но лучше бы мы чуть притормозили, поскольку новой партии блюд пришлось дожидаться вдвое дольше. Уже закончили с едой две немки за столиком слева от меня и начали беседовать «за жизнь», уже разошлась шумная компания на сдвинутых к окну столиках справа, а нам всё не несли ничего. Наконец, прибежал запыхавшийся официант и начал уточнять, заказывали ли мы тальятелле. Минут через пять наши блюда, наконец, прибыли. Равиолли с тыквой были хороши, а вот остальная еда оказалась так себе. И стоило ради этого столько ждать?
Потом, когда я расплачивался у кассы, выяснилось, что официанты опять перепутали. После попытки приписать нам чужой заказ, они решили продемонстрировать обратное, широту горячей итальянской натуры, и не включили в счёт два наших блюда. И как они ещё не разорились с таким бардаком в учёте и медленным обслуживанием? Пожалуй, это был самый неудачный визит в ресторан за всю нашу поездку. Мы вернулись в номер и сразу легли спать – всё-таки встали ни свет ни заря.
31.10.2016 Парма - Модена
Позавтракав в гостинице, мы отправились на вокзал и легко успели на поезд в 8-28. Утро было на редкость туманным. Это ощущалось даже в центре Болоньи, а когда мы приехали в Парму, то увидели, что дымка в воздухе стала только гуще. От вокзала направились в исторический центр, но по дороге мне захотелось взглянуть на реку. Вышли на набережную, глянули на эту водную артерию и разочарованной выдохнули: «Фи-и-и!» Между двумя зелёными лужайками лениво тёк ручей, кое-где расширяясь метров до пяти-семи. Назвать это жалкое зрелище рекой можно было лишь имея хорошее воображение. Но, пишут, что временами, после особенно сильных дождей этот ручеёк превращается в мощный бурный поток. Тогда взбаламученная вода поднимается на четыре метра и выглядит довольно опасно.
А потом мы подошли к тяжеловесному зданию из серо-коричневого кирпича, протянувшемуся вдоль набережной на две с половиной сотни метров. Это Palazzo della Pilotta, построенный на месте замка Висконти (а точнее будет сказать, вобравший в себя этот замок). Соорудили эту жутковатую резиденцию в 1580 – 1611 годах для герцогов Фарнезе. А в 1813 году с севера пристроили большой прямоугольный корпус с внутренним двориком и снесли монастырь Святого Петра Мученника, расположенный поблизости и с 1611 года входивший в комплекс зданий.
Нынешнее название дворца происходит от названия игры пелота, любимой забавы испанских солдат, расквартированных одно время в пристройке 1813 года. Ныне в Palazzo della Pilotta расположились музеи, галереи, театр Фарнезе и библиотека Палатин. Но в понедельник все они не работают. Нам пришлось довольствоваться наружным осмотром комплекса. Мы прошли через тройную арку, оставшуюся от замка Висконти, и попали в странный внутренний двор. Странность обуславливается тем, что восточный угол этого каменного квадрата разобран, и на его месте высажены тополя и устроен прудик с гранитными берегами. Редкостная абстракция!
Возле прудика тусовались негры с большими сумками. Они выглядели в утреннем тумане на редкость сюрреалистически. А у Натке в голове сразу же заиграла песенка «Ай-я я-я-я я-яй. Убили негра, Убили негра, убили» и потом никак не отвязывалась несколько дней подряд.
На Piazza della Pace к востоку от дворца растёт большущий кедр и два магнолии. На последних уже можно было заметить плоды: серо-жёлтые шишки с наглыми красными языками на конце. Возле магнолий стоял знак с перечёркнутыми красной полосой бутылкой, рюмкой и стаканом. После этого знака уже невозможно было серьёзно смотреть на памятник героям Второй мировой, ведь одна из фигур этого памятника непринуждённо разлеглась за постаментом под раскидистым кустиком.
Мы глянули на Teatro Regio, построенный в 1821-1829 годах. Здание выглядит тяжеловато и тяжеловесно. Наверное, внутри оно гораздо интереснее. Только что закончился ежегодный фестиваль Верди и афиши, ему посвящённые, ещё не успели снять.
Подходим к памятнику Пармиджанино. Его установили так, что живописец с постамента смотрит на церковь Санта-Мария-делла-Стекката, тот самый храм, работа над фресками которого принесла ему не славу, а тюрьму, бесчестье и смерть. А ещё в этой церкви находится усыпальница герцогов дома Фарнезе и Бурбонов.
Вскоре мы вышли на широкую улицу, которая привела нас к главной городской площади с губернаторским дворцом и памятником Гарибальди. Palazzo del Governatore появился здесь между 1283 и 1285 годами, и венчала его громадная ста тридцати метровая башня с ажурным восьмиугольным шпилем. К сожалению, эта готическая конструкция рухнула в 1606 году, обрушив часть ратуши и убив 26 человек. Мэрию после этого неоднократно перестраивали. Ныне она выглядит весьма заурядно. Единственное, что делает её интереснее – статуя Богоматери в нише на третьем этаже центральной башни и странные солнечные часы по обе стороны от изваяния. Их нарисовали на фасаде в XIX веке, и помимо часов в дневное время показываются ещё и часовые пояса, часы восхода и захода Солнца и зодиакальных созвездий, и другие астрономические события.
От ратуши мы направились к собору. Ансамбль зданий на Соборной площади – это главная достопримечательность Пармы. В античные времена этот район города находился за городскими стенами. Тут стоял языческий храм. После того, как христианство стало государственной религией, на его месте возвели базилику, посвящённую Деве Марии. Это церковь несколько раз сгорала, после чего её восстанавливали. После очередного пожара в середине XI века для постройки нового собора в Парму пригласили мастеров из Ломбардии. За пятнадцать лет был построен новый храм, который освятили в 1106 году. Но уже в 1117 году происходит землетрясение, после которого потребовалась капитальная реконструкция церкви. Её закончили в 1178 году. У собора появился широкий главный фасад, украшенный узкими колоннами на трёх верхних уровнях. Между 1284 и 1294 годами к фасаду справа пристроили колокольню в готическом стиле высотой 63 метра.
В южной части площади располагается восьмиугольный баптистерий, облицованный розоватым мрамором из Вероны. Его построили между 1150 и 1270 годами. Он очень высокий: его декоративные башенки на крыше поднимаются выше главного фасада собора. Все вместе, собор, колокольня и баптистерий, смотрятся на редкость хорошо. А ещё мне очень понравилось, что Соборная площадь замощена округлыми камешками, через которые обильно проросла трава. Из-за этого, когда смотришь от Епархального музея, кажется, что ансамбль зданий стоит на серо-зелёном, чуть потёртом ковре.
Налюбовавшись площадью, мы отправились к собору. Над главным порталом имеется козырёк, опирающийся на колонны коринфского ордера. А те, в свою очередь, покоятся на львах-стилофорах. Лев перед церковью - это символ охранника веры, который не допустит инакомыслия и профанации. В средние века считали, что царь зверей спит с открытыми глазами, поэтому никогда не теряет бдительность. Понятное дело – изваяния этих животных пользуются особенной любовью у детей, которые так и норовят на них забраться.
Интерьер собора Вознесения Пресвятой Богородицы поражает своими росписями. Фресками покрыты, пожалуй, все свободные поверхности главного нефа, за исключением пола и колонн. Это что-то невероятное! Но самым потрясающим живописным элементом собора можно назвать купол, который расписывал Антонио да Корреджо. Его «Вознесение Пресвятой Богородицы», это сложная, устремлённая вверх вихреобразная многофигурная композиция. Благодаря свету, льющемуся из окон купола (а пасмурное время года – благодаря лампам подсветки), она смотрится великолепно. П.П. Муратов в «Образах Италии» писал: «Легендарное небо Корреджо покоряет нас силой своей трансцендентальной вещественности». Кисти Корреджо принадлежат и изображения четырёх святых покровителей Пармы в парусах купола.
Великолепный собор! Кстати, его внутренняя подсветка, как выяснилось, включается, если бросать монетку в автоматы. Бросил в один – включилось освещение купола, кинул в другой – осветилась алтарная часть храма. Таким же образом можно было зажечь лампочки под крышей главного нефа и в капеллах. И это здорово, ведь день стоял очень сумрачный, туманный.
Налюбовавшись интерьерами собора, мы зашли в сувенирную лавочку слева от входа, и купили там билеты в баптистерий. Это сооружение оказалось внутри не менее интересным, чем снаружи. Его купол похож на гигантский зонтик с шестнадцатью спицами. В каждом секторе – свои росписи, которые группируются по сюжетам в шесть концентрических кругов. В самом центре - красное небо вечной любви, затем ромбы со звёздами на голубом фоне (звёздное небо Иерусалима), потом двенадцать апостолов и четыре евангелиста, ниже пророки, а ещё ниже – эпизоды из жизни святых и аллегории.
Купол опирается на стены с нишами, в каждой из которых должен был находиться горельеф, но этот пояс интерьерного декора так и остался незавершённым. На нулевом уровне располагаются апсиды с росписями на различные библейские сюжеты. В центре баптистерия, как и полагается, расположена большая купель, созданная в XV веке, но в одной из апсид есть и маленькая купель, опирающаяся на льва-стилофора.
Билеты в баптистерий позволяли посетить и Епархальный музей. Его коллекция не слишком впечатляет, но там можно увидеть позолоченное изваяние ангела, которое раньше венчало колокольню собора. Еще внутри музея, который занимает крыло бывшего здания епископского дворца, скрыты фрагменты древнеримских стен Пармы.
Потом мы направились к аббатству Иоанна Евангелиста, которое расположилось к востоку от собора. В сам монастырь заходить не стали, но в церковь заглянули. Какая же там царила темень! Даже купол, который расписывал Антонио да Корреджо, просматривался с трудом. А уж о том, чтобы разглядеть картины, фрески и орган XVI века и речи не было.
Познакомившись с главными достопримечательностями Пармы, мы направились по Borgo XX Marzo. Прошлись по старому городу, потом вернулись и прогулялись по более шумной Strada Luigi Carlo Farini. Уже оставалось немного времени до того счастливого момента, когда откроются рестораны и можно будет пообедать. Натка приметила тратторию, которая выглядела многообещающе, после чего мы догуливали оставшиеся четверть часа по главной улице Пармы.
Вернулись мы в «Trattoria del Tribunale» сразу после полудня и правильно сделали, потому что уже через двадцать минут в этом заведении не оставалось ни одного свободного места. Попросили пива – нашлось только «Heineken», местного не было. Натка заказала себе дегустационные тортелли (с тыквой, со шпинатом и с артишоками), а также говяжий стейк на гриле. Я остановил свой выбор на супе-минестроне и тушёной говядине с картофельным пюре. На всё заведение имелось только два официанта, но они носились, как заводные, поэтому обслуживание было очень быстрым, не в пример вчерашнему ресторану в Болонье. Справившись с очень вкусными горячими блюдами, мы ещё попросили принести по чашечке кофе/чая с пирожными. Вся трапеза заняла у нас менее часа, что для Италии просто великолепный результат. Когда мы уходили, очередь из желающих попасть в эту тратторию не помещалась в вестибюле, часть людей дожидалась на улице.
На обратном пути нам встретился вестик, очень лохматый и заросший. Шпионы Макса есть даже в Парме! Не спеша мы направились в сторону вокзала. По пути заглянули на почтамт. Он располагается в комплексе зданий бывшего Palazzo di Riserva, построенного в 1687 году для герцога Рануччо II Фарнезе и капитально отреставрированного в середине XVIII века для Филиппа Бурбона. Здание являлось парадной резиденцией герцогов Пармских. В 1905 – 1909 годах на территории комплекса вместо одного из обветшавших зданий возвели Palazzo delle Poste. Главный зал этого дворца – прекрасный образец стиля Art Nouveau. Хороши также и вестибюли почтамта.
Затем нам попался на глаза вход в Castello dei Burattini, где сейчас находится музей кукол. Смотреть на собратьев Буратино не хотелось, но по садам бывшего монастыря Святого Павла мы прогулялись с большим удовольствием. После этого зашагали на вокзал. Успели на поезд в 13-48 и через полчаса уже выходили в Модене.
От вокзала мы направились по широкому зелёному бульвару, застроенному зданиями с пешеходными галереями на первом-втором этажах. Правда, публика на этой улице собралась не самая респектабельная – сплошь негры, да молодые парни ближневосточного вида. И бульвар вёл в сторону от центра города. Но очень быстро мы дошли до круговой развязки и свернули на Corso Vittorio Emanuele II. По этому проспекту, тоже изобилующему зеленью, можно дошагать до дворца герцогов Модены. Мрачноватый комплекс зданий, который возник на месте замка д’Эсте и возводился два века с перерывами, начиная с 1634 года, отделяет старый город от привокзального района. Сейчас во дворце располагается Accademia militare di Modena. Если заглянуть через двери парадного входа, то можно даже увидеть часового на посту во внутреннем дворике.
Перед бывшей резиденцией правителей раскинулась широкая Piazza Roma. На ней вольготно расположилась ярмарка. Не знаю, в честь какого праздника её организовали, но тематика была явно французской: на каждом зонтике надписи «La Belle Epoque», блюда в кафетерии – однозначно французские, а в киосках продавалась региональная продукция из Прованса, Эльзаса, Нормандии и т.д. Возле кафетерия даже соорудили маленькую красную мельницу и подписали на всякий случай: «Moulin Rouge». Правда, народу на этой ярмарке было маловато. Наверное, из-за понедельника.
Затем мы направились в самый центр Модены. Им является площадь Piazza Grande, сердце города. Она занесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Выйдя на эту площадь, первым делом замечаешь романский собор, облицованный белым и розовым мрамором. Этот храм, посвящённый Успению Девы Марии и святому Геминиану (покровителю Модены), был построен в 1099 – 1319 годах. Его можно назвать одним из лучших образцов романского стиля. С севера к собору примыкает колокольня Ghirlandina высотой 86 метров. Сначала в 1179 году построили её нижнюю часть, квадратную в плане. Затем, во время завершения собора, городские власти пожелали сделать башню выше, и тогда её дополнили восьмиугольным навершием. Если присмотреться, то заметно, что Ghirlandina отклоняется от вертикали, и центральные оси квадратного основания и более поздней надстройки не совпадают.
Другое примечательное здание на Piazza Grande - Palazzo Comunale, резиденция Городского совета. На самом деле, это не один дом, а несколько. Их привели к единообразному виду в результате реконструкции в XVII - XVIII веках. От старого дворца осталась лишь часовая башня 1508 года постройки. Но и в ней в 1730 году поменяли часы. Рядом с башней находится туристический офис. Там мы разжились картой города.
Возле Palazzo Comunale на двух кирпичных подпорках покоится трёхметровая красноватая мраморная глыба. Это Preda Ringadora, «камень стыда». Летописец XVII века Spaccini сообщает, что должников, уличённых в злостном неисполнении своих обязательств, в рыночный день заставляли обрить голову наголо, затем, под звуки трубы обойти вокруг площади в позорной шапке, а потом сесть голым задом на Preda Ringadora, предварительно смазанный скипидаром, и прокричать три раза: «Я отдам! Я верну! Я выполню свои обещания!»
Обойдя площадь по периметру, мы обнаружили, что собор закрыт и откроется лишь в 15-30. На Piazza Grande было на редкость малолюдно. Народ гулял по Via Emilia и в кварталах к северу от неё. Но и там большинство магазинов не работали. Мы вернулись к Palazzo Comunale и наудачу поднялись по лестнице возле часовой башни. И не прогадали! Там был вход в исторические залы ратуши. Причём совершенно свободный и бесплатный. Когда мы заглянули в вестибюль, из соседней комнаты выглянул охранник и жестом показал, куда идти дальше, после чего скрылся снова.
Для осмотра доступен сравнительно небольшой зал заседаний Городского совета с резными креслами вокруг стола. Интересен зал Огня с картинами Николло дель Аббате, посвящёнными осаде Модены (Мутины) в 44 году до н.э. Этот зал получил своё название от большой жаровни, в которой в средние века любой моденец мог взять уголёк, чтобы разжечь свой очаг. Но самым забавным является Camerino dei Confirmati, помещение, в котором хранится простое деревянное ведро. Это ведро напоминает о победе моденцев над болонцами в битве при Дзапполино в 1325 году, что явилось реваншем за поражение при Фоссальте в 1249 году. В 1615 году Алессандро Тассони написал поэму «Похищенное ведро», в которой за ироническим гиперболизированным повествованием о реальных трагикомических событиях скрываются горестные раздумья о судьбе Италии, раздираемой постоянными войнами между соседними герцогствами, городами и землями.
Обойдя исторические залы Городского совета, мы вышли по другой лестнице на улицу и прогулялись немного по кварталам к югу и западу от главной площади. Было полное ощущение, что весь город вымер. Все магазины закрыты, на улицах почти никого нет. Вернулись к собору, сели на скамейку и дождались, пока храм откроется. У западного портала церкви тем временем начал собираться народ. В 15-30 двери не открылись, но люди не расходились. Я обратил внимание на японских туристов, мужа и жену, которые терпеливо ждали у входа, держа на спине огромные рюкзаки-паланкины для своих маленьких детишек.
Наконец, минут через десять огромные двери распахнулись, и народ хлынул в собор. В большом романском храме было очень темно, но освещение не включали. Мы прошли по главному нефу до центральной апсиды, полюбовались фресками на золотом фоне. Интересно отметить, что главный алтарь в этом соборе расположен на своеобразном балконе, поднимающемся над местами для прихожан. Торец этого балкона украшен резьбой на библейские темы. Вообще в этом соборе очень богатое скульптурное оформление. Фасад украшен барельефами, посвящёнными сотворению человека. Считается, что это одно из высших достижений романского искусства.
Спустились в крипту. Там находится могила святого Геминиана, покровителя Модены. Забавно отметить, что пока мы не подошли к саркофагу святого, другие посетители не решались к нему приблизиться, но стоило людям увидеть, что это можно, как тут же возникла очередь из желающих.
Выйдя из собора, мы прогулялись по Piazza Giuseppe Mazzini. Обратили внимание на то, что в списке достопримечательностей Модены синагога, расположенная на этой площади, отмечена под номером 66. К чему бы это? Затем направились в сторону вокзала. Герцогский дворец на этот раз обошли с восточной стороны и после этого ещё посетили Parco Giardino Ducale Estense с симпатичным зданием оранжереи.
Когда на вокзале стояли в очереди к билетному автомату, сначала к нам подошёл попрошайка и долго нудел по-итальянски. Потом нарисовался парень студенческого возраста и пытался уговорить пропустить его без очереди. Я ему сказал по-русски, что и сам тороплюсь, поэтому ни чем помочь не смогу. Как ни странно, студент легко понял меня без переводчиков.
Вернулись в Болонью. Купили в заведении напротив вокзала пирожные, занесли в номер, а потом пошли гулять. В центре города ощущался дух Хеллоуина: можно было увидеть женщин в широкополых чёрных «ведьмовских» шляпах, детей в костюмах чёртиков, скелетов или прочей нечисти, студентов в вязаных шапочках, к которым был пришит топор. Витрины магазинов украшали традиционные тыквы с рожицами и фигурки колдуний. Улицы, проходящие возле центрального рынка, были забиты жующими людьми. Они смотрелись на редкость колоритно.
Когда мы проходили по Via Pescherie Vecchie, откуда-то выскочил официант, призывно замахал рукой и сообщил, что есть два места, как раз для нас. Против такого предложения было трудно устоять. Мы прошли в зал, плотно уставленный маленькими столиками. На всю остерию имелось только два свободных места, именно те, куда мы уселись и оказались среди итальянцев. Обычно я не люблю столь близкое соседство с кем-либо, но тут царила какая-то очень весёлая и непринуждённая атмосфера.
Заказали бутылочку белого вина «051», которое хозяйство Corte d’Aibo производит специально для данной остерии. На закуску взяли доску с нарезанной мортаделлой, доску с пармской ветчиной и порцию маленьких тортеллини с пармезаном и специями. Плюс ещё нам к вину принесли корзинку со свежеиспечённым хлебом. Обслуживание в этой остерии оказалось очень быстрым, а еда – простой, но очень вкусной. Все за столиками громко разговаривали, отчего в заведении стоял непрерывный гул голосов. Под столиком за моей спиной лежала собака. В Италии рестораны очень хорошо относятся к посетителям с четвероногими питомцами и даже зачастую ставят животным миски с водой. Но среди людей собак любят не все. Наши соседи у стены, увидев собаку, тут же начали возмущаться, пожаловались официанту, а потом, увидев, что их протесты никого не интересуют, поднялись и ушли.
Хорошо поужинав в этом весёлом заведении, мы вернулись на улицу. В конце Via Pescherie Vecchie появилась пара музыкантов, которые исполняли песни из репертуара группы «Muse». Мимо жующих людей всё чаще проносились группы детворы в костюмах. Зайдя в кондитерский магазин, мы, наконец, поняли, в чём смысл детских прогулок по центру Болоньи. Оказывается, если ребёнок в карнавальном костюме или даже просто в маске зайдёт в магазин со специальной табличкой на входе, то его одарят конфетами. Малолетние рэкетиры пользовались этим на полную катушку. А наблюдать за этой праздничной суетой было очень весело.
Ещё одним местом притяжения ряженых детей и взрослых был Palazzo Comunale, во дворе которого проходило что-то типа конкурса на лучший костюм. Возвращаясь к себе в гостиницу, мы ещё не раз увидели девушек с красными рожками или в «ведьмовских» шляпах. Но эффектнее всего в темноте смотрелись костюмы скелетов.
01.11.2016 Феррара
Утром, позавтракав в отеле, мы направились на вокзал. Успели на поезд, отходящий в 8-20. В вагоне оказались заняты почти все сидячие места, а потом на каждой станции пассажиров всё прибывало. Видимо, всё дело в том, что этот поезд направлялся в Венецию. Или, может быть, причиной был праздник, День всех святых, когда итальянцы с цветами посещают кладбища.
Через полчаса мы выходили в Ферраре. Стоял такой густой туман, что мы едва понимали, куда нужно идти. В сумерках мы даже не увидели жилой двадцатиэтажный дом, стоящий рядом с железной дорогой. Но хорошо, что вместе с нами в Ферреру приехала группа подростков, учащихся какого-то здешнего лицея или иного учебного заведения. Благодаря им мы, по крайней мере, правильно вышли на Viale Cavour.
Минут за двадцать дошли до замка герцогов д’Эсте (Castello Estense). Эта краснокирпичная махина, обведённая рвом с водой, смотрелась очень колоритно даже сквозь утренний туман. Построили замок Святого Михаила после восстания жителей Феррары 3 мая 1385 года, когда маркизу Никколо II д’Эсте пришлось выдать на растерзание разъярённой толпы своего любимого советника Томазо да Тортоне. Убедившись, что дворец не является безопасным местом, д’Эсте начали строить массивный замок в центре города. После возведения мощных стен вокруг старинной башни Львов, защищавшей когда-то северную часть городских укреплений, были сооружены ещё три башни. А затем, вплоть до смерти последнего из рода д’Эсте в 1597 году, перестройка замка и переделка внутренних помещений являлись излюбленным занятием представителей этой фамилии.
Внутрь ещё не пускали, поэтому мы решили сначала погулять по городу. На Piazza Castello уже разложился рынок, где продавали местные сувениры. На соседней площади у памятника Савонароле обнаружилась маленькая барахолка. Выйдя к собору, мы обнаружили, что его главный портал закрыт строительными лесами. Обидно, ведь беломраморный резной фасад – это самая эффектная часть этого храма. Зашли внутрь.
Собор Святого Георгия начали возводить в XII веке, когда Феррара расширялась и новый центр города формировался на левом берегу реки По. В 1135 году церковь освятили. Постройка в романском стиле отличается большой длиной (118 метров, в два раза длиннее, чем собор в Модене и в полтора раза длиннее пармского). При этом высота храма сравнительно небольшая. Всё романское внутреннее убранство церкви сгорело в XVII веке, поэтому ныне собор имеет интерьеры в стилистике барокко.
А потом мы вышли на улицу и прогулялись вдоль южного фасада храма. К нему в XVIII веке пристроили торговые ряды. На мой взгляд – это худшее, что можно было сделать с собором. Мало того, что даже в принципе идея подобного совмещения не кажется мне удачной. Но ещё и внешне эти торговые ряды выглядят лишь немногим лучше, чем самострой на Черкизовском рынке. Я, конечно, понимаю, что в XVII – XVIII веках Феррара находилась в упадке, но ведь не до такой же степени!
Мы прогулялись по старому городу, потом вышли на Via delle Volte, одну из самых атмосферных средневековых улочек Феррары. Узкая, мощёная речной галькой, с большим количеством арок. Люди начали селиться в этом районе примерно с 1000 года. Когда мы шли по этой улице – не встретили на ней ни одного человека, не увидели ни одного открытого магазина. Мрачновато. А потом вышли на Corso Porta Reno – а там куча народа. Получился такой разительный контраст. На Piazza del Travaglio обнаружилась ещё одна барахолка, поэтому мы повернули в сторону собора. Дошагали до Palazzo Municipale. Это кирпичное здание в традиционном для Италии «полукрепостном» стиле было построено в 1245 году, после того как Аццо VII д’Эсте вернул себе власть над Феррарой и был избрал пожизненным подеста. Через широкую арку можно попасть в бывший герцогский двор (ныне Piazza del Municipio). Здесь обращает на себя внимание Lo Scalone d'Onore – парадная крытая лестница с беломраморными колоннами и перилами.
Мы вернулись к замку Святого Михаила и отстояли небольшую очередь за билетами. Посещение Castello Estense начинается с готических залов. В одном из них находится деревянная модель крепости в XIV – XV веках. Затем нам предложили заглянуть в темницы. Очень мрачные застенки. Чтобы попасть в камеру – нужно согнуться, поскольку двери довольно маленькие. Потолки низкие. Я ещё мог выпрямиться во весь рост, а вот более высокому человеку тут даже не разогнуться. В одной из камер побольше стена была испещрена граффити, которые оставили заключённые несколько веков назад.
С тюремного этажа по наклонному пандусу, который предназначался для закатывания пушек, мы поднялись на второй этаж. Тут уже значительно веселее. На этом этаже располагаются покои, в которых обитали д’Эсте. Во многих из них сохранились роскошные росписи на потолке, а кое-где и фрагменты фресок на стенах. Потом мы отправились в Львиную башню, самую старую в замке. Первым делом попали в апельсиновый сад. На небольшом участке плоской крыши, окружённой зубчатыми стенами, растут в кадках небольшие апельсиновые деревца. Из сада видна башня с часами и прилегающее к ней крыло замка. А если смотреть наружу, то хорошо заметен ров с зеленоватой водой, потом памятник Савонароле, улица с барахолкой и башенка Palazzo Municipale.
Потом мы понялись на самый верх башни Львов по лестнице из металлических решёток. Эх! Если бы не туман, то вид оттуда был бы поинтереснее. А так все дальние окрестности оказались скрыты серой пеленой. Оставалось довольствоваться крышей собора и другими башнями замка.
На обратном пути мы прошли ещё через целую кучу помещений дворца. Во многих из них фрески были повреждены во время землетрясения в мае 2012 года и ныне заклеены специальным восстанавливающим пластырем. Ещё понравились зеркала, которые установили для удобства посетителей, чтоб им не приходилось задирать голову при разглядывании потолков. Больше всего запомнился гербовый зал, декорированный во время папского владычества. Его стены украшают десятки гербов дворянских родов, которые имели отношение к Папскому государству.
Выйдя во внутренний дворик замка, мы увидели, что очередь в билетные кассы увеличилась настолько, что уже не помещалась в вестибюле, и огромный хвост из желающих стоял на улице. Туман, наконец-то, начал развеиваться и временами даже показывалось солнце. Мы подошли к дому по соседству, который оказался городским театром, построенным в 1773 – 1797 годах. У этого здания овальный внутренний дворик, так называемая "Rotonda Foschini", в середине которой подвесили на тоненьких тросиках зеркальную пирамиду. Благодаря этому в театральном дворике можно экспериментировать с фотоаппаратом, пытаясь получить загадочные кадры.
А потом решили прогуляться в ренессансную часть Феррары. В 1492 году герцог Эрколе I д'Эсте поручил архитектору Бьяджо Россетти перестроить город, исходя из новой гуманистической концепции «идеального города» с прямоугольной сеткой улиц и зелеными насаждениями. Завершение этого проекта ознаменовало рождение современного градостроительства, поскольку Феррара оказалась первым европейским городом, преобразованным по единому плану. Именно поэтому центр Феррары попал в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
По булыжникам Corso Ercole I d'Este мы дошагали до Алмазного дворца. Это здание было построено в 1493 – 1503 гг и являлось резиденцией семейства д'Эсте. Фасад дворца облицован мраморными блоками с пирамидальными шипами. Отсюда и произошло название. С 1832 года в здании располагается Пинакотека (Национальная картинная галерея Феррары). В этот музей к полудню уже выстроилась преизрядная очередь, человек пятьдесят, а то и больше.
Перекрёсток, на котором стоит Алмазный дворец, называется Перекрёстком Ангелов (Quadrivio degli Angeli). Здесь можно увидеть ещё два ренессансных дворца: Palazzo Turchi di Bagno и Palazzo Prosperi-acrati. А за четвёртым зданием этого перекрёстка начинается парк Массари, обустроенный начиная с 1780 года. Мы прогулялись по зелёным лужайкам, посмотрели на исполинский дуб у входа, на два огромных ливанских кедра, а также на дерево гинкго.
Пока возвращались по Corso Ercole I d'Este, имели возможность оценить грохот, который производят автомобили, движущиеся по булыжникам этой улицы. По этому проспекту стоило прогуляться – он действительно производит впечатление. Образцовая улица эпохи Возрождения.
Нагулявшись по Ферраре, решили направиться в сторону вокзала. Прошлись от замка через Piazza della Repubblica, где росли каштаны, давшие огромные орехи, затем через Piazza Sacrati и по улице Джузеппе Гарибальди. Дошагав до вокзала, увидели жилую двадцатиэтажку и поразились, каким же плотным был утренний туман.
Вернулись в Болонью и отправились гулять по городу. Дошли до широченной Piazza dei Martiri 1943 – 1945. В Италии период с 8 сентября 1943 года, когда было объявлено перемирие между Италией и Союзниками во Второй мировой войне, по 2 мая 1945 года, когда капитулировали немецкие войска в Италии, ещё называют Гражданской войной. Итальянские коммунисты воевали с итальянскими фашистами, гарибальдийские бригады сражались с чёрными бригадами.
Потом мы вышли на Via Galliera. Эта улица, которая когда-то вела к воротам Галльера, от которых начиналась дорога до одноимённого городка. Тут на обеих сторонах – сплошные галереи. Есть где укрыться от дождя и от солнца. По пути нашли ещё работающий ресторан «Trattoria Osteria Buca Manzoni», что было кстати, поскольку обеденное время уже закончилось, но до ужина ещё оставалось ждать слишком долго. Но официантка, пригласив присесть за стол, огорошила нас заявлением, что еда будет в лучшем случае через час. Нас такой расклад не устроил, и мы вышли на улицу.
Дошагали до северных стен Palazzo Comunale и направились на запад. Я очень хотел посмотреть церковь Святого Франциска, но этот храм оказался закрыт на ремонт. Пришлось довольствоваться лицезрением мавзолеев глоссаторов. Их перед церковью целых три. В первом в 1265 году был похоронен Odofredo Denari, профессор Болонского университета и преуспевающий адвокат, работавший как в Италии, так и во Франции. Во втором, появившемся через двадцать лет, покоится Rolandino de' Romanzi. Третий мавзолей, построенный в 1293 году, хранит прах Франциска Аккурзия, выдающегося итальянского правоведа XIII века, чьей книгой руководствовались все европейские суды того времени, а также его сына, тоже Франциска, и тоже юриста и тоже профессора Болонского университета. Эти три постройки с зелёными пирамидальными крышами, опирающимися на белые колонны, выглядят очень загадочно и заставляют вспомнить о гробницах Скалигеров в Вероне.
Мы дошли до центрального рынка Узенькие улочки вокруг него снова были заполнены жующим народом. Совершенно неожиданно для самих себя решили присесть за маленький столик прямо на улице возле Salumeria «SIMONI». Натка предложила взять бутылочку красного игристого ламбруско. Я уже как-то пил это вино и оно мне совершенно не понравилось. Но тут в Болонье оно произвело совершенно иное впечатление. Лёгкое, освежающее, и хорошо подходит к закускам. Из еды мы заказали по фокачче и большую доску с сырами и колбасами. Были у нас планы и на третье блюдо, но официант сказал, что, пожалуй, это излишество, и мы с дополнительным блюдом не справимся.
Еда оказалась очень вкусной. Круглая доска с закусками заняла более трети столика, едва оставив место для вина и хлеба. Мы замечательно поужинали, причём все кушанья приносили моментально, почти без пауз. Реактивное обслуживание!
А потом мы пошли гулять по кварталу возле Archiginnasio di Bologna. Купили пирожные на вечер. Забрели в большой торговый пассаж - Galleria Cavour. Обнаружили Palazzo Pepoli, в котором вот-вот должен был открыться музей истории Болоньи.
Вернулись в гостиницу, отдохнули немного, а потом снова отправились гулять по историческому центру. На Via Rizzoli и Via dell'Indipendenza всё движение транспорта к этому моменту прекратили и целиком отдали эти улицы пешеходам. Толпы здесь были не меньше, чем вчера вечером.
Мы свернули куда-то и вскоре оказались возле Torre Azzoguidi, второй по высоте башни Болоньи (61 метр). Чуть дальше была видна почти такая же высокая Torre dei Prendiparte (59.5 метра). В этой башне можно забронировать сьют, расположенный на трёх нижних этажах сооружения. Буквально в двух шагах находится третья башня – двадцатиметровая Torre dei Guidozagni. Было очень приятно поплутать в этом уголке Болоньи.
Вернулись в номер, попили чай с пирожными. По итальянскому телевиденью показывали репортажи из районов, более всего пострадавших во время землетрясения в конце октября. Корреспонденты опасливо бродили по полностью разрушенным Аркуата-дель-Тронто и Норча.
02.11.2016 Флоренция
Утро прошло по привычной уже схеме. В 8-25 «Красная стрела», следующая до Неаполя, отправилась от подземной платформы болонского вокзала. Через 35 минут мы уже выходили во Флоренции. На вокзале Санта Мария Новелла разжились удобной складной картой города и отправились гулять. Когда поезд ещё только подъезжал к станции, я заметил, что над Флоренцией висят низкие тёмные тучи. Оставалось лишь надеяться, что дождь сразу не пойдёт.
Первым делом вышли к церкви напротив вокзала. Базилика Санта-Мария-Новелла выходит на привокзальную площадь северным, совершенно неинтересным кирпичным фасадом. Но если прогуляться по Via degli Avelli, то можно заметить многообещающую аркаду из белого и зелёного мрамора, огораживающую церковный садик. А с Piazza di Santa Maria Novella можно любоваться главным фасадом храма, который в 1456 – 1478 годах был облицован цветным мрамором в лучших итальянских традициях.
Интересно отметить, что действие романа «Декамерон» начинается именно в Санта-Мария-Новелла. Мы купили билеты и вошли внутрь. Считается, что это первая церковь во Флоренции, в оформлении которой использовались готические элементы. Верхние части арочных сводов раскрашены в бело-серую полоску, а нервюрные своды – зигзагами тех же цветов. Главный неф вытянулся почти на сто метров в длину, поэтому храм внутри кажется очень просторным.
За главным алтарём располагается капелла Торнабуони с фресками общей площадью 580 квадратных метров. Три стены и потолок этой часовни украшены двумя дюжинами библейских сюжетов. Поскольку фрески неоднократно реставрировали, смотрятся они замечательно.
По правой стороне храма имеется ещё несколько блестящих капелл, из которых самые интересные – часовня Филиппо Строцци, часовня Барди и часовня Руцеллай. Они расписаны почти так же обильно, как и капелла Торнабуони.
Из базилики можно выйти в так называемый «Зелёный клуатр» (Chiostro Verde). Все простенки под аркадами тоже были покрыты фресками с историями из жизни Авраама и Иакова. К сожалению, их сохранность гораздо хуже, чем в самом храме. Из клуатра есть выход в Обитель усопших, самую старую часть церкви. Её датируют 1270 годом. В галереях с расписными полукруглыми сводами, опирающимися на восьмигранные колонны, находится некрополь. Стены Обители усопших просто усыпаны похоронными эмблемами XIV - XIX веков.
Ещё из клуатра можно попасть в Испанскую часовню, украшенную фресками Андреа Бонайути. Напоследок мы посетили бывшую трапезную, в которой ныне можно видеть парадные ризы священнослужителей, а также ещё одну фреску Андреа Бонайути и множество других фрагментов росписей монастыря и церкви.
Вышли из храма, полюбовались ещё немного его замечательным фасадом, а потом отправились дальше. Захотелось увидеть центральный рынок Флоренции. Но постройка 1874 года оказалась не слишком интересной, как снаружи, так и внутри. А огромное количество палаток и лотков с изделиями из кожи и вовсе делало это место слишком уж похожим на банальный полукриминальный рынок.
Отсюда мы пошли к собору. Его громада – хороший ориентир! Вокруг главной церкви Флоренции уже собралось немало народу. Запомнились две маленьких девочки, одна в розовой кофточке, другая – в оранжевой ветровке, которые во все глаза глядели на лошадь с мешком сена на морде. Животное было запряжено в фиакр и заботливо укрыто попоной. Интересно отметить, кто кроме шор на глазах, на голову этой лошади надели шапочку, закрывающую уши. Я в первый раз обратил внимание на подобный головной убор.
Неподалёку стоял с мольбертом седой художник в чёрном берете, чёрных брюках и белой свободной рубашке. Сделав набросок, он сложил свои принадлежности и пошёл в другое место, но по пути разговорился с четвёркой бравых вояк в камуфляжной форме и залихватских бордовых беретах. О чём у них шла беседа – мы не слышали, но все пятеро были ею очень увлечены.
Обход вокруг собора показал, что туда выстроилась громаднейшая очередь, точнее даже три таких очереди, но ни одной кассы нам так и не попалось на глаза. В конце концов, мы обнаружили искомое заведение к северу от храма, между магазинами «Torrini» и «Biffoli». Я сначала попытался купить билеты в автомате, но тот работал как-то странно и постоянно обрывал сеансы. Пришлось стать в очередь. К счастью, она продвигалась быстро, и покупка билетов заняла не более десяти минут.
Первым делом мы направились в баптистерий. Это одно из самых старых зданий на Соборной площади. О его происхождении до сих пор ведутся споры между историками. Согласно одной из версий, опирающейся на флорентийские традиции, первоначально крестильня являлась храмом Марса или памятником в честь победы римского полководца Стилихона над вождём готов Радагайсом возле Флоренции в 405 году. В XI веке восьмиугольную постройку переделали под христианскую церковь, и в 1059 году её освятил папа Николай II. Баптистерием она стала в 1128 году. Примерно в это же время всё здание отделали мрамором, а в XIII веке возвели над ним купол.
Мы вошли внутрь и сразу подняли головы: мозаики на куполе производят очень сильное впечатление. Хорошо, что в углу стояли стулья! Можно было присесть и спокойно рассматривать. Восемь сегментов купола покрыты мозаичными картинами на золотом фоне. Образы в византийском стиле изображают Страшный суд с большой фигурой Христа, ангельскую иерархию и библейские сцены. Любоваться этими мозаиками можно было бесконечно – они прекрасны! А ещё в баптистерии три пары великолепных бронзовых дверей XIV – XV веков и два римских саркофага, в одном из которых покоятся останки антипапы Иоанна XXIII.
Затем мы направились на колокольню. Кампанилу начал строить в 1298 году Джотто, продолжил Андреа Пизано, автор южных дверей баптистерия, а закончил в 1359 году Франческо Таленти, при котором башню облицевали белым каррарским мрамором, красным сиенским и зелёным из Прато. Высота колокольни – 84.7 метра. Чтобы подняться наверх, нужно преодолеть 414 ступенек. Вход и выход не разведены, поэтому периодически нам приходилось пропускать тех, кто спускается. И если на нижних ярусах башни это относительно просто, то на верхних – уже довольно неудобно.
С верхней площадки колокольни открывается прекрасный вид на Флоренцию. Понятное дело, что лучше всего виден собор с куполом Брунеллески и баптистерием. Но и в другие стороны было интересно смотреть: на церковь Санта-Мария-Новелла, на высоченную (94 метра) башню Арнольфо Палаццо Веккьо. Если над холмами к югу от города небо уже начинало светлеть, то тучи над горами к северу от Флоренции оставались очень тёмными и мрачными.
Спустившись с колокольни, мы обошли собор. Очередь из желающих подняться на купол не уменьшилась, а стала лишь ещё больше. А вот количество народа возле главного входа поубавилось. Мы стали там, возле броневика итальянских карабинеров, и вскоре уже входили в главную церковь Флоренции. Оказалось, что здесь был бесплатный вход. Для посещения оказался доступен западный фрагмент главного нефа и склеп. После великолепнейшего баптистерия интерьер Санта Мария дель Фьоре особого впечатления не производит. Он предельно аскетичный. А вот в крипте можно по билетам попасть в небольшой музей, где находятся: могила Брунеллески, остатки фундаментов древнеримских домов, раннесредневековые тротуары и основание церкви Санта Репарта, предыдущего собора Флоренции, разобранного по мере возведения Санта Мария дель Фьоре.
На купол мы решили не подниматься, поскольку в огромной очереди стоять не хотелось, и направились в сторону площади Синьории. Там было так же многолюдно, как и перед собором. Палаццо Веккьо зачем-то загородили металлическими барьерами. Мы полюбовались фонтаном Нептуна, к которому было почти не протолкнуться из-за желающих сфотографироваться, потом поднялись на Лоджию Ланци. Тут я, наконец, понял, что послужило образцом для мюнхенской Фельдхернхалле. Нельзя сказать, что немецкий архитектор скопировал её один в один, но сходство очень большое.
Полюбовались скульптурными группами, выставленными на этой лоджии. Это всё – часть коллекции Галереи Уффици. Странно ходить среди статуй, стоящих почти на улице.
Потом мы отправились к Понте-Веккьо. Перешли через самый древний мост Флоренции. Некоторые ювелирные лавочки на нём выглядят так, что кажется, что они рассыплются от первого сильного чиха проходящего мимо туриста. А потом Натка присмотрела винотеку «Signorvino» на набережной Арно с террасой. Время ещё было относительно раннее, и горячих блюд не подавали. Но мы попросили официанта принести нам бутылочку Moscato d`Asti и что-нибудь, чем можно было бы закусить это лёгкое вино. И прекрасно посидели, любуясь видом на Старый мост и попивая самое вкусное пьемонтское вино. Мантуанские ореховые пирожные оказались замечательной закуской. Бутылку уговорили в один момент.
Затем мы отправились в сторону Piazzale Michelangelo. Прошагали минут пятнадцать по узким тротуарам южного берега, потом вышли к воротам Сан-Миниато, части средневековых городских укреплений. Дальше можно сразу подниматься на смотровую площадку, а можно погулять по розарию (Giardino delle Rose), который открыт для всех желающих. Этот парк совсем маленький, занимает около гектара на склонах южного берега Арно, но очень уютный. Помимо роз тут оказалось много других цветущих растений. На фоне цветов и зелени башни Флоренции внизу выглядели очень красиво.
Налюбовавшись прелестным парком, мы выбрались на площадь Микеланджело. Эта замечательная смотровая площадка с панорамным видом заслуживает того, чтобы приходить на неё раз за разом. Народу здесь собралось ещё немного: можно было спокойно найти свободное место у парапета. Флоренция отсюда – как на ладони. Не хватало лишь одного: немного солнечного света. Без него город выглядел серовато. И тут, как по заказу, облака расходятся, и сквозь образовавшуюся прореху пробиваются солнечные лучи. Они подсвечивают сначала Понте-Веккьо, потом башню Арнольфо Палаццо Веккьо, и под занавес – купол Брунеллески. Это было, как какое-то маленькое чудо. Над холмами к северу от Флоренции висят жуткие очень тёмные тучи, а на их фоне собор подсвечивается, как прожекторами! Потом ещё и набережная Арно оказалась на свету. Налюбовавшись прекрасным видом, мы направились вниз, к Piazza Giuseppe Poggi. Посреди неё высятся ворота Святого Николая, построенные в 1324 году вместе с шестым кругом городских стен. Каскады, идущие вдоль склона, без воды смотрелись очень сиротливо.
Возле набережной Арно велись какие-то работы. Тут то ли укрепляли берег, то ли сооружали временную дорогу для грузового транспорта. Мы дошагали до Понте-алле-Грацие, переправились через реку и решили заглянуть в базилику Санта-Кроче. Вошли через галерею вдоль северной стены храма. Очередь в кассу была совсем маленькой. Вместе с билетом получили схему гробниц.
Вошли внутрь. Конечно же, после собора Санта-Кроче смотрится замечательно. Эта базилика не подавляет своими размерами, а смотрится очень соразмерно. И в ней есть на что посмотреть. Это, прежде всего, готическая главная часовня, капеллы Перуцци и Барди с фресками Джотто. Ну и, само собой, мы почтили своим вниманием гробницы Галилея, Макиавелли, Микеланджело, Россини, Маркони и кенотаф Данте. Потом заглянули в ризницу, стены которой расписаны фресками. К ней примыкает коридор общежития францисканских монахов с мастерскими, где делают сумки, кошельки и другие изделия из кожи. Всё это можно тут же купить, поэтому сразу же вспоминаешь про «изгнание торговцев из храма». Выход из Санта-Кроче организован через прямоугольный клуатр монастыря.
На площади перед базиликой множество ресторанов, которые работают целый день. Это оказалось весьма кстати. Мы зашли в «Ristorante Boccadama» и попросили столик внутри заведения. Народ, в-основном, садился на улице, поэтому в нашем распоряжении оказался целый зал со стеллажами для пустых бутылок вдоль стены. По этим полкам можно было изучать винную географию Италии. Но мы взяли по пиву Peroni, а потом начали разглядывать меню. Натка выбрала себе говядину на Т-образной косточке, а я прельстился супом минестроне и свиными колбасками с фасолью. Еда оказалась средней по качеству, зато обслуживали в этом ресторане очень быстро.
Наевшись и отдохнув, мы пустились в обратный путь. Прошли сначала в сторону площади Синьории, но потом не выдержали и повернули к реке. Захотелось ещё раз полюбоваться Арно и Старым мостом. С парапета набережной фотографироваться получалось не очень, но мы заметили, что на берегу располагается гребной клуб «Societa' Canottieri Firenze». Если зайти через него, то можно выбраться к самой воде, а также к зелёному газону и к цветникам. С территории клуба вид на реку и на Старый мост значительно лучше.
Тем временем таки зарядил дождь. Мы решили, что это сигнал к возвращению на вокзал. Прошли через внутренний двор галереи Уффици, вышли на площадь Синьории. Смотрим – а в палаццо Веккьо свободно входит народ. Прошли и мы. Оказалось, что на первом этаже дворца в большой комнате показывают фильм по истории Флоренции.
Дошагали до собора. Очередь на купол Брунеллески не уменьшилась, а даже стала чуть длиннее. Понятно, что мы отбросили всякие сомнения, и лишь быстрее пошли на вокзал. Ближайший поезд до Болоньи уходил в 16-00. До него оставалось менее получаса. Билеты были только в вагон первого класса. Но что не сделаешь, чтобы поскорее уехать?
Вечером мы гуляли по Болонье. Дошли до главной площади, потом направились к рынку. Оказалось, что в этот день часть заведений общепита не работала. Видимо по этой причине народу в старом городе было явно меньше, чем в предшествующие дни. Натка решилась и купила пармезан с длительной выдержкой: 48 месяцев и 60 месяцев. Говорят, что бывают и десятилетние пармезаны, но в итальянских магазинах нам такие не встречались.
Купили на вечер пирожных и отправились в номер.
03.11.2016 Болонья – Пьяченца, Граццано Висконти
Утром мы позавтракали, потом собрали вещи и выселились из гостиницы. От Болоньи до Милана 214 км, но туда ходят экспрессы Frecciarossa, поэтому дорога занимает лишь час. До Пьяченцы же 150 км, но до этого города в лучшем случае можно доехать на Frecciabianca, поэтому время в пути – один час и двадцать минут.
Мы успели на поезд в 9-18. Снова поднялся туман, и по пути в окна почти ничего нельзя было разглядеть. Вагон оказался полупустым. Видимо, в Пьяченцу мало кто ездит в это время суток.
Город этот имеет давнюю историю. Основанный в 218 году до н.э. после войны с инсубрами и бойями, он стал 53-й римской колонией. Знаменитая Эмилиева дорога в 187 году до н.э. соединила Римини с Пьяченцей. Город тогда назывался Плацентией.
В 476 году здесь был захвачен в плен и казнён Орест Флавий, фактический правитель Западной Римской империи и отец последнего императора Ромула Августа. Это привело к падению империи.
В 1095 году в Пьяченце проходил собор церковников и мирян, на котором папа Урбан II принял послов из Византии, жалующихся на набеги турок-сельджуков, и предложил всем собравшимся оказать помощь византийскому императору. Это положило начало эпохе крестовых походов.
В войнах гвельфов и гиббелинов Пьяченца поддерживала римского папу и входила в Ломбардскую лигу, воевавшую с императором. В XIV – XV веках город был объектом борьбы между Висконти и Сфорца. В 1545 году папа Павел III (в миру Алессандро Фарнезе) передал Парму и Пьяченцу своему незаконному сыну Пьеро Луиджи Фарнезе. Так появилось герцогство Пармское, которое просуществовало вплоть до объединения Италии.
Во время Второй мировой войны исторический центр Пьяченцы сильно пострадал: город имел стратегическое значение для снабжения группировки немецких войск в Италии, поэтому его регулярно бомбили англичане и американцы.
Сойдя с поезда, мы вышли на привокзальную площадь. Такси на стоянке не обнаружилось, поэтому мы отправились к своей гостинице пешком. Пока шли через Giardini Margherita, обустроенный в XIX веке на месте владений францисканского монастыря Санта - Мария ди Лорето, обратили внимание, что этот парк просто кишит неграми и арабами подозрительного вида. Сразу стало ясно, что к железной дороге через этот парк мы ходить не будем.
Всю дорогу от вокзала до нашей гостиницы в воздухе ощутимо попахивало мочой и хлоркой. Тротуары в Пьяченце очень узкие, поэтому с чемоданом тут ходить неприятно. Да и улицы не показались нам красивыми. Дошагали поскорее до Соборной площади. Тут уже город выглядел чуть приличнее. Ещё немного по Via Giandomenico Romagnosi – и вот уже виден наш отель, Grande Albergo Roma. Он оказался чуть ли не самым высоким зданием в этой части города. Мы оставили вещи у дежурного администратора, поскольку номера ещё не были готовы, взяли план города и отправились гулять.
Первым делом вышли на Piazza Cavalli, центральную площадь Пьяченцы. На ней располагается готический Palazzo Comunale, построенный в 1281 году. Главный фасад ратуши в нижней своей части облицован белым мрамором, а верхняя половина здания выложена из красного кирпича. Благодаря этому дворец смотрится довольно непривычно. В нижней части фасада прорезаны высоченные стрельчатые арки, через которые попадаешь в довольно обширный портик. По бокам от ратуши стоят на площади две конных бронзовых статуи на мраморных постаментах с барельефами. Одна изображает Рануччо I Фарнезе, четвёртого герцога Пармского; вторая - Алессандро Фарнезе, его отца, третьего герцога Пармского, знаменитого испанского полководца, усмирявшего восставшие Нидерланды.
Напротив ратуши возвышается неоклассический губернаторский дворец, построенный в 1787 году. К нему пристроены внутренние галереи с магазинами. А в южной углу площади прячется Palazzo dei Mercanti, здание конца XVII века, в котором ныне располагается мэрия Пьяченцы.
Полюбовавшись площадью, мы начали высматривать стоянку такси. Она обнаружилась в восточном углу площади, но ни одной машины там не оказалось. Мы решили немного подождать, и вскоре увидели автомобиль с шашечками. Я помахал водителю рукой, но тот показал, что занят. Вскоре из этого авто вылезли двое японцев, а машина подъехала к нам. Оказалось, что японцы вызывали себе такси, но для них должна была подойти другая машина. Так что нам повезло. Сели в салон, поехали.
Водитель оказался очень разговорчивым. Сначала он выпытал у нас, по-английски, из какой мы страны. Разумеется, сразу же после этого не обошлось без шуточек на тему дружбы Путина с Берлускони. Потом таксист поинтересовался, из какого города мы приехали в Пьяченцу. Затем сказал, что Grazzano Visconti, куда мы направлялись, очень красивое место. На этом его желание общаться немного поутихло и он поставил в проигрыватель диск Андреа Бочелли, всячески показывая, как ему нравится этот итальянский певец. Минут за двадцать мы доехали до места.
Замок Граццано был возведён в 1395 году, после того, как Джан Галеаццо Висконти стал первым герцогом Миланским. На радостях новоявленный сюзерен разрешил своему зятю, Джованни Ангиссоле, построить замок чуть южнее Пьяченцы. В 1870 году род Ангиссола пресёкся, и имение перешло к семейству Висконти ди Модроне. В начале XX века предприниматель Джузеппе Висконти ди Модроне решил привести в порядок замок. Он разбил вокруг него парк, а потом решил воссоздать рядом деревню в средневековом стиле. По рекомендации самого Габриеле д’Аннунцио был нанят архитектор Альфредо Кампанини, который построил несколько десятков каменных домиков, обведённых стеной, спланировал аллеи и площади. Получилось такое чудесное местечко, что это отметил сам итальянский король. В 1937 году Виктор Эммануил III переименовал имение в Граццано Висконти, а Джузеппе получил за свою деятельность титул герцога.
Мы вышли из такси и отправились гулять по деревушке. Выглядит она просто очаровательно! Домики с черепичными крышами, преимущественно двухэтажные, группируются вокруг маленьких площадей с обелисками, статуями или фонтанами в центре. Какие-то здания увенчаны зубцами типа «ласточкин хвост». К некоторым домам пристроены высокие башни.
Сейчас во всех постройках Граццано Висконти располагаются магазины либо рестораны. Посетителей почти не было. Все продавцы вели себя так, будто видели покупателя в первый раз в жизни: один не мог узнать цену на товар, и звонил своей матушке за помощью. Другому приходилось всё повторять по два-три раза, прежде чем он возвращался из мира грёз на грешную землю. Возможно, всё дело в менталитете сельских жителей, в жизни которых всё происходит неспешно и размеренно.
Нагулявшись по деревне и налюбовавшись «средневековыми» домиками, мы решили найти вход в парк вокруг замка. Но тут нам не повезло. Оказалось, что в холодное время года парк закрыт. Ну а в замок туристов и вовсе никогда не пускают. С горя решили пообедать. Зашли в Ristorante del Biscione. Внутри оказалось уютно, при этом не наблюдалось никакого лишнего выпендрёжа. Со всем справлялся один официант, он же и бармен.
Мы взяли бутылочку домашнего белого вина и блюдо с местными колбасами салями. Натка заказала себе тортелли по-пьяченцки и мясо мулов с полентой, я же выбрал местную разновидность каннеллони со шпинатом и рикоттой и говядину в белом соусе тоненькими пластами. Всё оказалось очень вкусным! Паста была великолепной, и мясо повара приготовили безупречно! А потом мы ещё взяли на десерт местное мороженое и чай/кофе. Эта трапеза получилась очень душевной! Замечательный ресторан!
Потом мы ещё немного погуляли по Граццано Висконти. В деревню привезли целую группу детишек младшего школьного возраста. У нас появилась идея, что эту экскурсию сейчас поведут в парк замка, и можно будет прошмыгнуть за ними. Но, увы, детей повели в сторону большой конюшни. А мы направились искать остановку. Минут через пятнадцать подошёл автобус до Пьяченцы. Его маршрут заканчивался возле автовокзала, так что мы заодно разведали, откуда отправляться завтра.
Площадь возле автовокзала на карте значилась как Piazzale Roma. Однако же на табло у всех автобусов конечная называлась просто Lupa (волчица). Это связано с тем, что в центре Piazzale Roma высится памятник: две колонны, на которых установлена бронзовая Капитолийская волчица, выкармливающая Ромула и Рема. От волчицы мы примерно за полчаса дошагали до своей гостиницы и поселились. Затем отправились гулять по историческому центру Пьяченцы. С Piazza Cavalli вышли к церкви Святого Франциска. Она к тому времени как раз открылась. Внутри этого храма, построенного в стилистике ломбардской готики XIII века, было невероятно темно, но за счёт этого весьма загадочно. Вот только разглядеть что-то при таком освещении очень тяжело.
Затем мы направились к собору. Главный храм Пьяченцы был построен в 1122 – 1233 годах в романском стиле. Колокольня высотой 71 метр появилась позже – её окончили в 1341 году. Фасад собора облицован снизу розоватым веронским мрамором, а сверху – песчаником. На крыше примыкающего слева к собору епископского дворца Натка заметила двух ангелов. Интересный факт: их использовали при съёмках видеоклипа «Короли ночной Вероны», который снимался не в Вероне, а в Граццано Висконти и немного во Флоренции. Ещё в этом клипе засветилась центральная скульптурная группа на верхней части фасада епископского дворца.
Мы вошли в собор и оказались там почти одни. Только органист упражнялся в игре на своём гигантском инструменте. Он наигрывал всё, что приходило ему в голову, и некоторые мелодии не имели никакого отношения к духовной музыке. В одной из капелл была выставлена хорошо подсвеченная современная версия «Тайной вечери» - большая картина размерами 4.9 м на 1.8 м. Это творение миланского художника Улисса Сартини, которое привезли в Пьяченцу буквально накануне – 29 октября. Очень гламурная картина напомнила проект Екатерины Рождественской «Частная коллекция» для журнала «Караван».
В подвальной части собора располагается очень интересный склеп в форме греческого креста. Его потолок опирается на 108 довольно тонких колонн, при виде которых мне сразу вспомнился «каменный лес» собора в Кордове. В склепе хранятся мощи святой Иустины Падуанской.
Потом мы направились к базилике Святого Антонина, покровителя Пьяченцы. Эта церковь XI века в романском стиле благодаря восьмиугольной сорокаметровой колокольне имеет весьма запоминающийся вид. Зашли внутрь. Главный неф очень красиво оформлен в стилистике барокко. На стенах висят четыре больших картины Роберта де Лонге. Фресками расписан весь потолок главного нефа.
Затем мы вышли к городскому театру и далее – к пешеходной Corso Vittorio Emanuele II. Почти все магазины оказались закрытыми. Всё было серым, унылым и скучным. Догуляли до дворца Фарнезе, мрачного гигантского сооружения в северной части старого города, напоминающего, скорее, тюрьму. Это здание начали строить во второй половине XVI века на месте замка Висконти на берегу реки По. Так никогда и не достроенный дворец уже в 1731 году был покинут после смерти Антонио Фарнезе, последнего представителя главной ветви этого рода. В XIX веке здание использовали под казармы, а в годы Второй мировой войны – и вовсе, как ночлежку для бездомных. Восстанавливать Palazzo Farnese начали только после 1965 года. Ныне здесь расположились музеи, картинная галерея и государственный архив. Поскольку ходить по музеям не было желания, мы отправились обратно в свою гостиницу. По пути нашли продуктовый, купили себе еду на ужин, после чего с чистой совестью пошли в номер, смотреть «Чёрный список».
04.11.2016 Кастель-Аркуато
Утром перед завтраком выбрались на крышу гостиницы и полюбовались окрестностями. С этой площадки была видна и площадь Кавалли с палаццо коммунале, и церковь Святого Франциска, и восьмиугольная колокольня базилики Святого Антонина, и мрачная громада дворца Фарнезе.
Перекусив, мы решили сходить на автовокзал, поскольку расписание на сайтах не отличалось понятностью. Дойдя до Lupa, убедились, что первый автобус, следующий в нужном для нас направлении, действительно отправляется в 10-05. Купили в кассе билеты и вернулись в свою гостиницу.
Тем временем на Piazza Cavalli началась какая-то деятельность. Пространство перед Palazzo Comunale огородили металлическими заборчиками. Оказалось, что 4 ноября отмечается День национального единства Италии. В связи с праздником по площади прохаживались двое военных в форме цвета хаки, причём у одного в руках даже был парадный палаш с аксельбантом. Позже к ним присоединились мужчина и женщина в серо-синих плащах-пелеринах с широкой фиолетовой полосой. Смотрелись они все очень колоритно.
Не торопясь мы снова зашагали к автовокзалу. Город потихоньку просыпался. Народу на улицах становилось больше и всё больше нам попадались на глаза лица неитальянского происхождения. Позже я прочитал, что район Porta Galera (рядом с Капитолийской волчицей) ранее был популярным в Пьченце. Но сейчас он всё больше заселяется иммигрантами из Африки, Ближнего Востока и Южной Америки. На перекрёстке недалеко от Piazzale Roma обратили внимание на жилой дом с загаженным первым этажом. Оттуда как раз выходили двое темнокожих людей. Новый элитный дом с подземным гаражом через дорогу от него так и стоит незаселённым, видимо, потому, что никто не желает покупать квартиры в районе, где слишком много иммигрантов.
Дождались своего автобуса и поехали. Дорога заняла 50 минут. Расстояние между городами всего 40 км, но по пути автобус делает множество остановок и подъезжает к железнодорожной станции в Fiorenzuola d'Arda. Но вот, наконец-то, шоссе подошло к холмам, а затем перевалило по мосту через горную речку Арду. Пора выходить.
Первое летописное упоминание о Кастель-Аркуато относится к VIII веку. В 756-758 годах некий местный сеньор по имени Магнус «построил замок и церковь во славу Матери Божьей». В начале XIII века городок полюбился епископу Пьяченцы, который выбрал его в качестве своей резиденции. Вскоре Кастель-Аркуато получает самоуправление. Затем, с конца XIII века начался период, когда городок переходил от одного важного итальянского семейства к другому, пока, в конце концов, не вошёл в состав Пармского герцогства. От тех неспокойных времён остались замок Висконти середины XIV века, башня Фарнезе XVI века и ворота, через которые можно было попасть в укреплённый город на горе.
Выйдя из автобуса, мы сошли с шоссе и углубились в лабиринт извилистых улочек. Было ясно, что нужно идти вверх, в сторону башен с зубцами наверху. Даже нижняя часть городка выглядит весьма колоритно: трёх- и четырёхэтажные дома из местного камня и кирпича с окнами, закрытыми решетчатыми ставнями, брусчатка мостовой, каменные стены, подпирающие улицы, уходящие вверх. Временами открывались интересные виды на верхний город.
Вскоре мы дошагали до ресторана «Страдивари», расположенного в очень живописном доме с аркой и крепостными зубцами на крыше. Отсюда начинается верхний город. Поднялись по Via Magno, ведущей к замку Висконти. На повороте меня обогнал гугломобиль, фотографирующий улицы городка. Потом я смог найти себя на фотографиях Кастель-Аркуато в Google Street View.
В сам замок входа не было, но зато можно выйти на смотровую площадку рядом с ним, откуда открывается хороший вид на долину реки Арда и склоны соседнего холма с виноградниками. Налюбовавшись, мы вернулись на главную площадь городка (Piazza del Municipio). Тут в первую очередь обращает на себя внимание палаццо Подеста. Это здание с часовой башенкой и зубцами на крыше появилось в 1292 году, когда Касталь-Аркуато находился под властью Альберто Скотти, знатного уроженца Пьяченцы, банкира, бывшего одно время даже правителем Милана. А между ратушей и замком располагается соборная церковь Санта-Мария в романском стиле. На этом месте она стоит с восьмого века, но после землетрясения 1117 года, от которого сильно пострадала северная Италия, храм полностью перестроили. В целом, Piazza del Municipio и подходы к ней – это самое интересное место городка. Вот если бы только её не портили припаркованные автомобили…
В туристическом офисе, который расположен на нижнем этаже ратуши, я попросил карту Касталь-Аркуато. Мне тут же вручили лист бумаги, на котором была смазанная копия нечёткого изображения. Так что гуляли мы по верхнему городу наугад. Хорошо ещё, что он маленький. По сути – одна улица и ответвления от неё. Колоритное место, настоящее средневековье. Временами можно было увидеть выходы на площадки для пикников за городской стеной. В одном дворике нам встретился симпатичный кошачий домик с тремя входами и надписью на фасаде «Hotel Ca’De Gatti». Вот только ни одного кота в нём не обнаружилось. И вообще кроме нас и ещё четверых туристов в возрасте на улицах почти никого не наблюдалось. Городок спал, укутанный туманом.
Погуляв, я решил, что было бы неплохо подкрепиться. Вернулись на Piazza del Municipio, позаглядывали в оба ресторана, расположенных на ней, но не заметили в них никаких признаков жизни. Тогда мы вспомнили про заведение на входе в верхний город и начали спуск по Scalinato Santo Spirito. Вид при спуске с этой лестницы весьма живописный. Есть маленькие садики на каменных площадках. Потом, чтобы не заблудиться, всё-таки вернулись к замку и по Via Magno дошагали до ресторана «Страдивари». Внутри это заведение оказалось довольно большим, с несколькими просторными залами, расположенными на разных уровнях. Но персонал тоже весь куда-то попрятался. Когда мы отыскали-таки живого человека, он наотрез отказался кормить нас обедом.
Пришлось спускаться к шоссе. Напоследок мы полюбовались с моста Ардой, бегущей по своему каменному ложу. Затем отыскали остановочный павильон. Рядом с ним обнаружились плакаты, рекламировавшие фестиваль каштанов в начале октября и праздник средневековья в конце этого месяца. Мы сделали вывод, что попали в городок в «мёртвый сезон». Вероятно, летом он оживает, но сейчас почти не подаёт признаков жизни.
Дождались автобуса, доехали до Пьяченцы. Я лелеял наполеоновские планы съездить ещё в Кремону, расположенную в двадцати пяти километрах к востоку. Но на автобусе добираться туда оказалось слишком долго. А когда мы дошли пешком до вокзала и посмотрели железнодорожное расписание, то выяснили, что на поезде дорога до Кремоны и вовсе занимает полтора часа. Это отбило у нас всякое желание куда-либо ехать.
По пути к вокзалу набрели на торговый центр, построенный над средневековыми стенами Пьяченцы. Нам очень понравилось, что фортификации былых времян не снесли, а отреставрировали и проложили вдоль них пешеходную дорожку.
Вернулись в центр города. На Piazza Cavalli все праздничные мероприятия уже закончились и даже заграждения убрали. Натка вспомнила про заведение, пристроенное к Palazzo Comunale с западной стороны. Caffè dei Mercanti ещё работало, и там даже имелись свободные столики. Мы присели за один из них. С заказами особенно не мудрствовали. Взяли по бокалу пива HEINEKEN, потом Натка выбрала себе фузилли в сливочном соусе и говядину тоненькими кусочками с жареными кабачками, а я прельстился супом-минестроне и овощами с кус-кусом и жареным куриным филе. Не сказать, что это высокая кулинария, но всё оказалось хорошо приготовленным и вкусным. Потом мы решили немного пройтись. В путеводителе указывалось, что в северной части старого города можно увидеть хорошо сохранившиеся стены времён владычества Фарнезе. Мы дошли до Bastione di Porta Borghetto, но обнаружили, что ничего интересного там нет. Сам бастион выглядел новоделом из свежего красного кирпича, да и непонятно было, с какой стороны в него входить, да и стоит ли это делать (местность вокруг – совершенно не туристическая, а больше похожая на подозрительный пустырь). Вернулись в номер отдыхать.
Вечером ужинали в ресторане La Terrazza del Roma на последнем этаже нашей гостиницы. Это заведение более помпезное, чем то, в котором мы обедали, но очень малолюдное. Первые полчаса мы были единственными посетителями. Потом добавилась ещё одна пара.
По рекомендации официанта взяли бутылочку местного вина. Натка выбрала себе ризотто «Джузеппе Верди» и тальятелле с рукколой и пармезаном и говядиной. Я заказал пасту с гребешками и беконом по-пьяченцски и каре ягнёнка. Всё оказалось очень вкусным. Мы объелись, как последние обжоры.
05.11.2016 Пьяченца - Милан
Утром проснулись и выглянули в окно. Небо плотно затянули тучи. Прогноз синоптиков оправдался на сто процентов. Вскоре пошёл сильный дождь.
Позавтракав, мы собрали вещи и заказали такси: под таким ливнем идти пешком до вокзала не хотелось. Сдали номер и поехали. Водитель быстро домчал до станции. В результате мы даже успели на поезд, уходивший в 8-58. Вагон больше напоминал трамвайный. Мы присели на боковые откидные, чемодан пристроили у моих ног.
Пока ехали до Милана, успели предположить, что в соседнем вагоне обосновалась семья восточного многоженца. К туалету постоянно носились женщины в хиджабах. Когда выходили на вокзале Milano Centrale, наша догадка подтвердилась. Из соседнего вагона вышел заурядного вида малаец или индонезиец, а вокруг него выстроились четыре женщины.
Осадки, к сожалению, так и не прекратились. Под огромным портиком сновали многочисленные негры, продававшие зонтики. Этих торговцев было столько много, что временами становилось не по себе. Мы перешли привокзальную площадь по подземному переходу, но потом вся равно пришлось выходить под дождь. Дошагали до своей гостиницы, шлёпая по лужам. Разумеется, наш номер ещё не был готов. Оставили свои вещи в камере хранения, взяли у дежурного администратора карту Милана и отправились гулять.
Доехали на метро к собору. Прошлись по галерее Виктора Эммануила II, заглянули в книжные, потом прогулялись по соседним магазинам. В собор выстроилась жуткая очередь, поэтому туда мы не пошли. Незаметно подкралось обеденное время. Натка приметила в центре Милана пиццерию Piz, о которой в интернете были неплохие отзывы. Мы вышли на Via Torino и отправились искать это заведение. Оно обнаружилось в переулке сразу за церковью Святого Себастьяна.
Зашли в эту пиццерию – а там жуткое количество народу. Сразу и не поймёшь, куда идти. Тут же откуда-то подбежали девочки-официантки и вручили нам по кусочку горячей пиццы и по бокальчику просекко. Потом повели нас в подвал. Там тоже было очень многолюдно, но для нас нашёлся свободный столик у стены. В меню значились только три сорта пиццы: маргарита, маринеро и белая специальная с маком и зелёным луком. К пицце имелся неплохой выбор напитков и дессерты. Мы заказали маргариту, специальную белую, а на запивку взяли по бутылочке пива Baladin Isaac. Не успели толком оглядеться, как нам уже несут пиво. Только сделали по глоточку – обе пиццы уже на столе! Обслуживание – просто реактивное! И видно, что сюда ходят сами миланцы, а не только туристы.
Пиццы оказались очень вкусными, и одна, и вторая. Пока обедали – согрелись и немножко подсохли. После этого можно было продолжать прогулку. Прогулялись по Via Torino в обратном направлении, потом дошли до метро Montenapoleone и поехали в нашу гостиницу. Нас поселили на одиннадцатом этаже. Из окна номера открывался неплохой вид на небоскрёбы по соседству. Разобравшись с вещами и подсушив куртки с зонтиками, мы решили дойти до этих зданий.
Сначала дошагали до метро Gioia. Вдалеке показался большой пустырь, на котором начали обустраивать парк. За ним мы увидели очень приметные здания - Bosco Verticale. Это две башни высотой 110 и 76 метров соответственно. Их особенность в том, что на террасах, окружающих каждый из этажей, размещены зелёные насаждения: около 700 деревьев, 5000 кустарников и множество травяных дорожек. Поэтому смотрятся эти башни очень колоритно: тёмно-серая стена, белые выступы балкончиков вразнобой, и на каждом из них молодые деревья или кустики. Поскольку погода стояла осенняя, листва радовала пестрым разноцветьем. Bosco Verticale признали лучшими небоскребами 2014 года, вручив их авторам премию International Highrise Award, а в 2015 году вручили приз за лучшую архитектуру в мире от чикагского Совета по высотным зданиям и городской среде. Для города, наверное, такие здания хороши, но вот для конкретно взятых жильцов получаются квартиры, в которых балкон не получится использовать, как обычно.
С другой стороны парка возвышается Torre Unicredit. Это небоскрёб высотой 152 метра, увенчанный шпилем, поднимающимся до отметки 231 метр. А рядом - Piazza Gae Aulenti, круглая пешеходная площадь с музыкальными фонтанами. По её периметру располагаются многочисленные магазины. Пешеходная зона приподнята на шесть метров над уровнем улиц и соединяет множество зданий перспективного района Porta Nuova, самого современного квартала Милана. Рядом находится вокзал Milano Porta Garibaldi.
Мы прошли по этому кварталу до небоскрёба Torre Diamante и возле него спустились со стилобата. В Бриллиантовой башне и двух зданиях поменьше рядом с ней разместилась штаб-квартира SAMSUNG в Италии и офисы южнокорейских компаний. Очень загадочно выглядит дворик за этими домами, с мостиками, зелёными лужайками и виллами в современном стиле на соседней улице (Via Joe Colombo).
Нагулявшись, мы дошагали до центрального вокзала и в супермаркете под ним накупили себе всяких вкусностей. Ужинали в своём номере. В темноте выяснилось, что все окна нашей гостиницы подсвечиваются разными цветами. Это делает обычное по сути здание очень запоминающимся.
06.11.2016 Бергамо
Утром позавтракали в номере, собрались и пошли на вокзал. В галерее высокого здания на пересечении Via Giovanni Battista Pirelli - Piazza Duca d'Aosta - Via Vittor Pisani заметил кучу каких-то тряпок, разбросанных прямо на тротуаре. Присмотрелся и увидел, что на самом деле там ночует множество негров, как минимум – пара дюжин. Подстелили картонки, укрылись каким-то тряпьём – и спят прямо в этой галерее. А городские власти ещё и закрыли выход из метро, который ведёт к данному зданию, чтобы спящих не беспокоили прохожие.
Мы сели на поезд, отходящий в 8-25, и через 58 минут были в Бергамо. Город этот основали кельты скорее всего в V веке до н.э. В 49 году до н.э. по указу Цезаря все жители Bergomum получили римское гражданство. В 452 году н.э. город был разграблен и разрушен гуннами. После падения Западной Римской империи Bergomum попал сначала под власть герулов, потом – остготов, а в середине VI века его завоёвывают византийцы. Но ненадолго. Уже в сентябре 569 году в Италию вторглись лангобарды. В 570 году Bergamen становится столицей герцогства в составе лангобардского королевства. В 774 году Северную Италию захватил Карл Великий и сделал город столицей округа империи франков. В 894 году во время войны между Арнульфом Каринтийским и Гвидо Сполетским первый устроил в Бергамо показательную бойню, разграбив город и повесив местного графа. Уже в 902 году Беренгар I Фриульский, последний император Запада, снова обобрал жителей города до последней нитки. А в конце XI века началась борьба между папами и императорами, переросшая в конфликт гвельфов и гибеллинов. Город оказался на передней линии борьбы между враждующими сторонами. В XIV веке Бергамо попал под власть миланских герцогов, а в XV сделался частью Венецианской республики. В годы Наполеоновских войн городу довелось четыре месяца побыть столицей бутафорской республики, а затем перейти в состав не менее бутафорской Цизальпинской республики. После Венского конгресса Бергамо перешёл под власть Австрийской империи и лишь в 1859 году город стал частью Сардинского королевства, а два года спустя – частью объединившейся Италии.
Когда мы вышли из здания вокзала, дождь лил не преставая. Хорошо ещё, что от вокзала к горе, на которой расположен старый средневековый город, ведёт широкая красивая улица с удобными тротуарами. Мы дошагали до симпатичной Piazza Giacomo Matteotti, построенной в первой четверти XX века по проекту Марчелло Пьячентини, ведущего архитектора фашистской Италии. Отсюда уже должен был открыться вид на верхний город, но низкие плотные тучи полностью его закрывали. Мы заметили лишь монументальную сорока пятиметровую Башню Павших, построенную Пьячентини на Piazza Vittorio Veneto в 1922-1924 годах, ещё можно было разглядеть зелёные лужайки на нижних склонах горы. Но всё, что располагалось выше – тонуло в сером мареве. На другой от башни стороне улицы находятся невысокие павильоны с аркадами, где можно укрыться от дождя. В кафетерии Balzer две женщины попивали кофе. К моему удивлению, они разговаривали между собой по-русски. Беседа велась о том, как лучше вытирать пыль при уборке квартир.
Чуть обсохнув в аркаде, мы продолжили свой путь к Верхнему городу. Вблизи стало видно, что у подножия горы, на которой расположен исторический центр, находятся настоящие виллы с садами. Дошагали до нижней станции фуникулёра. Этот подъёмник открыли в Бергамо в 1887 году. Вагончик на 50 пассажиров за две минуты поднимается на 85 метров, к Piazza Mercato Delle Scarpe.
Поднявшись в Верхний город, мы отправились по Via Gombito и вскоре дошли до Старой площади (Piazza Vecchia). Она образовалась во второй половине XV века после сноса старых домов. Посреди площади стоит фонтан Контарини, появившийся здесь в 1780 году. Вода льётся из центральной чаши и из ртов двух небольших сфинксов, а ограду фонтана поддерживают фигурки львов и змей. На северной части площади стоит беломраморное здание Нового дворца, построенного в начале XVII века. Его изящный фасад, украшенный скульптурой, появился только в 1928 году.
А напротив – грубый и мощный средневековый Palazzo della Ragione, с венецианским львом на фасаде. Возведённый в XII веке, он является одной из самых старых итальянских ратуш, сохранившихся в стране. В XV веке к дворцу пристроили крытую лестницу с балконом на первом этаже. К лестнице примыкает Palazzo del Podesta, чей фасад когда-то украшали фрески Барманте, ныне утраченные. А ещё с площади видна Torre Civica, с часами и колокольней. Построенная семейством Суарди, эта башня впоследствии отошла муниципалитету. Бергамо в XI – XII веках мог посоперничать с Болоньей по числу башен, возведённых знатными семействами. Город называли «Città dalle cento torri».
Мы прошли на следующую площадь, Соборную. Тут сразу же бросается в глаза великолепный ренессансный фасад базилики Санта-Мария-Маджоре. На самом деле, это не фасад базилики, а капелла Коллеони, построенная на месте сакристии храма, снесённой по приказу кондотьера Бартоломео Коллеони. В 1472 – 1476 годах на этой площадке возвели прекрасную часовню, на что Коллеони выделил 50 000 дукатов золотом, что по тем временам было очень много. Эта капелла стала усыпальницей самого кондотьера и его детей.
Вход же в саму базилику осуществляется через «Ворота розовых львов», готическую арку с колоннами, опирающимися на львов из розового веронского мрамора. Согласно легенде, в 1133 году окрестности Бергамо поразила сильная засуха, вызвавшая голод и эпидемии. Бергамцы обратились с молитвами к Деве Марии, обещая построить красивую церковь в её честь. Голод прекратился, и в 1137 году в городе начали перестраивать обветшавший храм VIII века. Работы закончились в 1210 году, а уже в 1340 году базилику начали переделывать в готическом стиле. Тогда в Бергамо работали прославленные мастера из Кампионе-д’Италия, Уго да Кампионе и Джованни да Кампионе. Последнему приписывают создание львов-стилофор на порталах.
Внутри базилика Санта-Мария-Маджоре невероятно красива. Над её барочным убранством работали в XVI – XVII веках мастера со всей Италии. Внутренняя поверхность купола и потолочные своды расписаны в светлых тонах, украшены фресками, картинами и лепниной. С подсветкой это смотрелось просто великолепно, оторваться от созерцания чудесного интерьера было трудно. По стенам развешены шпалеры, изготовленные во Флоренции в XVI веке. Ещё есть очень красивая кабинка для исповеди из резного дерева в стилистике, переходной от барокко к рококо, и замечательные деревянные инкрустации в бронзовых рамах в пресвитерии. Сколько же пород дерева потребовалось, чтобы изготовить такие многоцветные интарсии!
А тут как раз туристов перестали впускать в церковь, видимо, служба началась. Мы постарались смешаться с прихожанами, пришедшими на литургию. Потом выяснилось, что в храме находится целый струнный оркестр со скрипичной группой, арфой и даже литаврами. Они заиграли вместе с органом, но музыкальное произведение оказалось каким-то авангардным. Даже странно было услышать его в такой прекрасной церкви. Ещё в этой базилике захоронены останки Гаэтано Доницетти, автора моей любимой оперной арии, Una furtiva lagrima. Этот композитор родился и умер в Бергамо.
Налюбовавшись Санта-Мария-Маджоре, мы вышли на улицу, и тут выяснилось, что уже открылась капелла Коллеони. Разумеется, надо скорее идти туда, пока снова не закрылась! В часовне очень много скульптуры: сверху - конное изваяние Бартоломео Коллеони из золочёного дерева, ниже – мраморные саркофаги с барельефами и статуями на библейские сюжеты. Купол часовни расписывал Джованни Баттиста Тьеполо. Очень красивая капелла, но маленькая, и когда в неё набивается много народа, всё великолепие тут же пропадает.
Потом мы зашли в собор. Барочный храм был заложен в 1459 году, а достраивался в конце XIX века. После совершенно невероятных базилики и часовни, главная церковь Бергамо уже не смотрелась. Она казалась обычной и привычной.
Мы вернулись на Старую площадь, потом зашагали по Via Bartolomeo Colleoni. Дождь не прекращался, но стал чуть менее сильным. По пути встретили очень странный магазин «Evelyne Aymon». В витрине были выставлены резиновые головы животных: поросёнка, оленя, овцы, лошади и зайцев. На них прикреплены украшения для волос. Спускаешься по ступенькам в торговый зал, который расположен в подвальном помещении, и видишь, что тут продаются исключительно ободки для волос с авторскими украшениями.
Пройдя старый город насквозь, мы вышли на piazza Cittadella. Это квадратная площадь в бывшем укреплённом дворце Висконти XIV века. Ныне здесь расположились два музея: археологический и музей естествознания. В аркадах под крепостными стенами устраиваются рынки. Вот и сегодня всюду были расставлены прилавки, но из-за дождя покупателей почти не наблюдалось.
Если пройти через ворота Адальберта, а затем – через ворота Святого Алессандро во внешней стене, то выходишь прямиком к ещё одной станции фуникулёра. Эту линию построили в 1912 году. Она соединяет старый город с вершиной холма Сан - Виджилио. Вагончики вместимостью 55 человек поднимают пассажиров на 90 метров за две минуты.
На холме Сан - Виджилио, поднимающемся до отметки 496 метров над уровнем моря, ещё в древнеримские времена стояла сторожевая башня. В 1166 году городской совет Бергамо решил построить там замок. Когда в 1331 году король Чехии, Польши и Моравии Иоанн Слепой из династии Люксембургов овладел Северной Ломбардией, он начал укреплять эту цитадель. Завершили работы четыре года спустя, уже после того, как Бергамо перешло к Висконти. В период венецианского владычества от старого города к замку прорыли подземный ход. Говорят, что он сохранился до нашего времени, и группа бергамских спелеологов организовывает экскурсии по нему по предварительной записи. Позже донжон замка снесли, чтобы было больше места для размещения солдат гарнизона. А в 1829 году австрийцы разрушили большую часть укреплений, чтобы оставшаяся структура не имела военного значения. Так что до наших дней замок Сан - Виджилио дошёл лишь фрагментарно.
Мы вышли с верхней станции фуникулёра и зашагали вверх по холму. Видимость не превышала нескольких десятков метров. Всё остальное тонуло в облачной дымке. Дождь шёл беспрерывно, но уже совсем мелкий. Дойдя до ворот в парк, мы поднялись по каменному пандусу вдоль стен. Замок Сан – Виджилио в плане треугольный. В одной из сохранившихся башен есть лестница, по которой можно подняться в казематы и дальше, на верхнюю площадку. Как жалко, что нам не повезло с погодой! Представляю, какой должен отсюда открываться вид на старый город!
Повздыхав, мы отправились в обратный путь. Оказалось, что есть и другая дорожка, более опасная в дождь, по крутым ступенькам, но более короткая. По ней мы быстро вышли к станции фуникулёра. До отправления следующего поезда ещё оставалось минут пятнадцать, поэтому мы решили спуститься своим ходом, по Via S. Vigilio. Через каменную ограду были видны зелёные лужайки и аллеи в усадьбах зажиточных бергамцев. По пути нам встретился «Casual Ristorante», детище Энрико Бартолини, знаменитого местного ресторатора. Но заведение выглядело как-то слишком помпезно, и было непонятно, работает оно или нет, поэтому мы решили найти что-нибудь попроще в старом городе.
Дошагали до дворца Висконти, потом вышли на Via Bartolomeo Colleoni. И вот на этой улице заметили семейный ресторан «DA MIMMO». Это заведение открыл в 1956 году Mimmo Amaddeo. Ныне тут всем руководят его сыновья Массимо и Роберто.
Помещение оказалось довольно уютным. Нас усадили в середине зала, так что удобно было рассматривать всех посетителей. Я попросил подошедшего официанта порекомендовать несколько местных блюд. С его помощью выбрали Натке лазанью с помидорами и макароны с чернилами каракатицы, а мне – мясное рагу с макаронами и оссобуко с полентой. Вино взяли тоже местное «RossoTasso», разлитое в бутылки специально для ресторана «DA MIMMO».
Всё оказалось очень вкусным и свежим. Кухня заведения – на высоте. Да и обслуживание довольно быстрое. Пока ждали свои блюда, обратили внимание на двух бабушек, сидевших через столик от нас. Одна из почтенных дам держала в руках сумочку «Chanel», но заказывали эти посетительницы пиццу и пиво.
Справившись с основными блюдами, мы взяли ещё по десерту. Натке принесли на большой квадратной тарелке четыре кусочка различных тортов, заварной крем и взбитые сливки со свежей клубникой. У меня же был просто кусочек фирменного торта MIMMO, но к нему всё равно прилагались взбитые сливки, мороженое и половинка киви. Объелись, как последние обжоры!
Выйдя на улицу, зашагали обратно к Старой площади. Ещё раз заглянули в базилику Санта-Мария-Маджоре (ну как не посмотреть ещё раз такое чудо!) и в собор. Затем, зашли в церковь Сан-Панкрацио на Via Gombito. В этом небольшом храме проходила выставка современных миниатюр в технике Presepe napoletano. Некоторые работы были очень впечатляющими. Особенно мне понравилась проработка задних планов. Казалось бы, имеется лишь ящичек размером метр на метр, но заглядывая в него, ты отчётливо видишь такие пейзажи, от которых дух захватывает!
Потом мне захотелось попасть на улицу с говорящим названием Viale delle Mura. Она проходит вдоль венецианских крепостных стен Бергамо. Это самое зримое свидетельство владычества Серениссимы над здешними землями. Кольцо стен начали возводить в 1561 году и закончили в 1588. Для строительства этих укреплений было разрушено две с половиной сотни бергамских домов, уничтожено множество хозяйств и даже снесён древний собор Святого Александра и ещё две дюжины церквей. На проведение работ Республика Святого Марка потратила около миллиона дукатов. Но четырнадцать бастионов с пушками так никогда и не использовались. Когда в 1797 году в город вошли французы – орудия венецианских стен не сделали ни одного выстрела. Зато потом, после реставрации, прошедшей в 1976 – 1984 годах, город получил кольцо бульваров, с которых открываются замечательные виды. Даже в ненастье было очень приятно пройтись по Viale delle Mura, любуясь живописными склонами и крышами нижнего города. Низкие облака понемножку начинали подниматься, и нам даже удалось увидеть горы, окружающие Бергамо. Догуляв до дворца Висконти и piazza Cittadella, мы затем ещё раз прошли через старый город по Via Bartolomeo Colleoni. Потом спустились по дорожкам-лесенкам, огражденным мшистыми стенами из местного камня. В конце лестницы среди веток облепихи, густо усыпанных золотистыми ягодами, нас поджидал кот. Мы с ним так славно поговорили. Я говорил ему, что совершенно неопасен, а он стоял на стене и всем своим видом показывал, что не верит ни единому моему слову, но всё равно слушал.
Когда мы дошагали до Piazza Giacomo Matteotti, то оттуда уже был виден старый город на холме. Обидно, что нам не повезло с погодой. Но, с другой стороны, Бергамо нам понравился даже в ненастную погоду. Это очень интересный город.
Дошли до вокзала. Ближайший поезд, отправляющийся в Милан, прибывал на вокзал Milano Porta Garibaldi. Но, поскольку мы вчера уже разведали дорогу оттуда до нашей гостиницы, это не вызвало никаких затруднений. Приехав в Милан, взяли в автомате билеты на поезд на завтра, потом купили пиво, мини-бретцели, и отправились в номер греться, обсыхать и смотреть сериал «Вечность».
07.11.2016 Брешия - Милан
Утром мы позавтракали в номере, собрались и потопали на вокзал. На улице было ясно и очень холодно. Даже пар изо рта шёл. Успели на поезд в 8-05. Через пятьдесят минут уже выходили в Брешии.
Город этот, скорее всего, основали этруски в VI – V веках до н.э. В IV веке до н.э. сюда пришли кельты – галльское племя ценоманов. Brixia стала их столицей. После того, как в 197 году до н.э. консул Гай Корнелий Цетег разгромил инсубров и ценоманов, город считался союзником Рима, а через полтора века его жители получили римское гражданство. Есть версия, что любимый легион Цезаря, Десятый, был сформирован именно в Brixia.
На закате Западной Римский империи город разграбили сначала готы Алариха в 402 году, потом гунны Аттилы в 452 году. А в 493 году Brixia захватили остготы Теодориха. В следующем веке он перешёл от остготов к византийцам в 562 году, но уже через шесть лет его захватили лангобарды. В 774 году Brixiae попадает под власть Карла Великого. Три с лишним века в империи помогли городу достичь процветания. Затем Брешию ждало примерно то же, что и Бергамо: конфликт между гвельфами и гибеллинами, потом период нестабильности, закончившийся владычеством Висконти, а в 1426 году город стал частью Республики Святого Марка. Он сильно пострадал во время войны Камбрейской лиги. В 1512 году франко-немецкий отряд под командованием Гастона де Фуа взял Брешию внезапным штурмом. После этого город подвергся пятидневному разграблению, после которого озверевшие наёмники устроили такую резню, что потом потребовалось ещё три дня, чтобы убрать трупы пятнадцати тысяч погибших. После этой трагедии жители соседнего Бергамо заплатили Гастону де Фуа шестьдесят тысяч дукатов, чтобы наёмники к ним не заходили.
Мы вышли из поезда и направились в сторону исторического центра. Как это ни странно, в Брешии есть метро. Линию длиной 13.7 км с семнадцатью станциями строили десять лет и открыли в 2013 году. Но спускаться в подземку, чтобы проехать лишь одну остановку, совершенно не хотелось. К тому же день обещал быть солнечным. И мы зашагали по Via Antonio Gramsci.
В скором времени очутились на Piazza della Vittoria. Эту площадь построили в 1927 – 1932 годах по проекту того же самого Марчелло Пьячентини. Стилистика – неоклассицизм. Все здания, выходящие на площадь, имеют аркады, защищающие людей от дождя и дающие тень в жару. Архитектурной доминантой является Torrione INA, первый итальянский небоскрёб высотой 57 метров. Это тринадцатиэтажное здание из железобетона облицованное кирпичом. Окна этажей сгруппированы парами по высоте и акцентированы арками, что заставляет вспомнить Квадратный Колизей в Риме.
С 1932 по 1945 год на этой площади стояло семиметровое изваяние обнажённого юноши из каррарского мрамора. В народе статую называли El Bigio (серый), хотя официальное название звучало как «Эра фашизма». Неудивительно, что этот монумент убрали, но достойно удивления то, что в 2013 году его хотели восстановить.
С Piazza della Vittoria мы отправились на Piazza del Mercato. На этой площади стоит Palazzo Martinengo Palatini, дворец знатного семейства Мартиненго, возведённый в XV веке. Ныне в этом здании располагается ректорат университета Брешии. В центре площади в XIX веке установили фонтан Изобилия.
Потом мы вышли на Соборную площадь (она же Piazza Paolo VI). Увидели туристический офис – он оказался открытым. Зашли, взяли карту города. Потом направились в собор. Старый, круглый романский, построенный в XI веке, ещё был закрыт. Мы зашли в новый, барочный, который возводился с 1604 по 1825 годы. Храм имеет форму греческого креста, над центром которого поднимается большой купол (91 метр, третий по высоте в Италии). Самая интересная часть нового собора – это третья капелла с правой стороны. В ней находится саркофаг с мощами Святого Аполлония, четвёртого епископа Брешии. Монументальный памятник в ренессансном стиле был создан в 1508 – 1510 годах скульптором Гаспаро Кайрано и помещался изначально в базилике Сан-Пьетро-де-Дом, стоявшей на этом месте с VII века. Потом, пока строился новый сбор, саркофаг стоял в старом. На нынешнее место его перенесли в 1674 году.
Выйдя из собора, мы поглазели на старинную башню с часами (Torre del Pegol, XII век, высота 54 метра), потом направились по переулку на следующую интересную площадь, Piazza della Loggia. Здесь первым делом обращают на себя внимание аркады в венецианском стиле с часовой башней (Torre dell'Orologio). Башня появилась в середине XVI века, а аркады – в конце этого столетия. На верхушке Torre dell'Orologio располагаются два бронзовых человека с молотками, которые стучат по бронзовому колоколу. По местному их называют «Macc de le ure» - «Сумасшедшие часы».
С противоположной стороны площади стоит Palazzo della Loggia, ренессансный дворец Городского Совета. Его построили в 1492 – 1574 годах. Над дворцом работал скульптор Гаспаро Кайрано. В это интересное здание с аркадами под беломраморным фасадом можно войти. Если оставить вахтёршам документ, то вам дадут гостевую карточку и разрешат подняться по замечательной парадной лестнице на второй этаж, а потом посетить две великолепных комнаты с расписными потолками и очень просторный зал заседаний.
Ещё на площади находится дворец Monte di Pietà vecchio, построенный в конце XV века. Центральная часть фасада этого дворца тоже представляет собой лоджию в венецианском стиле с двумя арками. Налюбовавшись площадью, где уже начали появляться туристы, мы отправились дальше, искать древнеримские развалины. Прошли по Via dei Musei и через несколько минут оказались возле древнеримского Капитолия, построенного в 73 году н.э. От храма мало что осталось: шесть отреставрированных колонн с кусочком фронтона наверху, да несколько обломков колонн по периметру портика. Подойти к Капитолию было невозможно, поскольку в понедельник музей не работал. Чуть дальше, на склоне холма Cidneo располагаются остатки древнеримского театра, тоже построенного при императоре Веспасиане.
Потом мы решили подняться к замку. Первые постройки на холме Cidneo относят к кельтским временам, когда здесь стоял храм, посвящённый Bergimo, богине гор. Римляне включили возвышенность в систему укреплений вокруг Brixia. В год недолгого владычества Иоанна Слепого на вершине холма начали строить замок, который был закончен при Висконти. Сейчас в замке музей, а вокруг него обустроен красивый парк.
Мы поднялись на холм, затем прошли по мосту над широким рвом и попали внутрь через монументальные ворота XVI века с барельефом льва Святого Марка. Тут же гуляла девушка с очень общительным и очаровательным щенком, который сначала поздоровался с Наткой, потом побежал выразить своё доброе отношение мне, и чуть было не потерял свою хозяйку. Потом мы вышли на бастион Сан-Фаустино, откуда открывается неплохой вид на Брешию. Затем поднялись мимо башен и казематов на круглую башню (Torre di Mezzo), после чего посетили её соседку у другого края стены (Torre di Francesi). Интересно отметить, что к северу от замка раскинулись виноградники Vigneto Pusterla. Город же протянулся от холма Cidneo во всех направлениях кроме восточного – там мешают отроги гор Cariadeghe. По парку вокруг башен и стен замка гуляли собачники и даже велосипедист (не лень же ему было тащить свой велосипед по ступенькам вверх!). Солнце вовсю золотило листву деревьев. Было невероятно красиво.
Потом мы поднялись к дворцу Висконти, главному зданию музея. Там уже трудился дворник, разгоняя опавшую листву большим садовым пылесосом. Нагулявшись, спустились обратно. Перед тем, как спуститься с холма, Натка увлеклась фотографированием капелек росы, подсвеченных ярким солнышком, на опавших жёлто-зелёных листьях.
Спускаясь, мы заметили странную дорожку из цементных плит, в которые были вмонтированы гранитные диски со стальными буквами. На каждом таком диске были указаны имя, фамилия, дата и город. Мы долго не могли понять, что это должно означать. Оказалось, что данные плиты с дисками – часть неоконченного "Монумента жертвам терроризма и политического насилия". Каждая плита посвящена человеку, погибшему от террактов в Италии. В Брешии 28 мая 1974 был терракт на Пьяцца делла Лоджия. Во время антифашистского митинга взорвалась бомба - погибло 8 человек и было ранено более ста. 16 декабря 1976 года еще одна бомба взорвалась в Пьяццале Арнальдо, убив одного человека и ранив 11. По задумке авторов монумента планировалась цепочка из 490 камней ведущая от места взрыва на пьяцца Лоджия до замка. Но уложили только шестьдесят плит, после чего закончилось финансирование.
Затем мы вышли на Piazza Rovetta и увидели дворец Городского Совета. С этой стороны Palazzo della Loggia закрывают несколько ветхих средневековых зданий, нуждающихся в реставрации или даже в сносе. Потом мы направились на Соборную площадь. Старый собор к этому моменту уже открылся. Зашли внутрь. Народу в этой церкви XI века почти не было. Внизу по центру располагается круглое помещение с рядами сидений. Это так называемая аудитория Санта-Мария. Её пол находится на уровне склепа. По обходной галерее по периметру круга можно выйти к алтарной части храма или пресвитерию. Его сводчатый потолок расписан фресками. Алтарь сделан из красного веронского мрамора. В полу пресвитерия есть два прямоугольных отверстия, покрытых толстым стеклом. Через них можно увидеть остатки древней базилики Санта-Мария-Маджоре-де-Дом, стоявшей на этом месте до старого собора, и разрушенной землетрясением 1117 года и пожаром 1144 года. Если приглядеться, то заметны фрагменты мозаичного покрытия.
Обойдя церковь по периметру, мы спустились в аудиторию и заглянули в склеп. Старый собор производит сильное впечатление из-за нетрадиционной формы храма. Тут есть ощущение древности.
Потом мы прогулялись по историческому центру Брешии. Прошли переулками по указателям в сторону Teatro Grande, но сам театр так и не увидели. Нагулявшись, направились в сторону вокзала. Если в центре Брешии всё-таки чаще видишь европейские лица, то на привокзальной площади очень много эмигрантов. Мы заглянули в магазинчик, чтобы глянуть открытки с видами города – так там среди посетителей были сплошные негры или арабы.
Купили билеты в автомате, а потом посмотрели расписание поездов и увидели, что до озера Изео можно было добраться за полчаса. Позже Натка всё переживала, что мы возвращаемся в Милан, вместо того, чтобы поехать на озеро в такой солнечный денёк…
Приехав на Центральный вокзал Милана, мы заметили, что негры продают не зонтики, как вчера, а солнцезащитные очки. Быстро они реагируют на смену погоды! Мы вернулись в наш отель, зарегистрировались на завтрашний авиарейс, а потом решили отправиться пешком в центр города. Перед прогулкой поднялись на тринадцатый этаж гостиницы. Полюбовались панорамой Милана. На западе хорошо видны небоскрёбы района Porta Nuova: Bosco Verticale, Torre Unicredit, Torre Diamante. А если смотреть на северную сторону, то можно разглядеть южные предгорья Альп. До них примерно 30 - 40 километров. Над горами клубились сероватые кучевые барашки, но остальное небо над Миланом оставалось голубым и безоблачным.
Выйдя из отеля, дошагали до Corso Buenos Aires и направились по этому проспекту на юг. После Ворот Венеции заглянули в сады Монтанелли, пошуршали там опавшими листьями да глянули на неороманское здание Музея естественной истории. Понятное дело, прогулялись по понтовой Via Monte Napoleone, потом вернулись по понтовой Via Bigli. На Piazza Santa Babila заглянули в павильончик, оставшийся после EXPO-2015. Затем дошли до универмага «la Rinascente» и поднялись на последний этаж. Захотелось посидеть на открытой террасе, полюбоваться собором. Присели за столик, заказали по коктейлю (мне – кир ройяль, Натке – Беллини). И так было здорово смотреть, как солнце золотит прихотливые пинакли Дуомо. Потом ещё взяли по десерту (Натке – шоколадный фонтан, мне – печенье, похожее на хворост, с цукатами, сладкой рикоттой и шоколадом) и по чашечке кофе. И это было замечательно.
Отдохнув, спустились на площадь перед собором. Там кишел людской муравейник. Многочисленные гости Милана фотографировались на фоне галереи Виктора Эммануила II и фасада Дуомо, подсвеченного закатным солнцем. В «Mondadori Megastore» выстроилась огромная очередь из молодёжи и подростков. Я даже начал вспоминать, не написала ли Джоан Роулинг чего-нибудь новенького про Гарри Поттера, потом предположил невероятное, что, может быть, старик Мартин закончил, наконец, "Ветра зимы"... Но всё оказалось проще. В этом книжном давала автографы Melanie Martinez, и молодёжь ломилась внутрь, чтобы получить роспись певицы на коробке с CD.
Вернулись на метро к Центральному вокзалу, зашли в большой универсам на нижнем уровне и прикупили немножко местных сыров и колбас. Потом вернулись в свою гостиницу и начали думать, куда бы пойти на ужин. О ресторане в отеле отзывы в интернете были не самыми лучшими, поэтому направились в заведение через дорогу – «Osteria Fara». И там уж мы отвели душу. Заказали огромное блюдо с мясными закусками. Там были разнообразные колбасы, пармезан, артишоки, и, как это ни странно, свежеиспечённые пончики. Запивали всё это белым вином из региона Марке из винограда пекорино (Velenosi Villa Angela Pecorino 2015). Кстати, интересно отметить, что этот сорт винограда был завезён в Италию греческими колонистами ещё во II веке до н.э. Но постепенно о пекорино стали забывать. Когда в восьмидесятых годах XX века Гуидо Коччи Грифони искал неизвестные публике местные сорта винограда, он обнаружил маленький виноградник пекорино в горах. Грифони начал расширять плантацию и в 90-х годах вышел на рынок с новым белым вином.
Покончив с закусками, приступили к основным блюдам. Натка заказывала себе говядину в бальзамическом уксусе с ризотто, а я – свою любимую котлету по-милански. Всё оказалось очень вкусным. Эта остерия нам очень понравилась.
Поужинав, вернулись в гостиницу и сначала поднялись на тринадцатый этаж, чтобы полюбоваться видом ночного Милана. В темноте башни Porta Nuova смотрелись загадочно.
08.11.2016 Милан - Москва
Утром встали рано, упаковали все вещи. Потом решили, что на завтрак не пойдём – вчера слишком плотно поужинали. Выселились из номера и потопали на вокзал. Вероятно, мы оказались на улице чуть раньше, чем обычно, поэтому в галерее здания на пересечении Via Giovanni Battista Pirelli - Piazza Duca d'Aosta - Via Vittor Pisani увидели раза в два больше спящих негров.
Успели на поезд, отходящий в 7-55, и через час уже были в аэропорту. Одно плохо – в аэропорту Малпенса регистрация на рейс начинается только за два часа. Поэтому пришлось ждать целый час. За это время Натка успела найти относительно свободное кафе, и мы там даже позавтракали. Дождались, когда откроется стойка, сдали багаж, потом прошли все положенные формальности. Вылетели в Москву точно по расписанию.