24.04.2016 Москва – Гаага
Во время перелёта Москва-Амстердам в тот самый момент, когда завтрак уже оказался на столиках у всех пассажиров, а напитки ещё не начинали разносить, вдруг загорелось табло «Пристегните ремни». Одна из бортпроводниц объявила, что из-за того, что самолёт находится в зоне турбулентности, не будет ни кофе, ни чая. Признаюсь, меня это удивило. Сколько летаем – ещё ни разу никакая болтанка не мешала разливать горячие напитки. А в этот раз и турбулентности, по сути, и не было. Видимо, наш ненаглядный «Аэрофлот» ещё и на чае стал экономить. Печально…
Приземление получилось довольно жёстким. Я уже даже и не припомню, когда на моей памяти пилоты так резко опускали самолёт на ВПП. И ведь видимость была хорошей – солнце как раз выглянуло из-за туч.
Когда стояли на паспортном контроле, обратили внимание на турникеты по соседству, проход через которые осуществляется после сканирования отпечатков пальцев. Неужели в скором времени эти аппараты заменят собой людей в форме?
Багаж наш появился на ленте очень быстро. Мы взяли чемодан и направились в центральный зал аэропорта Схипхол, Schiphol Plaza . Там нашли желтый автомат, скормили ему кучу лишней мелочи и купили билеты на поезд. Спустились на эскалаторе к путям и уже в 12-27 поехали в Гаагу. Поезд оказался экспрессом: делал остановку только в Лейдене. По дороге изучали Голландию через окно и сделали первый вывод: это такой уменьшенный вариант равнинной Германии с каналами, более кукольный и малоэтажный.
Натка где-то слышала, что в Нидерландах не принято вешать на окна шторы. И действительно, во всех домах, которые располагались вдоль железной дороги, комнаты просматривались насквозь. Было видно, какая мебель стоит в квартирах, какие картины висят на стенах. Странные какие-то у них обычаи. Ведь в темноте спать лучше, а без штор эту самую темноту трудно организовать. Но позже мы имели возможность увидеть, что не все придерживаются подобных традиций. Встречаются и окна завешенные тюлем, и окна с жалюзи. Т.е. у всех по-разному. В литературе указывается, что принцип «открытых окон» восходит к последней трети XVI века, когда испанцы проводили в Нидерландах карательные операции и хотели видеть, не занимаются ли местные жители чем-то подозрительным в своих жилищах. Ну а потом, дескать, голландцы-протестанты привыкли и даже бахвалились, что они – люди честные и им нечего скрывать от окружающих
Вдоль путей кое-где располагались и цветочные поля. Большая часть тюльпанов на них ещё даже не расцвела. Неужели в этом году такая поздняя весна в Европе?
Прибыли в Гаагу. Решили от Центрального вокзала дойти до гостиницы пешком. Сориентировались по плану и зашагали по Bezuidenhoutseweg. Город мне сразу понравился. Домики такие красивые и аккуратные, а чуть дальше видны башни из стекла и бетона, которые неплохо смотрятся на фоне каналов и старой застройки. Немножко поплутали, но вскоре вышли к Grote Marktstraat и нашли там нашу гостиницу, довольно странное здание с большими округлыми проёмами по фасаду. Холл «Novotel Suites Den Haag City Centre» располагается на третьем этаже, причём здесь не оказалось традиционной гостиничной стойки. Дежурный администратор обретается в углу возле компьютера, а всё помещение больше похоже на помесь кафе с лофтом и коворкингом. Подождали некоторое время, пока наш номер прибирали, затем получили ключи у приветливой сотрудницы гостиницы.
Дизайн комнаты оказался неординарным, но благодаря этому в номере было удобно и уютно. Окна обеспечивают хорошую звукоизоляцию. Когда их открыли, выяснилось, что рядом с нами стоят шумные внешние блоки кондиционеров. А с закрытыми окнами никакой звук в номер не проникал. Оставили вещи, переодели Натку в тёплую куртку, после чего отправились гулять.
В Гааге в этот день было не по-весеннему холодно, но, к счастью, почти без дождей. Мы вышли на улицу, по которой ходят трамваи, потом прогулялись по Spuistraat, затем по Venestraat и вскоре вышли к Grote Kerk. Эта внушительная церковь, поcтроенная в XV – XVI веках, с колокольней высотой 93 метра, видна издалека. Неподалёку располагается симпатичное здание с пивной на первом этаже, отель «'T Goude Hooft», самый старый в Гааге. Запись о трактире с таким названием датируется 1423 годом. Правда, в 1886 году здание полностью перестроили.
Потом Натка заметила улицу, вдоль которой висели светильники в виде королевских корон. Это Hoogstraat, на ней располагается королевский дворец Noordeinde, действующая резиденция Виллема-Александра. Вскоре мы вышли к пруду Hofvijver, на берегу которого стоит Бинненхоф, сердце города. В 1229 году граф Голландии Флорис IV купил участок земли, примыкающий к берегу моря, а затем построил на нём усадьбу со сторожевой башней. Его сын и преемник Виллем II начал сооружение замка на берегу озера, которое закончил Флорис V, внук предыдущего Флориса. Затем Бинненхоф являлся резиденцией правителей Голландии, вокруг которой выросло поселение, официально ставшее городом только в 1806 году.
Как раз выглянуло солнышко, и комплекс старинных зданий явился перед нами во всей своей красе. Помимо музеев, в Бинненхофе обретаются Генеральные штаты (парламент Нидерландов), а в одной из башен даже имеется рабочая резиденция премьер-министра. На противоположном берегу пруда работала ярмарка и гуляли семьи с детьми.
Мы обошли пруд и прошли через Бинненхоф. Полюбовались во дворе ажурным фонтаном из кованого железа с позолоченной фигуркой Виллема II, графа Голландии и Зеландии, наверху. Этот фонтан был установлен перед средневековым Рыцарским залом в 1885 году.
Затем мы решили съездить в Схевенинген, приморский район Гааги. Сели на трамвай номер 1, купили у водителя билетик и поехали до остановки Kurhaus. Вышли возле шикарного отеля, построенного в 1887 году, и направились к морю. Было холодно, дул резкий сильный ветер, но на побережье оказалось так замечательно, что мы долго не хотели оттуда уходить. Сначала подошли к самой воде, полюбовались волнами, которые разбивались на мелководье, порождая большие грязно жёлтые щупальца пены. Эти щупальца шевелились на ветру, как живые, как биомасса в фильме «Через тернии к звёздам».
Потом мы поднялись на Scheveningse pier. Это сооружение появилось в 1961 году, заменив старый пирс начала XX века. Летом 2015 года его снова открыли после двухлетней реконструкции. По крытой длинной галерее с лавками и ресторанчиками можно дойти до одной из четырёх круглых площадок, расположенных в море на сваях. Одна площадка пока что пустует, две заняты рестораном, а на четвёртой стоит смотровая башня. Понятное дело, мы поднялись на неё. Пока шли по лестнице, набежали тучи, ветер резко усилился и начался дождь с градом. Порой дуло так, что казалось, что сейчас эту башню снесёт. Глянув на побережье, мы тут же вернулись на галерею и зашагали в сторону пляжа. Вышли на песок – а на небе снова показалось солнце. Какая же здесь изменчивая погода!
Прогулялись немного вдоль моря. По песку радостно носились собаки. Им здесь хорошо, никто не запрещает бегать по пустому пляжу. Только хозяевам, наверное, нужно очень хорошо одеваться, чтобы не продрогнуть на резком морском ветру. Один пёс при нас за считанные секунды чуть ли не с головой зарылся в песок, а морда у него при этом была такая счастливая, как у кота, укравшего сосиску.
У меня была идея-фикс: обязательно попробовать в Голландии селёдку на берегу моря. Натка присмотрела на набережной прилавок на колёсах. Там мы и разжились местным лакомством. На вкус оказалось очень даже неплохо. Пижонить так, как это делают голландцы, и опускать селёдку целиком себе в рот и далее в глотку, я не стал. Мне достаточно было ощутить вкус свежей рыбы. А Натка и вовсе заказала себе селёдку в булочке. На свежем воздухе пошло за милую душу!
Потом Натка начала издеваться над погодой. Как наденет солнцезащитные очки – так сразу набегают тучи, и начинается дождь. Как Натка убирает их в футляр – так буквально за считанные минуты небо расчищается и выглядывает солнце. Прямо мистика какая-то творилась из-за этих очков!
Мы дошагали по набережной до маяка. Эту красную чугунную башню высотой 49 метров поставили на берегу в 1875 году. Свет фонаря был различим с расстояния до 29 морских миль. Дойдя до гавани (Havenkwartier), мы повернули в сторону центра Гааги. Увидели трамвайную остановку. Посмотрели табличку – не тот маршрут, что нам нужен. Решили чуть-чуть пройти на север и через некоторое время вышли на интересную улочку с разноцветными флагами. На Keizerstraat было очень уютно. Вроде бы ничего особенного, но гулять по этой улице нам понравилось. А потом мы вышли на остановку трамвая номер один и увидели, что ждать его долго, целых пятнадцать минут. Решили пойти пешком.
Прошагали по Scheveningseweg мимо целого района красивых особняков. Симпатичные домики сменил квартал международных организаций, преимущественно юридических: Международный суд ООН, Международный уголовный суд, Международный арбитражный суд и т.п. А потом дорога шли через большой парк – Cityduinpark, созданный в 2001 году и состоящий из нескольких парков поменьше: Scheveningse Bosjes, Westbroekpark, Hubertuspark и Sorghvliet. Вечером эта зелёная зона выглядела пустынной. Лишь изредка по тротуарам проносился какой-нибудь человек, совершающий пробежку. А над деревьями уже поднималась башня Дворца Мира.
Vredespaleis был построен в 1907 - 1913 годах для Постоянной палаты третейского суда на средства, пожертвованные американским промышленником и филантропом Эндрю Карнеги. Неудивительно, что с 1913 года в нём также разместилось представительство Фонда Карнеги. Здание из гранита, песчаника и красного кирпича располагается посреди парка площадью 7 гектаров. Эклектичная постройка с восьмидесятиметровой часовой башней окружена клумбами и цветниками. С 1946 года здесь размещается Международный суд ООН.
Когда мы подошли поближе, то увидели справа от главного входа скамейку, облицованную цветной керамикой, с изображением голубки, держащей в клюве веточку. А на широких плитах из полированного камня, что окружают большую клумбу напротив парадных ворот, на большинстве языков мира выбито слово «мир».
Доковыляв до канала Mauritskade, мы полюбовались розовым велосипедом, стоявшим у парапета моста. А что? - Неплохо смотрится! Вскоре мы вышли к бронзовому памятнику Вильгельму Оранскому на площади перед королевским дворцом. Изваяние Молчаливого верхом на лошади в шляпе с плюмажем и жезлом в могучей правой руке поставили здесь в 1845 году, в день тридцатилетия освобождения от французской оккупации. Забавно отметить при этом, что статую отлил в Париже французский скульптор голландского происхождения Альфред Эмилиан Ньёверкерке.
Потом полюбовались через ограду королевским дворцом Noordeinde. Сразу вспомнился анекдот «Скромненько, но чистенько». Самым красивым элементом этой резиденции мы признали герб со льбом и короной над воротами, с девизом «Je maintiendrai» («Я выстою» или «Я буду поддерживать»). Это девиз герцогов Оранских, ставший девизом королевства Нидерланды.
Дошагали до нашей гостиницы. Оказалось, что самый короткий путь к ней проходит через De Passage, старейшую в Голландии торговую галерею, построенную в 1885 году. В 2007 году её тщательно отреставрировали, вернув в первоначальное состояние фасады и восстановив мраморный пол. В холле «Novotel Suites» отогрелись горячим кофе. Теперь можно и в номер, отдыхать.
25.04.2016 Кекенхоф - Лейден
Утром мы спустились в холл гостиницы на завтрак. Тут уже тусовалось с полдюжины постояльцев, ранних пташек. Омлет с жареным беконом был, свежая выпечка имелась в наличии. Чай и кофе в этом холле доступны в любое время суток. А что ещё нужно для завтрака?
Быстро собрались и отправились на центральный вокзал. По пути полюбовались тем, как из здания рядом с восемнадцатиэтажной башней Muzentoren выезжают трамваи. Когда-то на этом месте проходил канал Wijnhaven, зарытый в середине XIX века. А здание над трамвайными путями возвели в 2010 году в рамках программы реконструкции Wijnhavenkwartier, когда рядом с вокзалом появились три небоскрёба, в которых расположились голландские министерства.
Квартал перед самым вокзалом тоже активно перестраивался. Благодаря этому хоть какой-то участок пути оказался под крышей. Нам навстречу шагала целая толпа – это голландцы приехали в Гаагу на работу. Вот и вокзал. Мы купили в автомате билеты на поезд. Натка быстро разглядела на информационном табло, что ближайший поезд до Лейдена отправляется через минуту. Рванули к путям и успели забежать в вагон до закрытия дверей. Фух! Теперь можно перевести дух, упав в мягкое кресло.
Дорога до Лейдена заняла всего лишь двенадцать минут. Вышли на привокзальную площадь и нашли автовокзал рядом с необъятнейшей велосипедной стоянкой под железнодорожными путями. На табло автобус в Кёкенхоф почему-то не значился, но Натка заметила платформу с эмблемой парка цветов. Там уже выстроилась небольшая очередь, вдоль которой ходила тепло одетая девушка и компостировала комби-билеты. Через несколько минут подошёл автобус, и, как только все места в салоне оказались заполненными, мы поехали.
По пути проезжали какой-то канал, по берегам которого стояли многочисленные лодки и яхты, затем по обе стороны от шоссе начали попадаться поля, где выращивают тюльпаны и другие цветы. Натке очень хотелось погулять по таким полям, но, оказалось, что это невозможно, поскольку все земельные участки окружают со всех сторон канавами, наполненными водой. Наверное, специально для того, чтобы туристы туда не забирались.
Территория, на которой сейчас расположен парк цветов, начиная с XV века являлась владением графини Геннегау Якобы Баварской. Здешние земли использовалась для выращивания зелени и травы для кухни. Отсюда и происхождение названия: «Keukenhof» в переводе с голландского означает «Кухонный двор». В 1949 году по инициативе мэра города Лиссе в северной части поместья устроили цветочную выставку. Идея оказалась очень плодотворной и получила дальнейшее развитие. Ныне Кёкенхоф является одним из крупнейших в мире цветочных парков. На площади 32 гектара ежегодно высаживается около семи миллионов цветов, полюбоваться которыми приезжает более миллиона человек. Парк открыт для посетителей только восемь недель в году, с марта по май.
Выйдя из автобуса, мы взяли схему на специальной стойке и направились ко входу. Особенной очереди не наблюдалось. Возможно, всё дело в погоде. На этот день обещали затяжные дожди. Но пока осадков не было. Парк оказался просто чудесным. Он неплохо выглядел и сам по себе, ведь при закладке в 1857 году тут использовались классические принципы английского паркостроения. Но с великолепными красочными клумбами Кёкенхоф просто неотразим. Преобладают, конечно же, тюльпаны: более ста сортов всевозможной окраски и самой разнообразной формы. Но есть и другие цветы: нарциссы, гиацинты, фрезии, лилии и т.д.
Мы прогулялись вглубь парка. Клумбы – одна другой краше, все такие замечательные. Ближе к озеру обнаружились даже небольшие водные каскады и водопадики. Как же тут здорово! Просто отрада для глаз! Пройдя немного по берегу водоёма, мы направились в другую сторону, к регулярным газонам вокруг павильона Оранж-Нассау. Эта часть парка понравилась мне чуть меньше. Зато здесь нашёлся живой уголок с курами, кроликами, ламами и многочисленной козлиной семьёй. Шустрые козлята лихо запрыгивали на деревянные колоды. Натке даже удалось погладить по загривку самого смелого из этой семейки. А потом мы вышли к мельнице. Её соорудили в 1892 году в деревне Scharmer провинции Гронинген. В 1957 году круизная компания «Holland American Line» (тогда ещё голландская) выкупила эту мельницу и подарила парку цветов. С тех пор это сооружение, крытое рубероидом и дополненное видовым балконом, украшает Кёкенхоф. С места, где стоит мельница, открывается неплохой вид на цветочные поля. Чередующиеся красные, розовые, жёлтые и зелёные полосы смотрятся очень живописно. Мы поднялись на смотровой балкон, полюбовались полями и парком. Крылья мельницы вращаются довольно быстро, поэтому часть балкона, находящаяся под ними, загорожена, чтобы, не дай бог, кого-нибудь не долбануло.
Спустились вниз и заметили, что рядом располагаются киоски, где продают свежеиспечённые вафли. В ассортименте имелись традиционные голландские Stroopwafel (две тонких круглых вафли с прослойкой из карамельного сиропа) и толстые бельгийские вафли. Мы отведали и тех и других, после чего продолжили прогулку. Но тут дождь, который уже моросил какое-то время, усилился. Пришлось зайти в самый большой павильон парка – Willem-Alexander, чтобы переждать осадки.
Под крышей тоже выставлялись цветы. Тут можно было увидеть замечательные бахромчатые тюльпаны нескольких сортов. Многочисленные игольчатые выступы по краям околоцветника вносят какую-то изюминку в привычный облик цветов, поэтому любовались мы ими долго. Рядом стояли высоченные тюльпаны привычной формы, но больших размеров. Их околоцветники можно сравнить с ладонью взрослого человека. А потом я узнал, что амарант, это не только название песни группы Nightwish, но и род однолетних растений с мелкими цветками, собранными в живописные метёлки. Они неплохо смотрелись даже на фоне великолепных тюльпанов, нарциссов и амариллисов.
Когда дождь ослабел, мы вышли из павильона и отправились гулять по парку дальше. Прошлись вдоль канала мимо замечательных цветущих кустов и вскоре оказались в северном углу возле крестообразной постройки. Это павильон Beatrix. В нём царствовали орхидеи. Столько разнообразных цветов из этого семейства я, наверное, ещё никогда и нигде не видел. Орхидеи стояли на полу, на подставках, висели в корзинках на верёвочках. Более того, организаторы ещё украсили этими цветами многочисленные манекены, плюс дополнили орхидеями подвешенные джинсы и женские платья. Получился такой орхидейный триумф!
Покинув павильон Beatrix, мы направились в ту часть парка, в которой ещё не были. Прогулялись по красивым дорожкам, окаймлённым великолепными цветниками. Но тут дождь резко усилился и под открытым небом стало совершенно некомфортно. Пришлось покидать Кёкенхоф. Но, можно сказать, что нам повезло. В парке мы находились два с половиной часа, из которых полтора были без дождя. Для такой погоды, какая наблюдалась в этот день – настоящее везение!
Добежали до остановки и спрятались под навесом у билетных касс и киосков. Минут через пять подошёл автобус до Лейдена. Мы забежали в салон и начали там обсыхать и отогреваться. Пока мчались по шоссе, туча отошла в сторону и дождь снова прекратился. Так что, прибыв на привокзальную площадь, мы направились гулять по городу.
Лейден зародился на искусственном холме на стрелке Нового и Старого Рейна в VIII или IX веке. Изначально это было владение герцога Утрехтского, но в 1100 году на этом холме отстроил замок граф Голландии. Городское право Лейден получил в 1266 году. После этого он развивался, как важный центр текстильной промышленности (сюда переселились ткачи из Ипра, бежавшие от чумы), а затем и как университетский город. В конце Золотого века Нидерландов (в 1670 году) в Лейдене проживало 70 тысяч жителей, что делало его вторым по численности после Амстердама. Но в XVIII веке местная текстильная промышленность пришла в упадок из-за протекционистской политики Франции. Значение Лейдена падало, народ из него разъезжался (в 1815 году оставалось лишь 27 тысяч жителей). Благодаря этому исторический центр оставался таким, каким он был в XVII веке, кроме тех кварталов, которые разбомбили во время Второй мировой.
От центрального вокзала мы направились по улице с говорящим названием Stationsweg. По пути наткнулись на офис туристической информации, где разжились удобной картой города. Вскоре вышли к каналу Rijnsburgersingel и увидели мельницу De Valk. Это каменное строение появилось здесь в 1743 году. В честь предстоящего Дня короля мельницу раскрасили в цвета голландского флага.
А потом мы очутились в месте, где канал Oude Singel переходит в Prinsessekade. Это довольно симпатичный уголок города, где можно увидеть и плавучие домики, и яхты с парусами. Затем мы направились по Haarlemmerstraat, дошагали до серой неоклассической громады Hartebrugkerk, а потом повернули направо. И вот оно, то место, где сливаются Старый и Новый Рейны. Пожалуй, это самый красивый уголок Лейдена. Но что за невезуха? Из-за ремонта моста Waaghoofdbrug всё перегорожено заборами, река обезображена сваями и строительной опалубкой. С этим местом нам не повезло. Обидно.
Перешли на другой берег и отправились искать ратушу. Это ренессансное здание с высокой колокольней было построено в 1600 году, но в 1929 году сгорело. Поэтому то, что мы видим сейчас, является результатом реконструкции, произведённой с 1935 по 1941 годы. Один фасад ратуши виден с набережных Нового Рейна, другой выходит на Breestraat, одну из главных торговый улиц Лейдена. Прогулявшись по этой улице, мы дошли до симпатичного кирпичного здания с маленькими красными ставнями на окнах. Это Gemeenlandshuis van Rijnland, старейшее здание совета по дамбам и плотинам Нидерландов. Его построили в 1578 году. Ныне здесь проходят официальные мероприятия, а также свадьбы. Раз в год, в международный день памятников, сюда пускают и остальную публику.
Потом мы вернулись к ратуше. Как ни странно, в неё можно свободно заходить. Посетители попадают в просторный красивый атриум, из которого затем осуществляется доступ в кабинеты городских чиновников. Кроме того, в подвальном этаже ратуши работает кафе с неплохим интерьером.
Перейдя на другой берег по крытому мосту Koornbrug, мы направились к замку. Круглая крепость стоит на двенадцатиметровом насыпном холме. К воротам укреплений можно подняться по ступенькам. Ничего особенного в этой крепости не увидишь, но зато сверху со стен открывается неплохой вид на церковь по соседству и на ратушу.
Спустившись вниз, мы приблизились к Hooglandse Kerk, но вход в эту готическую церковь так и не обнаружили. Оказывается, она бывает открыта для публики с 1 мая по 1 октября. Тут зарядил дождик, и гулять по Лейдену стало гораздо менее приятно. Пройдясь ещё по паре улиц, мы направились в обратный путь. Возле Prinsessekade заглянули в «Grand Café Vlot», но, не найдя в меню на голландском языке ничего такого, что захотелось бы съесть, покинули заведение. Последними интересными объектами Лейдена, которые мы видели, были ворота Morspoort, построенные в 1669 году, и Museum Volkenkunde с большим раскрашенным индейским тотемным столбом перед красивым старым зданием.
Вернулись на вокзал. Наш поезд опоздал на пять минут. В вагоне немного отогрелись, но всё равно, когда вышли в Гааге, то первым делом направились в свою гостиницу, выпить по чашке горячего чая и кофе, а потом в номер, чтобы посидеть в тепле.
На вечер у нас был заказан столик в ресторане «Les Ombrelles». Это заведение располагается чуть севернее музея Эшера в симпатичном хорошо отреставрированном квартале возле канала Hooigracht. Прогулявшись по району, мы зашли в ресторан. Интересно отметить, что потолок «Les Ombrelles» был украшен большими стилизованными зонтами.
В качестве аперитива взяли по бокалу пино гриджио. Заказали каждому по меню от шефа, мне - из пяти блюд, Натке – из четырёх, с винным сопровождением. Сначала нам принесли комплимент от заведения. Им оказался суп из лосося со сливками. Потом пошли блюда из меню. Началось всё с чуть маринованной сочной макрели с зеленью. Запивали мы это блюдо португальским зелёным вином. Затем принесли ризотто с сибасом. К нему наливали белое вино из Андалусии.
Следующая перемена была только для меня: равиоли с овощной начинкой и эльзасское пино-гри. После этого мы с Наткой отведали самое вкусное блюдо меню – жареного сибаса с чечевицей и овощами. Под эту рыбу шёл совиньон-блан из Тюрени. Затем подавали очередной комплимент от заведения: очень вкусные абрикосовый и карамельный муссы. А вот десерт оказался менее интересным: жареные бананы с шоколадным сорбетом. К сладкому принесли по бокалу белого из винограда Pedro Ximénez. На вкус это вино напоминало херес.
Ресторан «Les Ombrelles» Натке не очень понравился. Видимо, не попал в настроение. Наевшись, мы отправились в свою гостиницу. По пути полюбовались видом на пруд Hofvijver и подсвеченные здания Бинненхоф. В вечерних сумерках они смотрелись очень загадочно.
26.04.2016 Роттердам - Делфт
Утром шёл град, причём крупный. Он так громко барабанил по стеклу, что не услышать было невозможно. Позавтракав, мы направились на вокзал. Пока дошли, Натка замёрзла. По неизвестным причинам два поезда, следующих в Роттердам, отменили. Поэтому пришлось нам помёрзнуть ещё и на платформе, дожидаясь отъезда.
Дорога до Роттердама заняла полчаса. Пока ехали, наблюдали в окно, то низкие тёмные тучи, то голубое небо. Центральный вокзал Роттердама – здание очень странной формы. Его построили в 2008 – 2014 годах по проекту ведущих голландских архитекторов. Впрочем, нельзя не отметить, что футуристический дизайн вокзала хорошо гармонирует с соседними домами. Они тоже все, как на подбор, одно другого вычурнее.
Роттердам был сильно разбомблен немцами 14 мая 1940 года, став первым городом, подвергнувшимся массированному удару с воздуха. А 31 марта 1943 года его практически уничтожила авиация союзников. Так что исторический центр Роттердама после Второй мировой войны перестал существовать. Поэтому город изобилует современными зданиями. По пути от вокзала мы обратили внимание на причудливую застройку улицы Kruisplein. Затем подобное безобразие наблюдалось на продолжавшем её бульваре Mauritsweg. Особенно мне запомнилась Pauluskerk, ни на что не похожее здание, построенное в 2013 году по проекту английского архитектора Will Alsop.
С погодой нам не очень повезло. Когда вышли с вокзала, начался жуткий ливень, такой сильный, что Натка на полном серьёзе предлагала плюнуть на всё и вернуться в Гаагу. Но потом дождь закончился, и временами даже выглядывало солнце. Правда, ветра в Роттердаме такие жуткие, что порой казалось, что очередным порывом нас подхватит и понесёт куда-нибудь по воздуху.
Мы прогулялись по бульвару вдоль канала Westersingel, затем повернули на восток возле странного изваяния Санта-Клауса работы американского скульптора-провокатора Поля Маккарти. По цепочке улиц дошагали до центра туристической информации. Оттуда уже было недалеко до рынка.
И вот он, Markthal или Koopboog, построенный в 2009 – 2014 годах по проекту местного архитектурного бюро «MVRDV». Это одна из самых странных построек Роттердама! Западный и восточный фасады здания напоминают подкову высотой сорок метров. Собственно рынок располагается в огромном полуцилиндрическом проёме, закрытом с двух сторон гигантскими стеклянными стенами. Кроме того, в Koopboog имеется 228 квартир и подземный паркинг на 1200 автомобилей.
Мы зашли в Markthal и начали рассматривать внутренние стены сооружения. Их покрывает огромное панно общей площадью 11 000 квадратных метро (примерно два футбольных поля). Это работа голландского художника Arno Coenen под названием «Рог изобилия» (Hoorn des Overvloeds), на которой изображены огромные фрукты, овощи, колосья злаков, рыбы, цветы и насекомые. Эпохально!
Собственно рынок особенного впечатления не произвёл, а вот здание нам очень понравилось. Пройдя его насквозь, мы вышли на широченную площадь на пересечении Westnieuwland и Blaak. На север уходит улица Binnenrotte, на которой расположился большой рынок под открытым небом. По соседству – мрачная громада церкви Святого Лаврентия (Laurenskerk). В центре площади – вход в метро и на станцию железной дороги Rotterdam Blaak.
А мы направились к кубическим домам. Их построили в 1984 году по проекту архитектора Пита Блома. Идея этого странного комплекса зданий состояла в том, чтобы внести разнообразие в серую и унылую городскую среду. Роттердамские Kubuswoning это небольшой кондоминиум с магазинами, школой и игровой площадкой для детей. Каждый из домов комплекса представляет собой куб, обращённый одной вершиной вверх, а противоположной вершиной опирающийся на шестигранный пилон. Таким образом, получается, что стены и окна по отношению к полу наклонены под углом в 54,7 градуса. Всё вместе смотрится очень необычно.
В одной из таких кубических квартир устроен музей. Поднимаешься по лестнице в шестиграннике, после чего можешь полюбоваться нестандартным дизайном помещений. Забавно видеть гостиную с угловым диваном, когда, не сходя с этого места, ты можешь посмотреть через стекло и вниз, во двор, и вверх, на небо. Так же непривычно выглядят кухня и кабинет, в которых, визуально, больше пространства, чем в стандартных квартирах. На последнем, верхнем этаже, ещё одна гостиная, где некоторые жильцы обустраивают зимний сад. Общая площадь квартиры составляет около 100 квадратных метров, однако около четверти пространства из-за наклонных стен недоступно. Так что за нетривиальный дизайн приходится платить нерациональным использованием объемов. Но посмотреть на такое было очень интересно.
Выйдя из кубических домов, мы оказались в Старой гавани. Это один из старейших портов Роттердама. Первая пристань появилась тут в 1350 году. Ныне здесь расположилось несколько ресторанов с видовыми террасами, с которых можно любоваться яхтами, кубическими домами, вантовым мостом Willemsbrug и Witte Huis, первым европейским небоскрёбом. Это одиннадцатиэтажное здание в стиле art nouveau было построено в 1897-1898 годах.
Мы вышли на Willemsbrug, чтобы полюбоваться на реку Ньиве-Маас, на знаменитый мост Эразма с огромным пилоном высотой 139 метров, а заодно и оценить, стоит ли гулять по набережной. Нам показалось, что при такой изменчивой и очень ветреной погоде, смысла в такой прогулке не было никакого. Посмотрели на небо – облачность очень плотная. Значит, на телевышку Euromast подниматься тоже не стоит. И мы отправились в обратный путь.
Вернувшись к Markthal, решили пообедать. Но, поскольку на часах было только одиннадцать с небольшим, ни в одном из многочисленных заведений общепита основные блюда ещё не подавались. Закуски – можно, кофе – можно, а вот еду не подают. Только после полудня. Обойдя, одно за другим, почти все кафешки, мы, в итоге, дошли до забегаловки «Андалусская рыба» и заказали по порции чего-то, ткнув пальцем в витрину. Потом поднялись наверх, сели за столик и дождались, когда нам принесут готовую еду. Жареная рыба оказалась очень вкусной. Вот только запивать её было не чем. Пиво, почему-то, не продавали. Даже нормального чёрного чая не оказалось. Бармен, сжалившись, пообещал принести мне марокканский чай. Мы уже съели всю рыбу, потом изучили всех посетителей, которые поднялись вслед за нами, а чай всё не приносили. Лишь через пятнадцать минут бармен поставил передо мною стеклянный бокал с кипятком, в котором плавало множество зелёных листьев. На вкус оказалось очень даже неплохо, но странно, что этот чай так долго готовили.
Потом мы прогулялись по улице Blaak, затем в сквере посреди Westblaak, совершенно неожиданно, увидели памятник космодесантнику WH40K (на самом деле это скульптура Hans van Bentem, изображающая персонажа японской серии аниме "Gundam"). Не поленились, повернули к музейному кварталу, но заходить никуда не стали – не было желания. После этого дошагали до авангардной Pauluskerk и заглянули внутрь. Но то, что мы там увидели, больше напоминало приют для наркоманов, нежели церковь. Зато после этого мы забрели на Schouwburgplein (Театральную площадь), которая очень напомнила уголок Парижа возле Центра Помпиду. Такое же торжество абстракции над здравым смыслом! А напротив, возле «Cafe Restaurant Floor», возвышалась исполинская фигурка младенца с поднятыми вверх руками. Розовое чудовище доставало макушкой до окон пятого этажа!
Затем мы забрели на пешеходную Lijnbaan и дошагали по ней до представительного здания ратуши, построенного в 1914 – 1920 годах. Stadhuis van Rotterdam и Witte Huis в Старой гавани – это одни из немногих домов, которые каким-то чудом сохранились во время бомбёжек Второй мировой.
На вокзал мы возвращались по Weena, широкой улице, застроенной современными высотными зданиями. На этой же улице располагается Miniworld Rotterdam, крупнейший в Голландии зал с моделями зданий и сооружений в масштабе 1 к 87. Возле вокзала ещё раз полюбовались на комплекс зданий Gebouw Delftse Poort, в зеркальных окнах которых красиво отражались облака.
Сели в поезд и доехали до Делфта. По пути у нас даже проверили билеты, что в Нидерландах происходило довольно редко. Вышли на улицу – а там снова льёт дождь. Пришлось некоторое время послоняться по вокзалу. Но нет худа без добра – обнаружили офис туристической информации, где взяли карту города. Дождались, пока осадки чуть ослабеют, и направились в исторический центр.
Поселение на месте Делфта возникло в XI веке и очень быстро превратилось в важный торговый центр. В 1246 году оно получило городское право. Делфт славился тканями и пивом. В XVII веке качество речной воды ухудшилось, и многие пивоварни закрылись. На их месте появились гончарные мастерские. Во время Золотого Века Нидерландов делфтский фарфор стал одним из символов города. Местные мастера имитировали популярный в Европе сине-белый китайский фарфор.
В 1654 году в Делфте взорвались пороховые склады. После катастрофы город был отстроен заново в едином стиле. В конце XVII века начался упадок Делфта, а в конце XVIII века местный фарфор проиграл в конкурентной борьбе продукции английских мануфактур. Благодаря экономическому кризису исторический центр Делфта не перестраивался и ныне представляет собой неповторимый и гармоничный ансамбль зданий середины XVII века.
Мы вошли в старый город со стороны канала Buitenwatersloot. По сравнению с Лейденом, Делфт показался маленьким, почти игрушечным. Каналы тут более узкие. Дома по их берегам стоят маленькие, в два или три этажа. Соответственно, мосты кажутся более горбатыми. Очень быстро мы вышли на Рыночную площадь. Самое интересное здание на ней – ратуша. Когда в 1618 году предыдущее здание городского совета сгорело, от него осталась лишь средневековая башня De Steen, построенная в 1300 году и облицованная известняком из Валлонии. Архитектор Хендрик де Кейзер, особенно не заморачиваясь, пристроил к этой романской башне двухэтажное ренессансное здание с высокими фронтонами и традиционными голландскими маленькими красными ставнями на окнах.
К сожалению, на Ратушной площади что-то строили, или, наоборот, разбирали, поэтому самое красивое место Делфта, загороженное заборами и заставленное грузовиками, смотрелось отвратительно. Вздохнув, мы направились к Новой церкви. Этот готический храм с высоченной (108.75 м) колокольней был построен в 1396 – 1496 годах. А потом здесь похоронили Вильгельма Оранского, первого штатгальтера Голландии и Зеландии. 10 июля 1584 года Молчаливого застрелил в Делфте испанский наёмник Бальтазар Жерар. В 1614 - 1623 годах на могиле Вильгельма I было сооружено монументальное надгробие, которое выполнил тот же Хендрик де Кейзер. Затем в крипте церкви появился фамильный склеп Оранской династии.
Купив билеты, мы вошли в храм. Его интерьеры довольно просты: крыша и перекрытия деревянные, стены из простого красного кирпича. Все оригинальные витражи были утрачены в 1654 году, после взрыва пороховых складов. То, что можно увидеть в окнах сейчас – это результат реконструкции тридцатых годов XX века. Главным украшением храма является гробница Молчаливого. Она сооружена из каррарского мрамора и порфира и формой напоминает триумфальную арку. Колонны сделаны из чёрного мрамора с золотыми прожилками. На четырёх углах установлены бронзовые женские фигуры, олицетворяющие добродетели Вильгельма. В центре расположена сидящая статуя Оранского в костюме армейского капитана. За ней - надгробие с беломраморной статуей Молчаливого на смертном одре. В ногах его лежит собака. По легенде, она отказалась от пищи и умерла, после того, как увидела, что её хозяин погиб. Понятное дело, мы больше всего разглядывали именно эту собаку.
Выйдя из Новой церкви, мы заглянули на соседнюю улицу Oude Langendijk. В центре разворотного круга обнаружилась стеклянная инсталляция в виде полутораметрового синего сердечка. Это Het Blauwe Hart van Delft, работа художника Marcel Smink, установленная здесь в 1998 году. Голубой цвет должен напоминать о делфтском фарфоре, сердце – о том, что вы находитесь в центре города, а стекло символизирует витражи церквей.
На наших билетах в Новую церковь было написано, что по ним можно посетить и Старую церковь. Вот мы и направились к другому храму. Следовало пройти с полкилометра на запад. Попутно любовались аккуратными набережными каналов Voldersgracht и Nieuwe Delft gracht. Когда дошли до готической Старой церкви, выяснили, что она закрыта, скорее всего, из-за свадьбы. Зато после этого мы увидели Принсенхоф, бывший монастырь святой Агаты, тот самый, в котором в 1584 году застрелили Вильгельма I Оранского. Следы от пуль на одной из внутренних стен здания – национальная голландская реликвия. Ныне в монастырском комплексе располагается Stedelijk Museum Het Prinsenhof.
Прогулялись по Делфту ещё немного. Недалеко от церкви заметили замечательный особняк с многочисленными гербами на фасаде. Это Gemeenlandshuis, построенный в 1505 году. С 1645 года здесь располагается Водный совет, который следит за уровнем воды в каналах и реках Нидерландов. Потом мы заглянули в весовой домик (Waag). В нём теперь находится колоритное кафе. И всё бы ничего, можно было бы ещё погулять по Делфту, но тут снова зарядил дождь. И мы решили, что пора возвращаться в Гаагу. Нашли остановку трамвая №1, определили нужное направление, дождались вагона. Свободные места были, так что расположились мы с комфортом. Только выехали за пределы Делфта, как начался жуткий ливень, потом пошёл град. Так что мы вовремя отправились восвояси.
На вечер у нас был заказан столик в ресторане «Han Ting Cuisine». Пришли - и нас тут же усадили за удобный столик у окна, так что можно было рассматривать публику на улице. Народ во всю готовился к Koningsnacht. По тротуарам постоянно кто-то проходил в оранжевых шапочках или с оранжевыми шариками в руках или с красно-бело-синими гирляндами на шеях. Но вечер выдался таким холодным, что вскоре довелось увидеть даже женщин в шубах (и это 26 апреля!).
В качестве аперитива попросили принести по стаканчику имбирного эля, после чего начали изучать меню. Ломать голову над выбором кушаний не хотелось, поэтому заказали каждому по сету из шести блюд от шеф-повара на его усмотрение. Первым делом официантки поставили на стол первый комплимент от заведения: рис с овощами в омлете, какие-то неопознанные нами вкусности только что из духовки и хлебные палочки с соевым соусом. Потом нам принесли по красивой ракушке с креветкой, овощами, чёрной икрой и зеленью. Второй комплимент оказался таким же вкусным, как и первый.
Затем последовали блюда сюрприз-меню. Начали его кусочки морепродуктов в разноцветных соусах с зеленью. Забавно смотрелись миниатюрные ворота-тории, сделанные из двух кубических кусочков помидора, на которые положили обжаренный параллелепипед из белого хлеба - перекладину. Потом последовал очередной комплимент от заведения: рис, сваренный на молоке с добавлением укропа и овощей.
Вторым блюдом из меню оказалась макрель с овощами. Надо сказать, что все блюда в «Han Ting Cuisine» очень хорошо продуманы с точки зрения колористики. С каждого из них можно писать натюрморты – такие они яркие и многоцветные. Третьим блюдом из меню был сибас с зелёным горошком, арбузом, яйцом, кусочками осьминога, зеленью и соусами. Затем последовала утка с кусочками фуа-гра, спаржей и овощами. Пятым блюдом принесли нежную телятину тендерлойн со свеклой и китайскими грибами. Всё было очень вкусным, но порции оказались достаточно небольшими, чтобы у нас ещё оставалось в желудке немного места для десертов. И вот она, шестая перемена из меню-сюрприза. На стол поставили по длинной прямоугольной тарелке с суфле из белого шоколада, мороженым, ежевикой и чем-то ещё, непонятным, похожим на съедобный разноцветный мох.
Мы замечательно поужинали, но после такой сытной трапезы настоятельно требовалась длительная пешая прогулка. И мы направились по Prinsestraat на север. Возле дворцового парка Paleistuin бродила молодёжь, но ворота уже были заперты. Мы ожидали, что здесь проходят какие-то праздничные мероприятия, но ничего такого не заметили. Решили обогнуть весь квартал с парком и королевским дворцом. По пути снова видели группки ребят студенческого возраста, но все гуляющие выглядели довольно мирно. Буйных не наблюдалось. На площади возле конного памятника Вильгельму Оранскому расположились две сцены, на которых местные группы играли рок-музыку. Но, видимо, такая холодная погода отпугнула даже молодёжь, и возле королевского дворца Noordeinde народу собралось немного.
Мы прогулялись по улице Noordeinde на юг и дошагали до сцены возле Grote Kerk. Там тоже оказалось не слишком оживлённо. Видимо, в этом году Koningsnacht совсем не удалась. Можно спокойно возвращаться в гостиницу, поскольку ничего интересного в городе не происходит. De Passage, через который мы обычно ходили до своего отеля, оказался закрыт, и нам пришлось идти по площади Buitenhof. Здесь собралось больше всего народа, и музыка гремела громче всего. Правда, местные рокеры играли что-то очень скучное – нас это не вдохновило. Пару раз увидели полицейских на велосипедах.
Когда добрались до «Novotel Suites», увидели бдительного охранника у входа. Мужчина строго спрашивал отельные карточки у всех входящих в лифт, чтобы, не дай бог, какие-нибудь подвыпившие подростки не проникли в уважаемую гостиницу. Разумно.
27.04.2016 День короля
Утром, позавтракав, мы отправились гулять. Интересно было увидеть, что происходит в городе после ночных молодёжных гуляний. В центре Гааги было тихо и очень немноголюдно. Дворники заканчивали убирать пустые бутылки и прочий мусор. Рабочие уже начали демонтировать уличные сцены. Одним словом, никакого праздничного разгула из-за Дня короля не чувствовалось ни вчера вечером, ни сегодня утром.
Мы заглянули в Бинненхоф и зашли в музей Mauritshuis. Посмотрели на план экспозиции, но заставить себя пойти смотреть картины так и не смогли. Вышли на площадь Plein, полюбовались ещё одним памятником Вильгельму Оранскому на фоне небоскрёбов Гааги, а потом решили прогуляться до парка Koekamp. Этот зелёный уголок, являющийся частью Гаагского леса, когда-то входил в охотничьи угодья графов Голландии. В XIX веке тут вырыли пруды и обустроили английский парк. Интересно отметить, что в 1943-1945 годах немцы использовали Гаагский лес для запуска крылатых ракет Фау-1 и баллистических ракет Фау-2. Чтобы покончить с этим, авиация союзников разбомбила один из районов Гааги – Bezuidenhout, оставив двадцать тысяч человек без крова. Но стартовые позиции Фау совершенно не пострадали во время налётов не пострадали.
В Koekamp было тихо. Утки и лебеди ещё спали прямо на гравии недалеко от проезжей части. Видимо, в воде для них оказалось холодновато. Мы прошли к оленьему парку, но подобраться к животным не смогли из-за рва с водой. Да и лакомств никаких с собой не брали.
На лугу Malieveld, продолжающем парк, расположилась ярмарка в честь Дня короля. Правда, ещё ни одна палатка там не работала. Мы дождались трамвая №9 и поехали в Madurodam. Этот парк миниатюр был открыт 2 июля 1952 года. После реконструкции 2011-2012 годов в нём насчитывается более семисот моделей зданий со всей Голландии в масштабе 1 к 25. Madurodam меньше, чем «Италия в миниатюре» в окрестностях Римини, но прогуляться по этому парку было интересно. Мы полюбовались моделями Бинненхофа, Маурицхёса и Дворца мира, затем отыскали несколько современных зданий из Роттердама, потом посмотрели на миниатюры из Амстердама и других городов. А потом – хлоп – и всё, экспозиция закончилась, мы уже всё увидели. Маловато будет!
Вышли на остановку трамвая – а тот уехал буквально у нас на глазах. Пришлось вернуться в холл Мадюродама, чтобы переждать дождь. Пока там стояли, заметили карточки с туристическими достопримечательностями Гааги. Взяли несколько штук на всякий случай.
Дождавшись трамвая, мы поехали в Схевенинген, самый понравившийся нам район Гааги. Вышли к морю, прогулялись по песочку у воды. Потом решили пообедать. Натка предложила зайти в «Simonis Aan Zee», неплохой сетевой ресторан. Зашли в стеклянный павильон – внутри тепло и уютно, именно то, что доктор прописал! Заняли столик с видом на море. Чтобы согреться – попросили принести чай и кофе. После этого начали изучать меню.
Заказали Натке жареных сардинок и филе тунца, приготовленное на гриле, а мне – суп из лобстеров и креветок, а так же две шпажки шашлыка из лосося и трески. Запивали рыбу пивом Heineken. Когда принесли первые блюда, выяснилось, что с сардинками Натка переборщила. Рыбины оказались такими большими, что уже ими можно было наесться. Поэтому мне пришлось прийти на помощь супруге. Супчик мне понравился, горячий и ароматный, как раз для такой холодной погоды. Да и сардинки были приятными. А когда нам принесли ещё по горячему блюду, сразу стало ясно, что ужин нам сегодня не понадобится. Порции в «Simonis» очень большие. Но вкусно, и сразу видно, что вся рыба – свежайшая!
Пока мы предавались чревоугодию, начался дождь. Он был коротким, но сильным. Поливало основательно, все, кто гулял по пляжу, разбегались в разные стороны. Но, к тому моменту, когда мы справились со своим замечательным обедом, дождь прошёл. Очень вовремя!
Мы ещё раз прогулялись вдоль моря. На этот раз пены было значительно меньше. Наверное, её слизал дождик. По песчаному берегу выгуливали собак. Четверолапые носились, как угорелые, виляя хвостиками от счастья. Ещё бы! Поиграть на приволье, побегать в безопасном месте – в современном городе, пожалуй, только на пустынном морском берегу собаки могут порезвиться от души. На наших глазах бордер-колли за считанные секунды вырыл яму, в которой смог поместиться целиком. Чуть дальше три человека сопровождали полдюжины развеселившихся собак.
Нагулявшись, мы отправились на трамвайную остановку. Решили съездить на самый большой в Европе рынок, о котором мы узнали из карточки, взятой в холле Мадюродама. На трамвае номер один добрались до второго городского вокзала Den Haag HS. Оттуда решили дойти пешком. Вышли на улицу Hoefkade и зашагали по ней на юго-запад. Здешние кварталы сразу не понравились Натке: чем дальше – тем больше на тротуарах появлялось женщин в хиджабах и чадрах, и смуглых небритых мужчин в кожаных куртках. Вскоре показалось, что мы находимся не в Гааге, а в какой-нибудь Иордании или Алжире. Сплошные арабы, слегка разбавленные небольшим количеством негров. Да и путь до рынка оказался несколько длиннее, чем я предполагал. Так что, когда мы дошагали до De Haagse Markt, Натка даже не захотела зайти внутрь, сказав, что Черкизон она видела и в Москве.
Сели на трамвай, доехали до Den Haag HS, там пересели на другой трамвай, и вскоре уже выходили возле своей гостиницы. Снова полил сильный дождь. Мы забежали в огромный торговый центр Bijenkorf, купили там пирожных на вечер, после чего отправились сушиться и отогреваться в свой номер.
Отдохнув, решили сходить в музей Эшера. Галерея с гравюрами этого парадоксального художника, самого яркого представителя «искусства невозможного» (imp-art) открылась в Гааге 16 ноября 2002 года в здании дворца Lange Voorhout. Это трёхэтажное здание являлось в XIX веке королевской резиденцией. С 1948 по 1962 год тут проживала после своего отречения Вильгельмина, прабабушка нынешнего короля Нидерландов Виллема-Александра.
В музее собрано более 130 работ Эшера. Было интересно посмотреть, как на известные гравюры, так и на те, которые мы видели в первый раз. Оказалось, что некоторые популярные работы существуют в нескольких вариантах. Полюбовались семиметровой «Metamorfose III». В аэропорту Схипхол один из залов вылета украшает сорока восьмиметровая версия этой гравюры.
На третьем этаже музея устроена интерактивная выставка для детей «Глядя, как Эшер». Там демонстрируются различные оптические эффекты, типа «невозможного куба». Интересно отметить оригинальные хрустальные люстры в этом дворце. Их создал в XXI веке Hans van Bentem. Всего их пятнадцать штук. Ван Бентем придал светильникам формы лиры, лютни, скрипки, маски, глобуса, курительной трубки, паука, морского конька, льва, чайки, акулы и т.п. Смотрятся они очень загадочно, по стать гравюрам Эшера.
Выйдя из музея, мы направились к цветочному рынку на Lange Voorhout. Скучающих продавцов там было значительно больше, чем покупателей. Вышли к пруду Hofvijver – похоже, что в Гааге все дороги ведут к Бинненхофу. Немножко погуляли по центру города, но тут снова зарядил дождик, и мы укрылись от него в своём номере. Включили телевизор – а там местные новости. Как раз шёл сюжет о том, как праздновали День короля. Показывали официальных лиц: мужчины в костюмах, женщины в довольно лёгких платьях. А за ограждениями народ в пальто и тёплых куртках, некоторые даже с шарфами и перчатками. Я пригляделся и увидел, что кое-кто из королевской фамилии незаметно потирал руки, чтобы согреть замёрзшие пальцы, ведь очень холодно было на улице. Но, вообще они молодцы: так браво выглядели в летней одежде на таком дубаке!
28.04.2016 Гауда, Гаага – Амстердам
Утром мы позавтракали, собрали вещи и выселились из номера. Сумку и чемодан оставили в багажной комнате гостиницы. Когда только проснулись – видели в окно солнце и даже понадеялись, что хоть этот день обойдётся без осадков. Но по дороге на вокзал сразу же попали под сильный дождь с градом. Пришлось даже в одном месте пережидать ливень под козырьком уличного кафе.
Успели на поезд в 8-28 и через тринадцать минут уже выходили в Гауде. Этот город располагается при слиянии рек Эйссел и Гауве. Ещё в 1000 году тут находился лишь сильно заболоченный лес, но уже в XI веке появляется поселение торфоразработчиков. Первое упоминание в документах относится к 1139 году, тогда поселение называлось Gouwe. В 1272 году Гауда получает городское право. В XIII - XIV веках начинается бурное развитие города: жители роют каналы, строят церковь, замок и порт.
В 1184 году в документах впервые упоминается сыр Гауда. Он был так назван не потому, что его делали в окрестностях города, а потому, что им здесь торговали. Исторически так сложилось, что фермеры были обязаны продавать свой сыр именно на рынке в Гауде. Благодаря этой городской привилегии появилось название самого известного голландского продукта.
Тучи волшебным образом разошлись, и выглянуло солнце. Мы довольно быстро дошагали от станции до рыночной площади. Тут уже готовились к сырному аукциону. Данное действо является лишь туристическим аттракционом и никакого экономического смысла сейчас не имеет. В общих чертах демонстрируются этапы торговли сыром во времена голландского Золотого века. На брусчатке рыночной площади уже были расставлены деревянные поддоны, на которых лежали оранжевые сырные круги. Каждый такой круг весит двенадцать кг. На поддон выкладывают по двенадцать сыров. Под ярким солнечным светом оранжевые круги выглядели очень весело и празднично.
Пока устроители готовились к аукциону, мы прошли по рынку. Тут можно было попробовать и купить настоящие фермерские сыры разных видов. Имелись в наличии и маленькие головы, и большие, и обычные, и с различными вкусовыми добавками.
В центре площади возвышается ратуша. Её построили в 1448 -1459 годах в готическом стиле. Северный фасад ратуши относительно простой, а вот южный украшен декоративными остроконечными башенками и парадным крыльцом. На восточной стене, недалеко от парадного входа, в шестидесятых годах XX века были установлены куранты. На самом верху – бело-голубой циферблат с золотыми стрелками, чуть ниже – пять разновеликих бронзовых колоколов. А в самом низу – игрушечные ворота, увенчанные флагом Южной Голландии. Возле них установлены фигурки, изображающие народ и двоих стражников. Раз в час ворота открываются и оттуда выдвигаются король с мечом и канцлер со скипетром и грамотой.
До открытия сырного аукциона ещё оставалось минут сорок, поэтому мы решили прогуляться по городу. Вышли на улочку, огибающую церковь Sint-Janskerk с юга - Achter de Kerk. Это самый прелестный уголок Гауды, тихий и уютный, с небольшими домиками на берегу узкого канала. Через красивые ворота Lazaruspoortje бывшего городского лепрозория можно попасть в приятный дворик, когда-то относившийся к больнице Катарины. Ныне здесь располагается городской музей (Museum Gouda).
Затем мы вошли в церковь. Она считается самой высокой в Нидерландах – её колокольня поднимается до отметки 123 метра. Этот храм был заложен в 1443 году. Век спустя в колокольню ударила молния, и церковь пришлось глобально перестраивать. Именно после этой реконструкции появились великолепные витражи, главное сокровище храма. Поскольку их создание пришлось и на годы Нидерландской революции, то традиционные религиозные сюжеты соседствуют со сценами из национальной истории.
Мы купили билеты и зашли внутрь. Утро было солнечным, поэтому огромные разноцветные окна собора смотрелись великолепно. Больше всего мне понравился витраж № 25, на котором изображено спасение Лейдена морскими гёзами. Ну и витраж № 2, посвящённый взятию Дамиетты во время Пятого крестового похода, смотрелся очень интересно. В проспекте, который нам вручили при входе, было указано, что в Sint-Janskerk находится половина всех сохранившихся в Нидерландах витражей XVI века!
Налюбовавшись цветными стёклами, мы вернулись на рыночную площадь. Там уже начиналось действо. Все сыры на поддонах огородили деревянными заборчиками, и между рядами начали прогуливаться девушки и парни в национальных костюмах и деревянных башмаках кломпе. Вскоре с северной стороны прибыла телега, запряжённая чёрным конём. Затем появилась вторая. На площадь вышли «фермеры» в синих куртках и «покупатели» в белых халатах. Их действия комментировал ведущий с микрофоном в руках - дедушка в белых брюках и жёлтом пиджаке. Люди в белых халатах сначала тщательно изучали сыры на поддонах, постукивая по ним ладошками, затем торговались с «синими», используя традиционную местную систему под названием handjeklap: «покупатели» и «продавцы» хлопают друг друга по рукам, называя при этом цены. После демонстративных торгов сыр увозится в весовой домик, расположенный в северной части рыночной площади. Это двухэтажное здание было построено в 1668-1670 годах и украшено беломраморным рельефом на фасаде.
Посмотрев на аукцион, мы прогулялись ещё немного по рыночной площади и заметили, что открылась ратуша. Почему бы не зайти внутрь? В 2012 году в Гауде построили новое здание мэрии и все городские службы переехали туда. Историческая Stadhuis van Gouda теперь используется для свадеб и торжеств, а заодно сюда пускают и туристов. Мы посетили зал со столиками на первом этаже, потом поднялись по лестнице в помещение под деревянными стропилами крыши, где, судя по всему, проводят церемонию бракосочетания. Самый красивый зал ратуши, свадебный, украшен гобеленами во всю стену, созданными в XVII веке в честь приезда Генриетты Марии Французской, жены английского короля Карла I. Из свадебного зала можно выйти на большой балкон, который когда-то был эшафотом. С этой площадки мы смогли ещё раз полюбоваться сырным аукционом. Натке удалось запечатлеть на фото, как ребята в национальных костюмах грузят большие круги гауды в телеги. А на сцене перед весовым домиком местный оркестр исполнял различные шлягеры. Две дюжины седовласых музыкантов в красных куртках пытались зажечь публику своей музыкой.
В подвальном помещении ратуши есть ещё один красивый зал с колоннами и кирпичными сводами. Не уверено, что он открыт всегда, но перед нами туда спустилась молодая пара, чтобы посмотреть интерьер и договориться с администрацией, и мы, воспользовавшись моментом, шмыгнули за ними.
Выйдя из ратуши, мы прогулялись к ещё одной церкви, Gouwekerk. Её восьмидесятиметровая колокольня с двумя открытыми галереями наверху издалека выглядела очень заманчиво. Но, оказалось, что эта неоготическая постройка 1902-1904 года сейчас закрыта в связи с тем, что здание пытаются кому-нибудь продать, а покупателей всё не находится. Возле церкви нам встретился очень ласковый кот, который промурлыкал что-то приветливое.
Вернулись к реке и прогулялись немного по набережной Гауве, потом вернулись в центр города. В 11 часов на рыночной площади снова заиграли куранты. Мы посмотрели на двигающиеся фигурки, затем прошлись по сырным магазинам. Полюбовались разноцветной гаудой: обычной, золотой, зелёной, красной, голубой, пятнистой. Сырные прилавки выглядят очень живописно и радуют глаз. Насмотревшись, нанюхавшись и напробовавшись, мы решили, что можно уже и возвращаться в Гаагу.
Дошагали до вокзала, сели на поезд. Выходим из Den Haag Centraal на улицу – а там снова дождь хлещет. А в Гауде солнышко светило. Чудеса! Забежали в кофейню на Turfmarkt, попили чай/кофе с плюшками. Потом в гостиницу за вещами и обратно на вокзал. В поезде удалось занять удобное место в конце вагона, где было, где вытянуть ноги, да ещё и багаж рядом расположить.
До Амстердама доехали за 50 минут. К нашей радости в столице Голландии не было дождя, и время от времени сквозь тучи даже проглядывало солнце. После очень пасмурной Гааги это воспринималось, как маленький праздник! На привокзальной площади наблюдался настоящий людской муравейник. Толпы народа двигались по улицам и набережным, атаковали трамваи, оккупировали пристани.
Мы быстро дошагали до своей гостиницы по Nieuwezijds Voorburgwal, улице, проложенной на месте стен и канала, защищавших Амстердам с запада в XIV веке. Получили ключи от номера, оставили в комнате вещи и отправились гулять. Сначала вышли к Королевскому дворцу. Это внушительное классическое здание из почерневшего песчаника было построено на площади Дам в 1655 году. Оно опирается на 13 659 деревянных свай! Полтора века здесь располагалась ратуша, а потом в 1808 году французы реквизировали дворец под резиденцию Луи Бонапарта, который одно время был голландским королём. В наше время Koninklijk Paleis является одним из трёх королевских дворцов. Кроме того, в нём располагается картинная галерея.
Позади Королевского дворца стоит торговый центр Magna Plaza. Замечательное эклектичное здание с башенками, которое он занимает, было построено в 1895 – 1899 годах. Первоначально здесь размещался главпочтамт.
Мы вышли на площадь Дам. Можно сказать, что именно отсюда и началась история столицы Нидерландов. Плотина через реку Амстел, построенная в 1270 году, позволила выделить место для небольшой площади, получившей соответствующее название Дам. Поселение рыбаков поименовали в честь неё – Aemstelredam – дамба на Амстеле. Так и возник Амстердам. 14 декабря 1287 произошло крупнейшее наводнение в Голландии. Песчаная коса в северной части озера Зёйдерзе была размыта прибывающей водой, в результате чего озеро стало заливом Северного моря. Образовавшийся в результате этого наводнения выход в море способствовал бурному развитию Амстердама и помог рыбацкому посёлку превратиться в порт местного значения.
К середине XIV века город был со всех сторон обведён укрепленными каналами, которые стали первым кольцом в системе водных путей сообщений. Второе кольцо каналов сложилось к началу XV века, оградив территорию, образовавшуюся за первыми городскими стенами и увеличив площадь города до 105 гектаров. В конце XV века Амстердам получил право свободной торговли на Балтике. Значение города увеличилось после разграбления Антверпена испанскими солдатами 4 ноября 1576 года («Испанская ярость») и захвата Антверпена испанцами и последующего погрома в 1585 году. Северные провинции в ответ перекрыли судоходство по Шельде, и главным портом Нидерландов стал Амстердам. В начале XVII века в городе образовались Ост-Индская, а затем и Вест-Индская торговые компании, открылась Амстердамская фондовая биржа. На рубеже XVII — XVIII веков Амстердам стал одним из крупнейших торговых городов Европы, а также важнейшим экономическим центром.
Площадь Дам нас поразила. Прямо возле Королевского дворца были установлены огромное колесо обозрения и другие аттракционы, из-за чего площадь стала выглядеть на редкость легкомысленно. Я не ожидал увидеть луна-парк в центре Амстердама!
Мы вышли на Дамрак и зашагали на север. Народу на этой улице было невероятно много. Такие толпы мы раньше видели только в крупных городах Германии в адвентские выходные. Полчища пешеходов с трудом помещались на тротуарах. Когда подходили к фондовой биржи, я поразился тому, как несолидно выглядит это здание. Обычно биржи в европейских столицах имеют классический фасад с мощным многоколонным портиком и монументальным фронтоном. А тут? Какая-то краснокирпичная коробка с абстрактным декором и довольно унылой сорокаметровой часовой башней.
Пройдя мимо биржи, мы вышли к пристаням. Тут стояло множество прогулочных корабликов. Мы решили сесть на один из них и прокатиться по каналам. Выбрали такой теплоходик, к которому не нужно было бы стоять в очереди, и который, в то же самое время, должен был вот-вот отойти. Сели на скамейку, и почти сразу же после этого кораблик отправился в путь.
Сначала мы любовались с воды зданием Центрального вокзала. Его создал в 1881 - 1889 годах архитектор Питер Кёйперс. Импозантная постройка в историческом стиле с двумя башенками опирается на огромное количество деревянных свай - 8687 штук! Для строительства были насыпаны три островка в бухте Эй.
Кораблик прошёл по Oosterdok мимо башни Схрейерсторен на южном берегу, построенной в 1487 году. Это единственная башня из крепостной стены Амстердама, сохранившаяся до нашего времени. Когда-то на ней находился пост лучников, охранявших подступы к городу с севера. На другом берегу заметны модерновое здание гостиницы системы Хилтон - DoubleTree, ресторан «Sea Palace» в виде трёхярусной приземистой пагоды на островке, Амстердамская консерватория и публичная библиотека. Чуть севернее располагается музей NEMO, построенный по проекту Ренцо Пьяно и напоминающий нос океанского лайнера.
Потом наш кораблик вошёл в канал Oudeschans. Справа мы почти сразу увидели Montelbaanstoren – башню, возведённую в 1517 году. В 1606 году, когда границы города сильно отодвинулись на восток и это сооружение потеряло оборонительное значение, её надстроили, подняв до отметки 48 метров, и установили на ней часы. Не прошло и четырёх лет, как Montelbaanstoren начала сильно крениться на бок. Пришлось её выпрямлять канатами, а потом подводить под башню новый фундамент.
Вообще, вопрос устойчивости зданий в Амстердаме стоял всегда очень остро. Очень многие постройки возле каналов давали сильную усадку, наклоняясь в какую-либо сторону. Чуть южнее, возле шлюза Sint Antoniesluis, мы увидели один из таких домов – Goslerhuisje. Этот домик был построен в 1695 году для охранника гидросооружения. Здание сильно накренилось на восточную сторону, даже странно, что оно до сих пор не упало.
Через шлюз мы вошли в канал Zwanenburgwal и вскоре уже увидели реку, давшую название городу. Через Амстел переброшен самый красивый мост Амстердама – Blauwbrug, построенный в 1883 году. Он такой монументальный, с большими фонарными столбами, стилизованными под ростральные колонны. Считается, что архитекторы построили его под впечатлением от парижских мостов через Сену.
Рядом располагается современное здание Музыкального театра Амстердама на 1600 зрителей. Почти напротив него, на южном берегу Амстела, есть квартал, где все здания наклонены в разные стороны, как группа нетрезвых людей, возвращающихся домой после обильных возлияний. Смотрится шикарно! Просто квинтэссенция старого Амстердама!
Далее кораблик следовал по каналу Herengracht, застроенному преимущественно дворцами. Особенно их много в Gouden Bocht. Вскоре мы оказались в точке, с которой видны сразу семь мостов подряд (через канал Leidsegracht). Аудиогид утверждал, что это единственное подобное место в Амстердаме. Ни с какой другой позиции в этом городе столько мостов подряд увидеть невозможно.
Затем голос в наушниках поведал, что в XVII – XVIII веках налоги с домовладельцев брались в зависимости от ширины фасада, поэтому все исторические здания на набережных каналов шириной в два или три окна, не больше. Зато вглубь квартала они могут тянуться на десятки метров. Ещё было интересно узнать, что на фронтоне каждого дома есть балка, предназначенная для поднятия грузов на верхние этажи. Говорят, что их используют до сих пор – ту же мебель в комнаты доставить.
Через некоторое время мы увидели высокую колокольню, увенчанную чем-то, похожим на корону. Это звонница церкви Вестеркерк, построенной в 1620 – 1631 годах. Её шпиль является самым высоким среди всех храмов Амстердама – 85 метров. В этой церкви был похоронен Рембрандт. Рядом с Вестеркерк располагается дом Анны Франк, в котором сейчас музей.
Вдоль каналов стоит множество плавучих домов. После Второй мировой войны жилья в Амстердаме катастрофически не хватало, и некоторые люди приспособились жить на списанных баржах и катерах. Это был довольно недорогой вариант квартиры, но из-за неудобств на него решались немногие. Шло время. Плавучие дома вошли в моду, и теперь они могут стоить дороже, чем нормальные квартиры той же площади. Ныне в Нидерландах насчитывается около десяти тысяч подобных домов, из которых около четверти сконцентрированы в столице и её пригородах.
Маршрут по каналам Амстердама вскоре замкнулся, и мы высадились на той же самой пристани. Заглянули на минутку в свою гостиницу, а потом снова отправились гулять. Для начала разведали, где находится ресторан, в котором мы бронировали столик, а потом пошли в сторону Рейксмюзеум. По пути заглянули на цветочный рынок (Bloemenmarkt) на набережной канала Singel. На этом месте он работает с 1862 года. Магазины обретаются на баржах вдоль набережной. Сколько же тут различных луковиц и семян! Цветоводам есть, где разгуляться.
На той же самой набережной прямо у Bloemenmarkt – целая куча магазинов сыра. Можно попробовать самые разные сорта с различными добавками, а потом накупить понравившиеся. У Натки загорелись глаза, и я понял, что уехать без сыра из Амстердама у нас не получится.
Потом мы вышли на Koningsplein, где обнаружился ещё один сырный магазин и хорошая кондитерская, прошагали по Leidsestraat до площади Leidseplein с красивым эклектичным зданием театра Stadsschouwburg, построенным в 1892-1894 годах. Последний отрезок пути по Weteringschans - и перед нами появился Национальный музей (Rijksmuseum). Его построили в 1877 – 1885 годах по проекту того же Питера Кёйперса, автора Центрального вокзала. Между его самыми знаменитыми постройками чувствуется определённое сходство. Обе красные, с башенками на главных фасадах.
Осталось перейти через канал Singelgracht, на берегах которого располагаются красивые виллы конца XIX века. Но тут мы столкнулись с потоками злобных велосипедистов, которые неслись по своей дорожке непрерывной цепочкой без каких-либо остановок. Они не реагировали даже на сигналы светофора. Чудом не попав под колёса к этим озверевшим лихачам, мы прошли к музею. Заходить внутрь не было никакого желания, поэтому мы ограничились внешним осмотром и лицезрением надписи «I Amsterdam» в сквере на Museumplein. Тут было очень многолюдно, шумно и слишком замусорено.
Ужинали в ресторане «D'Vijff Vlieghen» (Пять мух). Это заведение занимает пять смежных домов XVII века. Интерьер ресторана потрясающий: стены обшиты потемневшим деревом, имеется коллекция старых поваренных и гостевых книг, на полочках выставлена посуда XVII века, стены украшают картины, среди которых есть оригинальные офорты Рембрандта, а также подлинная дельфийская плитка, видны деревянные балки и арочные своды. Одним словом – кулинарный музей!
Нас усадили в уголке возле толстой старинной двери и стены, облицованной ну очень древней керамической плиткой. Для начала мы заказали по бутылочке местного пива от Brouwerij ‘t IJ. Эмблемой этой пивоварни, основанной в 1985 году, является страус с яйцом. Мы попробовали красно-коричневый сорт Natte – неплохо. К пиву нам принесли булочки и масло.
Начали изучать список блюд. От гастрономического меню с винным сопровождением сразу отказались – не было желания пить вино. Решили ограничиться двумя блюдами на человека. Натка выбрала себе тартар из сибаса с зеленью и цитрусовыми, а также филе ягнёнка с фисташками, голландскими бобами, артишоками и чесночным соусом. Я заказал террин из птицы с грушей, арахисом и тостом, а также запечённую дораду с молодым картофелем, бобами, горошком и морковкой.
С первыми блюдами заминок не возникло – их принесли быстро. А вот следующую перемену задержали. Наша официантка бегала, как заводная, и поймать её удалось не с первой попытки, и даже не со второй. Вероятно, женщина что-то забыла, потому что она долго перед нами извинялась. Ещё минут через двадцать вторая перемена блюд таки появилась на нашем столе. Готовят тут неплохо, но кудесникам кулинарии из Франции, Италии или Испании голландцы не соперники.
Когда справились с основными блюдами, Натка обратила внимание на столик у соседней стены. Женщины, которые там ужинали, заказали себе по меню из пяти блюд с винным сопровождением. И теперь, после трапезы, на столе осталось десять бокалов с недопитым вином. Наливали в этом ресторане, не скупясь. Выпить столько вина женщины просто не смогли. Мы порадовались, что решили ограничиться пивом.
Поймали нашу официантку и заказали десерт. Натке – крем-брюле с сорбетом, а мне ореховое мороженое с грушей. И по чашечке кофе. Снова пришлось долго ждать. Пришли мы в «D'Vijff Vlieghen» в 18-30, а вышли оттуда почти в девять вечера. Трапеза заняла два с половиной часа!
29.04.2016 Алкмар, Зансе-Сханс
Утром мы позавтракали пирожными, которые купили на Koningsplein. Собрались и потопали на Центральный вокзал. Успели на поезд в 7-57. Всю дорогу в небе висели низкие плотные тучи, из которых время от времени сыпал дождь. Когда мы вышли в Алкмаре, капать стало чуть меньше.
Дошли от вокзала до набережной канала Singelgracht, переправились по мосту и зашагали по большой улице мимо церкви Святого Лаврентия (Grote Sint Laurenskerk). В готической старой ратуше, симпатичном полосатом здании с башенкой, разжились у вахтёра планом города. Потом вышли на набережную Mient и по ней уже добрались до Waagplein и весового домика. По пути обогнали несколько туристических групп. Сразу стало ясно, что на сырном рынке в Алкмаре зрителей будет значительно больше, чем в Гауде.
Здание Городской палаты весов имеет любопытную историю. В 1380 году на этом месте построили часовню близлежащей больницы Святого Духа. В 1582 году часовню начали переделывать в весовой домик. Снесли апсиду с восточной стороны и вместо неё добавили богато украшенный ренессансный фасад с треугольным фронтоном. Колокольню часовни основательно перестроили, увеличив в размерах, и добавили на башню часы. В результате, весовой домик в Алкмаре, наверное, самый большой во всех Нидерландах.
На Waagplein уже собирался народ. Вся внутренняя часть площади была огорожена металлическими заборчиками. На мостовой уже лежали сыры на пластиковых подложках, но из-за дождя все они были накрыты светлым брезентом. В северо-восточном углу площади возле моста Schapenbrug для зрителей соорудили трибуну. Народ занимал на ней места за час до начала сырного аукциона. Мы же решили прогуляться по близлежащим окрестностям.
Перешли по Schapenbrug на другой берег канала, потом обогнули соседний квартал. С моста через Luttik Oudorp открывается замечательный вид на весовой домик с отражением в воде. По берегам канала немало симпатичных зданий. Прошлись ещё немного по старому городу, а потом вернулись на Waagplein. До начала аукциона оставалось около получаса, поэтому мы заглянули в музей голландского сыра. Экспозиция нас не особенно заинтересовала, зато выяснилось, что из окон на втором этаже неплохо видна площадь. Мы решили, что лучше смотреть на сырный аукцион из относительно тёплого места под крышей, чем стоять в толпе под дождём.
Начало представления задержали. Как выяснилось – организаторы ждали важных гостей, среди которых был член правительства республики Кореи. Наконец, VIP-персона в национальном костюме с широкополой шляпой появилась на площади. Потом ведущая с микрофоном в руке долго терзала всех собравшихся официальных лиц разговорами. В результате сырный аукцион начался минут на двадцать позже, чем полагается.
Гильдия разносчиков принялась за работу. Мужчины в белых рубашках и белых брюках подбегали к изогнутым дугой носилкам, на которые грузчики укладывали по восемь больших круглых оранжевых сыров, подцепляли ручки носилок к ремням, переброшенным через плечи и спину, и бежали в весовую. Потом взвешенные сыры переносили к тележкам. Разносчики делятся на четыре группы. У каждой группы – соломенные шляпы одного цвета: красные, жёлтые, зелёные или голубые. Обычно одни носилки несут разносчики из одной группы. Но мы видели, как это правило нарушалось: работали вместе синий и красный, а также жёлтый и синий. В связи с этим смысл цветовой дифференциации шляп от нас ускользнул. Сверху беготня разносчиков напоминала движение муравьёв на тропинке.
Тем временем дождь усилился. Мы решили, что достаточно насмотрелись на сырный аукцион и стали спускаться из музея. Чтобы выйти из весового домика, пришлось изрядно постараться – народ с площади весь ломанулся под крышу, так что нам пришлось двигаться против людского потока. Вырвавшись на волю, мы зашагали к вокзалу. Алкмар – симпатичный город, но бродить по нему под дождём было очень грустно.
Мы доехали на поезде до Зандама, там пересели на электричку, следующую в обратном направлении. Вышли в Koog-Zaandijk и направились в сторону парка Зансе-Сханс. К счастью, погода стала налаживаться. Дождь прекратился, и даже выглянуло солнце. Настроение сразу улучшилось.
Идея музея под открытым небом, в котором были бы собраны голландские постройки, пришла в голову архитектору Jaap Schippers в 1946 году. По его плану с 1961 по 1974 годы чуть севернее деревни Het Kalf по обоим берегам реки Зан стали собирать типичные для Северной Голландии здания XVII – XVIII веков. А если учесть, что на восточном берегу реки издавна располагались мельницы, то в итоге получился очаровательный уголок старой Голландии рядом с современной промзоной. Этот парк получил большую популярность у туристов и местных жителей. Только в 2014 году его посетили 1.6 млн человек.
Замечательный вид на парк открывается с моста Julianabrug. С севера выстроились цепочкой пять больших мельниц. Они на самом деле работают, их крылья приводятся в движение ветром, а дальше вращательный момент передаётся на механизмы: лесопильный, краскомольный, маслобойный и т.п. Ближе к мосту по обоим берегам реки видны красивые деревянные домики.
Мы вошли в парк и начали осмотр. По восточному берегу реки расположились вдоль набережной маленькие музеи, сувенирные магазинчики и заведения общепита. Правее вдоль каналов стоят типично голландские деревянные домики, крашенные в тёмно-зелёный цвет и крытые черепицей. Смотрится это всё на редкость живописно. Мы вышли на пристань, полюбовались мельницами оттуда. Потом заглянули в пекарню, затем в сыродельню. Понятное дело, что в каждом заведении были магазины, в которых продавали хлебобулочные изделия и сыры, соответственно.
Вышли мы с сырной фермы - и сразу же попали под жуткий ливень. Пришлось стремглав бежать до следующего домика. Влетели внутрь – и оказались в мастерской по изготовлению кломпе, деревянных башмаков. Можно рассмотреть весь процесс производства этой традиционной голландской обуви от полена до готового башмака. За деревянным ограждением установлены станки, на которых вытачивают кломпе из грубых заготовок. Судя по количеству стружек и опилок, время от времени сюда приходят мастера и запускают оборудование, демонстрируя своё искусство туристам.
Фасадная стена мастерской по производству кломпе выглядит очень живописно: к ней прикреплены десятки разноцветных башмаков. Рядом стоят большие пары бутафорских кломпе, и просто громадные, чтобы посетители парка могли сфотографироваться. Только мы сделали пару снимков, как снова пошёл дождь. Пришлось бежать в следующее заведение – сувенирный магазин. Переждали там дождь и решили подкрепиться. Для этого зашли в Pancake Restaurant De Kraai. Здесь подают большие голландские блины диаметром 29 см. Мы заказали себе по два блина каждому, Натка – с шоколадом и с ананасами, а я – с ветчиной и сыром, а также без начинки. Заказываешь, расплачиваешься, после чего тебе дают устройство типа пейджера, которое заверещит, когда блины будут готовы. Ждали мы минут десять или даже больше. Выпечкой на современном аппарате занимались парни-пакистанцы. Когда наши блины, наконец-то, появились на столе, стало ясно, что мы немного переоценили свои возможности. Порции слишком большие, мы не смогли съесть всё.
Перекусив, а точнее, укушавшись, продолжили прогулку по парку. Ещё раз прошлись возле ферм и мастерских, а затем направились к мельницам. Для начала зашли в De Kat. На этой мельнице, построенной в 1664 году, делают краски, пигменты, мел и масла. Мы купили билетики и зашли внутрь. Крылья мельницы вращались так быстро, что всё сооружение дрожало и вибрировало, как будто собиралось взлететь. Можно подняться на балкон, опоясывающий De Kat. Отсюда неплохой вид на берег реки к северу. Стоишь на настиле, а доски под тобой так и выплясывают. Часть балкона загорожена, чтобы посетителей не убило огромными крыльями мельницы.
Возле De Kat обитали коты. Они чувствовали себя на этой мельнице, как дома. Мы прогулялись дальше и зашли в Het Jonge Schaap. Это мельница-лесопилка. Данное сооружение является точной копией ветряка, стоявшего в Зандаме с 1680 по 1942 годы. С мельничного вала есть привод на раму с семью пилами, совершающую возвратно-поступательные движения. Рама распиливает брёвна на доски и брус. На пристани, примыкающей к мельнице, можно увидеть целые штабеля пиломатериалов.
Насмотревшись на мельницы, мы двинулись в обратный путь. Парк Зансе-Сханс оставил приятное впечатление. Тут красиво и очень колоритно. Дошагали до станции, сели в поезд до Амстердама. Когда шли от Центрального вокзала в свою гостиницу, заглянули в сырный магазин на Haringpakkerssteeg. Натка там накупила сыров от Henri Willig. Оставив покупки в номере, мы отправились гулять. Решили дойти до Negen Straatjes («Девять улиц»), района между четырьмя каналами к юго-западу от площади Дам. Здесь в зданиях XVII века много небольших магазинов и ресторанов.
Первым делом вышли к Westerkerk. В музей Анны Франк выстроилась огромная очередь, начинающаяся с площади Westermarkt, далее загибающаяся на набережную Prinsengracht. Нас это изрядно удивило. Я бы ещё понял, если бы такая толпа стояла в музей человека, совершившего какой-нибудь подвиг, уничтожившего несколько тысяч фашистов или застрелившего кого-нибудь из нацистских бонз…
Когда гуляли вдоль Prinsengracht, Keizersgracht и Herengracht, видели множество наклонившихся зданий. Как оказалось, то, что мы видели вчера на набережной Амстела («пьяные дома»), является для Амстердама обычным явлением. Дошагали до плавучего-дома-музея на Prinsengracht возле моста Berensluis. Мне захотелось туда зайти.
Данное жилище переоборудовано из грузового парусника "Hendrika Maria", построенного в 1914 году. В 1967 году из судна сделали плавучую квартиру общей площадью 80 кв. м. В кормовой рубке обустроили спальню на четырёх человек, втиснув одну взрослую и одну детскую кровати. В одной части грузового трюма сделали кухню с газовой плитой, в другой – просторную гостиную с камином и креслами. На носу бывшего парусника разместились ещё два спальных места. В плавучем доме есть крохотная ванная комнатка, но нет туалета – вместо него использовалось ведро на верёвке. Судя по объявлениям, имеющимся в музее, цены на съём подобных жилищ начинаются от 800 евро в месяц. А если кто-то решит купить – то от 300 000 евро и дороже.
Обойдя все девять улиц, мы вышли к Leidsestraat и заметили в соседнем квартале популярное «Cafe De Klos», которое рекомендовал мне коллега. В этом заведении все столики оказались занятыми, а администратор рекомендовал посетить заведение через дорогу – «Genootschap der Geneugten Café». Мы зашли туда и оказались в типичной амстердамской пивной. Именно то, что нужно, ведь я как раз хотел попробовать местное пиво! Мы взяли по бокалу разливного и остались довольны. Пиво оказалось вкусным. Чуть позже нам встретился на улице бирмобиль с пассажирами в костюмах Бэтмена, Дэдпула, Бэйна и других героев DC Comics.
Оставалось ещё купить продукты на ужин и на завтрак. Справившись с этим, мы отнесли снедь в номер, после чего отправились на площадь Дам. Вечером тут было очень многолюдно. С трудом прорываясь через толпы народные, мы вышли на Damstraat и зашагали на восток. Когда проходили квартал красных фонарей, то заметили, что большинство витрин ещё не освещено, но кое-где уже виднелись довольно симпатичные женщины, торгующие собой. В некоторых переулках пахло анашой. В этом районе множество заведений, именующих себя музеями марихуаны. Другие лавочки сходной направленности маскируются под сувенирные магазины, но изображения семилистников конопли на витринах чётко дают понять, какова специализация данных торговых точек.
30.04.2016 Утрехт
Утром выглянули в окно – небо голубое. Неужели все дожди остались в Гааге? Позавтракав в номере, мы направились на вокзал. Купили билеты, доехали до Утрехта. Спустились с вокзала на автостанцию и попытались найти там автобус, идущий да замка Де Хаар. Таких не обнаружилось. Вернулись в здание вокзала и уточнили в справочной. Там нам объяснили, что для того, чтобы добраться до этого замка, нужно доехать на электричке до района Vleuten, а там уже садиться на автобус. Вы спросите, почему мы не узнали это раньше при планировании поездки? А всё дело в том, что разные источники в интернете давали разную информацию, поэтому и пришлось уточнять у местных жителей – им-то лучше известно!.
Купили билетики, сели на поезд и быстро домчались до Vleuten. Вышли на перрон, видим – девушка куда-то очень уверенно бежит, торопится. Ну, мы за ней, хвостиком. И точно – эта девушка сразу привела нас к остановкам. Нашли платформу, куда должен был подойти автобус № 127. А тут со станции ещё двое подошли и по-русски между собой заговорили. Популярен Де Хаар среди нашего брата!
Автобус № 127 оказался маршруткой, которая не идёт прямо к замку, а останавливается недалеко от края замкового парка (Haarzuilens). Далее нам следовало минут пятнадцать пройти пешком. Дождя не было, местность оказалась неожиданно приятной. С одной стороны - край парка, с другой – луга, в которых мы заметили лебедей, цапель, разнообразных уток и даже зайца. Тихо так, спокойно, слышно, как стрекочут сверчки. Даже не верится, что находишься в одной из самых густонаселённых стран Европы! Как будто мы попали в какой-нибудь птичий заповедник.
Вскоре показался и сам замок. Даже через ров и вал он выглядел заманчиво. Вошли внутрь через арку между двумя цилиндрическими башенками из красного кирпича. После этого нужно пройти в каретный двор, стилизованный под небольшую крепость.
Первое упоминание о замке в этом месте датировано 1391 годом. Тогда здесь на территории, огороженной рвом с водой, располагалась сторожевая башня. Замок укрепляли, расширяли, потом он разрушался во время боевых действий. Наиболее существенный урон был нанесён укреплениям в 1482 году во время войны крючков и трески. Стоило восстановить фортификации, как спустя короткое время после этого замок был сильно повреждён сильнейшим штормом и торнадо 1 августа 1674 года.
К концу XIX века от средневековых укреплений оставались одни развалины, которые в 1890 году унаследовал барон Этьен ван Зюйлен ван Ниэвельт ван де Хаар. Располагая огромным состоянием, новый владелец начал грандиозную реконструкцию замка, которая длилась двадцать лет. В результате появился замечательный комплекс зданий в неоготическом стиле, стоящий посреди английского парка.
Мы зашли в кассу. Как это обычно бывает, народ в очереди перед нами безбожно тупил, предавался внезапным раздумьям, искал деньги, задавал кучу ненужных вопросов, в результате чего две семьи покупали билеты минут двадцать. Мы же справились с этим за пару минут. Прошли в парк. Из-за холодной погоды в Голландии розы во французском саду ещё даже не выпустили бутоны. Поэтому розарий выглядел довольно сиротливо. Зато главный замок и шателе оправдали все мои надежды. Они смотрелись очень красиво. Главное здание - трапециевидной формы, с двумя большими цилиндрическими башнями, увенчанными конической крышей, и несколькими башнями поменьше. Эта постройка из красного кирпича с традиционными маленькими голландскими ставенками на окнах возвышается на острове в северном углу пруда неправильной формы. Из главного замка в шателе ведёт крытый переход.
Мы прогулялись по парку, а затем вошли в замок по мостику, украшенному каменными львами и грифонами. Самым красивым помещением я бы назвал главный холл, украшенный цветными витражами, картинами, гобеленами, статуями, ажурными балюстрадами в готическом стиле, резными арками, розетками и резными несущими балками. Над всем эти великолепием поднимается на высоту 18 метров чудесный полуцилиндрический потолок с геральдическими щитами и позолотой. Красотища!
К главному холлу примыкают: столовая с большим камином, украшенным горельефом; рыцарский зал с шикарными люстрами, декорированными фигурками всадников в доспехах; зал для балов с великолепным наборным потолком и монументальным камином; и библиотека, с дубовыми панелями на стенах и потолочными балками, украшенными геральдическими щитами. Мы долго ходили из зала в зал, потом возвращались в главный холл, пытаясь получше рассмотреть всё это великолепие. На отделку тут не скупились. Уж сколько мы видели замков и королевских дворцов, но с Де Хаар можно сравнить лишь немногие из них.
Ещё имеются спальня и покои барона и баронессы, но в эти помещения можно было попасть только с экскурсоводом. Под столовой располагается просторная кухня с большим количеством медных кастрюль, кастрюлек, кастрюлищь, ковшичков и судков, аккуратно развешенных на стенах. Когда замок строился, перед архитектором было поставлено условие оборудовать все помещения по последнему слову техники, дабы обеспечить гостям максимально возможный комфорт. Так что в Де Хаар имелось и электрическое освещение от собственного генератора, и центральное паровое отопление.
Наглядевшись на потрясающие залы главного замка, мы вышли в парк. Осмотрели снаружи шателе, а потом отправились к оленям. Их загон находится в северном углу парка. К ограде подошёл олень с ветвистыми, чуть обломанными рогами и чуть облезлой светло-коричневой шкурой. Увидев, что у нас для него не найдётся никакого лакомства, он вздохнул, и поплёлся по раскисшему газону к следующим туристам.
Напоследок мы полюбовались видом на главный замок с востока. Затейливая постройка очень хорошо смотрелась на фоне низких серых туч и маленьких ромашек на свежем зелёном газоне.
Выйдя из замка, мы решили попытать счастья и сесть на другой автобус – 111 маршрута. Его остановка располагается возле юго-западного угла парка, через ров от каретного сарая. Глянули расписание – всё хорошо. Автобус должен был появиться минут через десять. Так оно и получилось, с точностью до минуты. Доехали до станции Vleuten, а там дождались поезда в Утрехт.
Центральный вокзал этого города плавно переходит в громадный торговый центр. Мы долго шли в плотной толпе по коридорам этого молла, а потом, когда, наконец, вышли на улицу, сразу же оказались в историческом центре Утрехта.
Город был основан древними римлянами примерно в 50 году н.э. Тогда на берегу Рейна возле переправы через реку построили укреплённый лагерь легионеров. Назывался он Traiectum, что в переводе с латинского означает «переправа» или «брод». После падения Западной Римской империи на этом месте поселились франки, и в VIII веке на месте форта стоял франкский замок Trecht. Позднее к названию Трехт добавилась буковка «у» от старо-голландского слова UUT, что означало «ниже по течению». Рядом с замком стали селиться торговцы и ремесленники. Их посёлок назывался Stathe.
В 690 году сюда прибыли ирландские миссионеры, монахи бенедиктинцы во главе с Виллибрордом. Они построили в Трехте две церкви и основали монастырь. Вскоре Виллиброрд стал епископом. Он крестил Пипина Короткого, отца Карла Великого.
Южнее Трехта-Утрехта располагался Дорестад, крупный торгово-ремесленный центр Северной Европы. Этот город имел такое значение, что в нём даже имелся собственный монетный двор, где чеканили монету наследники Хлодвига и первые Каролинги. Но в IX веке Дорестад сильно пострадал от набегов викингов, за тридцать лет его разграбили четыре раза. Поэтому купцы и ремесленники перебрались в другие города. Больше от этого выиграл Утрехт. Были прорыты многочисленные каналы, соединившие ремесленные и торговые кварталы с Рейном. Это способствовало развитию торговли. В 1122 году Утрехт получил городское право. Он был самым богатым и самым процветающим городом Северной Голландии. В 1200 году в нём проживало 3000 человек. Три века спустя их стало двадцать тысяч.
По мере того, как город богател, его буржуазия требовала для себя всё больших правовых гарантий. В 1375 году лучшие люди Утрехта заставили епископа подписать Stichtse Landbrief, по сути – местную конституцию, одобренную представителями всех местных сословий. Позднее на основе этого документа были созданы Штаты Утрехта, а потом и Суд Утрехта. В 1528 году Карл V ликвидировал независимое Утрехтское епископство, включив его земли в свою империю, а в 1549 году – в состав Семнадцати провинций, исторических Нидерландов.
Утрехт одним из первых принял участие в Нидерландской революции, а 23 января 1579 года в нём была подписана Утрехтская уния, положившая начало созданию государства Нидерланды. В 1636 году в городе открылся университет. Ныне Утрехт четвёртый город Голландии по численности населения после Амстердама, Роттердама и Гааги, вместе с которыми он входит в агломерацию Рандстад.
Мы вышли на улочку в историческом центре, и сразу же показалась колокольня Домского собора. Эта башня высотой 112 метров – замечательный ориентир. Народу на улицах – тьма. Каналы – чуть меньше, чем в Амстердаме, но вот велосипедов к ограждениям каналов приставлено больше.
Дошагали до собора. Он стоит на том самом месте, где когда-то находился укреплённый древнеримский лагерь легионеров Traiectum. Понятно, что с тех пор Рейн сильно изменил своё русло – рекой тут и не пахнет. Главную церковь города начали строить в 1254 году, спустя год после того, как жуткий пожар уничтожил старый собор вместе с большой частью других зданий Утрехта. В 1321 году заложили гигантскую колокольню, которую закончили возводить в 1382 году. Тогда она примыкала к длинному главному нефу. Но строительство остальных конструкций храма велось довольно медленно и в XVI веке всё ещё продолжалось. Из-за нехватки денег, а потом из-за революции работы и вовсе остановились. А 1 августа 1674 году сильнейший ураган (тот самый, который сильно повредил замок Де Хаар) обрушил западную часть главного нефа. Колокольня оказалась отделена от остальной части собора. Ущерб от этого урагана был столь велик, что сохранившуюся часть церкви восстанавливали и в XIX веке, и в XX. А на месте утраченной части главного нефа появился сквер Domplein.
Возле собора царило непонятное оживление. У входа стояли девушки в коротких белых платья, с оранжевыми пышными бантами в волосах и оранжевыми чирлидерскими помпонами в руках. Мы зашли внутрь и увидели, что в хоре собора собрались празднично одетые гости. Через несколько минут заиграла музыка и под гром аплодисментов в церковь вошли невеста с отцом. Мы даже немножко понаблюдали за голландской свадебной церемонией. Со стороны она выглядело скучноватой, но собравшиеся гости и родственники радостно улыбались.
Потом мы вышли в клуатр собора. В центре уютного садика в 1913 году поставили фонтан с бронзовыми дракончиками, над которыми сидит с раскрытой книгой в руках бронзовый монах. Это Hugo Wstinc, священник и юрист, бывший в 1337 – 1349 годах каноником Домского собора.
В южной части Соборной площади видна очень красивая постройка из красного кирпича с красивыми барельефами над главным входом и высокой ренессансной башенкой. Это Academiegebouw, главное здание Утрехтского университета. Его хотели построить в 1886 году в честь 250-летия славного учебного заведения, но долго не могли договориться, что и как строить. В результате здание открылось только в 1892 году.
Мы прогулялись по берегу канала Oudegracht сначала на юг, потом на север. Солнце уже спряталось за облаками, но, к счастью, обошлось без дождя. На улицах было много молодёжи, а в кафешках по берегам канала перекусывали туристы. Мы дошагали до мэрии, тяжеловесного неоклассического здания, затем до цветочного рынка на мосту Bakkerbrug. Спустились вниз к воде. Когда-то здесь пролегало старое русло Рейна. Нижняя набережная здесь почти такая же широкая, как и верхняя, и плотно забита столиками уличных ресторанов. И тут к нам подошёл серый кот с бордовым ошейником. Животное выглядело очень худым и явно просило чего-нибудь поесть. А у нас, как назло, ничего с собой не оказалось. Мы начали высматривать какое-нибудь заведение общепита, чтобы и самим пообедать, и коту потом что-нибудь скормить, и увидели здание из потемневшего от времени красного кирпича с башенками наверху. В нём расположился Restaurant Oudaen.
Этот укреплённый дом был построен в 1276 году богатым семейством Zoudenbalch. В то время основная застройка Утрехта состояла из маленьких деревянных домов с соломенными крышами. Кирпичные здания могли себе позволить лишь городские магнаты, соперничавшие между собой. В рамках такого соперничества в 1381 году здание стало трёхэтажным, да ещё и с башенками. А в 1395 году домом-крепостью завладело семейство Oudaen.
Во время Нидерландской революции в цитадели Утрехта, замке Vredenburg, располагался испанский гарнизон. После того, как испанцы разграбили и подожгли Антверпен 4 ноября 1576 года, утрехтцам захотелось избавиться от этого гарнизона. Договор, подписанный в Генте 8 ноября 1576 года между северными и южными провинциями Нидерландов, давал формальный повод попросить испанцев покинуть замок Vredenburg. Но командир гарнизона, Фернандо Франческо д'Авила, отказался это сделать, и даже обстреливал Утрехт из пушек. Тогда горожане обложили Vredenburg со всех сторон, а на некоторых городских зданиях установили артиллерию. В частности, пушки стояли на крыше Oudaen. Только после неоднократных обстрелов замка в феврале 1577 года испанцы согласились уйти из города.
В 1713 году в Утрехте шли переговоры об окончании Войны за испанское наследство. В Oudaen тогда жил французский посол Мельхиор де Полиньяк. В конце XVIII века здание обветшало и в нём устроили дом престарелых. В 1986 года город изыскал средства для реставрации Oudaen и с тех пор это ресторан с красивыми залами. А в подвале расположилась даже собственная пивоварня.
Мы прошли в просторное помещение с высоченными потолками с картинами на стенах и каминах. Столиков тут очень много, поэтому официантку пришлось подождать. Заказали себе по пиву, а из еды взяли набор закусок в голландском стиле из тридцати шести предметов, затем, Натке стейк с картофелем-фри и салатом, а мне гамбургер с тем же гарниром. Через двадцать пять минут после того, как мы уселись, на столе появилось огромное керамическое блюдо с шашлычками на деревянных шампурах, двумя видами креветок в кляре, шариками с картошкой, блинчиками с сыром, с острым луком и чем-то ещё, не опознанным нами. Ещё был просто сыр кусочками и соусы. Всех закусок на блюде имелось по четыре штуки. Не сказать, что нам принесли кулинарный шедевр, но попробовать всё это было интересно.
Ещё через полчаса прибыли и основные блюда. Они выглядели вполне обычно, но вот подача картофеля-фри оказалась весьма забавной: его принесли в бумажных кулёчках из газеты, закреплённых на специальных подставках из толстой металлической проволоки.
Мы наелись, отдохнули и согрелись. Отложили коту кусочки мяса и отправились на берег канала. Но усатое-хвостатое уже убежало в неизвестном направлении. Мы прогулялись ещё немного вдоль Oudegracht, потом вышли на широкую площадь, на которой расположилась барахолка. Оказалось, что это Markt Vredenburg, а площадь с тем же названием появилась после сноса замка Vredenburg в 1581 году.
Нагулявшись, отправились на вокзал. Огромный торговый центр по пути к станции был просто переполнен народом. Временами мы шли, как в московском метрополитене. Посмотрели расписание, купили билеты на ближайший поезд в Амстердам. Вагон оказался забит под завязку, мы едва нашли себе сидячие места.
Приехав на Центральный вокзал, мы решили немного пройтись по прилегающим к нему кварталам. Оказалось, что там тоже полно лавочек, где продают марихуану, маскируясь тем или иным способом. Прогулялись вдоль каналов, а потом я вспомнил, что в Амстердаме (как и во всей Голландии) есть такое интересное понятие, как Hofje. Это домики, окружающие внутренний двор с садиком. Больше всего напоминает бельгийские бегинажи. Самым большим и самым известным из них является Hofje по адресу Begijnhof 34. А мы хотели зайти в Van Brienenhofje на Prinsengracht 89. Но, увы, не успели. Этот дворик оказался уже закрыт. Не повезло!
Зашли в универсам, купили продукты на ужин и на завтрак и пошли в номер отдыхать.
01.05.2016 Маркен - Волендам
Утром, как проснулись, первым делом выглянули в окно. Небо было ясным. Значит, можно съездить в Маркен и Волендам. Позавтракали в номере, собрались и отправились на вокзал. К северу от железнодорожных платформ располагается автобусная станция. Мы поднялись к платформам, нашли нужную, посмотрели расписание. Автобус в Маркен должен был отправиться через двадцать минут. Ну и замечательно! Побродили по автостанции, потом дождались автобуса № 316. Вот он, подъехал. Подходим к водителю, говорим, что нам до Маркена. А шофёр показывает на компостер, дескать, компостируйте билетики. Мы ему говорим, что билетов у нас нет, и что мы хотели бы их купить у него, а он в ответ показывает нам, что нужно идти в кассу на автостанции. Объясняет по-английски дорогу, но ведь мы там уже были и никакой кассы не нашли. Ерунда какая-то!
Так и не попав в салон автобуса, подошли к автомату. С помощью этого терминала можно было приобрести множество различных билетов, вот только ни один из них не являлся билетом, позволяющим пользоваться автобусами компании EBS. Спустились на эскалаторе вниз, спросили у женщин в справочной. Оказалось, что кассы, где продают нужные нам билеты, на автовокзале имеются, вот только работать они ещё не начали. Тут одна из женщин вспомнила, что ещё можно выйти из здания Центрального железнодорожного вокзала и найти павильон возле канала. Мы сразу же направились туда. Вышли на привокзальную площадь, нашли там светлый павильон под красной крышей. Оказалось, что билеты на автобусы EBS продаются не в автобусных кассах, а в туристическом офисе с вывеской «I Amsterdam».
В итоге мы смогли уехать только в 9-36. Маркен – это деревня на одноимённом острове в Зёйдерзе. Местные жители добывали торф и ловили рыбу ещё с XI века. Наводнения здесь случались регулярно, поэтому дома ставили либо на сваях, либо на насыпях. На протяжении многих веков остров находился в изоляции от остальной части Голландии, благодаря чему здесь сложилась обособленная культура, практически не подвергавшаяся постороннему влиянию, появился свой диалект, обычаи, одежда. А в 1957 году Маркен соединили дамбой с берегом Зёйдерзе. С тех пор эта деревня стала очень популярным местом летнего отдыха голландцев и туристов из других стран.
Когда мы проехали на автобусе городок Monnickendam, то постоянно видели в окна людей, бегающим по обочинам или ездящим на велосипедах по дамбам, укрепляющим берега Зёйдерзе. А перед въездом на насыпь, ведущую к острову Маркен, из автобуса вышла целая группа пенсионеров. Скорее всего, они направлялись в Camping en Jachthaven Uitdam, расположенный чуть южнее.
В 10-13 автобус остановился возле паркинга в центре острова. Деревня Маркен не компактное поселение, а совокупность семи или восьми хуторов, разбросанных по острову. Мы направились к белому деревянному мостику (Beatrix Brug) и очутились возле сувенирного магазина Holzschuhfabrik. Основным товаром, который здесь продавался, являлись кломпе, деревянные башмаки. Этими башмаками была украшена ограда магазина, а ещё их прибили к трёхметровому стволу погибшего дерева, сделав из высохшего комеля впечатляющую инсталляцию. Потом мы прогулялись через хутор De Kets. Симпатичное местечко, правда, оно не выглядит старинным. Все домики чистенькие, аккуратненькие, свежепокрашенные. Если деревянные – то, обязательно, стоят на каменных фундаментах. Если кирпичные, то сделаны так, чтобы не выделяться среди соседних.
Нас обогнала большая группа пакистанцев или бангладешцев. Мы ещё удивились тому, что жителей тёплых стран занесло в Нидерланды в такую холодную весну. Дошли до Havenbuurt, портовой части Маркена. В небольшой симпатичной гавани стояло множество яхт. Вдоль набережной, мощённой камнем, выстроились типичные для Маркена деревянные домики, раскрашенные в едином стиле. В них располагаются магазинчики и кафешки. Мы начал искать кассу парома и не нашли. Оказалось, что билеты продают в одном из подобных магазинчиков, сувенирном. Ближайший паром по расписанию должен был отойти в 11 часов.
А тем временем в порту пакистанцы или бангладешцы массово садились на корабли. К пристани подходили группа за группой. Вот один паром оказался заполненным до отказа и отчалил. Смуглые гости с полуострова Индостан начали заполнять второй корабль. Мы последовали их примеру и поднялись на борт. Все южане сидели на открытой верхней палубе. Мы же спустились в трюм, в кафешку. Взяли там по пиву из Волендама. Официант оказался русскоязычным. Минут через десять выяснилось, что этот паром тоже будет перевозить бангладешцев, но какая-то группа южан задержалась, и поэтому неизвестно, когда этот паром отчалит. Нас попросили перейти в третий корабль. Там уже собралась обычная публика, туристы из разных стран мира. В 11-25 мы, наконец-то, отчалили.
Вода была совершенно спокойной. И не мудрено, ведь Зёйдерзе ещё в 1932 году отгородили от Северного моря дамбой Афслёйтдейк, затем в 1975 году южную часть получившегося озера разделили пополам ещё одной дамбой – Хаутрибдейк. Так что ныне Зёйдерзе не существует, есть два озера: Эйсселмер на севере и Маркермер на юге. Маркемер когда-то хотели осушить, но необходимость в новых сельскохозяйственных площадях практически пропала, а экологическая ценность озера оказалась такой высокой, что все планы по мелиорации отложили на неопределённое время.
От северного берега острова Маркен начинается ещё одна дамба. Её начали строить в 1940 году, но по понятным причинам работы остановили. В спокойных водах Маркемер очень много парусных яхт и катеров. Минут через пятнадцать мы причалили в Волендаме.
Деревня Волендам появилась в XIII веке вокруг бухты, ближайшей к городу Эдам и соединённой с ним рекой Э. Кстати, название Эдам и означает «плотина на реке Э». Впоследствии деревня зажила собственной жизнью и теперь в ней в три раза больше жителей, чем в славном городе Эдаме. В начале XX века Волендам стал популярным местом среди художников и творческой интеллигенции. Затем сюда стали приезжать и обычные туристы, чтобы полюбоваться старинными рыбацкими лодками и традиционной одеждой, которую до сих пор иногда носят местные жители. Волендамский женский костюм с заострённым белым кружевным капором и тремя нитками бус из красных кораллов стал самым известным голландским народным одеянием благодаря здешней уроженке Hillegond Butter, которую часто рисовали художники в начале XX века. Голландский сыр в Германии рекламирует Фрау Антье, рекламный персонаж, женщина в волендамском головном уборе.
Главное место Волендама – это улица Haven, идущая вдоль гавани. На этой улице располагаются многочисленные магазины, лавочки, рестораны и музеи сыра. Именно здесь бродят толпы туристов. Тут всё рассчитано на них, столько сувенирных лавочек не найти даже в Амстердаме! Желающие могут посмотреть, как делают кломпе или изучить в подробностях процесс изготовления голландского сыра, или сфотографироваться в волендамском традиционном костюме. В маленьких киосках у самой гавани продается свежая рыба. Разумеется, мы тут же перекусили булочками с селёдкой. Кстати, и в Маркене, и в Волендаме возле гавани живут очень колоритные коты, важные, упитанные, полные собственного достоинства. Они неплохо позировали перед фотоаппаратом.
На севере Haven переходит в Noordeinde, длинный променад по берегу озера, вдоль которого выстроились маленькие гостиницы и гостевые дома. Нагулявшись по главной туристической улице, мы решили посмотреть, что интересного внутри Волендама, но там деревня оказалась довольно скучной. Жизнь кипела на берегу озера, а во внутренних кварталах царило сонное спокойствие. В Эдам мы решили не ездить, и направились к автобусной остановке. Дождались своего автобуса и минут через сорок уже были в Амстердаме.
Дошагали до своей гостиницы, оставили в номере лишние вещи и пошли гулять. Сначала сходили в район Jordaan, попытать счастья с Hofje. Но Van Brienenhofje на Prinsengracht 89 в субботу не работал. Увы! Сам по себе этот район впечатления не произвёл. Мы вышли к каналам и прогулялись вдоль них до цветочного рынка. Потом оттуда дошагали до площади Рембрандта. Полюбовались памятником великому живописцу и направились к каналам. Было приятно снова увидеть Blauwbrug, самый красивый мост Амстердама, потом ещё раз посмотреть на «пьяные дома» на набережной Амстела. В итоге получилось так, что мы обошли площадь Рембрандта по внешнему кругу, по каналам.
Захотелось перекусить и мы зашли на застеклённую террасу при Hotel de l'Europe. Столики с панорамным видом на Амстел – это замечательно! Но от реки сильно тянуло холодом, и обогреватели, расставленные на террасе, от этого не спасали. Под ярким солнышком я расстёгивал свою крутку, а тут пришлось снова застегнуться под самое горло. Мы заказали по пиву Heineken и одно Season Plate Fruit de Mare на двоих. Минут через двадцать нам принесли большую двухэтажную дюралевую лохань с морепродуктами на льду. Пожалуй, это оказался не самый лучший наш выбор еды, не смотря на то, что всё было свежим и довольно вкусным. Но за время трапезы Натка совсем замёрзла.
Перекусив, мы отправились на улицу отогреваться. Народ лежал на набережных, загорал во всех закрытых от ветра местах. Мы прошлись по берегам живописного канала Grimburgwal, потом дошли до дома, где с 1639 по 1656 годы жил Рембрандт. Симпатичный такой домик из красного кирпича с традиционными красными голландскими ставнями на нижней части окон. А почти все остальные здания на Jodenbreestraat – современной постройки. Здесь находился еврейский квартал, а в годы Второй мировой войны – еврейское гетто Амстердама. И почти все здания оказались в таком состоянии, что их проще было разрушить, чем восстановить.
Потом мы вышли к шлюзу Sint Antoniesluis и снова полюбовались наклонившимся Goslerhuisje. Симпатичный домик, не смотря на всю свою простоту. Затем вышли на площадь Nieuwmarkt. Оправдывая название места, тут раскинулись палатки вещевого рынка. А в отреставрированном здании Весовой Палаты (XV век) расположился ресторан. К площади Nieuwmarkt примыкает китайский квартал, в котором нам больше всего запомнился храм Гуан Шань (De Fo Guang Shan He Hua Tempel). С XV века тут стоял августинский монастырь, который снесли в 1944 году. А в конце XX века голландские власти разрешили построить буддийский монастырь в китайском стиле. Его открыла лично королева Беатрикс в сентябре 2000 года.
В конце концов, мы дошли до монументальной базилики Святого Николая напротив Центрального вокзала. Эта необарочная купольная церковь является главным католическим храмом Амстердама. По Warmoesstraat дошагали до площади Дам. Там уже разбирали аттракционы – видимо, праздники закончились. Оставалось купить продукты на ужин и на завтрак.
02.05.2016 Амстердам - Москва
Утром позавтракали, потом собрали вещи и выселились из гостиницы. Дошагали до вокзала, и по пути бросили монетки с моста в канал. Взяли билеты в автомате. Ближайшим поездом до аэропорта Схипхол оказался состав, идущий в Бреду. Это был самый странный поезд, встреченный нами в Голландии. Во-первых, он опоздал на десять минут. Во-вторых, вагон, в котором мы ехали, был без какого-либо табло. В-третьих, отойдя немного от центра Амстердама, этот состав остановился в чистом поле и минут пять простоял. Но, до аэропорта он всё-таки доехал.
Регистрацию начали за два с половиной часа до вылета. Тех, кто регистрировался через интернет, выстроили в отдельную очередь. На личном досмотре специалисты по безопасности почему-то особенно проверяли зонты в ручной клади. Некоторых пассажиров даже заставляли раскрыть свои зонтики. Потом пришлось отстоять очень большую очередь на паспортном контроле, не смотря на то, что европейцы с биометрическими паспортами могли проходить через специальные турникеты.
Увидев в зале ожидания кресла, к каждому из которых были подведены электрические розетки, я возликовал. Но потом оказалось, что большая часть этих розеток обесточена. Мне с большим трудом удалось отыскать одну, работающую, чтобы не тратить зарядку аккумулятора ноутбука. Но бесплатный WI-FI оказался хорошим.
До нашего гейта пришлось идти минут двадцать. Далековато. Когда садились в самолёт, Натка заметила, что с нами летит Андрис Лиепа. Я сначала даже не поверил, но, оказалось, что это действительно знаменитый балетмейстер. Мы сели на свои места, пристегнулись, а потом стюардессы объявили, что двое зарегистрировавшихся отказались от полёта, и рейс задерживается из-за необходимости снять их багаж. Из-за этих двоих наш вылет задержался почти на полтора часа.