08.09.2018 Москва – Франкфурт-на-Майне – Трир
Такси я заказывал на 4-30 утра. До аэропорта Шереметьево мы доехали без какой-либо спешки за 45 минут. Вот за это я и люблю ранние вылеты. На сдачу багажа в терминале D народу стояло немного, но именно в тот момент, когда мы сдавали свой чемодан, вдруг перестала работать грузовая лента. Никогда ещё с подобным не сталкивались! Натка возмутилась, но женщина за стойкой флегматично её успокоила, дескать, не волнуйтесь, сейчас всё заработает. Минут через семь и в самом деле лента багажного транспортёра завелась.
Паспортный контроль прошли быстро и направились в «Шоколадницу» в терминале Е. Сели за столик, а когда подошла официантка, заказали Натке кусок торта «Москва», а мне – кусок «Праги». Официантка вдруг хмыкнула и произнесла полувопросительным тоном:
– А завтра будет Лондон?
Мы даже не сразу поняли, что это она так пошутила.
От гейта до лайнера ехали на автобусе. Посадка проходила долго, наш самолёт взлетел только в 8-35, хотя по расписанию это должно было произойти в 8-00. Соседка справа от нас и люди сзади непрерывно кашляли. А впереди почти постоянно орал младенец.
Во Франкфурте приземлились в 10-30, но потом наш лайнер ещё минут двадцать катался по полю. После этого немецкие пограничники зачем-то решили проверить у всех документы на трапе самолёта. До терминала мы снова ехали на автобусе и минут пять стояли, пропуская по рулёжной дорожке пузатый Боинг «Люфтганзы». Зато на паспортном контроле всё прошло очень быстро, и багаж нашего рейса доставили почти моментально.
До первого места остановки в эту поездку решили добраться на автобусе. Билеты покупали заблаговременно через интернет на рейс в 12-10. Казалось, что времени между прилётом и отъездом достаточно, чтобы неспешно пройти от второго терминала до автобусной остановки. Но задержка с вылетом и последующие проволочки после посадки заставили нас поволноваться. Поэтому, выйдя из здания аэропорта, мы, на всякий случай, взяли такси. Чтобы гарантированно добраться до паркинга номер 36, где останавливаются междугородние автобусы. А то вдруг мы уйдём куда-нибудь не туда, путь будет загорожен ремонтными работами, или ещё какая беда случится.
Таксист, услышав про тридцать шестой паркинг, поначалу даже не понял, куда это нам нужно, и пару раз переспросил, а потом ещё осведомился у своего коллеги из соседней машины на стоянке. К счастью, тот сразу ему объяснил, что там останавливаются автобусы «FlixBus». Слова «FlixBus» произвели нужное действие: наш таксист закивал и засмеялся. Ему и в голову не могло прийти, что кто-то будет брать такси на такое короткое расстояние.
Доехали за пять минут. Паркинг этот расположился под круговой петлёй автомобильной развязки чуть восточнее отеля «Хилтон Гарден Инн». Там уже стояло с десяток автобусов, но нашего явно не наблюдалось. На билетах указывалось, что нужно прибыть на остановку заблаговременно, за пятнадцать минут, но, видимо, это всё было из числа тех абстрактных благих пожеланий, типа «всегда переходи улицу на зелёный свет», на которые многие не обращают внимания. Пришлось ждать. Видимо, мы выглядели самыми заслуживающими доверия на этой остановке, поэтому нас постоянно кто-нибудь о чём-нибудь спрашивал. И по-немецки, и по-английски, и по-русски.
Наш автобус прибыл только в 12-20. Все желающие загрузили свои чемоданы в багажный отсек и расселись по местам, а водитель вышел на свежий воздух покурить. И тут к шофёру подбежал какой-то старичок и взволнованно спросил, где может скрываться автобус до Страсбурга. Наш водитель уточнил, когда этот автобус ожидался по расписанию, потом заметил, что двадцать минут опоздания – это совершенно нормально, волноваться не нужно, и что этот автобус наверняка вот-вот приедет.
Я считал, что «FlixBus» чисто немецкая компания, но шофёр оказался французом. Покурив, он пообщался с кем-то по телефону на языке Дюма и Гюго и лишь после этого начал закрывать двери в салон. Но зато через пару минут автобус уже нёсся по дорогам с максимально разрешённой скоростью. Через четверть часа мы очутились в Висбадене на привокзальной площади. Из автобуса один из старейших курортов Европы особенного впечатления не произвёл, хотя некоторые виллы на Biebricher Allee смотрелись неплохо. Запомнилось монументальное здание местного производителя вин и шампанского «Henkell Trocken» и тот факт, что напротив него, через автостоянку, стоит мечеть. Странное соседство.
Через Рейн переправились по мосту Ширштайнера, после чего мчались по автобану, не заходящему ни в один город. Следующая остановка произошла возле аэропорта Франкфурт-Хан. Очень странно было увидеть современный терминал в такой глуши. Оказалось, что после Второй мировой здесь располагалась военно-воздушная база НАТО. В 1993 году военные от неё отказались, и властям земли Рейнланд-Пфальц свалился на голову неплохой аэродром с ВПП длиной более трёх км. Его переоборудовали, удлинили полосу до 3.8 км, и теперь это пятый по величине грузовой аэропорт Германии.
С пассажирскими перевозками тут хуже из-за расположения, ведь к Франкфурт-Хану не подходит ни одна железная дорога. После пика в 2008 году, когда из этого аэропорта за год улетело почти 4 миллиона человек, пассажиропоток снизился в 1.6 раза. От банкротства Франкфурт-Хан спасли только земельные власти, предоставившие компании-оператору крупные кредиты. Но до сих пор от аэропорта ежегодно фиксируются только убытки, а выход на прибыльность ожидается только к 2023 году.
На последнем участке пути, как только мы спустились с высокого водораздела, открылась красивейшая долина Мозеля с виноградниками на склонах гор и симпатичными особняками и даже замками на обоих берегах. Сразу стало понятно, что это очень интересная местность. Высадившись в Трире на остановке у железнодорожного вокзала, мы отправились пешком к своей гостинице.
Трир – один из древнейших городов Германии. В Gesta Treverorum, сборнике историй, легенд и преданий, собранных монахами аббатства Святого Матфея с 1105 по 1794 годы, утверждается, что Трир был основан за 1300 лет до Рима сыном ассирийского царя Нинуса Требетой, бежавшим в Европу. Его могилу помещали на горе Петрисберг к востоку от города. Понятно, что это всё сказки, выдуманные от переизбытка местного патриотизма.
Археологические находки свидетельствуют, что на горе Петрисберг в 30 году до н.э. располагался римский военный лагерь. А в 18 году до н.э. римские инженеры построили деревянный мост через Мозель. Сразу после этого была основана колония Augusta Treverorum («город Августа в земле треверов»). Колония бурно развивалась и во II веке н.э. уже была обнесена стеной протяжённость 6.4 км, а также имела водопровод, форум, цирк, многочисленные термы и амфитеатр. После реформы Диоклетиана в 293 году Augusta Treverorum сделалась столицей западной тетрархии с Констанцием Хлором во главе. Затем при Константине Augusta Treverorum была назначена главным городом префектуры Галлия. Сам Константин построил здесь для себя огромный тронный зал, Aula palatina. В это время Augusta Treverorum была самым большим городом империи к северу от Альп. Полтора века подряд здесь чеканились золотые монеты. Предположительно, в Augusta Treverorum в период максимального расцвета обитало от двадцати до пятидесяти тысяч жителей, хотя некоторые исследователи увеличивают это число до ста тысяч.
В начале V века из-за вторжения новых племён варваров центр префектуры перенесли в Арль, а город вскоре был захвачен франками, а потом – гуннами. Через несколько лет франки окончательно вернули себе Treverorum. В 843 году при разделе империи он был включён в состав королевства Лотарингия, но уже в 870 году сделался частью Восточно-Франкского королевства, предшественника Священной Римской империи. Викинги приходили в город дважды, в 882 и 892 годах, оставив после себя дымящиеся развалины.
Трир стремился стать имперским городом, но не преуспел в этом, поскольку являлся центром епархии, а затем и архидиоцеза. Архиепископ Трирский был курфюрстом и с его мнением считались все императоры. Но вот во время Тридцатилетней войны владения католического архиепископа захватывали сначала единоверцы испанцы в 1634 году, а затем единоверцы французы в 1645 году. Позднее нападения могущественного западного соседа сделались регулярными. Французы захватывали Трир в 1673, 1684, 1688, 1702 и в 1705 годах. Всякий раз под давлением Испании, Священной римской империи и Святейшего престола им приходилось возвращать город архиепископу, но в 1794 году революционная Франция аннексировала Трир вместе со всем левобережьем Рейна. Город сделался центром департамента Саар.
Прусские войска вошли в Трир 6 января 1814 года, и с 1815 года этот католический город стал частью Пруссии. По итогам Первой мировой войны с 1918 по 1930 годы Трир был оккупирован французской армией. С 1945 по 1999 годы французские войска снова располагались в этом городе.
Ныне Трир с населением 110 тысяч человек является 75-м по размеру городом Германии. Это, скорее, культурный и образовательный центр, самым крупным предприятием которого является табачный завод компании «JT International».
Найдя свою гостиницу на тихой пешеходной Glockenstraße, мы поселились в номере. Комната оказалась замечательной, с прекрасным видом на садик во дворе и башни собора, с большой террасой на крыше нижнего этажа и очень стильной ванной. Здание отеля построили в 1567 году, хотя подвалы этого дома соорудили ещё в XI веке.
Отправились гулять. Первым делом вышли на главную площадь, Hauptmarkt. Красивое местечко с яркими фасадами домов! В центре площади стоит на гранитной древнеримской колонне рыночный крест, самый старый в Германии. Этот каменный монумент воздвиг в 958 году архиепископ Генрих I в знак того, что вся торговля осуществляется под контролем рыночного суда. Чуть в стороне виден барочный фонтан Святого Петра, поставленный на площади в 1594 – 1595 годах в честь небесного покровителя города. Чаша фонтана являлась распределительным бассейном водопровода – сюда подводилась вода из источника Херренбрюнен.
Все дома площади, уничтоженные в 1944 году при обстрелах и бомбёжках, были воссозданы в соответствии с довоенными фотографиями. Самым старым является готическое здание Steipe с чёрной шатровой крышей и зубчиками на фасаде чуть ниже неё. Его возвели в 1430 году как дом собраний и приёмов. Затем в 1481 – 1483 годах Steipe расширили и перестроили, после чего до XVIII века оно являлось ратушей. Во время Второй мировой здание было полностью разрушено, но в 1968 – 1970 годах его восстановили.
К Steipe примыкает барочный Rotes Haus. Этот дом с фасадом из красного песчаника и статуей Антоний Падуанского на фасаде появился в 1684 году. Его выстроили для секретаря Трирского собора Иоганна Вильгельма Полча. А ещё на фронтоне этого здания выбито изречение легендарного основателя Трира Нинуса Требеты.
С юго-западной стороны облик площади формирует колокольня церкви Святого Кангольфа с высоким шпилем. Церковь построили в 1500 году, а попасть в неё можно через красивые барочные ворота, созданные в 1731- 1732 годах. Фахверки, выходящие на Hauptmarkt, отличаются изысканностью в узорах деревянных балок на фасадах. Барочные домики украшают статуи или барельефы. Мне особенно понравились синие львы на фронтоне здания «Christ Juweliere und Uhrmacher».
А на площади шёл концерт. Кто-то пел, потом танцевал, потом зазвучала музыка Чайковского. Оказалось, что именно в этот день, 8 сентября, в городе проходила «Ночь музеев» и общегородская игротека. К какому из этих двух мероприятий относился концерт на Hauptmarkt, я сказать затрудняюсь, но народу там было очень много. В какой-то момент послышалась музыка из мультфильма про кота Леопольда. «Там русский дух... там Русью пахнет!»
А мы направились к собору. Его заложили около 320 года н.э. по повелению императора Константина, и, таким образом, Трирский собор является старейшим в Германии по дате основания. Нынешний романский храм строили с конца X века до 1515 года. Его мощь и размеры (112,5 м в длину, 41 м в ширину) внушают уважение. А с юга в 1230 -1260 годах к собору была пристроена изящная Церковь Пресвятой Девы Марии (Liebfrauenkirche), старейший готический храм Германии.
Как раз возле Liebfrauenkirche мы увидели жениха с невестой. Молодые в сопровождении профессиональных фотографов и девочки, которая держала невесте длинный шлейф белого платья, проследовали в собор. А мы шмыгнули следом. Первое, на что обращаешь внимание, это шикарная барочная апсида в западной части храма с великолепным потолком. Потом, осмотрев приземистый главный неф с органом типа «ласточкино гнездо», похожим на звездолёт из будущего и установленным здесь в 1974 году, мы вышли в клуатр. Этот уютный готический внутренний дворик построили между 1245 и 1270 годами. Он соединил собор с Liebfrauenkirche. В клуатре с 1870 года по настоящее время хоронят викарных епископов, но он не похож на мрачное кладбище, а напоминает, скорее, некий сад искусств с аккуратно подстриженной лужайкой, клумбами и современными скульптурами. За нами следом в одну из галерей клуатра впорхнули жених с невестой. Фотографироваться на кладбище – что может быть романтичнее?
Вернулись в собор. Осмотрели огромный барочный главный алтарь, а потом обнаружили, что на алтарь можно подняться. Оказалось, что туда проходят через бывшую сокровищницу, ныне являющуюся музеем. Поднялись по лестнице, купили билеты и вышли на площадку главного алтаря. Между двумя мраморными фигурами апостолов Петра и Иоанна там существует отверстие, через которое видна Heiltumskapelle, часовня, построенная в начале XVIII века. Именно в ней хранится главная реликвия собора, Риза Господня. Публике её показывают очень редко.
Покинув собор, мы заглянули в Церковь Пресвятой Девы Марии. Она меня немного разочаровала. Насколько красив этот храм снаружи, настолько он странен внутри. Вероятно, всё дело в реставрации, которая проходила с июля 2008 года по сентябрь 2011 года, а также в том, что все витражи этой готической церкви – современные. Оригинальные были утрачены во время Второй мировой войны.
Мы отправились дальше по Liebfrauenstraße и вскоре вышли на Konstantinplatz. В северном углу этой площади видна Красная башня (Roter Turm), единственная сохранившаяся часть нижнего замка курфюрста. Её построили в 1647 году. А в центре возвышается краснокирпичная громада базилики Константина, бывшей Aula palatina. Ничто в облике этого здания, казалось бы, не указывает на древность. Разве что суровая простота и чёткий ритм арок-окон в два этажа на фасаде. Но, подойдя поближе, различаешь, что стены сложены из узенького аккуратного римского кирпича. Внутрь попасть нам не удалось, поскольку в базилике шёл концерт органной музыки, и мы направились дальше, к дворцу курфюрста.
В конце XVI века курфюрст Иоганн VII фон Шёненберг повелел снести все дома вокруг базилики Константина, чтобы на их месте построить замок, достойный имперского князя, выборщика императора. Его преемник, Лотар фон Меттерних, одобрил план большой ренессансной резиденции с квадратным внутренним двором. Для её сооружения требовалось разрушить базилику Константина. Но древнеримская кирпичная кладка оказалась настолько крепкой, что разбирать её было невероятно дорого. Из соображений экономии Aula palatina оставили, включив её в новый дворцовый комплекс.
А в 1629 году курфюрст был вынужден перенести свою резиденцию из Трира в Кобленц: шла Тридцатилетняя война и берега Мозеля сделались очень опасными из-за отрядов наёмников. В середине XVII века резиденцию построили, но она почти не использовалась.
В 1756 году курфюрстом стал Иоганн IX Филипп фон Вальдердорф. Он приказал перестроить южное крыло замка в более современном стиле рококо. Но снова это было пустыми хлопотами. Иоганн IX умер в 1768 году, а его преемник, Клеменс Венцеслав Саксонский, управлял своими владениями из Кобленца, а в Трире за двадцать шесть лет был лишь трижды.
Французы, оккупировавшие Трир в 1794 году, устроили во дворце казармы. Пруссаки, овладевшие городом в 1814 году, использовали бывшую резиденцию курфюрстов так же. Лишь в 1955 году после капитального ремонта и реставрации во дворец въехали местные власти. Поэтому попасть в это здание можно лишь по предварительной записи.
Розовый фасад дворца, выходящий в сад, выглядит очень красиво благодаря полукруглому фронтону с горельефами, статуям на крыше и лепнине над главным входом. Дворцовый сад со статуями на постаментах, прудом и фонтаном является типичным регулярным парком в стиле барокко. В Трире проходила какая-то общественная акция, в ходе которой всем статуям в парке завязали глаза оранжевыми ленточками. Кто-то против чего-то протестовал…
Мы прогулялись по дворцовому саду и вскоре вышли к имперским термам. Их начали строить при Константине в начале IV века, но так и не окончили. А при Валентиниане I в 365-368 годах недостроенные термы превратили в казармы для конной гвардии, схолариев.
В XII веке, когда Трир обнесли новой крепостной стеной, остатки терм-казарм перестроили в бастион на юго-востоке, vetus castellum или Alteburg, который защищал ворота. Остальные сооружения комплекса бань разобрали на стройматериалы.
В начале XIX века разобрали уже и Alteburg. После Второй мировой воны на территории имперских терм начались раскопки. Их данные позволили к двухтысячелетию Трира в 1984 году частично восстановить остатки бань. А в начале XXI века тут открылся музей.
Мы довольствовались внешним осмотром развалин, после чего направились на запад. Рядом с культурным центром Tuchfabrik (TUFA), расположившимся на месте закрывшейся швейной фабрики Вебера, заметили что-то очень странное: Г-образный участок, обнесённый забором, был забит очень ветхими сооружениями из потемневших досок. Как будто бомжи решили построить Диснейленд.
Оказалось, что это Tufatopolis, площадка для детского творчества. С 2010 года дети в возрасте от девяти до четырнадцати лет могли тут строить всё, что им хотелось. Но, похоже, что городские власти решили закончить данный проект и возвести на этом месте театральное здание.
Потом мы вышли на Viehmarktplatz. В античные времена это была центральная площадь города. А в 80 году н.э. здесь построили первые термы Трира. Комплекс занимал площадь более восьми тысяч квадратных метров и активно использовался до конца IV века. Потом эти термы забросили, а в XVII веке над ними построили монастырь капуцинов.
Обнаружили остатки античного сооружения лишь в 1987 году, когда рыли котлован для подземной автостоянки. Над руинами возвели квадратное здание со стеклянным фасадом. С 1998 года сюда открыт доступ всем желающим. А ещё в этом здании проводятся выставки и общественные мероприятия.
Глянув на остатки терм через стеклянные стены, мы направились к Римскому мосту. Römerbrücke считается старейшим мостом Германии. Его опоры были построены между 142 и 150 годами н.э. А вообще первый деревянный мост через Мозель римляне соорудили на этом месте ещё в 18 году до н.э.
Если внимательно рассмотреть Römerbrücke, то можно увидеть, что опоры моста и его арки, на которых лежат пролёты, сделаны по-разному. Оказывается, каменные арки соорудили лишь в XIV веке. До этого пролёты между опорами были деревянными.
Мы прошли по мосту примерно до середины Мозеля. К сожалению, с этого места никаких особенных видов не открывается. Трир прячется за деревьями на восточном берегу. Даже краны XV века на набережной рассмотреть проблематично. На западном берегу мы увидели памятник Марии, матери Иисуса, поставленный там в 1859 – 1866 годах. Но кроме него на западном берегу больше ничего приметного нет.
Покинув мост, мы отправились искать дом, где родился Карл Маркс. Это здание стоит на Brückenstraße 10. Интересно отметить, что в XVIII – XIX веках дом имел другой номер: Brückengasse 664. Всё дело в том, что в 1947 году кусок этой улицы переименовали в Karl-Marx-Straße, но родной дом великого трирца в этот кусок не попал.
Karl-Marx-Haus оказался маленьким трёхэтажным зданием. Его возвели в 1550 году, а в 1727 году капитально перестроили. Семья Марксов арендовала этот домик (тогда ещё двухэтажный) с 1 апреля 1818 года, а 5 мая родился Карл. Но плата за наём оказалась слишком высокой, поэтому уже в октябре 1819 года Марксы переехали в другой дом, поменьше.
А почему сейчас дом трёхэтажный? Его в 1875 году надстроили и на нижнем этаже устроили магазин. В 1904 году кто-то дотошный отыскал в архивах номер газеты «Trierischen Zeitung» за 1818 год и смог доказать, что Карл Маркс родился именно в указанном здании. В 1928 году СДПГ выкупила дом у прежних владельцев и оплатила его ремонт. Лишний этаж сохранили, но стеклянные витрины магазина заменили окнами в стилистике XVIII века.
Фашисты после прихода к власти экспроприировали здание. Ломать не стали, но расположили в нём редакцию нацистской газеты «Trierer Nationalblatt». Во время Второй мировой войны дом не пострадал и уже 5 мая 1947 года в нём был открыт музей Карла Маркса. Говорят, что ныне больше трети его посетителей – китайцы.
В музей мы не пошли, а направились по Fleischstraße. Эта улица получила своё название от средневековой гильдии мясников, чьи лавки располагались именно здесь. Тут много симпатичных зданий, построенных в конце XIX – начале XX веков. Хотя самое запоминающееся из них мы заметили на соседней улице, Nagelstraße 31. Четырёхэтажный дом в стиле модерн с лепниной на фасаде окончили в 1905 году. Сейчас в нём расположились кафе и книжный магазин «Genussgesellschaft».
Ещё очень запомнилось необарочное здание Главпочтамта, выходящее главным фасадом на площадь Kornmarkt. А в центре этой площади стоит красивый фонтан Святого Георгия в стиле барокко, установленный здесь в 1750 – 1751 годах. В сквере у фонтана было очень многолюдно. По плитам, в которых сделаны углубления неровной формы для воды, радостно носилась малышня.
Вскоре мы замкнули круг, вернувшись на главную площадь, Hauptmarkt. Было ещё светло, поэтому решили дойти до Porta Nigra, самых больших и лучше всего сохранившихся античных ворот во всём мире. Когда-то они служили северным входом в Augusta Treverorum. Их сложили в 170 году н.э. из серого песчаника. Массивные каменные глыбы скреплялись железными скобами, а в отверстия между камнями заливался свинец. Высота ворот – 29.3 метра, ширина – 36 метров, а глубина – более двадцати. Выглядят они впечатляюще, очень внушительное сооружение.
В античные времена у Augusta Treverorum было четверо ворот. Но сохранились лишь Porta Nigra, остальные местные жители разобрали на стройматериалы. А почему не растащили эти ворота? Это произошло потому, что с 1030 по 1035 год в них обитал отшельник Симеон Трирский. После его смерти архиепископ Трира Поппо фон Бабенберг, который вместе с Симеоном ранее совершал паломничество в Святую землю, написал письмо римскому папе и попросил канонизировать отшельника. Когда Симеона причислили к лику святых, ворота перестроили в церковь святого Симеона, к которой позднее добавился и монастырь.
В 1794 году Трир попал под власть французов и Наполеон, узнав об истории сооружения, лично распорядился, чтобы Porta Nigra приобрели первозданный вид. Церковные здания разобрали, обнажив античные стены.
Западнее ворот находится Simeonstiftplatz, названная так в честь монастыря. На ней располагается городской музей (Stadtmuseum Simeonstift Trier). На площади перед ним 5 мая 2018 года открыли памятник Карлу Марксу. Интересно отметить, что бронзовая статуя весом 2.3 тонны и высотой почти пять метров – подарок Китая.
Неподалёку, на расстоянии семидесяти метров от памятника, но с обратной стороны, по адресу Simeonstraße 8, находится маленький домик, который когда-то купили родители Карла Маркса. Семья жила в нём с 1 октября 1819 года до 1850 или 1851 года, т.е. гораздо дольше, чем на Brückengasse 664. Но здесь никакого музея устраивать не стали.
Вечерело. Я захотел подкрепиться. Мы вернулись на Hauptmarkt и спустились в колоритный подвал «Ratskeller Zur Steipe». Заведение оказалось почти пустым. Немногие посетители предпочитали сидеть за столиками на площади. Официант предложил нам выбирать любое место, которое понравится.
Мы устроились в уютном зале с полукруглыми белыми сводами, окантованными жёлтым. Сразу заказали пиво. Вскоре на столе уже стояли два бокала с «Löwenbräu». Здешнее пиво оказалось с горчинкой.
Глянули меню. Натке не слишком приглянулись все эти немецкие колбаски и шницели, поэтому она попросила меня пообщаться с официантом и попросить, чтобы он порекомендовал самое лучшее из их кухни. Я отловил мужчину в белой рубашке и чёрной жилетке и задал вопрос. Официант подумал, потом ответил:
– Могу порекомендовать борщ или гуляш. А ещё у нас есть пельмени и вареники! Это такие русские равиоли. И русский салат оливье, очень вкусный.
Я с трудом удержался, чтобы не рассмеяться. Так что заказали в итоге Натке жареное филе лосося с овощами, а мне – охотничий шницель с грибами. Потом я вдруг заметил, что в заведении есть шпецле с тыквой и попросил принести нам одну порцию на двоих.
Мы совершенно забыли, что в Германии общепит придерживается своего неписаного кодекса. Каждым кушаньем из заказанных нами можно было накормить двоих или даже троих: и мяса, и рыбы, и гарнира там не пожалели. Но к ним ещё прилагалось по огромной тарелке салата!
Так что еды мы в результате заказали на пятерых, поэтому большую её часть пришлось оставить на тарелках. Шпецле с тыквой нам очень понравились, но даже их было слишком много.
Расплатившись, направились в нашу гостиницу. Кстати, по всему городу обращала на себя внимание реклама напитка под названием «Fritz-kola». Этот немецкий аналог кока-колы придумали в 2002 году два студента, Лоренц Хэмпл и Мирко Вольф Вигерт. В их напитке чуть меньше сахара, но зато кофеина – в два с половиной раза больше, чем в американском оригинале. Так что немцев массово делают кофеинистами.
Перед тем, как подниматься в номер, посмотрели, какой же подвал в «Romantik Hotel zur Glocke». Оказалось, что очень красивый и интересный, поэтому решили завтра поужинать там.
09.09.2018 Люксембург
Утро выдалось очень свежим и даже прохладным. Перед завтраком мы решили пробежаться по центру Трира, чтобы понять, как одеваться в дорогу. Улицы города поразили тишиной и пустотой. Кроме нас на них почти никого не было. Видимо, по воскресеньям и местные жители и туристы отсыпаются.
Вернулись в свою гостиницу. В небольшом салоне на первом этаже уже сервировали столики для завтраков. Выбор еды в буфете оказался очень хорошим, но я не смог найти чайных пакетиков. Спросил у администратора, а те отвела меня к стойке напротив и показала множество банок с различными чаями и специальные ситечки для них, которые потом, наполнив, можно было установить в небольшие фарфоровые заварники. Супер!
Выпечка к завтраку оказалась свежайшей и вкуснейшей. К тому же там были маленькие круассаны, маленькие улитки с изюмом и слойки с повидлом. Всё, что мне нравится! «Romantik Hotel zur Glocke» нас очаровал!
Поезд, отправляющийся в 8-37, мы решили пропустить, чтобы не бежать на вокзал. Спокойно прогулялись к Porta Nigra, полюбовались ими при утреннем свете, потом обратили внимание на красивые здания восточнее ворот. Больше всего мне понравился неоготический дом Zum Christophel, построенный в 1895 – 1897 годах. Его угол на втором этаже украшает изваяние святого Христофора с младенцем Иисусом на спине.
Возле Porta Nigra собралась группа подростков старшего школьного возраста с рюкзаками и чемоданами. Потом они зашагали в сторону вокзала. Очень колоритно смотрелись девчонки, державшие в свободной руке больших мягких медведей.
Мы тоже пошли на станцию. На привокзальной площади обратили внимание на целое велосипедное депо со стоянкой, пунктом проката и мастерской. Там даже были места, где можно зарядить электрические велосипеды. Любят немцы этот двухколёсный транспорт!
Наш поезд пришёл в 9-30. Мы выбрались на платформу и увидели сцепку из двух составов. Голова поезда в 9-33 уехала в Кайзерслаутерн, а в Люксембург должен был отправиться хвост. Теоретически, имелся шанс ошибиться и укатить не туда.
Железная дорога в Великое Герцогство пролегает по красивым местам. Переправившись через Мозель сразу после станции Kreuz Konz, мы мчались через поля, леса и холмы, на которых паслись стада бурёнок. После пограничной реки Зауэр на станциях появились надписи на французском языке. Вскоре холмы сделались выше, а долины – глубже. Минут за пять до конечной открылся прекрасный вид на высокий берег реки Альзет.
История Люксембурга очень показательна. Она даёт понять, что государственные границы формировались крайне произвольно и иллюстрирует судьбу территории, бывшей когда-то единым образованием, а ныне разделённой между несколькими странами.
Во времена Древнего Рима на берегах Мозеля, Зауэра и Альзета обитали те же самые треверы, на землях которых был основан Augusta Treverorum (Трир). В V веке контроль за этой территорией установили франки. С 511 года земли будущего Люксембурга составляли центральную часть Австразии, одного из двух франкских королевств. Но это были самые ненаселённые земли, поскольку на них располагался Арденнский лес, самый большой в Галлии.
И вот в южной части этой лесистой глуши в 963 году Зигфрид, граф Мозельгау и Арденненгау, построил замок на скале Бок на месте бывшего римского форта. Старый форт, расположенный на высоте 282 метра над уровнем моря, когда-то позволял контролировать древнюю римскую дорогу из Реймса в Трир. Замок состоял из укреплённой башни, насыпи и палисада и получил имя Lucilinburhuc («маленькая крепость»). В 987 году рядом с замком появилась графская часовня. А возле них почти сразу возник рынок. Этого оказалось достаточно для зарождения города, который все называли так же, как и замок.
С течением времени эти земли переходили от одних графов к другим. В 1353 году король Германии и Чехии Карл IV отдал Люксембург своему сводному брату Венцелю. А став императором, Карл сделал это владение герцогством.
В следующем веке Люксембург вошёл в состав Бургундии, потом вернулся под власть Габсбургов. Император Карл V передал герцогство своему сыну, Филиппу II, сделав частью Испанских Нидерландов. В 1659 году Франция откусила южную часть Люксембурга, а в 1684 году – и всё остальное. Но другие европейские владетели этого не потерпели и после Войны за испанское наследство «излишний» северный кусочек герцогства французы были вынуждены вернуть Габсбургам, но уже не испанским, а австрийским.
Наполеон без каких-либо сомнений присоединил Люксембург к своей империи, как и весь левый берег Рейна. Венский конгресс, деливший Европу в 1815 году, учредил Великое герцогство Люксембург, формально – независимое, но откромсал от него территории на востоке в пользу Пруссии. А само герцогство вошло в Германский союз, а позднее – ещё и в Германский таможенный союз, но управлялось королём Объединённого королевства Нидерландов Виллемом I по нидерландским законам. При этом в крепости Люксембург, одной из сильнейших в Европе, находился прусский гарнизон.
В 1830 году в Объединённом королевстве вспыхнула революция, окончившаяся отделением Бельгии от Нидерландов. Бельгийцы заодно аннексировали две третьих Великого княжества Люксембург. Если посмотреть современные данные, то бельгийская провинция Люксембург по площади почти в два раза больше, чем одноименное государство по соседству.
В 1849 году в Нидерландах и, одновременно, в Люксембурге, взошёл на престол Виллем III. Ему постоянно не хватало денег на государственные нужды. А потом он неосторожно пообещал своей любовнице, госпоже Мюзар, целый миллион гульденов, который нужно было где-то достать. И в 1866 году, после роспуска Германского союза, представилась удобная возможность разжиться деньгами. Виллем III посчитал, что ему будет проще продать Великое герцогство, чем постоянно лавировать между Францией и Пруссией, объединившей все северогерманские земли.
О тайных переговорах с французами стало известно Бисмарку. Началась тонкая дипломатическая игра. «Железный канцлер» намекал на то, что из-за «люксембургского вопроса» может разразиться война между самыми мощными державами на континенте, а также угрожал захватить Бельгию, если Франция купит Люксембург. Но, в конце концов, была созвана мирная конференция в Лондоне. На ней Великое герцогство признали независимым нейтральным государством. Прусский гарнизон оттуда вывели, а крепость на скале Бок разрушили. Кроме того, Британия дала понять всем заинтересованным лицам, что не допустит, чтобы Люксембург отдали Франции или Северогерманскому союзу.
В 1890 году Виллем III умер. Он пережил своих сыновей, поэтому королевой Нидерландов стала его дочь, Вильгельмина. Но законы Люксембурга не позволяли в тот момент возвести на престол женщину. Поэтому, благодаря каким-то замысловатым генеалогическим изысканиям, новым Великим герцогом стал Адольф Нассау. Именно с момента его воцарения Люксембург стал реально независимым государством.
Сойдя с поезда, мы прошли на вокзал. Его здание с высокой башней было построено между 1907 и 1913 годами в стиле нео-барокко. В начале XXI века добавили стеклянную крышу, которая соединила старый вокзал с павильоном для великого герцога и его семьи. Получилось очень удобное и уютное единое пространство.
Вокзал расположен на плато, не уступающем высотой скале Бок. Рядом, на привокзальной площади, заряжаются автобусы с электродвигателями. Мы прошли по Avenue de la Gare до высокого берега реки Петрус. Долина Петруса очень живописна. Она вся заросла деревьями, а вдоль реки расположились самые нижние городские кварталы.
Мы прошли по мосту Passerelle, поднимающемуся над Петрусом на 45 метров. Вид с него – очень красивый. Потом сразу направились к Gëlle Fra, Золотой Даме. Этот памятник люксембуржцам, погибшим в Первой мировой войне, поставили на площади Конституции в 1923 году. На гранитном обелиске высотой 21 метр установлена позолоченная бронзовая статуя Ники, богини победы, созданная по мотивам древнегреческой статуи работы Пеония из Менде.
Фашисты, оккупировав Люксембург, уничтожили этот монумент в 1940 году, но статую, разбитую на три части, местные жители смогли спрятать. Через много лет Gëlle Fra восстановили и 23 июня 1985 года, в день национального праздника Люксембурга, открыли заново.
С площадки перед Золотой Домой открывается прекрасный вид на долину Петруса и противоположный берег реки. Полюбовавшись ими, мы направились в собор. Это здание со шпилями заметно издалека. Построили его в 1613 – 1621 годах иезуиты. В 1624 году иезуитский священник Жак Брокквар установил за городскими воротами статую Девы Марии с младенцем Иисусом, вырезанную из липы. Это изваяние размером 73 см вскоре объявили Consolatrix afflictorum (Утешительницей скорбящих). Считалось, что липовая статуя защитила поклонявшихся ей от чумы.
10 октября 1666 г. городской магистрат признал Богоматерь святой покровительницей города Люксембург. А 20 февраля 1672 года под покровительство Девы Марии отдали всё Великое герцогство. В 1794 году чудотворную статую перенесли в иезуитскую церковь. 31 марта 1844 года этот храм посвятили Богородице, а в 1870 году – сделали собором. Из-за народного паломничества к чудотворной статуе в 1935 – 1938 годах храм расширили, добавив новый вход на юге.
Именно через этот портал мы и вошли. В соборе как раз шла служба, главный неф был заполнен прихожанами. Поэтому мы старались не мешать людям. Рассмотрели лишь, что перемычку между старой и новой частями храма украшают яркие фрески. Вход в склеп, где похоронены великие герцоги, а также покоится прах Иоанна Слепого, погибшего в битве при Креси 26 августа 1346 года, был закрыт.
Полюбовавшись интерьерами собора, мы вышли через северный портал и направились в сторону Rue du Marché-aux-Herbes. На этой улице располагаются здание парламента и дворец великого герцога.
Первое очень маленькое, двухэтажное. Всё дело в том, что в Палате депутатов Люксембурга всего шестьдесят человек. Здание, где они могли бы собираться на заседания, построили в 1858 – 1860 годах. Для этого снесли четыре частных дома.
А вот дворец великого герцога и больше, и интереснее, и древнее. Его построили на этом месте в 1572 году сначала как городскую ратушу. Старая ратуша погибла в 1554 году после взрыва порохового склада, уничтожившего весь квартал. В 1741 – 1743 годах здание, пострадавшее при французском штурме в 1684 году, отреставрировали и значительно расширили. При французской оккупации в 1794 – 1815 годах здесь находилась префектура департамента Форе. Потом её занял губернатор, назначаемый королём Нидерландов. С 1848 по 1860 годы здесь заседал парламент. А с 1890 года здание стало дворцом великого герцога.
Мы пришли как раз вовремя. Перед дворцом начался развод караула. Один караульный в форме цвета хаки и с чёрным беретом на голове стоял в будке, крепко сжимая универсальную винтовку Steyr AUG A1 с примкнутым штык-ножом. Второй, обмундированный так же, печатал шаг по плитке возле дворца. Потом они поменялись. Из украшений на форме солдат могу отметить лишь аксельбанты, сплетённые из голубого и оранжевого шнуров, на левых плечах караульных.
Полюбоваться на военных пришло несколько дюжин туристов. Большинство совместили зрелище с сидение в кафе на Rue du Marché-aux-Herbes.
Мы обошли дворцовый квартал и обнаружили симпатичный дворик, декорированный под средневековье, Passage du Palais, выходящий на Rue de l'Eau. Спускаешься по ступенькам, а над тобой нависают фахверковые лоджии и полукруглые каменные башни.
Прогулялись по Grand-Rue, но, видимо из-за воскресенья, эта главная торговая улица Люксембурга казалась погружённой в спячку. Все магазины на неё были закрыты. А вот Place d'Armes, или по-местному просто Plëss, уютная площадь, усаженная раскидистыми платанами, нам очень понравилась.
Это место тоже появилось благодаря взрыву порохового склада в 1554 году. Сначала площадь называлась Neumarkt и использовалась для торговли. Но в XVII веке её переделали для военных смотров и назвали Paradeplatz. С 1906 – 1910 годах здесь построили красивый нео-барочный дворец для общественных мероприятий, Cercle municipal. Он является архитектурной доминантой площади. А напротив него, под навесом на возвышении, расположился военный оркестр. Музыканты в званиях от простого сержанта до сержант-майора непринуждённо разговаривали, рассевшись перед пюпитрами с нотами.
По периметру Place d'Armes стоят рестораны. Нам понравилось, как оградили уличные столики «Brasserie La Lorraine»: на деревянные бочки водрузили изваяния лиса, героя поэмы Мишеля Роданжа «Ренар или Лис в человеческом обличии», и раскрасили их в цвета люксембургского флага. Красный, белый и синий лисы смотрелись очень колоритно.
Потом заиграл военный оркестр, и сразу появилось ощущение, что мы очутились во Франции. К тому же большинство народа вокруг разговаривало по-французски. От Place d'Armes мы прошли до следующей крупной площади, Place Guillaume II. Местные называют её Knuedler в честь францисканского монастыря, который располагался здесь с XIII по конец XVIII века. Францисканскую робу подпоясывают верёвкой с тремя узлами, символизирующими три монашеских обета. А «узел» по-люксембургски – «de Knued» или в просторечии «Knuedler».
На этой площади в 1830 – 1838 годах была построена строгая двухэтажная ратуша. Причём сложили её из тех же самым камней, которые остались после разборки монастыря. В восточном секторе площади – конный памятник Виллему II, королю Нидерландов, который одновременно был великим герцогом Люксембурга. Интересно, что все элементы этого монумента, открытого в 1884 году, делали разные мастера.
Но гораздо интереснее другой памятник, поменьше, который расположился слева от ратуши. Это белый треугольный постамент, на котором стоит всё тот же печальный лис Ренар. «Роман о Лисе» сочинили во Франции в XII – XIV веках. Основной сюжетной линией произведения является победоносная борьба умного Ренара с грубым и кровожадным волком Изенгримом и с сильным и глупым медведем Бреном. Лис обводит вокруг пальца Льва Нобля (короля), постоянно насмехается над глупостью Осла Бодуэна (священника). В 1872 году вышла книга «Ренар или Лис в человеческом обличии», написанная Мишелем Роданжем на люксембургском языке. Ныне считается, что это высшее достижение местной литературы в XIX веке. В 1932 году Мишелю Роданжу поставили памятник возле ратуши Люксембурга.
Мы ещё раз вышли к Золотой даме, чтобы полюбоваться прекрасным видом, потом дошагали до Adolphe-Bréck. Этот мост через Петрус открыли в 1903 году. На тот момент он был крупнейшим каменным мостом в мире. В 2014 – 2017 году его капитально отреставрировали и открыли под автомобильным пролётом дорожку для велосипедистов и пешеходов. Разумеется, мы направились туда, чтобы полюбоваться видом на Золотую даму и на красивый сквер, разбитый на месте средневековых бастионов. А потом ещё прошлись по верхней части моста. Всё-таки долина Петруса здесь выглядит замечательно.
Вернулись на Place d'Armes и обнаружили в западной части площади памятник с молотобойцем и флористкой у основания гранитной колонны и с бронзовым львом на её верхушке. Оказалось, что это Dicks-Lentz-Monument, поставленный в 1903 году в память о двух национальных поэтах. Первый, юрист Эдмон де ла Фонтен, был известен под псевдонимом Дикс и прославился, как автор многих песен, стихов и этнографических записок. Второй, госслужащий Мишель Ленц, написал слова к гимну Люксембурга «Ons Heemecht».
Военный оркестр ещё играл. Чтобы его послушать, перед дворцом Cercle municipal собралась небольшая толпа. А мы направились по Rue des Capucins на север и вскоре увидели Kapuzinertheater. Из названия понятно, что здание, которое он занимает, раньше было монастырём. Монахи-капуцины обитали здесь с 1623 по 1795 годы, а потом их разогнали французы, использовавшие строение под гарнизонную пекарню. В 1869 году бывшую обитель занял главный театр великого герцогства.
На площади с другой стороны от Kapuzinertheater установлены бронзовые клоуны, акробаты и танцующий народ. Глянув на них, мы отправились искать лифт со смотровой площадкой. Направление было понятно, но, пока разыскивали самый лучший путь, очутились возле внушительного комплекса зданий в парке. Главный корпус был украшен ажурной башенкой в готическом стиле. На фасаде висела табличка, извещающая о том, что в декабре 1944 года здесь располагался штаб 3-й армии США, которой командовал генерал Паттон. Кстати, этот самый Джордж Смит Паттон похоронен в Люксембурге.
Комплекс зданий оказался домом престарелых, основанным на деньги табачного магната и филантропа Жана-Пьера Пескаторе (Fondation Pescatore). Построили его в 1886 – 1892 годах из железобетона, но так хорошо обложили натуральным камнем, что выглядит он почти как рыцарский замок.
От дома престарелых мы прошли через муниципальный парк к лифту. Lift Pafendall-Uewerstad был открыт 22 июля 2016 года. Чтобы попасть к нему, нужно сначала пройти по пешеходной галерее со стеклянными стенами над обрывом. Галерея заканчивается смотровой площадкой с прозрачным полом и круговым обзором. Отсюда открывается шикарный вид на долину реки Альзет и на старинный квартал Pfaffenthal. Севернее, на высоте 74 метра над рекой, пролегает красный мост Великой герцогини Шарлотты, открытый в 1966 году.
Налюбовавшись панорамой, мы сели в лифт. Его кабина сделана большой, 2.3 на 3.7 метра, чтобы вмещать не только пешеходов, но и велосипедистов. Лифт поднимает или опускает на 60 метров. Стены кабинки – тоже прозрачные. Это замечательно!
Спустившись в Pfaffenthal, мы прошли до Eecherpaart, башен, построенных по плану Вобана в XVII веке. С моста между ними можно полюбоваться рекой Альзет. А потом мы направились вдоль воды на юг. Не сказать, что приречные кварталы особенно живописные, но идти там было приятно. Возле хосписа, разместившегося в здании бывшего монастыря, на Альзете устроена небольшая запруда. Вода, пенясь, стекает по камням. Мы переправились по мосту на другой берег и поднялись на скалу Бок, то самое место, откуда пошла история Люксембурга.
Отсюда шикарный вид и на север, на Pfaffenthal, и на юг, на Grund, тоже расположенный у самой воды. Понятно, что древнеримская дорога проходила по каменному перешейку в долине Альзета и являлась единственной возможностью попасть на мост через него. Понятно и то, что крепость Люксембург действительно была очень хорошо защищена. Ныне же от укреплений на скале Бок остались лишь развалины. Напомню, что это сделали по условиям Лондонского договора 1867 года. Разрушение крепости заняло 16 лет и стоило полтора миллиона золотых франков, т.е. почти полтонны золота.
Налюбовавшись прекрасными видами, мы решили посетить казематы. Их, в отличие от верхней части крепости, никто не трогал. Замковые подвалы существовали с самого основания, но в 1744 году, во времена австрийского владычества, их значительно расширил фельдмаршал фон Нейпперг.
Побродив по скале, мы всё-таки обнаружили вход в казематы и спустились по узенькой каменной лестнице на главный уровень. Его длина 110 метров, а максимальная ширина доходит до семи. От главной галереи ответвляются боковые, с амбразурами. Двенадцать обращены на север, тринадцать – на юг. Помимо двадцати пяти орудий в казематах могли расположиться до батальона солдат.
Мы обошли главную галерею, потом спустились ещё ниже. Но этот уровень оказался совсем небольшим. Общая площадь казематов – 1100 квадратных метров. Тут можно и заблудиться. Сразу мелькнула мысль: а как же здесь находят туристов, когда закрывают вход по вечерам? Даже мы не сразу отыскали выход, а ведь есть люди с уникальными способностями теряться…
Поднявшись на скалу, мы решили, что уже пора обедать и зашагали в сторону Place d'Armes. Там зашли в заведение «Brasserie La Lorraine». В главном зале ресторана нашлись свободные места. Мы уселись возле окна и начали изучать меню.
За соседним столиком обедала французская супружеская пара из Буржа. Женщина, различив русскую речь, радостно начала рассказывать Натке, что она была в Москве и что ей там очень понравилось. Официант, услышав этот разговор, сообщил, что у него русская жена из Новосибирска.
Натка заказала себе тартар из дорады, полдюжины устриц Perle de l'impératrice и бокал пино-нуар. Меня же заинтересовало Menu Place d’Armes. Я выбрал из него фуа-гра с карамелизированным луком, дораду на гриле с рисом и томатами в качестве гарнира и десерт. Запивал всё светлым пивом «Battin Gambrinus».
Кормят в этом заведении очень вкусно. Правда, обслуживание очень небыстрое, больше похоже на французское. Ко всему прочему, мне забыли принести десерт. Хотя, наверное, это было и к лучшему: Натка заказывала Café gourmand и ей к кофе принесли большое блюдо с четырьмя различными пирожными, с которыми она самостоятельно бы не справилась.
Пообедав, мы вернулись на скалу Бок и спустились с неё в Grund. Этот район смотрится очень колоритно. Напоминает приречные кварталы Страсбурга или Нюрнберга. Возле моста через Альзет увидели охотящуюся серую цаплю. Значит, вода здесь чистая и рыба водится. Прогулялись по Rue Münster, потом спустились к самой воде. От бывшего аббатства Ноймюнстер открывается замечательный вид на скалистый обрыв на северном берегу. Альзет тут течёт медленно, поэтому в спокойной воде отражаются и серые неровные кручи, увенчанные остатками бастионов, и плакучие ивы, и средневековый мост. Очень живописно!
Единственным, что портило идиллию, были полчища мошкары возле реки. Мы прошли быстрым шагом вдоль Альзет до стеклянного лифта. Это заняло у нас менее двадцати пяти минут. По пути снова видели цапель. Поднявшись, дошагали до Place d’Armes, а оттуда – до дворца Великого герцога. Будки перед ним опустели. Видимо, караульные тут стоят лишь для развлечения приезжих туристов.
По пути на вокзал заглянули в современный квартал на плато Святого Духа. Здесь выстроили здания для судов Великого герцогства и офисов юридических компаний. Северо-западный фасад дворца правосудия украшают четыре статуи на полуколоннах, иллюстрирующие какие-то человеческие качества. А вдоль северо-восточного фасада установили четыре блестящих вазы, красную, тёмно-бирюзовую, золотую и синюю. Утверждается, что они символизируют четыре стихии или четыре первоэлемента, из которых состоит наш мир.
А ещё с плато Святого Духа есть лифт в Grund. Жаль, что мы не знали про это раньше. Полюбовавшись долиной Альзета, мы направились к мосту Passerelle и потом к вокзалу. Зайдя в кассу, я купил билеты до Трира. Они обошлись нам в два раза дешевле, чем билеты из Трира в Люксембург. Интересно, почему так?
На вокзале было много русских. Мы дождались своего поезда и в 18-33 поехали. Первые десять минут непрерывно вертели головами, любуясь интересными видами Люксембурга.
Приехали в Трир, дошагали до своей гостиницы и спустились в её древний сводчатый подвал XI века. Заказали по пиву Kraft-Bräu Weizen, потом глянули меню. Натка в очередной раз убедилась, что не является поклонницей немецкой кухни, повздыхала и выбрала себе ромштекс с грибами. Я же, особенно не раздумывая, заказал Trierer Grillteller. Под этим названием скрывались три разных вида мяса, приготовленных на гриле и политых разными соусами. Конечно же, к ним прилагался гарнир, зелёная фасоль, а ещё целая отдельная миска салата и тарелка с крокетами. Короче, немцы явно решили нас откармливать…
Вернулись в номер. Я попытался открыть сейф и не смол это сделать. Видимо, утром в суматохе сборов неправильно ввёл комбинацию цифр. Поигравшись с кнопками и убедившись, что железный ящик не желает мне подчиняться, я позвонил на стойку и обрисовал проблему. Известно, что в гостиницах подобные казусы случаются нередко, и для таких случаев у персонала есть специальный код.
Через пару минут к нам постучались. Пришёл юноша, который подёргал дверцу сейфа, а больше ничего сделать не смог. Оказалось, что специальный код он не знает, поскольку такую важную информацию доверяют только старшему администратору. А старший администратор отдыхала по случаю воскресенья.
Пришлось мне вечером вместо просмотра какого-нибудь сериала заниматься подбором возможного ошибочного кода. К счастью, у меня это получилось минут через пятнадцать. Всё-таки логика – это страшная сила!
10.09.2018 Трир - Кохем
Утром, позавтракав, мы отправились гулять по Триру. Первым делом дошли до Porta Nigra. Этот древнеримский памятник открывался в 9-00, поэтому пришлось немного подождать, пока откроется касса, а потом отловить контролёров у входа, которые явно не ожидали таких ранних пташек, как мы.
Изнутри Porta Nigra впечатляют не меньше, чем снаружи. Здесь очень высокие этажи. С последнего яруса, доступного для посещения, открывается хороший вид на крыши Трира, на громаду собора и на главную городскую площадь. В одном окне установлен рисунок на стекле, позволяющий представить, как выглядел с этого места Gesta Treverorum две тысячи лет назад.
Налюбовавшись на колокольню церкви Святого Кангольфа, замыкающую перспективу, мы вернулись на площадь. Заглянули в сувенирный магазин при городском музее. Там наблюдалось обилие продукции с изображением Карла Маркса: банкноты в 0 евро, различные вина, книги, плакаты, открытки. А ещё вспомнилось, что в книжном магазине на вокзале продавался толстенный сборник карикатур на автора «Капитала».
Я предложил прогуляться до пристани на Мозеле. Пока шли по Nordallee, бульвару, проложенному вдоль северного участка городских стен, заметили вертолётную площадку больницы Бармхерциген Брюдер. Это такой гигантский круглый стол диаметром 28 метров и высотой 32, покоящийся на четырёх стальных опорах и возвышающийся над всеми окрестными зданиями. Его сооружали десять месяцев и открыли 25 октября 2010 года. Для работ потребовалось 300 тонн стали и тысяча кубометров бетона. На площадке стоял жёлтый вертолёт скорой помощи Airbus Helicopters H135. Им в Германии почему-то дают имя Кристоф и номер. Этот был Christoph 10.
Дошли до пристани. У берега стоял небольшой дебаркадер с белыми будочками билетных касс. К нему был пришвартован прогулочный теплоходик «Undine II» на триста пассажиров. К сожалению, прокатиться по Мозелю у нас не получалось. Дальше у берега стоял плавучий отель «Viking Longship Hild», трёхпалубная махина длиной 135 метров. В нём помещается чуть меньше сотни номеров различной комфортности. Он обслуживал двенадцатидневный тур от Парижа до Цюриха. Речная часть этого маршрута начинается как раз в Трире и заканчивается в Базеле.
На противоположном берегу Мозеля очень красиво смотрятся красные скалы из песчаника. Между ними и рекой вытянулся Pallien, один из девятнадцати районов Трира, бывший до 1913 года отдельной деревней. А на этом берегу в бывшей рыбацкой деревеньке Zurlauben, или на трирском диалекте – Zalawen, расположилось множество ресторанов. Очень симпатичный уголок города. Здесь каждый год в июле проходит винный фестиваль Zurlaubener, заканчивающийся вечерним фейерверком на берегу Мозеля.
В домике-скворечнике возле одного из ресторанов спал кот. Он не пошевелился даже после того, как мы подошли вплотную и бесцеремонно начали его фотографировать. Видимо, устал за ночь.
Мы вернулись в исторический центр Трира, сдали ключи от своего номера, а вещи оставили у стойки администратора. Потом пошли догуливать. Первым делом направились к Базилике Константина: хотелось, всё-таки, глянуть Aula palatina изнутри.
В этот раз нам повезло, двери были открыты. Огромное помещение производит впечатление даже в нынешнем, относительно пустом виде, с неоштукатуренными кирпичными стенами. Недалеко от входа на стендах можно увидеть, как Aula palatina выглядела при Константине. Подозреваю, что на варваров, которых принимал император, колоссальный зал действовал ошеломляюще.
Ныне здесь установлены два органа. Один маленький, на тридцать регистров, разместили в 1962 году в нише восточной стены недалеко от апсиды. Второй большой, на 82 регистра, состоящий из более чем 6000 труб, смонтировали в 2014 году на южной стене над входом в базилику. К месту органиста за клавиатурой нужно подниматься по узенькой металлической винтовой лесенке на десятиметровую высоту. Для слушателей в зале поставили в четыре ряда деревянные скамейки со спинками.
Потом мы прогулялись по дворцовому саду и оттуда решили дойти до древнеримского амфитеатра. Его построили в Augusta Treverorum во II веке н.э. Чтобы сэкономить, античные строители использовали западный отрог горы Петрисберг, той самой горы, на которой располагался с 30 по 16 годы до н.э. укреплённый военный лагерь легионеров. В отроге была вырыта овальная яма размером 70 на 50 метров. Дно ямы стало ареной, а по бокам расположились трибуны для зрителей. Всего в этом амфитеатре могло разместиться чуть менее двадцати тысяч человек. Ещё интересно отметить, что это сооружение использовалось также и как восточные ворота города. Когда не происходило игр или других зрелищ, через арену двигались путники, прибывшие в Augusta Treverorum с востока.
Мы дошагали до амфитеатра, купили в кассах билеты и прошли внутрь. Арену окаймляет трёхметровая каменная стена. Трибуны были утрачены в средние века, когда их разобрали на стройматериалы. Мы поднялись на холм, оставшийся от западной трибуны. Отсюда хороший вид на арену, а также на виноградники Петрисберга. Помещения под ареной в 1992 – 1993 годах отреставрировали, затем установили новые деревянные опоры и накрыли сверху деревянным потолком, который сверху засыпан песком. Это позволяет с апреля по сентябрь проводить в амфитеатре гладиаторские представления, а также устраивать концерты и другие представления.
В помещениях под ареной стояла вода. Очевидно, античная канализация была утрачена в средние века.
Осмотрев амфитеатр, мы вернулись в центр города, прошлись по пешеходной Fleischstraße до главной площади. Взяли в нашей гостинице вещи и направились на вокзал. Купили билеты на региональный экспресс и в 12-31 поехали. Дорога шла преимущественно по северному берегу Мозеля, в какие-то моменты довольно далеко отстоя от реки. Но перед местечком Буллай пути проходят по мосту и тут открываются чудные виды на долину. После станции Неф был второй мост с шикарными видами, но потом дорога ушла в тоннель и вынырнула из него лишь перед самым Кохемом.
Археологические находки свидетельствуют, что люди жили на этом месте со времён железного века, но первое упоминание о Кохеме датировано лишь 866 годом. Тогда название писалось как Cuchema. Начиная с XII века в письменных источниках упоминается здешний замок. Местность тут плодородная, к тому же лежит на речных торговых путях. Поэтому замок постоянно переходил от одного знатного рода к другому. Король Конрад III в 1151 году объявил его имперским замком. Но уже в 1282 году королю Рудольфу I пришлось брать Кохем штурмом, поскольку местный бургграф занимался разбоем. В 1294 году король Адольф Нассауский заложил здешние земли архиепископу Трира Боэмунду I фон Варсенбергу: он слишком много пообещал курфюрстам ради избрания королём. Но это не спасло короля, четыре года спустя Адольфа объявили низложенным и отдали корону другому. А замок и окрестные территории на Мозеле остались в цепких руках архиепископа Трира.
В 1332 году Кохем получил статус города и был полностью обнесён крепостной стеной. Это спасло его во время Тридцатилетней войны. Но в 1688-1689 годах тут проходили ожесточённые бои между французами и союзными войсками Габсбургов. Кохем и два замка рядом с ним были разграблены и разрушены. От этого погрома город оправился очень нескоро.
Мы вышли из поезда и направились к своей гостинице. Дошагали с чемоданом минут за пятнадцать. Подошли к стеклянным дверям отеля. Видим через них, что на стойке даже карточки с ключами от номеров выставлены. Но заперто. Нажали кнопки на домофоне справа от двери – никакого ответа.
Пришлось доставать подтверждение бронирования и искать в нём телефонный номер гостиницы. К счастью, он там был указан в нормальном виде, с международным кодом. Позвонил, мне ответил женский голос. Обрисовал проблему – нам тут же дистанционно открыли двери. На стойке нашёлся и наш ключ от номера. Поднялись в комнату, оставили там вещи и пошли гулять.
Первым делом вернулись на главную городскую площадь, Markt. Она маленькая, но симпатичная. На ней располагаются барочная ратуша, построенная в 1739 году, множество исторических фахверковых домов и фонтан Martinsbrunnen, поставленный здесь в 1459 году, но полностью переделанный в 1935.
Мы прогулялись до туристического офиса на Endertplatz, взяли там карту города, а потом направились к замку. Он стоит на хорошо заметном холме высотой 154 метра над уровнем моря и прекрасно виден с реки. То, что сейчас радует взоры многочисленных туристов и местных жителей, появилось благодаря энтузиазму одного человека, Луи Фредерика Жака Равене. Этот потомок гугенотов, бежавших из Франции, унаследовал после отца компанию, торговавшую железом и сталью. В 1868 году он купил развалины замка и поручил своему другу, архитектору Герману Энде, выстроить на старых фундаментах романтический замок под старину. Работы продолжались до 1890 года. Сын Луи Фредерика, Луи Фердинанд Огюст, продолжил финансировать их после смерти отца. Все интерьеры замка утверждал он. Он же собирал коллекцию произведений искусства, которая разместилась в замке.
Мы вышли на Schlossstraße. Дома вдоль этой улицы изобиловали объявлениями о сдаче комнат. Причём некоторые особенно отмечали, что у них комнаты с ванной и туалетом. Получается, что у остальных этих удобств не имеется?
Schlossstraße вывела нас к виноградникам, над которыми гордо возвышается замок. Это один из самых примечательных объектов во всей долине Мозеля. С площадки перед воротами замка открывается чудесный вид на Кохем. Городок зажат в теснине между холмами на противоположных берегах Мозеля. Над тёмно-графитовыми крышами поднимается барочная колокольня церкви святого Мартина. Через реку переброшен Skagerrak-Brücke длиной 330 метров. Его построили в 1925 – 1926 годах. Чуть дальше виден железобетонный Nordbrücke, который открылся в 1993 году.
Налюбовавшись пейзажем, мы купили билеты в замок. Оказалось, что внутрь пускают только группами человек по тридцать. Постояв у ограды минут пять, увидели, что калитку на территорию замка открыли. Но контролёр на входе пропускал только людей с синими билетами. А у нас были жёлтые. Так что пришлось подождать ещё четверть часа.
Когда пришла наша очередь, то, первым делом, нас провели в столовую. Это большое помещение с балочным потолком, большим камином и длинным столом, вокруг которого расставлены деревянные стулья с резными спинками. Комод, двери и стенные панели тоже украшены резьбой.
Затем перешли в готическую комнату. В ней стоит самый большой камин замка, поэтому её ещё называли «камината». Здесь было теплее всего, поэтому предназначалась она для женщин. Камин облицован голубой плиткой из Делфта. В этой комнате высокий крестовый потолок с раскрашенными в жёлтый и оранжевый цвета нервюрами.
Потом был романский зал и переход в соседнее здание. В этом переходе запомнилась люстра, сделанная из оленьих рогов в виде русалки, держащей в правой руке свечу.
Из оставшихся покоев самым интересным были охотничья комната с рогами копытных и кабаньей головой на стенах и большущими оловянными кружками для пива на столе и рыцарский зал. В последнем – высокий полуцилиндрический потолок, который поддерживают двенадцать полированных дубовых колонн. Разумеется, есть большой камин и резная мебель.
Из рыцарского зала можно спуститься в оружейную комнату, в которой у стен расставлены копии рыцарских доспехов, изготовленные в конце XIX века. Самый большой комплект был создан для человека ростом около 240 см. Благодаря этим исполинским латам я узнал о том, что в XVI веке жил великан по имени Бартельмё Бон…
В центре оружейной установлена маленькая пушка. А ещё там есть треугольный стул, придуманный специально для того, чтобы люди, облачённые в полные рыцарские доспехи, могли присесть. Экскурсовод даже продемонстрировала нам, как они это делали.
Из этой комнаты можно выйти на балкон, с которого открывается прекрасный вид на Мозель. Здесь наш поход по замковым покоям закончился. Мы вышли во внутренний дворик с колодцем. Экскурсовод рассказала, что воду поднимают с глубины почти 50 метров. Полюбовались гостевым домиком, заросшим диким виноградом, потом направились к выходу. Экскурсия продолжалась сорок минут.
Ещё хотел бы отметить, что главную башню замка, донжон, украшает мозаика со святым Христофором, переносящим младенца Христа. Вспомните дом Zum Christophel в Трире! Оригинальную мозаику для башни создали итальянские мастера в 1870-х годах, но осенью 1939 года нацисты её сбили. То, что видим сейчас, является современной реконструкцией по сохранившимся фотографиям.
Покинув замок, мы решили обогнуть его со стороны реки. Там есть тропа, снабжённая металлическими ограждениями. По ней мы спустились со скалы, благодаря небеса за сухую погоду, и очутились на набережной Мозеля.
Хотелось перекусить. Мы обошли заведения общепита вдоль реки, потом свернули к Enderttor, северным воротам Кохема, построенным в 1332 году. За ними обнаружилась небольшая улочка с кафешками и ресторанами. Мы поднялись в «Alte Wein Wirtschaft», крытую террасу на втором этаже, украшенную колёсами от телег, винными бочками и разнообразными инструментами XIX века.
Насколько колоритно смотрелось это заведение, настолько непонятными было его меню. С большим трудом мы смогли заказать по бокалу вина, Натке – красное, а мне – белое, потом стакан Federweißer, молодого белого вина, похожего на чуть забродивший компот, сдобренный сахаром. Из еды взяли Натке говяжий стейк с картофелем-фри, а мне – две жареных свиных колбаски.
Перекусив, мы направились к реке. С Skagerrak-Brücke открывается шикарный вид на Кохем и на замок, нависающий над городком. Этим видом можно любоваться бесконечно, такой он романтичный и фотогеничный.
Перешли на противоположный берег Мозеля. Там приметили открытую террасу ресторана при отеле «Hotel Am Hafen», и присели за столик. Заказали по бокалу вина: Blanc de noir, белое вино из красного винограда пино-нуар, и Cochemer Schlossberg из позднего рислинга. Мне очень понравилось, как называются по-немецки известные нам по Эльзасу сорта винограда: пино-нуар – Spätburgunder, пино-гри – Grauburgunder, пино-блан – Weißburgunder.
Вино оказалось очень приятным. После него мы ещё взяли по мороженому в красивых вазочках. Потом вышли на набережную Мозеля, чуть отошли от стоянки для яхт и присели на скамейку. Панорама Кохема и замка завораживала. Фахверковые домики примерной одинаковой высоты выстроились вдоль противоположного берега реки, как на параде. Над ними драконьей спиной нависала гора с замком. Мы любовались пейзажем, а мимо нас проходил народ: кто-то гулял, кто-то бегал, кто-то выгуливал собак или детей. Потом было весело наблюдать, как все они движутся в обратном направлении.
Дождались заката. Ярко-оранжевое солнце быстро опускалось за холм на западе. В его вечерних лучах мозаика на донжоне замка сияла, как золотая.
Направились в обратный путь. Та терраса, на которой мы пили вино и ели мороженое, оказалась забита народом. Не было заметно ни одного пустующего столика. Напротив, на стоянке, целая компания пила пиво на корме яхты «Zeeleeuw» (в переводе с голландского означает «морской лев»). На крыше носовой рубки их бдительно охранял чёрный в рыжих подпалинах пёс.
Мы перешли на свой берег реки. Исторический центр Кохема опустел. Большинство магазинчиков закрылось. Прогулявшись, мы поднялись к монастырю капуцинов, расположенному на горе к западу от исторического центра города. Его построили здесь в 1623 – 1634 годах. Ныне комплекс монастырских зданий используется как культурный центр. С галереи, ведущей к монастырской церкви, открывается хороший вид на замок, окружённый виноградниками. На ступеньках у этой самой галереи сидела юная парочка, распивала пиво и целовалась. Спускаясь от монастыря, мы почти сразу же встретили чёрного кота.
Вернулись в свою гостиницу. Ни одной живой души за стойкой администратора так и не появилось. Мне почему-то вспомнилась сказка «Аленький цветочек».
Идти на ужин ещё было рано, поэтому решили прогуляться до вокзала и купить там билеты на завтра. Дошагали за десять минут, но билетный автомат по непонятной причине не выдал нам нужную бумажку. Устав бороться с этим чудовищем, купили региональный билет Рейнланд-Пфальц на целый день, и пошли обратно.
Между двумя мостами через Мозель стояли у берега два плавучих отеля. Мы снова зашли на Skagerrak-Brücke, чтобы полюбоваться вечерней подсветкой города и замка. В свете фонарей, с разноцветными бликами на воде, Кохем смотрелся великолепно. На северо-западе сиял большой электрический крест на смотровой площадке Pinnerkreuz. В темноте такие кресты выглядят впечатляюще.
На набережной некоторые рестораны ещё работали. Мы зашли в один из них, поднялись на открытый балкон на втором этаже и заняли столик с видом на Мозель. Попросили официанта принести чай, кофе и десерт. Нас довольно быстро обслужили. А вот когда я уже доедал свои осенние ягоды со сливками и мороженым, на балконе появилась компания с яхты «Zeeleeuw». Но им сказали, что кухня уже закрылась. Так что мы ещё вовремя успели со своим заказом.
11.09.2018 Замок Эльц - Кохем
Утром проснулись рано и в 7-45 отправились прогуляться. На улице было довольно прохладно. Мы дошагали до Skagerrak-Brücke, полюбовались с него видом на реку. Над Мозелем висели клочковатые полосы тумана. Они располагались ниже, чем вершины окрестных холмов.
Мы дождались, пока лучи восходящего солнца подсветят замок, а потом вернулись в свою гостиницу. В зале для завтраков уже кто-то суетился, не смотря на порядок, близкий к идеальному. Это оказалась владелица отеля, Аннабет. Мы узнали её по фотографиям на стенах возле лестничных маршей. Аннабет поинтересовалось, как у нас дела, всё ли нам нравится в нашем номере, потом спросила, что бы мы хотели на завтрак.
Заказав по омлету и набрав съестного на закуску, мы спустились в большой старинный зал с камином и белеными потолками, которые поддерживали потемневшие деревянные балки. Здание отеля не очень старое: его построили в 1839 году. Но трапезный зал выглядит очень колоритно благодаря антресолям, на которые можно попасть по деревянной лестнице.
Замечательно позавтракав, мы забежали в номер, собрались и вышли на улицу. Перед тем, как направляться на вокзал, снова полюбовались Кохемом с моста. Всё-таки вид оттуда – потрясающий. Один из лучших на Мозеле.
Наш поезд опоздал на десять минут. В 9-10 мы вышли в Мозелькерне. Вокзал соседствует с городским кладбищем. В выходные от станции до замка Эльц ходит автобус-шаттл. Но сейчас был вторник. Погода стояла хорошая, поэтому решили до замка дойти пешком. Тут всего пять километров.
Сначала нужно двигаться по главной улице Мозелькерна, Oberstraße. Потом, когда она закончится, повернуть на Elztal, идущую вдоль ручья Эльцбах. Примерно полпути пролегает по хорошей заасфальтированной дороге, изгибающейся вместе с ручьём. Но дорога эта заканчивается сразу после гостиницы «Landhotel Ringelsteiner Mühle». Дальше ведёт уже тропинка через лес, постепенно поднимающаяся на гребень холма. В какой-то момент ручей оказывается на несколько десятков метров ниже.
Род Эльц, скорее всего, возвысился в середине XII века, при императоре Фридрихе Барбароссе. Вероятнее всего, тогда же и был построен замок на семидесятиметровой скале посреди леса. В XIII веке род разделился на три ветви, каждая из которых добавила к фамилии Эльц фамилию жены. Все три семейства проживали в одном замке вместе с прислугой, каждая выстроила себе отдельное здание внутри крепостных стен. Эти здания сейчас называют по фамилиям жён из XIII века.
Твердыня в лесу подвергалась осаде лишь один раз за всю свою многовековую историю. В 1331 году замок осадила армия архиепископа Трира Балдуина. Эльц обложили со всех сторон, на скале чуть выше соорудили осадную башню, из которой вёлся обстрел из катапульт и пушек. Это первое известное историкам применение огнестрельного оружия на территории Германии. Но замок не сдался, запасов в нём хватало. В 1333 году альянс рыцарей, выступивших против архиепископа, начал переговоры о мире. Иоганн фон Эльц оказался самым упорным и сопротивлялся дольше всех. Но и он в 1336 году покорился и сделался вассалом архиепископа Трирского.
Под властью курфюрста род Эльц не бедствовал. Более того, с 1567 по 1581 годы Якоб III фон Эльц сам был архиепископом Трира.
Во время нашествия французов на Рейн и Мозель в 1688 – 1689 годах замок не пострадал. Это произошло благодаря тому, что один из представителей фамилии Эльц, граф Ханс Антон, служил во французской армии в чине достаточном для того, чтобы сохранить родовое гнездо.
В 1815 году представитель одной из ветвей семейства, граф Гюго Филипп, выкупил доли замка у своих родственников. С тех пор у твердыни появился единоличный хозяин. С 1845 по 1888 годы внук Гюго, граф фон Эльц, потратил на реставрацию замка 184 000 марок. По нынешним временам это примерно 15 миллионов евро. Так что между интерьерами Эльца и замка Кохем на самом деле не слишком большая разница. С 2009 по 2012 годы прошла ещё одна реставрация, обошедшаяся почти в пять миллионов евро. Работы финансировали федеральное правительство, правительство земли Рейнланд-Пфальц, Немецкий фонд защиты памятников и семейство Эльц.
Дорога заняла целый час. Мы дошагали до конца холма и, наконец, увидели башни замка сквозь деревья. Спустились к ручью, перешли его по узенькому бетонному мостику и оказались у подножия скалы. Она расположена в излучине ручья, водный поток описывает вокруг большую петлю. Это естественная укреплённая позиция, созданная самой природой. Люди лишь дополнили её стенами и башнями.
Мы поднялись ко входу. Тут как раз от автомобильного паркинга приехал автобус и привёз большую группу пенсионеров. Толпы бывают и здесь. Купили билеты, прошли во внутренний дворик. В Эльц тоже запускают только группами человек по тридцать, если не больше. Самостоятельно бродить по замку не разрешают. Дождались своей очереди, вошли.
Замок Эльц немаленький, но для туристов открыто не более дюжины комнат. Мы осмотрели спальню, зал с готическими потолками, холл, в котором выставлены доспехи и оружие. Там на полу даже стояли маленькие пушки. Потом перешли в помещение с охотничьими трофеями. На полу лежали медвежьи шкуры, на стенах висели рога оленей и лосей. Судя по биркам, они все были добыты в XIX веке на Аляске.
Осмотрели детскую комнату, затем ещё одну спальню и большой зал. Вроде бы и красивые комнаты, но, когда по ним движется толпа в три дюжины человек, всё это не смотрится. К тому же вчера в Кохеме мы видели почти то же самое. Может, в Эльце интерьеры и более древние, но их всё равно в XIX веке ремонтировали и обновляли.
Последней мы посетили кухню с огромными печами, белеными стенами и множеством аккуратно развешенных котелков, котлов и кастрюль. Здесь экскурсовод распрощался с нами, и можно было пройти в сокровищницу замка, чтобы осмотреть коллекцию украшений, церемониальных предметов из золота и серебра, часов, посуды и различных курьёзных предметов.
Выйдя из замка, мы увидели на указателе, что можно пройти не только до Мозелькерна, но и до соседней станции Мюден. Ради разнообразия решили прогуляться другой дорогой. Отмахали километра полтора – и вышли к паркингу. А от него никуда не уехать. Пришлось возвращаться к замку.
Из-за этого мы не успели на поезд, уходивший в 13-57. Когда пришли в Мозелькерн, выяснилось, что нам ждать целых сорок пять минут. Прошлись по городку и выяснили, что это жутчайшая дыра. Здесь не нашлось ни одного открытого кафе, ни единой пивной. Мы даже не смогли отыскать открытый магазин, чтобы купить воду. На редкость депрессивное место! На улицах – никого! Как будто все вымерли.
Вернулись в Кохем и сразу утолили жажду в первом попавшемся ресторане. Потом съели по брецелю и почувствовали себя гораздо лучше. Оставался ещё один объект, который я очень хотел посетить. Это – Cochemer Sesselbahn, кресельная канатная дорога, построенная в 1955 году и поднимающая всех желающих на 155 метров над Мозелем.
Купили билеты, сели на двойное сиденье, подвешенное к канату. Подъём тут совсем не страшный. Зато потом с верхней станции можно спуститься к смотровой площадке Pinnerkreuz, той самой, где установлен крест, подсвечивающийся в тёмное время суток. И с этой площадки вид на Кохем и на Мозель просто восхитительный. Город – как игрушечный. Вокруг него поднимаются высокие холмы, поросшие лесом. Замок смотрится великолепно. Кстати, на западе с канатной дороги виден ещё один замок, Winneburg, построенный в XIII веке. Но от него остались одни лишь руины, следы от нападения французов в 1689 году. С тех пор Winneburg никто так и не восстановил.
Налюбовавшись пейзажем, мы поднялись на площадку чуть выше станции канатной дороги. Тут располагается кафе с летней террасой. Было очень приятно присесть за столик и снова смотреть на долину Мозеля, потягивая что-нибудь освежающее из бокала. Натка пила пино-гри и рислинг, я – Federweißer. Заодно заказали по порции жареных колбасок с картофелем-фри и салатом. Салат снова прилагался в отдельных мисках, и его было столько, что он там едва помещался.
Перекусив, мы спустились в город и ещё немного погуляли по его уютным улочкам, отыскивая самые интересные фахверковые дома. Самым запоминающимся является здание на Herrenstraße 24, построенное в начале XVII века. Его называют Schiefe Haus («кривой дом») из-за изгиба фасада и из-за того, что крыша нависает над мостовой. Потом отправились в номер отдыхать.
В 19-15 отправились на ужин. Выбрали «Restaurant NEOS» недалеко от Skagerrak-Brücke. В этом заведении есть немаленький балкон на втором этаже с боковым видом на Мозель. Именно там мы и расположились. Натка заказала по бокалу пино-нуар и пино-блан, тартар из говядины и Cochemer Burger. Я особенно не хотел есть, но очень хотел пить, поэтому выбрал из меню лишь открытые равиоли, а к ним – апероль безалкогольный и потом ещё лимонады из апельсинов и из цитронов.
Моё блюдо оказалось очень странным. На тарелке лежали три круглых пласта теста, между которыvb помещались креветки, лисички и всё тот же так любимый немцами салат. К вечеру поднялся сильный холодный ветер, так что мы на этом балконе подзамёрзли. Поэтому, поскорее закончив трапезу, отправились разогреваться быстрой ходьбой. Полюбовались видом с моста, потом побродили по городу.
12.09.2018 Кохем - Кобленц
Утро было совсем холодным. Мы прогулялись по городу, снова зашли на мост, полюбоваться, потом вернулись в гостиницу. Аннабет уже хозяйничала на кухне. Позавтракав, я расплатился за номер, затем мы отправились собираться.
Уезжали поездом в 9-43. Дорога до Кобленца оказалась не слишком живописной. Самыми интересными городками на этом участке считаются Коберн-Гондорф и Виннинген, но, поскольку поезд проходит через них, рассмотреть в окно хоть что-нибудь невозможно. В 10-36 выходили на главном вокзале Кобленца.
Наши номера в гостинице ещё не были готовы, поэтому мы оставили вещи в багажной комнате и вернулись на станцию. Купили проездной земли Рейнланд-Пфальц на сутки и глянули в расписании, какой поезд прибывает раньше. Первым отправлялся региональный экспресс, следующий по восточному берегу Рейна. На нём мы и поехали.
Переправившись по мосту на восточный берег Рейна, мы заметили на противоположной стороне реки замок Штольценфельс. Сделали себе мысленную пометку, что туда нужно будет обязательно съездить.
Выйти решили в Каубе. Этот городок впервые упоминается в письменных источниках в 983 году. В 1220 года на склоне горы над ним возвели замок. А в 1326 году король Людвиг IV Баварский построил на островке перед городом башню, в которой располагались таможенные чиновники. Они собирали плату со всех проходивших по Рейну судов. Чуть позже башню обнесли каменной стеной.
Во время Тридцатилетней войны Кауб пострадал от чумы, пожаров и постоянных захватов войсками противоборствующих сторон. Но, благодаря таможне, судоходству, а также виноградникам и добыче сланцев, городок процветал. Лишь в семидесятые годы XX века все традиционные промыслы, с которых он жил, пришли в упадок. Из-за этого население Кауба сократилось с 2550 в 1952 году до нынешних 870 человек. Сейчас городок кормят лишь туризм и виноделие.
Выйдя со станции, мы сразу направились к Рейну. Очутившись на берегу, сразу увидели Пфальцграфенштайн, таможенный замок. Он стоит на маленьком островке, соединённом длинной каменной дамбой со следующим островком на реке чуть выше по течению. Этот белый замок с чёрными башнями в стилистике барокко смотрится совсем игрушечным. Нынешний облик он получил в середине XVIII века, когда в Пфальце работал архитектор Франц Вильгельм Рабалиатти.
Полюбовавшись замком, а также прекрасным видом на Обервезель на севере, мы решили, что переправляться на островок на пароме не будем. Дошагали до главной городской площади, где расположены пристани круизных теплоходов. Глянули расписание: в 12-10 должен был подойти корабль из Рюдесхайма. Почему бы и не подождать?
С той же самой площади открывается замечательный вид на замок Гутенфельс, который недавно капитально отреставрировали и теперь используют как гостиницу, и на памятник фельдмаршалу Блюхеру. Оказывается, в первых числах января 1814 года передовые части силезской армии под командованием Блюхера переправились тут через Рейн. Мосты им для этого навели русские сапёры (их тогда называли пионерами). Благодаря этой молниеносной переправе силезская армия смогла войти на территорию Франции, где в феврале за шесть дней была пять раз разбита Наполеоном.
Теплоход в назначенное время к пристани не подошёл. Мы подождали его ещё пять минут, но с юга по Рейну ничего не приближалось. Тогда побежали на станцию и успели на ближайший поезд, идущий в северном направлении. Доехали до Санкт-Гоарсхаузена.
Этот городок впервые упоминается в 1222 году. Вероятно, его начали развивать после того, как в 1219 году графы Катценельнбогены (классная фамилия! переводится как «Кошачий локоть») получили привилегию собирать таможенные платежи с судов на Рейне. В 1360 – 1371 годах Катценельнбогены построили над городом замок, Burg Neukatzenelnbogen. Когда этот дворянский род угас, длинное название сократилось до Burg Katz, «замок кошка». А здешние земли перешли к ландграфу Гессена.
В первой половине XVII века Санкт-Гоарсхаузен оказался в районе постоянных конфликтов между наследниками ландграфства Гессена, которые совпали с Тридцатилетней войной. Из-за этого он подвергался осадам. Потом, в конце XVII века по Рейну проходили отряды Людовика XIV, разрушившие замок Катц.
Французы оккупировали Санкт-Гоарсхаузен трижды. С 1806 по 1813 годы он входил в Рейнский союз, но управлялся специальным наместником Наполеона. Затем с 1923 по 1930 годы французские войска находились здесь в ходе Рурского конфликта. И после окончания Второй мировой войны Санкт-Гоарсхаузен входил во французскую оккупационную зону. Французский гарнизон находился на западном берегу, в Санкт-Гоаре, с 1945 по 1993 годы.
Сойдя с поезда, мы вышли на набережную Рейна. Отсюда прекрасно видны развалины замка Райнфельс, построенного в 1245 году теми же самыми Катценельнбогенами. Эти два замка, Burg Katz и Burg Rheinfels позволяли бравым графам взымать пошлину, как с судов, идущих вверх по Рейну, так и с судов, следующих вниз по течению. Эта их проделка вошла в историю как St. Goarer Doppelzoll. А разрушили замок Райнфельс всё те же французы. Только не в конце XVII века, как большинство замков на Мозеле и Рейне, а в 1796 – 1797 годах, после присоединения западного берега Рейна к наполеоновской империи.
А к набережной тем временем подошла надувная лодка от «Spreu Boote», в которой весело орудовали вёслами трое парней и девять девушек. Наверное, это не самый худший вариант речных прогулок, особенно, если плыть вниз по течению.
Мы прошлись по берегу Рейна до Рыночной площади. Сам городок не особенно богат примечательными зданиями, но кое-где поднимаются башни (Runder Turm, XIV века, Viereckiger Turm, XIV века), колокольни церквей и некоторые сохранившиеся фахверки. А над всем этим нависает восстановленный Burg Katz, сложенный из тёмно-серого камня.
Чуть южнее находится самое узкое место Рейна в его судоходной части, где русло реки резко уменьшается с 250 метров до 145. Над ним поднимается знаменитая скала Лорелей высотой 132 метра. А на противоположном берегу растянулся городок Санкт-Гоар, чуть больший и более древний, чем его младший брат.
Налюбовавшись видами, мы утолили жажду в кафешке под открытым небом при Gasthaus Zum Schiffchen. Для меня там нашлось пиво Erdinger, а для Натки – бокал пино-нуар. Чтобы не ждать официантку, пришлось бежать в саму гостиницу и терзать там персонал до тех пор, пока нам не налили требуемое и не взяли у меня из рук деньги. Потом мы отправились на станцию и сели на поезд, следующий в северном направлении. Вышли в Браубахе.
Этот город, возможно, имеет кельтское происхождение. Но первое письменное упоминание о нём относится лишь к 692 году. В XIII веке на горе к юго-востоку от поселения Эппштейны построили замок. В 1283 году Элизабет фон Эппштейн вышла замуж за Эберхарда фон Катценельнбогена. Замок Браубах был приданным за невесту.
В XV веке на территории замка построили часовню святого Марка. Примерно через сто лет замок стал называться в честь неё Марксбургом. Так получилось, что в ходе Тридцатилетней войны Браубах особенно не пострадал. Но самым загадочным является то, что Марксбург не тронули французы в 1688 – 1689 годах.
В XIX веке замок ветшал и медленно разрушался. В нём располагалась тюрьма. Но в 1900 году произошло новое чудо: кайзер Вильгельм II выделил из государственной казны тысячу золотых марок, и на эти деньги Марксбург выкупила только что созданная Ассоциация немецких замков. За реставрацию взялся президент Ассоциации, профессор Бодо Эбхардт. Этот энтузиаст восстановил десятки замков по всей Германии. Его часто сравнивают с французом Виолле-ле-Дюком и считают более строгим и более научным реконструктором.
Именно в Марксбурге Бодо Эбхардт и умер 13 февраля 1945 года. А уже в марте американцы расстреляли замок из пушек с противоположного берега Рейна. Так что после войны пришлось всё восстанавливать по-новой.
Замок заметен даже с железнодорожной платформы. Всё-таки он возвышается над Браубахом метров на девяносто. От вокзала мы дошагали до кирпичной ратуши, построенной в 1890 году, и взяли там план города. Дальше было легче.
Вышли к старой части города, застроенной преимущественно фахверками XVI – XVIII веков, приметили, куда нужно будет обязательно сходить, а потом отыскали тропу к замку. Она начиналась за постройками на Hahnweg. По тропе спускалась целая толпа детишек с тремя учительницами. Нам пришлось прижиматься к деревьям, чтобы малышня нас не затоптала.
Рассмотрели внизу, на Hahnweg, невероятные садики во дворах. Местные жители устанавливают в них огромные скворечники, декорированные под фахверки, с множеством миниатюрных фигурок людей, животных и машин. Это настоящее фанатство! А кое-кто ещё дополняет садики чёрными пластиковыми воронами, контурами кошек, крадущихся через кусты, искусственными птичками на ветках и прочими забавными мелочами. Всё это очень оживляет обычную городскую улочку.
Мы вскарабкались по тропе, идущей по склону горы. Хорошо, что она проложена в лесу по тенёчку! Когда дошагали до паркинга и выбрались на открытое место, стало ясно, что по солнцепёку такой путь был бы менее приятным. Купили билеты в замок и дождались своего экскурсовода у Лисьих ворот (Fuchstor).
К счастью, народу собралось не очень много, не то, что в замке Эльц. Нам открыли двери и провели всех по наклонному узкому дворику к следующим воротам, Schartentor, устроенным в башне Vogtsturm. Через них попадаешь уже в основную часть замка. Тут в скальном основании прорезана очень неровная лестница, позволявшая проехать конным. На каменной стене под навесом висят гербы всех родов, которые когда-либо владели Марксбургом. Отсюда есть проход в замковую кузницу, устроенную прямо гроте, выдолбленном в скале.
С севера и с запада к высоким крепостным стенам пристроены орудийные батареи, большая и малая. Большая батарея нацелена на Рейн. Через неё мы вышли в замковый садик, где в средние века выращивали лекарственные растения и специи для готовки. Экскурсовод утверждала, что тут сейчас произрастает почти 150 различных видов. Из садика открывается потрясающий вид на Рейн. Западный берег – как на ладони! Всё великолепно просматривается. Часовые на стенах замка могли увидеть любого человека на Рейне на ближних подступах к замку и на противоположном берегу.
Потом мы поднялись по деревянной лестнице и очутились в самом верхнем дворе замка, у подножия главной башни, донжона. Её нижнюю часть построили в 1239 году, а потом надстраивали в 1468 году. Посетителей в донжон не пускают, поскольку лестница там совсем узкая и неудобная.
Мы заглянули в винный погреб XVII века с большими чёрными бочками у стены и кувшинами, висящими на специальной стойке. Далее прошли кухню, которая располагалась в главном здании замка с 1435 года. В ней можно увидеть разнообразную средневековую утварь и огромный камин, в который я мог пройти, не нагибая головы.
После этого увидели спальню и самый большой покой замка, рыцарский зал, являвшийся одновременно и столовой. Тут всё довольно просто, беленые стены, огромный камин, потемневший деревянный потолок, опирающийся на одинокую колонну в центре помещения, и длинный дубовый стол. Оконные ниши очень большие, со скамейками по периметру. В них даже можно было играть в шахматы. Через небольшой проход располагается средневековый туалет.
Ещё в здании есть часовня XIV века с расписными стенами и нервюрным потолком. А в самом конце экскурсии мы посетили оружейную комнату. Это помещение без окон, оклеенное обоями краснокирпичного цвета. По периметру комнаты стоят на невысоком подиуме двенадцать манекенов в человеческий рост. Каждый из них облачён в полный комплект доспехов, начиная с древних времён и заканчивая Новым временем. Очень эффектно! Это так называемая коллекция Гимбела, созданная Карлом Гимбелом, лейтенантом королевской армии Вюртемберга, известным коллекционером оружия. Частично для её создания использовались оригинальные предметы, но большей частью доспехи представляют собой реконструкции конца XIX века.
Осмотрев замок, мы присели за столик в дворике возле касс и сувенирного магазина. Заказали чай, кофе и по куску торта, мне – шоколадный, а Натке – ягодный. Перекусили, после чего отправились в обратный путь.
Спустившись в город, мы для начала прошлись по Hahnweg, любуясь тем, как местные жители украсили свои дома и дворики. Потом прошлись по Karlstraße, где стоят фахверки XVI – XVIII веков. Некоторые кажутся такими старыми, что непонятно, как они ещё не развалились. Karlstraße плавно перешла в Obermarktstraße, тоже заполненную историческими фахверками. Вскоре мы вышли на Рыночную площадь, колоритное средневековое местечко. Полюбовавшись им, обратили внимание на замок высоко вверху и направились в обратный путь. Успели на поезд, отходящий в 16-54. Через двенадцать минут выходили в Кобленце.
Получили в своей гостинице ключи от номера, поселились. Комната оказалась очень приятной и удобной. Чуть разобрались с вещами и направились на вечернюю прогулку.
Место слияния Мозеля и Рейна издавна было обитаемо людьми. На холме Dommelberg к югу от Кобленца находятся остатки кольцевидных оборонительных валов, сооружённых ещё в XI – X веках до н.э. На восточном берегу Рейна на хребте Ehrenbreitstein были обнаружены следы укреплений бронзового века (X век до н.э.), представлявших собой насыпь с бревенчатым палисадом. Ну а первое крупное поселение на месте будущего Кобленца основали треверы. Те самые, в честь которых назван Трир.
Римские легионы пришли сюда в 55 году до н.э. В годы правления Августа появился Castellum Apud Confluentes («Укрепление возле слияния рек»). Чуть позже римляне построили свайный мост через Рейн длиной 350 метров, а век или два спустя – аналогичный по конструкции, но значительно более короткий мост через Мозель. Через Castellum Apud Confluentes проходила важнейшая дорога по западному берегу Рейна.
В 259 или 260 году н.э. римляне оставили Лимес, систему укреплений к востоку от Рейна, доходящую до Дуная чуть западнее нынешнего Регенсбурга. Castellum Apud Confluentes оказался без защиты против ожидаемых нападений германцев. Поэтому ему обновили ров и обнесли стеной с девятнадцатью круглыми башнями, охватывающей территорию площадью около шести гектаров.
К середине V века н.э. Средний Рейн оказался под властью франков. В Кобленце находился один из пфальцев, резиденций короля. После раздела империи Карла Великого Средний Рейн попал в Восточно-Франкское королевство. Король, а потом и император, Генрих II передал в 1018 году Кобленц архиепископу Трира.
Местные жители порой не слишком ладили с архиепископом и в 1272 – 1304 годах пытались освободиться из-под его власти. Но в 1304 году Дитер фон Нассау пришёл сюда с большим войском и после ожесточённых боёв покорил Кобленц и упразднил городское самоуправление. Этот архиепископ из рода Нассау был очень крутым и жёстким человеком. Он не смог договориться с легатом папы римского, и был, в результате, отлучён от церкви и лишён звания курфюрста в 1307 году.
В XVI – XVII веках городу особенно не везло. На него многократно обрушивались эпидемии чумы и тифа. В южном пригороде можно видеть Чумной крест, поставленный в 1669 годах в память о погибших. В ходе Тридцатилетней войны было разрушено полгорода. Затем осенью 1688 года Кобленц обстреливали французы, уничтожив множество домов.
В XIX веке и в начале XX веков город бурно развивался. Его население увеличилось с 1800 по 1939 годы более чем в 11 раз. Но в конце 1944 – начале 1945 года американцы и англичане подвергли Кобленц планомерным бомбёжкам, уничтожившим почти 90 % всех зданий города. Он превратился в два миллиона кубометров мусора и щебня. Так что исторических зданий в Кобленце почти не сохранилось.
Мы отправились от привокзальной площади по Bahnhofstraße в сторону центра. Чудесная улица – сплошные кабинеты практикующих врачей или дантистов. Дошагали до оживлённой Friedrich-Ebert-Ring и увидели огромную Herz-Jesu-Kirche на севере. Этот неороманский храм построили в 1900 – 1903 годах. Здание с двумя громадными колокольнями смотрится очень эффектно, но внутрь мы не стали заходить.
За церковью находится площадь Löhrrondell с большими платанами и фонтаном, посвящённым виноградарству. Из центра бассейна поднимается постамент с бронзовым кустом винограда наверху. А вокруг него располагаются три танцующих пары, тоже из бронзы. Они олицетворяют три разных сословия, крестьян, городскую буржуазию и дворян. У каждой фигурки подвижные руки и голова, так что можно развлекаться, устанавливая их в различные позы.
Далее мы направились по пешеходной Löhrstraße, одной из главных торговых улиц города. Дошагали до перекрёстка, на который четыре угловых дома выходят своими красивыми эркерами, украшенными барельефами и увенчанными башенками. Этот уголок города называется Vier Türme (Четыре башни). Дома в стилистике барокко построили в 1608 году, а между 1689 и 1692 годами, после разрушений, причинённых городу французскими артиллерийскими обстрелами, их восстановили и обновили.
Здесь Löhrstraße заканчивается и начинается Marktstraße. Правее перекрёстка виднелась большая прямоугольная площадь. Это Am Plan. В 1339 году она называлась «forum carnicum». Но позднее, когда составляли план города, эту площадь нанесли на него первой. Так и появилось нынешнее её название. Это была рыночная площадь, на которой, кроме всего прочего, проводили рыцарские турниры, а также публичные казни. В конце XVIII века курфюрст Клеменс Венцеслав Саксонский перестроил здания на площади в стиле барокко. Но после разрушений Второй мировой войны удалось восстановить лишь здания в северной части площади. Остальное было утрачено безвозвратно и застраивалось современными домами-коробками.
Хотелось уже и поужинать. Чуть отойдя от площади Am Plan, мы присели за столик заведения «Dormont´s» на улице с говорящим названием Gemüsegasse («Овощной переулок»). Заказали бокал яблочного вина и два бокала пива Kristallweizen. Потом глянули меню. Кухня заведения предлагала немецкие и итальянские блюда вперемешку. Натка выбрала себе говяжий стейк со спаржей и рисом, а я – свинину с картофелем по-домашнему.
Поужинали неплохо, хотя и без каких-либо особых кулинарных изысков. Затем направились в сторону Мозеля. Уже начинало темнеть. Мы вышли к набережной у недавно отреставрированного готического дома со звучным названием Deutscher Kaiser и зашагали к месту слияния двух рек. Этот район Кобленца в 1216 году был передан рыцарям Тевтонского ордена. Те в 1279 году построили на стрелке Deutschherrenhaus (Дом тевтонских рыцарей). В честь орденского здания место получило название Deutscher Ordt, а позднее, после того, как рыцари в 1600 году перебрались в Кёльн, – Deutsches Eck (Немецкий угол).
Когда 9 марта 1888 года умер кайзер Вильгельм I, на Среднем Рейне начали обсуждать идею установки памятника объединителю нации. Для этого объявили народную подписку и собрали более миллиона марок. Внук покойного, император Вильгельм II, лично выбирал место для монумента и предпочёл Немецкий угол всем другим вариантам. Строительство началось в 1893 году, а открыли памятник 31 августа 1897 года.
Огромный каменный постамент высотой 23 метра окружает широкая площадка в виде подковы, на которую ведёт лестница. На постаменте установлена бронзовая конная статуя Вильгельма I высотой 14 метров. Оригинальное изваяние было уничтожено в марте 1945 года американцами и отправлено на переплавку. Остальную часть памятника тоже хотели демонтировать, но не смогли это сделать из-за нехватки средств. Почти полвека постамент в Немецком углу стоял пустым. Вместо скульптуры на нём располагалась мачта с флагом ФРГ.
После объединения Германии на Среднем Рейне заговорили о восстановлении монумента. Правительство земли Рейнланд-Пфальц на всякий случай самоустранилось от этой скользкой и опасной для политиков темы и передало право решения вопроса администрации Кобленца. А Кобленц в 1992 году отмечал двухтысячелетний юбилей. И когда нашлись частные лица, согласившиеся оплатить воссоздание статуи, власти Кобленца дали своё разрешение на её установку в Немецком углу. И 25 сентября 1993 года Вильгельм I вернулся на своё место.
В нижней части постамента сидела группа туристов с банками пива. А на подковообразной площадке молодёжь каталась на скейтах. Мы обошли огромный памятник, полюбовались видом на слияние Мозеля и Рейна, а потом направились в обратный путь.
13.09.2018 Кобленц
На этот день синоптики ставили дожди. Вчера вечером, когда мы гуляли в районе Немецкого угла, небо было практически ясным, и у меня даже зародилась слабая надежда на то, что метеорологи ошибаются. Но утренние тучи над Кобленцем недвусмысленно свидетельствовали о том, что халявы нам не будет. Пришлось положить в сумку два зонта и немного утеплиться.
Завтракать решили не в своей гостинице, а в кофейне «Baristaz Coffee Heroes» на привокзальной площади. Приветливая девушка за стойкой быстро обслуживала посетителей. Заказав чай, кофе, выпечку и пирожные наугад, мы расположились за столиком напротив. Мне случайно достался круассан с орехами, повидлом и камамбером. Странное на первый взгляд сочетание оказалось довольно приятным. Заведение не пустовало – к стойке постоянно кто-нибудь подходил. Одни, как мы, завтракали, другие просто пили кофе. А девушка за стойкой очень ловко всех обслуживала, одновременно принимая заказы и готовя кофе.
Перекусив, мы направились в центр города. Уже моросило, пришлось достать зонты. Хотя капельки были совсем мелкими. Дошагав до пешеходной Löhrstraße, мы рассмотрели получше фонтан с бронзовыми фигурками с движущимися головами, потом вышли к следующему, Erfinderbrunnen, фонтану изобретателей, установленному в Fischelpassage в 1983 году.
В центре бассейна – бронзовый корабль, напоминающий Ноев ковчег (на палубе и в иллюминаторах видны головы зверей). На самом деле это судно лишь обозначает связь Кобленца с Рейном и Мозелем. На бортиках бассейна – странные бронзовые изваяния. Черепаха символизирует производителя автомобилей Августа Хорьха и его AUDI. Хорьх родился на берегу Мозеля. Рыба с двигателем относится к Николаусу Августу Отто, изобретателю двигателей внутреннего сгорания. Он тоже родился в пределах Рейнланда-Пфальца. Детский самолёт-каталка призван напомнить о Карле Клеменсе Бюкере, создателе учебно-тренировочных самолётов Bü 131 и Bü 133. Бюкер родился в Эренбрайтштайне, это на восточном берегу Рейна, напротив Немецкого угла.
Вообще, в Кобленце много различных фонтанов. Вчера, когда мы возвращались от набережной, проходили мимо Historiensäule на Josef-Görres-Platz. Этот фонтан установили к двухтысячелетнему юбилею города. В каменной чаше в форме цветка стоит бронзовая колонна высотой 10.6 метра и массой 3.6 тонны. На колонне отображены этапы истории Кобленца, начиная с лодки с винными бочками и римского форта в самом низу и заканчивая разрушенным городом в 1945 году и заново отстроенным и восстановленным в настоящее время на самой верхушке.
Тут дождь внезапно усилился, и нам пришлось спасаться в магазинах. Хорошо, что они к этому моменту открылись. Правда, надолго нам этого занятия не хватило. Мелкими перебежками добрались до Münzplatz, площади, где с XIV по XVIII век чеканились монеты для курфюрстов Трира, и где-то в её окрестностях нашли торговый пассаж, стилизованный под средневековье, Kunstgässchen. Чуть побродили там, в псевдофахверковых коридорах и двориках, а потом дождь почти прекратился.
Вышли на площадь Florinsmarkt с интересными средневековыми зданиями. Тут возвышается Флоринскирхе, возведённая примерно в 1100 году, но многократно перестроенная и восстановленная в XVIII, XIX и XX веках. Со стороны Мозеля на площади стоят три исторических дома. Это Schöffenhaus, трёхэтажная постройка с башенками по углам, созданная в 1528-1530 годах для судебной коллегии курфюрста. Левее располагается Alte Kaufhaus, дом с часовой башенкой по центру, построенный в 1419 – 1425 годах для купеческого сословия. 6 ноября 1944 года оригинальное здание сгорело, остались лишь голые стены. Восстановление проходило с 1961 по 1965 год, но сейчас Alte Kaufhaus снова в лесах. И ещё левее стоит Bürresheimer Hof, большой дом с треугольным волнистым фронтоном. Его возвели в 1660 году, восстановили в 1691-1696 годах после французского обстрела, а затем воссоздали в 1955 – 1965 годах. С 1848 по 1938 годы здесь располагалась синагога Кобленца.
Потом мы вышли на набережную Мозеля и дошагали до Немецкого угла. В пасмурную погоду Вильгельм I на лошади и богиня, несущая его императорскую корону, смотрятся очень темными и мрачными. Да и вид на слияние двух рек был серым до безобразия.
Мы подошли к канатной дороге Seilbahn Koblenz – она уже работала. Решили прокатиться. Кабинки тут большие стеклянные, рассчитанные на 35 человек. Но из-за плохой погоды мы поднимались над Рейном вдвоём. Других желающих не нашлось.
Seilbahn Koblenz открыли 2 июля 2010 года для того, чтобы город смог перевозить участников Bundesgartenschau 2011, национальной садовой выставки. Канатная дорога прекрасно с этим справилась. Но в 2013 году Международный совет по сохранению памятников призвал власти Кобленца демонтировать подъёмник, поскольку он испортил исторический вид базилики Святого Кастора в долине Среднего Рейна. После переговоров стороны достигли компромиссного решения эксплуатировать Seilbahn до 2026 года, а потом не проводить положенные регламентные работы, а разобрать дорогу.
В хорошую погоду из кабинки открывается очень интересный вид на Рейн. Но в дождь всё портят капли на стекле. Увы! За пять минут мы поднялись на отрог Ehrenbreitstein (180 метров над уровнем моря, Кобленц в среднем – 73 метра). Здесь с XVI века стоит крепость Эренбрайтштайн, созданная по воле курфюрста Рихарда фон Грайффенклау. В период с 1815 по 1834 годы прусские военные инженеры построили на месте башен и стен бастионы и казематы, оборудованные по всем требованиям тогдашней фортификации.
В крепость мы не пошли, от укреплений XIX века я не ожидал ничего интересного, но зато приметили деревянную смотровую площадку чуть севернее станции канатной дороги. Это странное сооружение появилось в 2010 году для Bundesgartenschau 2011. С тех пор древесина, из которой собрана площадка, изрядно потемнела и выглядит не очень презентабельно. Но народ по-прежнему пускают внутрь и наверх. Сооружение мне понравилось, но, к сожалению, мы быстро убедились, что с его высотой конструкторы ошиблись. Чтобы с верхней площадки открылся хороший вид на Немецкий угол, смотровая должна была быть раза в два больше.
Вернулись на западный берег Рейна к памятнику Вильгельма I и направились к базилике святого Кастора. Это самая старая из сохранившихся церквей Кобленца. Её освятили в 836 году в присутствии Людовика Благочестивого, второго императора Запада. С 1160 по 1208 годы храм расширили и добавили по две башни на каждом портале. Потом церковь постоянно достраивали и расширяли. С 1850 по 1928 годы продолжалась реконструкция базилики, сопровождавшаяся удалением барочных элементов и приданием храму классического романского вида. После окончания Второй мировой войны базилику пришлось восстанавливать из руин. Работы окончились только в 1990 году.
В интерьерах этого храма мне больше всего понравились красивые звёздчатые своды на потолке и кафедра у колонны в центральном нефе, вырезанная из песчаника и раскрашенная. Ещё интересно отметить, что в этой базилике похоронены архиепископы Трира Куно II Фалькенштейн и его внучатый племянник Вернер Фалькенштейн. Те самые, которые часто останавливались в замке Маус. Но об этом чуть позже…
Далее мы прогулялись по набережной Рейна. Прошли мимо массивного прусского правительственного здания, построенного в 1902 – 1905 годах в неороманском стиле, затем мимо здания суда, похожего на древний романский монастырь, но тоже созданного в начале XX века, и очутились возле дворца курфюрстов. Эту огромную резиденцию в классическом стиле построили в 1777 – 1793 годах для курфюрста Клеменса Венцеслава Саксонского. Но уже 13 октября 1794 года Кобленц захватили французы. После этого дворец использовался как госпиталь, а позже – как казарма. С 1823 года резиденцию заняли прусские государственные чиновники, а короли и императоры не раз останавливались в ней, когда бывали в Кобленце. Ныне же здесь расположились различные федеральные агентства Германии.
От резиденции мы дошли до Rhein-Mosel-Halle, жутковатого концертного зала, построенного в 1959 – 1962 годах и отремонтированного в 2010 – 2012 годах. Между ним и Рейном располагается Винная деревня. Это несколько домиков, стилизованных под фахверки, которые были тут построены первоначально в 1925 году для выставки «Reichsausstellung Deutscher Wein». В 1944 году всё это, разумеется, было уничтожено при бомбёжках, но к 1951 году все фахверки восстановили, хотя и в более упрощённом виде. Внутри комплекса, под двумя раскидистыми деревьями, располагается винный сад со столиками. К сожалению, Винная деревня ещё не открылась. Там только-только наводили порядок после вчерашнего вечера.
Мы направились в исторический центр Кобленца. Дошагали до Jesuitenplatz с памятником Иоганну Петеру Мюллеру, немецкому биологу и естествоиспытателю XIX века. На этой же площади в здании бывшего иезуитского колледжа XVI – XVII веков располагается городская мэрия. Мы вломились в какое-то помещение на первом этаже, в котором вот-вот должно было начаться либо собрание анонимных алкоголиков, либо заседание бюджетного комитета. Нас никто не прогонял, но явно ожидали, что мы обратимся с речью, соответствующей повестке дня. Пришлось ретироваться.
Заглянули в соседний дворик – а там бронзовая статуя стоит на узком постаменте, поднимающемся из восьмиугольного бассейна с водой. И хорошо, что я эту статую начал рассматривать с южной стороны, потому что через мгновение изваяние плюнуло водой! Это Schängelbrunnen, фонтан, посвящённый местному поэту Йозефу Корнелиусу, написавшему в 1914 году стихотворение «Dat Kovelenzer Schängelche», ставшее впоследствии гимном Кобленца.
Schängel – это диалектное имя для всех мальчиков, родившихся в Кобленце. Появилось оно после французской оккупации. Тогда за двадцать лет у местных женщин родилось много детей от французских солдат. Называли их в обиходе Жанами – французский аналог немецкого Ганса. Но местным немцам произносить такое было непривычно, поэтому произошла диссимиляция: Жан – Шан – Шен – Шенгель. Последнее сначала звучало грубо, обозначая незаконнорожденного, а потом потеряло негативный контекст. С конца XIX века Шенгелем стали называть остроумного и сообразительного маленького хулигана, уроженца Кобленца, который всегда найдёт время для шалостей. В 1941 году появился этот фонтан-памятник, который исподтишка пытается облить водой ничего не подозревающих прохожих. А фигурка плюющегося Шенгеля впоследствии украсила собой ещё и канализационные люки Кобленца, став одним из символов города.
Наступило время обеда. Натка приметила на площади Am Plan заведение с итальянской кухней, «L'Osteria Koblenz». Зашли внутрь. Ресторан оказался огромным. Для нас нашлось уютное местечко за круглым столом напротив типично итальянского трёхколёсного грузового мотороллера.
Глянули меню. Натка заказала себе пан-пиццу, тортелли и апероль шприц. Я выбрал брускетту и ризотто с грибами. Запивал это вайсбиром. Хоть меню и состояло из итальянских блюд, порции оказались типично немецкими. Лошадиными! Но, надо отдать заведению должное, готовят они вкусно. Мы прекрасно пообедали, хотя и переели при этом изрядно. Но хорошо согрелись после уличной сырости.
Дошагали до своей гостиницы, глянули, куда стоит отправиться, и решили посетить ещё один замок. Тот самый, который приметили вчера. Взяли на привокзальной площади такси и поехали.
Замок Штольценфельс стоит на возвышенности на западном берегу Рейна в шести километрах южнее Немецкого угла. Построили его в 1242 – 1259 годах по приказу архиепископа Трира Арнольда II Изенбурга как таможенный замок. Следующие архиепископы значительно расширили твердыню.
В ходе Тридцатилетней войны замок переходил из рук в руки, оставаясь неповреждённым, но в 1689 году в ходе следующей войны его разрушили французы. Когда при Наполеоне Кобленц был оккупирован французами, руины перешли в собственность городских властей. В 1815 году кронпринц Пруссии Фридрих Вильгельм путешествовал по долине Рейна и живописные развалины южнее Немецкого угла вызвали у него прилив романтических чувств. Воспользовавшись этим, власти Кобленца тут же сделали подарок наследнику престола. Убили тем самым двух зайцев: подольстились к сильным мира сего и скинули с городского баланса неликвид.
Некоторое время руины так и оставались руинами, но в 1821 году принц Фридрих Вильгельм Людвиг Прусский, двоюродный брат наследника престола, купил развалины замка Фацберг и начал там отстраивать себе летнюю резиденцию Burg Rheinstein. А в 1823 году кронпринц женился и захотел свить себе новое красивое и романтическое гнёздышко не хуже, чем у кузена. Так что с 1826 по 1842 годы замок был восстановлен, обставлен ценной средневековой мебелью, произведениями искусства и картинами, вдохновленными средневековьем.
Нас быстро довезли до деревушки у дороги. Далее нужно было подниматься по заасфальтированным тропам. Мы с энтузиазмом рванули по самой верхней дорожке Вальдвег, вошли в лес, но тут бдительная фрау, похожая на домоправительницу какой-нибудь частной виллы, направила нас в нужную сторону.
На мосту через ручей Грюндгесбах, предваряя собственно замок, стоят конюшни и хозяйственные постройки. Они сложены из серо-коричневого местного сланца, имеют башни и прямоугольные зубцы наверху. Выглядят очень стильно.
Мы направились дальше и вскоре увидели сам замок Штольценфельс. Вход в него, как и полагается, через мост надо рвом, защищает невысокая сторожевая башня. Пройдя через её арочный проём, мы очутились во внешнем дворике и купили билеты в кассе. Посещение замка тут тоже разрешено только организованное, группами, поэтому пришлось дожидаться, когда появится освободившийся гид.
К нашему счастью, добрая кассирша пропускала всех ожидающих во внутренний дворик. А он здесь просто великолепен. Центральная клумба в форме готического окна-розы обрамлена деревянной перголой, на которой благоденствует дикий виноград. В центре клумбы располагается чугунный фонтан в восьмиугольном каменном бассейне. Из сада можно пройти в часовню в Адъютантской башне и на бельведер с видом на Рейн. На бельведере тоже есть фонтан и цветочные клумбы.
Когда мы всё это осмотрели, появилась экскурсовод и повела группу по залам замка. Что плохо, в Штольценфельсе, как и в Эльце, нельзя фотографировать внутри. А здешние интерьеры, пожалуй, самые продуманные и самые впечатляющие из всех замков Среднего Рейна.
Сначала мы осмотрели Большой рыцарский зал. Роскошный звёздчатый потолок этого помещения поддерживают две тонких металлических колонны. Нижняя часть стен обшита дубовыми панелями, над которыми развешены оружие и доспехи. Разумеется, были там и большой камин, и витражи на окнах.
Затем перешли в Малый рыцарский зал с голубым готическим потолком и фресками на стенах, изображающими рыцарские добродетели. Оттуда поднялись на второй этаж, где цепочкой располагаются спальня и покои королевы, а за ними – спальня и покои короля. Все они прекрасно отделаны, к потолкам подвешены замысловатые люстры оригинального дизайна, на стенах множество картин, созданных именно для этих помещений. Видно, что люди, которые декорировали замок, не были стеснены в средствах и располагали прекрасным вкусом.
Есть в Штольценфельсе и гостевая спальня для других королей. В ней останавливались королева Виктория с принцем Альбертом, король и королева Бельгии, король Голландии и другие именитые персоны статусом пониже. Когда мы осмотрели этот покой, экскурсия закончилась.
Побродив ещё по саду и бельведеру, мы заглянули в часовню, а потом отправились в обратный путь. Спустились к шоссе, нашли остановку автобуса. В расписании значилось, что он подойдёт в 16-23. Автобус опоздал на восемь минут. Кроме нас на этой остановке садились ещё две женщины в хиджабах и два парня с ближневосточной внешностью.
Доехав до вокзала, мы решили не выходить, а добраться до центра Кобленца. Большинство пассажиров покидали салон на остановке «Центральная площадь. Форум». Мы последовали их примеру.
Zentralplatz появилась после Второй мировой войны на месте жилого района, полностью уничтоженного бомбёжками. В 2007 – 2013 годах её полностью реконструировали. Здесь построили большое треугольное здание со скруглёнными углами, Forum Confluentes, в котором расположились музей Среднего Рейна, библиотека и центр туристической информации. Мы заглянули в последний, потом направились в другое новое здание площади, Forum Mittelrhein. Это огромный трёхуровневый торговый центр, на крыше которого располагается паркинг на 750 автомобилей. Чтобы машин не было видно, верхняя часть здания обтянута чем-то зелёным, напоминающим армейский камуфляж.
Пройдясь по некоторым магазинам, мы вышли на улицу и быстро дошагали до Löhrstraße. По ней и возвращались в свою гостиницу. По пути заглянули в «Konditorei Cafe Baumann», приятное уютное заведение, где подают чай, кофе и вкусные пирожные. Потом продолжили путь к вокзалу.
За день мы достаточно находились, поэтому хотелось уже залечь в номере за просмотром сериала. К зрелищам решили взять пива и зашли в супермаркет «Lidl» к югу от вокзала. Но эта сеть в очередной раз нас разочаровала. Мало того, что выбор очень маленький и очень странный, так ещё и сотрудники хамоватые. До нас докопалась охранница, которая не поверила, что мы ничего себе не брали в этом «Lidl». Пришлось ей показывать сумку с фотоаппаратом, зонтами и путеводителями (камеры хранения с ячейками в этом супермаркете не оказалось).
Зато рядом с этим отстойным «Lidl» обнаружился «Getränke – Quelle», мелкооптовый магазин спиртного в простом ангаре. В этом магазине был просто шикарный выбор пива! Жаль, что нам завтра уезжать, а то бы набрали там побольше на все вечера с сериалами!
14.09.2018 Кобленц - Боппард
Чемодан Натка собрала ещё вечером. Поэтому утром, проснувшись, мы оделись, сходили в «Baristaz Coffee Heroes» на привокзальной площади и замечательно позавтракали. Вернулись за вещами, сдали ключи от номера и зашагали на станцию. Успели на поезд, отходящий в 9-04 и через двенадцать минут выходили в Боппарде.
Этот город, скорее всего, был основан кельтами. Об этом свидетельствует его древнеримское название Baudobriga. Он присутствует на Пейтингеровой таблице, средневековой копии древнеримской карты-схемы дорог империи. После того, как легионы оставили Лимес, рядом с поселением был построен укреплённый военный лагерь, обнесённый каменной стеной размерами 308 на 154 метра с 28 круглыми башнями. В этом лагере располагались казармы на 600 солдат из легиона XXII Primigenia, а также термы. После вывода римских солдат в начале V века лагерь заселили гражданские. Вскоре сюда пришли франки, устроившие в городе королевский пфальц.
С 803 года Botbarta становится имперским городом. Император Генрих IV разрешил открыть в нём рынок и пожаловал право чеканить монету. В 1254 году Боппард вошёл в Рейнский союз городов. Но в 1278 году король Германии Рудольф I отдаёт Боппард в залог сначала графу Юлиха, потом, в 1282 году Катценельнбогенам. А уже в 1309 году новый король Генрих VII заложил город, чтобы дать денег своему брату Балдуину, избранному архиепископом Трира. Балдуин оказался настолько ловким политиком, что в 1313 году ещё и сделался владетелем Боппарда. Горожанам это не пришлось по нраву. Они жаловались императору, но императором уже был Генрих VII, который подтвердил права своего брата на бывший имперский город. Долгие переговоры с различными венценосными особами закончились тем, что в 1327 году Балдуин осадил Боппард и вскоре взял его штурмом. Местным жителям пришлось покориться.
В 1495 году делегация Боппарда снова обратилась к императору Максимилиану I и имперскому сейму с просьбой признать их город свободным имперским. Император эту петицию удовлетворил, но уже через два месяца был вынужден взять свои слова обратно. Оказалось, что император над курфюрстом не властен. Горожане не хотели покоряться архиепископу Трира, и тот объявил им войну. Собрав армию в двенадцать тысяч солдат, курфюрст Иоганн II Баденский осадил Боппард. Тот капитулировал через две недели. После этой войны из процветающего торгового порта на Рейне Боппард превратился в незначительный провинциальный населённый пункт. Ныне он существует за счёт туризма и виноделия.
Сойдя с поезда, мы дошагали до своей гостиницы и оставили багаж администратору. Поселение обещали только после 15 часов. Мы вернулись на вокзал и сели на поезд, отходящий в 9-44. Через пятнадцать минут вышли в Санкт-Гоаре.
Этот городок мы уже видели с восточного берега Рейна. Теперь решили посмотреть, каков он изнутри. Нынешнее название города восходит к святому Гоару Аквитанскому, который в 618 году пришёл в уединённое место на западном берегу Рейна и стал там отшельником. Поселившись в пещере, он построил небольшую часовню, в которой проповедовал христианскую веру местным жителям и тем, кто проплывал по реке. Когда Гоар умер, его похоронили в той самой часовне. Его никто не канонизировал, он был так называемым народным святым. На могиле Гоара, по легенде, происходили чудеса, поэтому она скоро сделалась местом паломничества.
В 765 году король Пипин Короткий передал часовню бенедиктинцам. Те построили на её месте церковь, вокруг которой начало развиваться поселение. В 1183 году Санкт-Гоар уже получил прав города. А уже через несколько лет его взяли под свою защиту Катценельнбогены. Они же, получив привилегию собирать пошлину с судов, проходящих по Рейну, построили на горе над Санкт-Гоаром замок, Burg Rheinfels.
Твердыня расширялась и укреплялась с каждым новым Катценельнбогеном и вскоре сделалась почти неприступной. Но в ходе Тридцатилетней войны обострился конфликт между новыми владетелями, ландграфами из Гессен-Касселя и Гессен-Дармштадта. Это привело и к разграблению Санкт-Гоара, и к осаде замка армией архиепископа Кёльна в 1626 году. Крепость взяли и передали «правильным» Гессенам, а через двадцать один год «неправильные» захватили её снова.
Зато в 1692 году Burg Rheinfels с гарнизоном в три тысячи человек выдержал осаду и два штурма французской армии численностью почти в десять раз большей. А вот век спустя комендант оказался трусом и бежал вместе со всем гарнизоном. Вошедшие в крепость французы обнаружили в замке стол с ещё горячей пищей, а чуть позже захватили караульных, так и не дождавшихся смены. В 1796 году Burg Rheinfels взорвали. С тех пор он так и стоит в виде впечатляющих руин на горе над Санкт-Гоаром.
Первым делом мы направились от вокзала к берегу Рейна. Отсюда прекрасный вид на Санкт-Гоарсхаузен и на замок Катц. Но мы решили, что сначала стоит сходить в Burg Rheinfels. Направились по Heerstraße до мэрии. Рядом с ней находится городской туристический офис. Потом отыскали дорогу в гору. Тут есть две возможности: тропа через виноградники на склоне и прямая заасфальтированная улица Schlossberg.
Вверх мы шли по тропе, оборудованной металлическими поручнями. Над нею располагаются корпуса «Romantik Hotel Schloss Rheinfels», гостиницы, открывшейся в отреставрированных бастионах в южной части замка. Чтобы попасть к развалинам, нужно обойти отель, подняться к паркингу и перейти через бывший крепостной ров по деревянному мосту.
Мы купили билеты и отправились гулять по руинам. Они впечатляют! Видно, что замок был очень большим. Пройдя по террасе вдоль восточных стен, мы вошли во внутренний дворик. Все постройки на территории замка стоят без окон и кровли. Но в подвале имеется музейная зона. Здесь можно полюбоваться многочисленными гравюрами, изображающими Burg Rheinfels в разные периоды. На большом столе стоит композиция из фантазийного средневекового замка и множества миниатюрных фигурок, расставленных в боевые порядки. Понятно, что это к замку Райнфельс имеет самое отдалённое отношение. А вот в следующем зале выставлена точная модель Burg Rheinfels на текущий момент. Ещё в музее экспонируются предметы интерьера Санкт-Гоара в XIX веке.
Можно также заглянуть в замковую аптеку и в большой подвал со сводчатым потолком. Это помещение размером 24 на 16 метров опирается на стены толщиной до четырёх метров. Его высокие сводчатые потолки обеспечивают неплохую акустику, поэтому иногда тут проводятся концерты и театральные представления. Ещё под замком имеется обширная система подземных ходов, но туда пускают лишь очень редкие организованные группы с опытными проводниками.
Осмотрев подвал, мы поднялись на смотровую площадку в южной части развалин. В былые времена тут размещалась орудийная батарея. Сейчас же можно любоваться шикарной панорамой Рейна, видом Санкт-Гоара и Санкт-Гоарсхаузена на противоположном берегу.
Если повернуться на север, то замечаешь вдалеке замок из тёмно-серого камня с цилиндрической главной башней. Это Burg Maus. Его построили в середине XIV века для архиепископа Трира. Тогда он назывался Burg Thurnberg или Burg Deuernberg. Здесь любил останавливаться архиепископ Куно II фон Фалькенштейн и его преемник, а также внучатый племянник, Вернер фон Фалькенштейн, могилы которых мы видели в Кобленце в церкви святого Кастора.
Если глянуть на юг, то сразу замечаешь замок над Санкт-Гоарсхаузеном с чёрными коническими крышами над угловыми башнями. Это Burg Katz, про который я уже рассказывал. После того, как укоренилось его сокращённое название, примерно с XVIII века местное население начало называть замок на севере не Burg Thurnberg, а Burg Maus. Почему? Люди помнили, что владельцы этих замков не слишком ладили между собой. А кто является самым естественным врагом кошачьих? Так и появились на восточном берегу Рейна Кот и Мышь.
Налюбовавшись пейзажем, мы спустились, осмотрели замковый туалет, оформленный в чуть хулиганском «старинном» стиле, а потом вышли. Погода разгулялась, ярко светило солнышко, и с этого места не хотелось уходить. Поэтому мы направились на террасу ресторана при гостинице «Auf Scharffeneck». Там нашёлся свободный столик с видом на городки на противолежащих берегах Рейна. Исследовав меню, Натка заказала два бокала красного вина и доску с холодными закусками (камамбер, зелень, свежие овощи, колбасы). Я остался верен пиву, под которое взял шесть маленьких жареных колбасок.
Мы успели вовремя, так как минут через пятнадцать вся терраса оказалась забита народом. Оценив её расположение и панораму, которая с неё открывается, мы попробовали заказать столик на завтрашний вечер. Но официантка подняла нас на смех. Из-за фестиваля «Рейн в огне» все места в этом ресторане на вечер 15 сентября были забронированы ещё несколько месяцев назад.
Прекрасно перекусив, мы ещё осмотрели роскошные виллы по улице Gut Rheinfels, проходящей по гребню замковой горы. Из этих вилл тоже открывается прекрасный вид на Рейн и Санкт-Гоарсхаузен.
В Санкт-Гоар спускались по улице Schlossberg. Затем выбрались на набережную и прогулялись по ней до самой юго-восточной оконечности городка. С неё видна скала Лорелей. Но замок Кошка, нависающий над Санкт-Гоарсхаузеном, выглядит значительно интереснее. Замечательный пейзаж!
Налюбовавшись, двинулись на вокзал. В расписании значился поезд в 14-00. Он опоздал на пятнадцать минут.
Приехали в Боппард и сразу отправились к набережной. Она очень приятная, ухоженная и уютная. Но при этом у неё есть один минус. Он проистекает из того, что напротив этой набережной ничего нет красивого и примечательного. Только склон горы, поросшей лесом. Ни скал, ни замков, ни мостов. И вот после Санкт-Гоара и Санкт-Гоарсхаузена ты прекрасно понимаешь, чем отличаются просто приятные места от выдающихся.
Но у Боппарда есть одна уникальная особенность, которой лишены два перечисленных выше городка. Чтобы познакомиться с ней, нужно отойти в самый северный район за железной дорогой и подняться на кресельном подъёмнике, открытом в 1954 году, на 232 метра над уровнем реки. Это займёт примерно двадцать минут. Потом нужно будет пройти по лесной тропинке пару сотен метров до двухэтажного «Restaurant GedeonsEck». И с террасы перед этим рестораном вам откроется вид на самый большой меандр Рейна, Bopparder Hamm.
Чуть севернее Боппарда изгиб русла реки образует полуостров шириной примерно полтора километра и длиною километра четыре или даже больше. А со смотровой площадки этот меандр выглядит как громадная широкополая шляпа, чью тулью покрывают зелёные леса на холме, а поля украшены домиками Фильзена, маленького городка, серой лентой шоссе и тонким шнуром железной дороги. Края полей отражаются в спокойной рейнской воде. Великолепное зрелище!
Правее вдоль реки раскинулся Боппард, а дальше, на очередном изгибе Рейна виднеется Камп-Борнхофен. Место – потрясающее! С него видна панорама великой реки в радиусе до десяти километров. И она всё время менялась, когда солнце оказывалось за облаками, или напротив, открывалось. Зелёные поля на берегах Рейна то темнели, то начинали блистать оттенками райского сада. Любоваться этим можно бесконечно!
Мы заказали Натке смородиновое вино и яблочный штрудель с заварным кремом, а мне – вайсбир и жареные колбаски. Перекусили, а потом направились к следующей смотровой площадке. Она называется Vierseenblick и находится чуть дальше к северу. С этой площадки Рейн загораживают холмы и, кажется, что на востоке протекает не огромная река, а лежат четыре небольших озера. У смотровой располагается «Restaurant Vierseenblick», но он был закрыт.
Мы вернулись к Sesselbahn Boppard и спустились вниз. Затем дошагали до своей гостиницы. Получили ключи на стойке и поднялись в свой номер. Когда мы бронировали отели, в этой гостинице уже почти не оставалось мест, все были разобраны из-за фестиваля «Рейн в огне». Пришлось взять самый дорогой номер, Rheingold Suite. В этом сьюте 15.09.1993 года останавливался японский император Акихито с женой Митико во время поездки в Германию. В память об их визите в холле отеля висел стенд, а на стене номера над телевизором висели свадебная фотография императорской четы и их фото по выходу из гостиницы.
Номер очень просторный, с большим панорамным окном и балконом. Но нельзя сказать, что он обставлен с королевской роскошью. Нет. Обычная двуспальная кровать, три кресла, рабочий стол со стулом, тумба с телевизором. И всё. Никаких излишеств.
Полюбовавшись Рейном с балкона, мы решили искупаться в гостиничном бассейне. Он не слишком большой, но симпатичный. Оформлен в древнеримском стиле. К бассейну примыкает помещение, где есть сауна и очень большая ванная в античном духе.
Потом мы направились гулять по Боппарду. Прошлись по набережной до Alte Burg. Оборонительная башня на этом месте появилась во время Интеррегнума 1245 – 1273 годов для защиты города от рыцарей-разбойников. После того, как в следующем веке Бодуэн Люксембургский заполучил власть над городом, он расширил башню до полноценного замка, где находился отряд воинов архиепископа и таможенные чиновники, собиравшие пошлину с судов на Рейне.
В 1497 году жители Боппарда, пытавшиеся освободиться от власти курфюрста, сожгли замок и таможню. Но их выступление было подавлено, а замок заново отстроил архиепископ Иоганн II Баденский уже к 1499 году. В 1689 году французы разрушили твердыню курфюрста, но к 1700 году замок снова восстановили. Недавно его капитально отреставрировали, и теперь в нём расположился музей города Боппарда.
Обогнув Alte Burg, мы вышли на Burgplatz. Тут сразу обращаешь внимание на дом, в котором находится ресторан «Römerburg Weinhaus». Его фасад стилизован под древние развалины, а может, и в самом деле включает в себя эти руины. Всё дело в том, что именно на месте этого здания размещался северо-восточный угол древнеримского форта с угловой башней. Северную античную стену разобрали в XII – XIII веках при строительстве церкви святого Северуса. Но, теоретически, можно допустить, что её кусочек сохранился в одном из прилегающих домов.
Сама же церковь в романском стиле с двумя колокольнями, увенчанными высокими шатрами, смотрится красиво. Вокруг неё немало симпатичных фахверков и домов в стиле барокко. Мы приметили странный фонтан на площади Marktplatz. Он представляет собой абстрактную композицию из гнутых металлических труб на неровном постаменте. Уже в Москве узнали, что Thonet-Brunnen посвящён Михаэлю Тонету, уроженцу Боппарда, изобретателю венской мебели (из гнутой древесины).
Потом ещё прогулялись по Oberstraße. Большинство магазинов к этому часу уже закрылись. Рановато Боппард погружается в спячку!
Ужинали в ресторане «Le Chopin» при нашей гостинице. В заведении красивый интерьер в стиле модерн. В центре зала стоит чёрный рояль с бюстом великого польского композитора, а горельеф Шопена украшает каминную полку. Заказали по бокалу пино-нуар и глянули меню. Натка присмотрела себе лисички с томатами, зеленью и мясом и шатобриан с картофелем и овощами. Я выбрал суп-пюре с рыбным филе и лобстером и жареную форель с равиоли, цуккини и грибами.
Сначала официантка принесла свежеиспечённый хлеб, а к нему – два сорта масла: солёное и травяное. Затем порадовали комплиментом от шеф-повара: перед каждым из нас поставили по тарелочке с тушёным мясом с мясным рагу и картофельным пюре. Потом настал черёд главных блюд. К ним Натка ещё заказала графинчик чёрного рислинга. Немецкий Schwarzriesling – это французский пино мёнье. Ужин оказался на высоком кулинарном уровне. По крайней мере, Натке не пришлось ругаться на традиционную немецкую кухню.
После трапезы отправились гулять по набережной. К сожалению, красивую вечернюю подсветку в Боппарде не делают.
15.09.2018 Бахарах - Обервезель – Санкт-Гоар
Утром мы встали не слишком рано, собрались и двинулись на вокзал. Успели на поезд, отходящий в 8-44. Через двадцать пять минут выходили в Бахарахе.
Этот город, скорее всего, основали кельты, на что указывает его древнее название Baccaracum, связанное с именем бога виноделия Бахуса. Но первое письменное упоминание Бахараха датировано лишь началом XI века. Город являлся владением архиепископа Кёльна, потом перешёл к курфюрстам Пфальца, пфальцграфам Рейнским.
На рубеже XI – XII веков на вершине холма, нависающего над городом, был построен замок Шталек. Его название некоторые историки переводят как «непобедимый замок на горном отроге». В XIV веке в нём проводились важные мероприятия имперского значения типа выборов короля Германии или свадьбы императора.
Сам же Бахарах являлся важной пристанью на берегу Рейна, поскольку в нём торговцы перегружали свой товар на суда большего водоизмещения после того, как проходили рифы возле Бингена. Именно в этот момент пфальцграфские чиновники собирали с них таможенную плату. С 1344 по 1400 годы Бахарах обнесли крепостной стеной. В середине XVI века здесь укореняется протестантизм. Из-за этого город и замок сильно пострадали во время Тридцатилетней войны. Их захватывали испанцы, отбивали шведы, которых изгоняли имперские войска. Затем в Бахарах приходили саксонцы, которых позднее выбивали баварцы, затем снова саксонцы, потом снова испанцы, которых изгоняли французы. Последних выбили из города войска архиепископа Кёльна, но французский гарнизон оставался в замке Шталек до середины 1650 года.
Не успел курфюрст Пфальца Карл I Людвиг восстановить замок, как разразилась новая война. И в 1689 году французы взорвали Шталек, а заодно и часть стены, защищавшей Бахарах. Замок восстановили в первой трети XX века, обустроив в нём молодёжное общежитие. Ныне в нём расположился «Hostel Burg Stahleck Bacharach».
Мы направились от станции по Oberstraße на север. Вдоль улицы дома в едином стиле. Даже если их строили в конце XIX или начале XX века, то всё равно делали похожими на фахверки. Начинается улица с приметного здания новой винодельни, появившейся здесь во второй половине XVI века. Ныне это приземистое строение занимает мэрия.
Чуть дальше нам встретилась булочная-кондитерская. Отстояв очередь, мы взяли чай, кофе, круассаны и неплохо позавтракали. В очереди стояла белая женщина с двумя чернокожими детьми, которые вели себя так, как будто ещё вчера вечером сидели на пальме. Совершенно неуправляемые ребятишки!
Пройдя ещё немного по главной улице, мы свернули направо и вскоре были на Langstraße. С неё можно выйти на средневековые городские стены. В начале XX века на них обустроили аркады, по которым можно гулять вдоль железной дороги. Мы прошли от башни Kranenturm до Münzturm. Неплохой променад.
Потом вернулись на главную улицу. На перекрёстке Oberstraße/Rosenstraße открывается замечательный вид на фахверки, украшенные цветами, на развалины часовни Вернера и на замок Шталек. Но, к сожалению, через это место постоянно проезжают автомобили. Постоять, разинув рот, спокойно полюбоваться прекрасной перспективой и сфотографировать её – не получится. Можно лишь быстро забежать на проезжую часть, быстро щёлкнуть камерой, и затем ретироваться к ближайшему дому, уклоняясь от движущегося транспорта.
Мы прогулялись по Rosenstraße, потом обнаружили ручей, над которыми построены дома, и чрезвычайно узкий переулок между двумя соседними фахверками. Полюбовавшись красивыми домиками, приблизились к романской церкви святого Петра XIII века с колокольней, увенчанной высоким узким шатром. А рядом с ней на холме – самые романтические руины Бахараха, развалины часовни Вернера. Но история у этой постройки весьма неоднозначная.
В XIII веке и ранее на этом месте располагалась небольшая часовня святого Куниберта, бывшего епископом Кёльна в VII веке. Скорее всего, именно Куниберт получил Бахарах в подарок от франкского короля Дагоберта I или от его майордома Пипина Ланденского, с которым был дружен.
Но в 1287 году в Страстной четверг на берегу Рейна возле Бахараха обнаружили тело шестнадцатилетнего юноши, Вернера из Вомрата. Он был подёнщиком в богатой еврейской семье. Жители Бахараха почему-то решили, что Вернер стал жертвой ритуального убийства, и вскоре в городке, а позже – и по всему Среднему Рейну начались еврейские погромы. Священнослужители из Бахараха объявили о том, что тело юноши не подвергалось разложению, пахло фиалками и источало сияние. Останки Вернера похоронили в часовне часовня святого Куниберта, а уже 30 апреля 1287 года на его могиле начали происходить «чудеса». И она сделалась местом массового паломничества.
Разумеется, служители церкви не могли остаться в стороне от этого процесса и в 1289 году на месте часовни святого Куниберта начали возводить новую, более просторную капеллу в готическом стиле. Её строительство закончилось только в XV веке, между 1426 и 1438 годами. Постройка из красного песчаника в плане имела форму клевера. Огромные витражные окна пропускали много света. Крыша капеллы была высокой, двускатной, а над средокрестием ещё поднималась ажурная башня. В XVI – XV веках сюда приходило много паломников со всей Германии.
Но в 1689 году, когда французы взорвали замок Шталек, его обломки обрушились на часовню Вернера, пробив кровлю и повредив стены. В середине XVIII века пришлось разобрать северный рукав трансепта, а в 1787 году – убрать остатки крыши и перекрытий. Так и появились одни из самых романтических развалин на Рейне. Их состояние в ХХ веке уже было совсем плачевным, поэтому в 1981-1996 годах добавили некоторые несущие элементы в верхней части капеллы, чтобы предохранить её от коллапса.
Налюбовавшись часовней вблизи, мы спустились в центр городка и осмотрели самые приметные дома на Oberstraße: Фахверк-Кернбау с угловой башенкой и разномастными окнами (построен в 1392 году), Posthof (построен в 1430 году), винодельню Fritz Bastian (фахверки XVI – XVIII веков), отель Altkolnischer Hof (построен в 1905 году) и многие другие. Это самый центр Бахараха и смотрится он замечательно.
Потом решили подняться к виноградникам. Они примыкают к городку с запада, нависая над ним на солнечном склоне холма. Выйдя на плантации, заметили, что здесь растёт только красный виноград. Скорее всего – пино-нуар или Spätburgunder по-местному. Хотя 85% виноградников Среднего Рейна засажено белыми сортами.
Погуляв между рядами и налюбовавшись сочными тёмно-синими гроздями, мы поднялись на башню Postenturm. Изначально её поставили здесь в XIV веке, чтобы защищать городскую стену на северо-западе. Но в 1899 году из средневековой башни сделали цистерну для воды. В 2001 – 2003 годах у цистерны разобрали одну из стен, дополнили её лестницей, и теперь посреди виноградников поднимается элегантная смотровая площадка, с которой открывается замечательный вид на город и на долину Рейна.
Набродившись по виноградникам, мы спустились к Steeger Tor. Через эти ворота в высокой каменной башне, увенчанной шатровой крышей, можно было попасть в Бахарах с запада. За ними располагается ещё один живописный старинный квартал на берегах ручья Мюнцбах. Ныне здесь гостиница с говорящим названием «Im Malerwinkel» («В уголке художников»). Налюбовавшись симпатичными фахверками, усаженными живыми цветами, мы начали искать дорогу в замок. С её началом всё было понятно: как раз возле гостиницы проходит Burgweg. А вот дальше, на склоне холма, эта дорога постоянно разделялась и петляла. Каким-то чудом мы всё-таки выбрали правильный путь, хотя были немаленькие шансы уйти не туда.
Войдя на территорию замка через калитку в толстой юго-западной стене и преодолев узкий коридор под хозяйственным зданием, очутились во внутреннем дворе. Тут первым делом обращаешь внимание на шестнадцатиметровую круглую башню с конической крышей. Предполагают, что этот донжон был построен ещё в XII веке. Ныне в нём располагается часть жилых комнат хостела. Остальные находятся в длинном бывшем хозяйственном корпусе, трёхэтажном фахверке с каменным основанием и крышей из местного чёрно-серого сланца, и в бывшем здании дворца с более высокой крышей.
На юго-востоке стену замка не восстанавливали, а обустроили несколько террас со смотровыми площадками и столиками летнего кафе. Отсюда открывается шикарный вид на долину Рейна к югу. Налюбовавшись им, мы даже заглянули в хостел, но ничего особенного там не увидели. Молодёжная гостиница – она и есть молодёжная гостиница.
От замка спустились в город и ещё побродили по его симпатичному центру. Бахарах произвёл очень приятное впечатление. Этого один из самых красивых городков на Среднем Рейне. Но на этот день мы запланировали посетить и другой. Дошагали до вокзала, дождались поезда и через четыре минуты выходили в Обервезеле.
Этот город тоже основали кельты. Он присутствует на Пейтингеровой таблице, средневековой копии древнеримской карты-схемы дорог империи, под именем Vosavia или Vosolvia. После того, как здешние земли вошли в состав государства франков, название преобразилось в Wesalia или Civitatem Wisilia. Будучи местом, где располагался королевский пфальц, город, как и Боппард, передавался королём или императором тому или иному сеньору как залог или как дарение. В конце концов, Везель попал под власть архиепископа Трира в том же самом 1313 году.
Жители пробовали вернуть себе статус свободного имперского города, но безуспешно. В 1389 году они снова попытались выйти из-под власти курфюрста, и тогда архиепископ Вернер Фалькенштейн собрал армию и обложил город. Во время годичной осады, получившей название Везельской войны, применялись пушки. Горожане сдались.
Нынешнее название города появилось только в XV веке, чтобы отличить его от Везеля в нижнем течении Рейна (к северу от Дюссельдорфа). Обервезель сильно пострадал во время Тридцатилетней войны, но ещё сильнее – в 1689 году, когда отступающие французы разрушили крепостную стену, а потом подожгли и город, и замок Шёнбург на горе. Потом ещё были сильные пожары в 1802, 1836 и в 1850 годах и строительство железной дороги в 1857 – 1859 годах. Так что исторический облик Обервезеля не слишком то сохранился.
Мы вышли из поезда возле высоченной готической Liebfrauenkirche, построенной в XIV веке, и направились по скучной главной улице, Liebfrauenstraße, на север. Дошагали до рыночной площади и ратуши. Этот уголок города выглядел уже довольно приятно. К тому же на улице стояли ярмарочные павильоны с флажками и зелёными гирляндами. Полюбовавшись представительным зданием ратуши с часовой башней по центру (построена в 1847-50 годах), мы услышали музыку. Это в летней веранде «Eiscafe La Dolce Vita» собрались музыканты духового оркестра в майках цвета зелёного лайма и жизнерадостно дудели в свои инструменты, не обращая особенного внимания на партитуру.
Я думал, что сейчас начнётся что-то весёлое, но, не смотря на музыку, никакой народной активности не наблюдалось. Все павильоны пустовали. Людей на улицах почти не было. Мы решили, что сейчас отойдём от рыночной площади, и Обервезель нас поразит своими красотами. Но чем дальше отходили от ратуши, тем скучнее становилась городская застройка. На пригорке к западу показалась готическая церковь святого Мартина, построенная в первой половине XIV века, но и она не выглядела так, чтобы к ней нужно было бежать, не разбирая дороги. Да, её колокольня представляет собой крепостную башню с зубчиками наверху, но от этого вся церковь смотрится на редкость странно. Чуть приятнее выглядел северный участок городской стены с полуразрушенной башней, но кроме башни мы там ничего интересного не нашли. Пришлось возвращаться.
Двигаться решили по другой улице, по Kirchstraße. Вдруг на ней увидим что-либо стоящее? К тому же, именно от этой улицы начинается тропа к замку. Но район, по которому мы проходили, тоже был совершенно обычным и заурядным: современные жилые дома и школа.
Увидели тропинку через лес. Она медленно поднималась на скалистый горный отрог. Дорожка, пробитая в местных сланцах, во многих местах снабжена металлическими поручнями, но, тем не менее, порою довольно неудобна. Встретившийся нам мужчина, возвращающийся из замка, сказал, что идти очень тяжело. Но когда нас такое останавливало?
Подъём занял около получаса. Уже ближе к финишу пришлось остановиться, пропуская большую группу спускающихся туристов. И куда они ломанулись таким стадом? Ехали бы себе на автобусе по хорошей асфальтовой дороге.
Замок Шёнбург был построен в первой половине XII века. Его владельцы сначала подчинялись архиепископу Магдебурга, потом – императору, а с начала XIV века – архиепископу Трира. В ходе Везельской войны осторожные Шёнбурги хранили нейтралитет. Как и в Эльце, в замке жили несколько ветвей этого рода. Некоторые его представители сделали хорошую военную карьеру в Пфальце, в Империи, во Франции и даже в Англии.
В 1689 году замок взорвали французы, а последний из Шёнбургов умер в 1719 году. В 1884 году американец Thomas Jackson Oakley Rhinelander, чьи предки были французскими гугенотами немецкого происхождения и эмигрировали в Америку после отмены Нантского эдикта, купил развалины у муниципалитета Обервезеля. Рейнландер восстановил замок между 1885 и 1920 годами. После смерти T.J. Oakley, его наследники продали Шёнбург в 1950 году тому же муниципалитету Обервезеля. Город попытался сделать здесь молодёжный хостел, как в Бахарахе, но не слишком в этом преуспел. Поэтому в 1957 году замок отдали в долгосрочную аренду семье Хюттлов, а те открыли в нём гостиницу и ресторан.
Огромная высоченная стена с арочными нишами внутри защищает Шёнбург с юга и с запада. Вход внутрь пролегает вдоль неё. Затем попадаешь к основанию прямоугольной каменной башни Барбароссы (её высота 25 метров). К серым постройкам из местного камня Хюттлы добавили корпус, облицованный красно-кирпичной плиткой. Он смотрится странно, зато заметен издалека. В частности, мы хорошо различали его из Кауба.
Поскольку время уже было обеденным, мы, первым делом, направились в ресторан. С его террасы на восточной стороне замка открывается прекрасный вид на долину Рейна. Можно рассмотреть и Кауб, и замок Пфальцграфенштайн на островке.
Для нас нашёлся удобный столик у металлического парапета. Официантка принесла два бокала приятного игристого вина. Потом мы глянули меню. Прямо в разделе закусок обнаружилось Sieben kulinarische Versuchungen («семь кулинарных соблазнов»). Это было именно то, чего хотелось нам! Небольшие порции, но много различных блюд!
Сначала принесли комплимент от шеф-повара: по тарелочке с нюрнбергской колбаской и капустой. Потом, когда мы справились с этим блюдом, официантка поставила перед каждым из нас по блоку, в котором стояло три квадратных миски с различными салатами и холодными закусками. Это было прекрасно!
Закуски сменили большие квадратные тарелки, на которых стояло по четыре миски с главными блюдами: дичью, говядиной, свининой и рыбой с различными гарнирами. Как же мне нравится такая система подачи! Ты и попробовал очень многое, и, в то же самое время, не объелся! Этот ресторан – просто чудо!
Потом мы ещё заказали десерт. Натка захотела попробовать ассорти и ей принесли четыре стеклянных стаканчика с мороженым, сливками, фруктовым муссом и каким-то вкуснейшим кремом. Я же выбрал шоколадное суфле с ягодами. Это блюдо оказалось стандартным, без каких-либо особых изысков. Но вот заказанный мною чай был совершенно невероятным. Официантка принесла мельхиоровый молочник со сливками, блюдце с подставкой и чайным ситечком, песочные часы и самый странный заварник, который мне когда-либо доводилось увидеть. В процессе заваривания этот чайник должен был лежать на боку, носиком кверху. Крышечка же при этом напоминала лихо сдвинутый на бок берет с помпоном. Когда песчинки пересыпались в нижний резервуар, заварник можно было поставить в обычное положение. Но от этого его дизайн не перестал быть непривычным.
Ресторан гостиницы «Burghotel Auf Schönburg» оставил у нас самое приятное впечатление. Пожалуй, в эту поездку он был одним из лучших, если не самым лучшим.
Пообедав, наведались в главный корпус гостиницы. Его холлы на первом этаже декорированы под средневековье, но сохраняют все удобства нашего времени. К тому же тут много различных помещений с оригинальной отделкой. Побродить по ним было приятно.
Потом мы направились на смотровую площадку в северной части замка. С неё открывается прекрасный вид на Обервезель. Поразительно! Город показался нам очень скучным и неинтересным, когда мы бродили по его улицам. А вот сверху Обервезель смотрится красиво. Возможно, что пейзаж здесь так удачно формируют громада Liebfrauenkirche на переднем плане, сохранившиеся башни городской стены и водная гладь Рейна справа от города.
Налюбовавшись местностью, мы забежали в небольшой замковый музей, убедились, что особого смысла его обходить нет, присмотрели несколько открыток, а потом глянули железнодорожное расписание. Ближайший поезд в Боппард отправлялся в 15-54. Мы рванули вниз по тропе и смогли добежать до вокзала за двадцать минут. В 16-15 выходили в Боппарде. Чуть прогулялись по его симпатичному историческому центру и отправились в номер отдыхать.
Вечером в Санкт-Гоаре в рамках фестиваля «Рейн в огне» должны были устроить фейерверк. Мы немного утеплились – всё-таки не лето, и двинулись на станцию. На платформе дожидалось поезда немалое количество народа. Некоторые компании ходили со стеклянными бокалами в руках, потягивая время от времени рейнское белое.
В 19-42 пришёл поезд. Боппард включает в себя три отделённых друг от друга района вдоль Рейна. Обычно мы видели, что народ входит или выходит только на Boppard Hbf. Но в этот вечер немало пассажиров вошло в вагон на остановке Boppard-Bad Salzig, и даже на Boppard-Hirzenach кто-то к нам подсел.
Вышли в Санкт-Гоаре. Он был совершенно не похож на тот полусонный городок, который мы видели вчера. Вся набережная Рейна оказалась заполнена народом. Хотя, конечно же, людей было значительно меньше, чем в крупных немецких городах на адвентские выходные.
Мы прогулялись в сторону скалы Лорелей. Пока было непонятно, откуда начнётся фейерверк. Кораблей на Рейне между Санкт-Гоаром и Санкт-Гоархаузеном не наблюдалось. Но народ плотно занял всю набережную. Кое-кто совмещал ожидание с распитием белого рейнского. Мы же купили с лотка по гигантскому брецелю, каждый размером с человеческую голову и медленно направились в сторону замка.
Примерно к 20-45 поднялись на площадку, где основание скалы, на которой сейчас расположились корпуса «Romantik Hotel Schloss Rheinfels», соседствует с виноградниками. Там тоже собралось немало народа. Все скамейки были заняты, но если стать за их спинками, то вид на Рейн получался превосходный.
Уже стемнело и в вечернем сумраке показались теплоходы, украшенные электрическими гирляндами от носа до кормы. Они медленно поднимались вверх по течению реки, пока не заняли всё её русло между Санкт-Гоаром и Санкт-Гоархаузеном. В 21-00 весь этот флот остановился. Наверное, внизу на набережных обоих городков что-то говорили дикторы, но до замка Райнфельс звуки не доносились. Потом включилась подсветка замка Катц. А в 21-10 начался фейерверк.
Один теплоход занимал место точно посередине русла Рейна. Другие корабли держались от него в некотором отдалении. И вот с этого центрального теплохода запускали всю возможную пиротехнику, которая только придумана к настоящему времени. В ночном небе над рекой разлетались шикарные огненные шары. Их сменяли гигантские пламенеющие цветы. Порой каждый из этих цветков вспыхивал, и превращался в настоящий букет. Иногда с палубы теплохода поднимались искрящиеся золотые и серебряные фонтаны. Некоторые ракеты подрывались так, что напоминали веточки мимозы.
Зрелище было феерическим. Пиротехники знали своё дело. Огненные всполохи иногда открывали в ночной тьме силуэты зданий на обоих берегах Рейна, и в этот момент оба городка и замок Катц казались чем-то сказочным, пришедшим из другого волшебного мира.
В 21-35 мы начали спускаться к вокзалу, чтобы успеть до всеобщей толчеи. Примерно через пять минут этот потрясающий фейерверк закончился. К тому моменту мы уже подходили к станции и увидели, что вход в подземный переход перегорожен полицейским нарядом. Инспектор что-то вещал в мегафон. Я очень плохо воспринимаю иностранную речь на слух, но различил, что говорил полицейский о том, что очень беспокоится о нашей безопасности и очень хочет, чтобы мы все приехали домой живыми и здоровыми. При этом никого к железнодорожным платформам не пускали. Под шумок мы приблизились к ограждению, и когда через десять минут инспектор смилостивился и пропустил первую партию народа к поездам, мы проскользнули вместе с ней.
На платформе уже наблюдалась толчея, при этом даже в этой толчее некоторые стояли с бокалами в руках и продолжали потягивать белое рейнское. Никакой информации о поездах на табло не высвечивалось. Никаких объявлений служащие железной дороги не делали. А народу всё прибывало и прибывало. Вскоре уже никакой дистанции между людьми не существовало, мы стояли так же плотно, как стоят пассажиры в поезде метро в час пик.
Поезд подошёл только в 22-15. Мы чудом оказались близко от дверей, поэтому смогли попасть в вагон. Разумеется, всю дорогу стояли. Вместо положенных по расписанию девятнадцати минут поезд ехал все получаса. Но это неважно. Главное – мы добрались до Боппарда!
Пришли в свою гостиницу, решили хоть кофе попить в баре. Присели за столик, подождали. А там – полная тишина. Ни одной официантки! Наверное, те тоже на фейерверк ездили смотреть и не смогли вернуться. Поднялись в номер и взялись за кофейный автомат. Инструкции к нему не прилагалось, а дизайн отличался от всех тех, которыми мы хоть когда-либо пользовались. Упрямая машина отказывалась включаться. Мы мучились с ней минут десять, а потом догадались залить воду в стеклянную ёмкость. После этого автомат завёлся и даже приготовил Натке чашечку кофе.
16.09.2018 Боппард – Бинген - Рюдесхайм – Ассманнсхаузен
Утром проснулись, вышли на балкон: на голубом небе – ни облачка! Полюбовались Рейном и проходящим мимо теплоходом. Завтракали в зале ресторана «Le Chopin». Народ туда почему-то остерегался заходить, предпочитая главный зал. Так что наша трапеза прошла в тишине и красоте, тогда как в другом помещении для приёма пищи наблюдались толчея и ненужная суматоха.
Вышли на улицу, прогулялись вдоль Рейна. Заодно глянули расписание теплоходов: до Рюдесхайма корабль идёт четыре часа с четвертью. Решили, что это слишком долго. Вернулись в номер, собрали вещи. Потом сдали ключи и дошагали до вокзала. Купили билет в автомате и уже успевали на поезд, который должен был отправиться в 9-16. Но этот региональный экспресс опаздывал. И вообще, на станции происходило что-то экстраординарное. Один из путей был занят пустым составом, а табло показывали непонятно что.
В 9-23 подошёл наш поезд. Мы радостно вошли в вагон и сели у окна, но региональный экспресс отправляться не собирался. Более того, на табло показали, что он опаздывает на двадцать минут из-за поломки на железной дороге. В вагоне вместе с нами находилась русскоязычная семья, которая оживлённо комментировала ситуацию. Кажется, они добирались в аэропорт Франкфурта-на-Майне и такая задержка их очень беспокоила.
А опоздание тем временам увеличилось до тридцати пяти минут, после чего поезд, наконец-то, тронулся с места. Шёл он не очень быстро и перед Boppard-Bad Salzig остановился прямо на перегоне. В Обервезеле к пассажирам обратился по громкой связи машинист. Он обнадёжил почтенную публику известием, что экспресс опоздает во Франкфурт не более чем на сорок пять минут. Когда мы выходили в Бингене, опоздание составляло тридцать восемь минут.
В Бингене – три железнодорожных станции. Я почему-то решил, что нам стоит выйти на главной, Bingen (Rhein) Hbf. На самом деле до пристани на Рейне ближе идти от следующей, Bingen(Rhein) Stadt. Но это уже не имело значения. Мы поднялись на пешеходный мост над путями (хорошо, что там был лифт!) и перебрались по нему в парк на берегу Рейна (Park am Mäuseturm).
Название парка происходит от Binger Mäuseturm, сторожевой башни высотой 25 метров, которую возвели на близлежащем островке в XIV веке. Через сто метров после этой башни выше по течению начинались пороги (Binger Loch), рифы из кварцита, которые препятствовали нормальному судоходству по Рейну. Сделать безопасный фарватер через них пытались ещё древние римляне, но безуспешно. И лишь в XVII веке купцы из Франкфурта-на-Майне оплатили создание четырёхметрового прохода. А окончательно справились с Binger Loch лишь в XIX веке прусские инженеры.
Mäuseturm предупреждала капитанов об опасном месте на реке, а ещё в ней дежурили таможенные чиновники, собиравшие плату за проход судов по Рейну. Полюбовавшись этой башней из парка, мы дошагали до моста через реку Наэ и вскоре вышли на главную набережную Бингена. Нашли кассу и купили билеты на ближайший теплоход до Рюдесхайма. Он должен был отойти в 11-25 от пятого причала.
В Бингене есть и паром, причём билеты на него дешевле, чем на теплоходы. Но до парома нужно было прошагать ещё километра полтора по набережной. Мы никуда не торопились. Вид на Рейн здесь прекрасный. Прямо напротив пристани поднимается холм Нидервальд, входящий в систему гор Rheingaugebirge. Его южный склон занят виноградниками. Слева, напротив Mäuseturm, высятся развалины замка Эренфельс. Справа виден монументальный памятник объединению Германии на могучем постаменте. А ещё правее уже можно различить Рюдесхайм.
Этот город тоже основали кельты, которых потом вытеснили германские племена убиев и маттиаков. К тому моменту, когда римляне оставили Лимес (260 год н.э.), на эти территории хлынули алеманны. Король франков Хлодвиг I покорил алеманнов между 496 и 507 годами.
Первое упоминание Рюдесхайма относится к 1074 году. Здешние земли соседствовали с владениями архиепископа Майнца и с конца XIII века перешли под его непосредственное управление. Рюдесхайм жил виноградарством и судоходством, но не особенно развивался и статус города получил только в 1818 году.
В 11-25 показался теплоход. Когда удалось ступить на его борт, мы расположились на нижней палубе, чтобы не бегать по трапам с чемоданом. Мне показалось, что, не смотря на работы по углублению русла Рейна в XIX и XX веках, здешний фарватер остаётся весьма опасным. Прямо посередине реки располагается остров Rüdesheimer Aue с большой отмелью. Между ним и островом, где стоит Мышиная башня, есть отмель с острыми камнями. Кроме того, течение Рейна здесь сильное, а ещё всегда очень много кораблей. Так что кормчий должен быть внимательным.
Через пятнадцать минут вышли на пристани в Рюдесхайме. Город оказался переполнен туристами. Весьма существенную их долю составляли японцы и китайцы. Иногда народу было столько, что я с трудом протискивался по тротуарам с чемоданом. Получается, что Рюдесхайм – самый популярный и раскрученный городок Среднего Рейна.
Дошагали до своей гостиницы. Она располагается в нескольких исторических зданиях, из которых одно, Sickinger Hof, было заложено в начале XV века, а второе, Rüdesheimer Schloss, в XVII веке. Нас сразу же поселили. Номер оказался небольшим и душным: в нём не оказалось кондиционера. Зато внутренний дворик гостиницы, куда выходит «Weingasthaus» ресторана, очень симпатичный. Особенно колоритно смотрится колокольная башня, густо увитая зелёным виноградом.
Вышли на самую известную улицу Рюдесхайма, Drosselgasse. Её ширина – два метра, а длина – около ста пятидесяти. Но за год эту улочку посещают три миллиона туристов! Всё дело в том, что со второй половины XIX века тут концентрируются рестораны с живой атмосферой. Когда-то их владельцы привлекали студентов Технологического университета в Бингене бесплатной едой и танцами по воскресеньям. Но взамен молодые люди должны были петь в ресторанах песни и развлекать публику.
25 ноября 1944 года Drosselgasse разбомбили англичане и американцы. Но в пятидесятые годы все дома на этой улице была восстановлены по сохранившимся фотографиям и теперь это центр притяжения всех гостей Рюдесхайма. В этом я убедился, когда попытался сфотографировать Натку: в кадр постоянно попадали посторонние и никакой возможности дождаться хоть какой-то паузы между людьми в этот час не получалось.
После Drosselgasse мы прогулялись по улице вдоль железной дороги, Rheinstraße, затем прошли по Grabenstraße, побродили немного в переулках, отыскивая старинные фахверки. Почти сразу обнаружили Klunkhardshof, одно из старейших зданий Рюдесхайма, построенное в середине XV века. Этот фахверк – в частном владении. Хозяева не захотели открыть в нём гостиницу или ресторан.
Потом мы вышли на симпатичную туристическую Oberstraße. Именно на ней находится станция канатной дороги, построенной в 1954 году. В 1884 году, чтобы подняться в Нидервальд, сооружали зубчатый подъёмник. Но это чудо техники XIX века разбомбили 25 ноября 1944 года и в послевоенные году уже не стали восстанавливать. Мы купили билет (тут ещё нужно было разобраться, какой покупать, поскольку их предлагалось великое множество) и прошли к кабинкам.
Кабинки здесь двухместные, с крышей, но без окон. Трасса проходит прямо над виноградниками. Движешься потихоньку, любуешься пейзажем. К северу от Рюдесхайма заметны неороманские колокольни аббатства святого Хильдегарда. Они хорошо смотрятся среди зелёных лоз. А впечатляющая панорама Рейнской долины открывается более чем на дюжину километров в радиусе. Красотища!
Вскоре далеко внизу остались крыши Рюдесхайма и остров посреди реки. Мы прибыли на конечную. Отсюда дорога идёт через ландшафтный парк Нидервальд, созданный камергером и тайным советником Иоганном Фридрихом Карлом Максимилианом фон Остейн. Будучи племянником архиепископа Майнца, этот человек в 28 лет унаследовал огромное состояние и с 1764 года начал благоустраивать свои владения. В частности, в 1788 году на восточной опушке леса появился Niederwaldtempel, элегантная ротонда, чей купол поддерживают восемь белых колонн. Из ротонды – прекрасный вид на Бинген, Рюдесхайм и на голубую ленту Рейна между ними.
Далее можно пройти к памятнику объединения Германии. Его открыли 28 сентября 1883 года. Деньги на монумент собирали по народной подписке, но жертвователей набралось не слишком много. Пришлось выделять деньги имперскому правительству. На двадцатипятиметровом каменном постаменте стоит бронзовое изваяние Германии с мечом в левой руке и имперской короной в высоко поднятой правой. Размер этой фигуры – 12.5 метров. Постамент украшен крылатыми аллегориями войны и мира, по шесть метров каждая. Между ними – огромный горельеф, изображающий 133 человека, немецких князей и генералов во главе с кайзером Вильгельмом I верхом на коне. А ещё ниже на отдельном постаменте сидят отец Рейн и его дочь Мозель. Одним словом, ода милитаризму и имперскому духу.
От памятника мы направились по тропе, идущей параллельно Рейну. Отмахали по ней около километра и вышли к руинам Rossel, тоже построенным в конце XVIII века. Неподалёку есть смотровая площадка, с которой открывается хороший вид на развалины замка Эренфельс, а чуть дальше – площадка Rittersaal, с которой ты видишь два замка ниже по течению Рейна: Burg Rheinstein и Burg Reichenstein. Вид – очень красивый!
Потом мы дошагали до Zauberhöhle (волшебной хижины с волшебной пещерой). Стоит возле тропы круглый домик с беленой стеной. Но если войти внутрь, то обнаруживаешь тёмную дыру напротив двери. Это вход в узкую десяти- или двадцатиметровую пещеру, в которую с огромным удовольствием забирались маленькие дети и их родители. Ведь там полнейшая темнота и можно бояться, сколько захочешь!
В конце концов, мы вышли к гостинице «Jagdschloss Niederwald», расположенной в бывшем охотничьем домике Иоганна Фридриха Карла Максимилиана фон Остейна. В сотне метров от него можно сесть на кресельный подъёмник Niederwald-Seilbahn Assmannshausen. С 1886 по 1917 годы тут тоже ходила зубчатая узкоколейка, но её закрыли из-за войны, а потом разобрали. А в 1953 году открыли канатную дорогу.
Пока стояли в очереди на посадку, обратил внимание на то, что две женщины перед нами разговаривали между собой по-русски, но к своим мужчинам обращались по-немецки. С 1990 по 2010 годы в Германию переехало более двух миллионов жителей бывшего Советского Союза. А потом к ним добавилось множество украинцев. Так что русскую речь тут слышишь часто.
Когда подошли к контролёрам, выяснилось, что билеты в Рюдесхайме я купил правильно: они действовали на этой канатной дороге. Мы уселись в кресла и за пятнадцать минут спустились на 225 метров. Нижняя станция дороги располагается в Ассмансхаузене. Этот городок с населением менее тысячи человек с 1977 года является частью Рюдесхайма. Первое упоминание о нём датировано 1108 годом. Тогда архиепископ Майнца Рутард подарил виноградник в деревне Хаземаннесхузен аббатству Диссибоденберг. Буковка «Х» из названия пропала после 1500 года.
В XIV веке в деревне появилась собственная церковь, а в 1361 году – даже собственный суд. В 1489 году архиепископ Майнца Бертольд фон Хеннеберг повелел найти под руслом Рейна горячий источник и вывести его воды на поверхность. Так в деревне появился термальный курорт. Здешние воды помогали от ревматизма, а ещё с 1930 по 1983 годы их разливали в бутылки и под названием «Ass-Quelle» продавали по всей Европе.
Ещё здесь были шихты на вершине горы. В них добывали серебро, марганец, сланец и кварцит. Но месторождения оказались не слишком богатыми и в XIX веке шахты забросили.
Южные склоны горы, нависающей над Ассмансхаузеном, занимают виноградники. Среди них хорошо видна громадная надпись «Assmannshausen Höllenberg», название винодельческого хозяйства, где выращивают пино-нуар (Spätburgunder). Вина из него считаются одними из лучших в своём классе в Германии.
Сойдя с канатной дороги, мы прогулялись по близлежащим улочкам. Тут много симпатичных домиков в старинном стиле. Не все из них на самом деле старинные, большинство появилось во второй половине XIX – начале XX веков. Но попадаются среди них и подлинные трёхсотлетние и даже четырёхсотлетние фахверки.
Потом мы вышли на набережную. Вдоль Рейна выстроили самые красивые дома Ассмансхаузена. Их занимают гостиницы и рестораны. И не удивительно – с берега открывается прекрасный вид на замок Райнштайн, стоящий на скале, выпирающей из лесистого склона горы.
Тут я вспомнил, что если сейчас не пообедать, то потом большинство заведений закроется. Мы вошли в ресторан при «Weingut und Hotel Schön» и расположились за столиком на крытой террасе. Хотелось пить, поэтому сразу заказали Натке вино, а мне пиво. Потом глянули меню и взяли на двоих три блюда: карпаччо из оленины, медальоны из утки и сырную тарелку. Пиво «Bitburger» мне не особенно понравилось, а вот закуски к нему оказались приятными.
Перекусив, мы вышли на набережную и дошагали до пристани. Глянули расписание. Оказалось, что в 16 часов придёт теплоход, на котором можно будет вернуться в Рюдесхайм. Купили билеты и отправились гулять по Ассмансхаузену. Самые внушительные дома на набережной занимает «Hotel Krone».
История этого заведения началась в 1541 году, когда таможенник из Бингена купил домик на берегу, в котором меняли лошадей, тянувших речные баржи. Он открыл там гостиницу. С 1808 года к ней добавилась таверна, получившая название «Крона». Как раз в это время в Германии началась мода на дикие романтические пейзажи. В «Кроне» останавливались поэты, художники, музыканты, а во второй половине XIX века к ним добавились и коронованные особы. На пике популярности в 1893 году здание расширили, добавив фахверковые эркеры и угловые башенки. А в 1908 году владельцы отеля прикупили соседний жилой дом и декорировали его в том же «рейнском» стиле.
Дождались теплохода и поднялись на верхнюю палубу. С неё Ассмансхаузен выглядел почти игрушечным: симпатичные домики на набережной, а над ними поднимаются большие зелёные холмы с виноградниками. В 16 часов мы отчалили, пересекли Рейн и тут же остановились у пристани возле замка Райнштайн. Мы постояли там минут десять, полюбовались зубчатыми башенками и стенами. На противоположном берегу разглядели даже домик, в котором люди принимали целебные ванны из того самого источника, найденного по велению архиепископа Майнца. Потом теплоход вернулся в Ассмансхаузен, постоял ещё там и лишь после этого направился в Бинген.
Мы полюбовались руинами замка Эренфельс с разных сторон. Он был построен примерно в 1211 году по воле архиепископа Майнца Зигфрида II Эппенштайна, чтобы защитить их владения от посягательств пфальцграфа Рейнского Генриха V. А с середины XIII века эта крепость использовалась для сбора таможенных пошлин с судов на Рейне. Позднее эту функцию передали Мышиной башне (Mäuseturm). Ну а разрушили замок всё те же злыдни французы в 1689 году.
Теплоход прошёл довольно близко от Мышиной башни. Можно даже было различить чёрного имперского орла на её желтоватом оштукатуренном фасаде. Потом полюбовались замком Клопп в Бингене. Всё-таки концентрация крепостей на берегах Рейна превосходит всякие разумные пределы!
В Рюдесхайме вышли в 17-15 и отправились гулять по городку. Первым делом дошагали до «Hotel Lindenwirt», красивого здания в стилистике барокко, с часовой башенкой сверху и большой сквозной аркой внизу. Но больше всего нам понравился внутренний двор этой гостиницы. С двух сторон его окаймляют длинные балконы с деревянными перилами на втором и третьем этажах. У одной стены выставлены пирамиды из бочек и прессы для выдавливания виноградного сока. А в нишах смежной стены на первом этаже установлены шесть гигантских бочек, каждая из которых является двухместным номером. Понятно, что это тесно, но очень колоритно и ни на что не похоже! Хотите почувствовать себя Диогеном – приезжайте в Рюдесхайм и останавливайтесь в «Hotel Lindenwirt»!
Потом мы вышли на Oberstraße, заглянули снова на Drosselgasse, где уже собирался народ, после чего решили направиться к виноградникам. По пути заметили Brömserhof, шикарную дворянскую усадьбу, построенную в XV – XVII веках. Она состоит из главного дома с эркером, четырёхэтажной фахверковой башни, увенчанной четырьмя маленькими сторожевыми башенками с шатрами наверху и со шпилями, и подковообразного корпуса, добавленного в XVII веке и использовавшегося в коммерческих целях. Ныне в Brömserhof располагается музей механических музыкальных инструментов. На фасаде главного здания, по обе стороны от эркера, висят по одиннадцать фарфоровых колокольчиков.
Вышли к виноградникам. Все ягоды в гроздях были жёлто-зелёного цвета. Рислинг или что-то другое? Помимо вина в Рюдесхайме делают и бренди. Самым известным местным производителем является «Asbach GmbH», основанный в 1892 году Хьюго Асбахом, родившимся в Кёльне. Этот человек добился того, чтобы его бренди стал популярным в Германии, а в 1924 году придумал шоколадные конфеты с коньячной начинкой. Возможно, эти виноградники как раз и принадлежат «Asbach GmbH» и пойдут на перегонку в бренди.
Набродившись по плантациям, мы вернулись в свою гостиницу и пошли ужинать. В саду возле колокольной башни было слишком шумно и многолюдно. Зато во внутренних залах ещё хватало свободных столиков. Нам предложили выбрать любое место у окна.
Мы присели. Подошёл какой-то скромно одетый дедушка и спросил, всё ли у нас хорошо. Мы ответили утвердительно и попросили принесли мне вайсбир, а Натке – бокал рислинга и бокал пино-нуар из Ассмансхаузена, как раз с того солнечного склона над городком. Потом оказалось, что дедушка – это муж хозяйки гостиницы, Генрих Бройер. Он – винный энтузиаст и обожает высказывание Гёте «Жизнь слишком коротка, чтобы пить плохое вино». Поэтому моё пожелание дедушка воспринял с каменным выражением на лице, а вот Наткино – с огнём в глазах и даже пытался прокомментировать её выбор.
Глянули меню. В нём обнаружились «Hessisch TAPAS», типичные деликатесы региона. Мы набрали шесть штук: мясо кусочками с горчицей, мясо копчёное, сыр в рислинге, салат из мяса с оливками, два кусочка местной колбасы и гренки чесночные с инжиром. Не сказать, что каждая из этих закусок оказалась удачной, но по совокупности получилось неплохо.
Потом ещё взяли по десерту. Натка заказала яблочный штрудель, а я – домашние вафли с вишней, сливками и мороженым. Оба десерта оказались очень вкусными, но Наткин ещё и выглядел потрясающе: сам штрудель лежал в центре большой прямоугольной тарелки, справа располагалась «паутинка» из заварного крема с красным фруктовым повидлом, а слева аккуратно поместились ванильное мороженое, сливки, веточка красной смородины и ягоды голубики.
Замечательно поужинав, мы отправились бродить по Рюдесхайму. Снова прошлись по Drosselgasse. Во дворике ресторана при нашем отеле веселье было в самом разгаре. Музыканты не жалели струн, певец исполнял в полный голос шлягер за шлягером, из-за столиков ему подпевали, а несколько пар уже танцевали между столиками. Примерно то же самое творилось и в других ресторанах этого переулка.
Потом мы вышли на Oberstraße. Тут уже не наблюдалось таких толп, как днём. Всё-таки из многочисленных гостей городка останавливаются в нём на ночлег вряд ли больше четверти. В одной сувенирной лавочке приметили стильные чёрные футболки с белой надписью «Save Water – Drink Riesling». В темноте очень красиво смотрелся «Restaurant Café Stadt Frankfurt», чей дворик и фасад подсвечивались разноцветными лампочками. А вот на треугольной площади, под молодыми платанами у ратуши, где обычно устраивают главный рождественский рынок города, было тихо. На Marktstraße Натке попался магазинчик, где продавали дамские сумочки со встроенными в лицевую поверхность большими квадратными или круглыми часами. Для китайской индустрии нет ничего невозможного!
Вышли на набережную. На противоположном берегу Рейна красиво смотрелась неоготическая часовня святого Роха, чья колокольня подсвечивалась прожекторами. В спокойной воде отражалась полная луна. Мы побродили по городку ещё немножко. Дошли до Brömserhof. На выходе из главного здания стояли две собаки, большая и маленькая. Видимо, дожидались, когда хозяин закроет музей и поведёт их на прогулку. Глядели они при этом очень строго.
Музыканты в ресторане при нашей гостинице всё ещё играли. Но, к счастью, наш номер выходил окнами на другую сторону. Так что заснули мы без проблем.
17.09.2018 Прогулка по Рейну
Утром мы встали довольно рано и отправились завтракать, едва открылся ресторан. Покормили нас очень хорошо, но вот свежей выпечки тут не нашлось. Даже странно для такого хлебосольного отеля. После этого мы отправились гулять.
Рюдесхайм ещё спал. Было странно видеть его улочки такими тихими и безлюдными. Побродив немного по центру, мы вышли на набережную и дождались открытия кассы, потом купили билеты на первый теплоход, идущий вниз по Рейну. Выйти решили в Санкт-Гоаре.
По расписанию теплоход должен был отправиться в 9-15. Мы пришли к пристани пораньше, но там уже дожидались посадки два десятка человек. Потом ещё на дороге показались туристические автобусы, которые остановились неподалёку и начали выпускать японцев. Завидев это, мы заняли стратегически важное место у калитки, и когда её открыли, смогли ступить на палубу в числе первых.
Этот рейс обслуживал двухпалубный теплоход «Boppard», построенный в 1996 году и способный принять на борт до четырёхсот человек. Его верхняя палуба открытая. На ней стоят круглые столики и оплетённые стулья с металлическим каркасом. За одним таким столиком мы и расположились. Заказали стюарду графинчик белого вина для Натки и чай с круассаном для меня.
Когда двигатель теплохода работал на холостом ходу, палуба ощутимо вибрировала, так что иногда мне даже приходилось придерживать свою чашку. В 9-20 мы отчалили от пристани Рюдесхайма. Погоду обещали хорошую, солнечную, но пока было прохладно, временами – даже очень, особенно когда от воды налетал сильный ветер. Но зато вид с верхней палубы – замечательный! Полюбовались набережной Рюдесхайма, потом переключились на Бинген.
В Бингене на борт теплохода поднялось ещё около сотни человек, так что свободного пространства оставалось мало. Хорошо, что мы так удобно расположились на левом борту! Отчалив, могли полюбоваться Мышиной башней и разрушенным замком Эренфельс. Потом Натка разглядела, что на виноградниках, занимающих склоны горы Нидервальд, собирают урожай. Полторы дюжины женщин и мужчин срезали спелые грозди и укладывали их в синие и красные пластиковые ящики.
Потом мы имели возможность снова полюбоваться по правому борту Ассмансхаузеном, а по левому – замками Райнштайн и Райхенштайн. Левый берег Рейна долго лидировал по числу замечательных объектов. Вскоре показался замок Зоонек, который очень странно смотрелся на фоне карьера, где открытым способом добывают кварцит и граувакку. Над огромной горной разработкой, занимающей почти весь склон горы, клубилась пыль. Внизу у самой воды виднелась труба, по которой добытую измельчённую породу пересыпают на баржи.
Неплохо смотрелся Нидерхаймбах с аккуратными домиками на набережной, чёрной колокольней церкви и замком Хаймбург чуть выше городка. Чуть дальше показались фотогеничные руины замка Фюрстенберг, нависающие над Обердибахом. А уже через пять минут мы увидели Burg Stahleck. Вот уже места, которые мы посетили!
Замок интересно смотрится за счёт конусовидной крыши на донжоне и виноградников по соседству. Потом показалась верхушка капеллы Вернера, и вскоре мы могли любоваться колоритной панорамой Бахараха. В этом городке немало народа вышло, но ещё больше зашло. Неудивительно! Ведь мы подходили к Каубу с живописнейшим Пфальцграфенштайном на островке. Ради него я даже встал со стула и переместился на правый борт.
А потом в поле зрения появился замок Шталек с современным корпусом красно-кирпичного цвета, хорошо заметным на фоне серых стен и башен. Было приятно вспомнить трапезу в его замечательном ресторане. Обервезель предваряла колокольня Liebfrauenkirche. Сам же этот городок неплохо смотрелся за счёт башен средневековой крепостной стены.
Минут через десять Рейн начал сужаться, а правый берег – подниматься. Мы приближались к Лорелей. Фарватер возле скалы опасен и по сей день: 13 января 2011 года тут опрокинулась баржа, перевозившая 2 400 тонн серной кислоты. Вид утёса, возвышающегося над рекой на 132 метра, конечно же, впечатляет. Такая махина! Повсюду, где только возможно, в каждой щели между пластами сланцев, которая не является вертикальной, проросли деревья и кустарники. Но на фоне рейнских пейзажей, радующих глаз, Лорелей не кажется чем-то особенным. Утёс, как утёс.
Два часа пролетели совершенно незаметно. Вышли в Санкт-Гоаре. Съели по булочке на набережной Рейна, бросили в воду монетки, чтобы обязательно вернуться в это замечательное место. А потом сели на поезд и доехали до Трехтингсхаузена. Там мы были в 11-50. От станции дошагали до замка Райхенштайн. Эту твердыню построили в XII веке. В период Интеррегнума тут обитали рыцари-разбойники, поэтому в 1253 году, а потом ещё и в 1282 их логово подвергалось осаде. В конце концов, нехорошее место захватили воины императора Рудольфа I и разрушили все укрепления.
В XIV веке замок заново отстроили для архиепископа Майнца. В XVI веке его снова разрушили, а спустя век всё те же французы в 1689 году ещё и взорвали руины. Развалины купил в 1899 году немецкий промышленник и люксембургский дипломат барон Николас Кирш-Пуричелли. На его деньги была создана романтическая резиденция-замок в неоготическом стиле.
Ныне здесь располагается гостиница, при которой есть музей. Но вот по понедельникам этот музей не работает. Мы попробовали просто так побродить по территории гостиницы, но излишне бдительная горничная попросила нас покинуть территорию. Так что пришлось довольствоваться лишь беглым взглядом из-за ограды, да видом с набережной Рейна.
Мы помнили, что до следующего замка отсюда – чуть больше километра, поэтому отважно зашагали по берегу. Тем более, что дорожка вдоль реки благоустроенная, заасфальтированная. Хотя велосипедистов на ней раз в двадцать больше, чем пешеходов.
Добрались до пристани. Вчера к ней постоянно причаливали теплоходы. Сегодня мы не заметили ни одного. Глянули расписание: оно вроде как обещало какие-то корабли, но можно ли ему доверять? В Каубе мы теплохода 12 сентября не дождались. Решили пока отложить этот вопрос и направились в замок.
Burg Rheinstein, известный так же как Burg Voitsberg или Vaitzburg, был построен в начале XIV века. Его поставили на скале, которая возвышается над Рейном на 90 метров, по воле архиепископа Майнца, чтобы следить за руинами замка Райхенштайн. Курфюрст хотел удостовериться, чтобы разбойничье гнездо по соседству не возродилось. В XVI веке замок совсем забросили. Когда французы в 1689 году взрывали рейнские замки, Райнштайн показался им таким ветхим, что они не пожелали тратить на него порох.
В 1821 году принц Фридрих Вильгельм Людвиг Прусский, двоюродный брат наследника престола, купил развалины и начал там отстраивать себе летнюю резиденцию. После завершения первого этапа работ в 1829 году замок получил имя Райнштайн. Это был первый воссозданный замок на Рейне. Пример Фридриха воодушевил многих и вскоре за ним последовали другие энтузиасты. Потомки принца владели резиденцией до 1975 года, когда Барбара Ирина принцесса Прусская, герцогиня Мекленбургская, продала её оперному певцу Герману Хехеру-Шипеку. В процессе торгов замок чуть было не заполучили кришнаиты, но местные власти, дабы не допустить нежелательного прецедента, помогли певцу получить льготный кредит на покупку.
Более тридцати лет Burg Rheinstein реставрировали на деньги Ассоциации немецких замков и Государственного управления по сохранению исторических памятников. Ныне ему почти вернули тот облик, который замок получил при принце Фридрихе в середине XIX века. А управляют музеем и гостиницей при замке дети Германа Хехера.
Мы поднялись по крутой зигзаговидной тропе на девяносто метров. Купили билеты и прошли внутрь. Из дворика можно пройти в симпатичный бургундский сад, воссозданный в духе средневекового садоводства. Затем все поднимаются по лестнице на южную террасу. С этой площадке открывается прекрасный вид на Рейн. Особенно хорошо рассматривать Ассмансхаузен: он перед тобой, как на ладони, притаился у подножия лесистых гор с обширными виноградниками на приречных склонах.
С южной террасы можно пройти во внутренние покои замка. Там неплохо смотрятся спальня принцессы и рыцарский зал с большим камином. Но они особенного впечатления не производят, особенно после того, как видел замок Штольценфельс. Зато с северной террасы можно подняться по железной лесенке на башенку над самым обрывом. И вот с этой башенки вид на долину Рейна просто феноменальный! Ты как будто летишь над рекой!
Осмотрев все доступные покои, мы вернулись в кассу и уточнили, стоит ли дожидаться теплохода. Оказалось, что корабли останавливаются возле замка только по пятницам, субботам и воскресеньям. Подумав, мы решили дойти пешком до Бингена. Тут четыре с половиной километра по хорошей асфальтированной дороге.
По пути вышли на волнолом напротив Ассмансхаузена. Ещё раз полюбовались симпатичным городком. Вдоль Рейна идти было приятно, но примерно за километр до Бингена дорога отошла от реки. И вот на этом самом скучном отрезке мы заметили дачные участки местных жителей с малюсенькими домами-сарайчиками. Такие огороды встречаются и во многих других городах Германии или Швейцарии, но странно было видеть их в двух шагах от романтической долины Рейна!
Прогулялись по парку возле Мышиной башни, а потом направились в исторический центр Бингена. Этот город, скорее всего, основали кельты. Название Bingium упоминает Тацит в IV томе «Истории», когда повествует о Батавском восстании 69 – 70 годах н.э. Римляне построили здесь форт из дерева и земли и возвели мост через реку Наэ. В средние века город попал под власть архиепископа Майнца. Чтобы упрочить контроль над Бингеном, между 1240 и 1277 годами курфюрст построил замок Клопп на холме у южных стен.
Бинген сильно пострадал в Тридцатилетнюю войну. Замок Клопп был разрушен, и в 1653 году его отстроили заново. Но уже 1689 году французы снова уничтожили городскую цитадель. Сам Бинген несколько раз горел, да и во время Второй мировой пострадал, поэтому исторической застройки в нём сохранилось немного.
Мы прошли возле впечатляющей церкви святого Мартина. Она существовала ещё в X веке, но в августе 1403 года сгорела во время пожара, спалившего весь город, и была заново сооружена к 1511 году в готическом стиле. Неподалёку находится Stefan-George-Museum, занимающий фахверковый дом 1689 года постройки. Штефан Георге был немецким поэтом-символистом конца XIX – начала XX века. В Бингене он жил с 1873 по 1882 году и учился здесь в реальной школе. Поэтому под его музей отдали один из немногих красивых старинных домов.
От музея мы прошли по пешеходной Basilikastraße, где сохранилось несколько зданий XVIII – XIX веков, увидели жутковатый фонтан на Speisemarkt, посвящённый истории города и установленный здесь в 1979 году. Потом мы направились к замку Клопп. Западный склон холма, на котором он стоит, занимают виноградники. Поднявшись вдоль них, мы вскоре обнаружили, что перед замком есть смотровая площадка, но вид с ней не слишком интересен. Теоретически, тут можно подняться на башню, чтобы полюбоваться окрестностями. Но здешние пейзажи не сильно отличаются от того, что видишь с набережной Рейна. Замок и башню в 1853 году приобрёл кёльнский судовладелец Людвиг Мария Крон. Он-то и оплатил постройку тут сооружений в романтическом неоготическом стиле. А в 1897 году здания на холме выкупил муниципалитет, власти которого ныне здесь и располагаются. Возле главного строения летом работает ресторан, но сейчас он уже был закрыт.
Мы направились к набережной. Бинген оказался не самым интересным местом, но посещение его обуславливалось логистикой. Выйдя на берег Рейна, мы вскоре расположились на террасе ресторана «Zollamt», занимающего симпатичное здание главного таможенного управления, построенное в 1904 – 1906 годах. Заказали Натке апероль шприц и яблочный штрудель. Я взял пиво и говяжий тартар. Находились мы за этот день изрядно, поэтому требовалось и перекусить, и дать отдохнуть гудевшим ногам.
Потом направились к парому. Набережную в Бингене включили в Маршрут индустриального наследия Рейн-Майн, поэтому тут можно увидеть и мостовой кран шестидесятых годов XX века, дополненный силуэтами людей на верхушке стрелы, и старый портовый кран 1786 года, и постамент с двумя гигантскими вишенками. Здешние паромы – это две самодвижущихся платформы, которые могут перевезти три десятка автомобилей или две с половиной сотни человек. Ходят они в противофазе: когда одна причаливает в Бингене, другая швартуется в Рюдесхайме.
С паромами всё оказалось быстрее и проще, чем с теплоходами. Подошёл «Stadt Rüdesheim», опустил сходни. С него выехали автомобили и велосипедисты. Затем заехали желающие переправиться на ту сторону. После них зашли на платформу и мы, пешеходы. Ни в какие кассы идти не нужно. Служащий, справившись с автомобилями, потом собирает плату с людей. Сама переправа длится не более пяти минут.
Сойдя с парома недалеко от вокзала, мы дошагали до виноградников внутри Рюдесхайма. Они окружают Brömserburg, средневековый замок кубической формы. Когда его здесь поставили – точных данных нет. Известно лишь, что в 1186 – 1190 годах его перестроили и укрепили. С XIII века замком владели семья Бремзеров.
В ходе Тридцатилетней войны в 1640 году Brömserburg взрывали французы. Они уничтожили верхнюю часть и юго-восточный угол. Но часть зарядов не взорвалась, поэтому основа замка уцелела. В XIX веке развалины купил граф Ингельхайм и создал себе здесь романтическую усадьбу. Но все его пристройки удалили в середине XX века, когда Brömserburg реставрировали. С 1950 года здесь размещается «Музей вина Рейнгау».
Чуть дальше видна прямоугольная башня Boosenburg. Она осталась от замка XII века. Этим замком с 1474 по 1830 годы владели Боосы из Вальдека. Потом новые хозяева, графы Шенборн-Вистхайд, в 1838 году демонтировали всё, кроме башни. Саму же башню они надстроили и увенчали зубцами. Потом продали виноторговцу. Тот в 1872 году пристроил к башне особняк в неоготическом стиле. С 1938 года в Boosenburg расположилась винодельня Карла Юнга.
Мы вышли на Oberstraße, и Натке снова захотелось к виноградникам. Нет проблем! Поднялись по канатной дороге к началу парка Нидервальд, а оттуда стали спускаться через плантации. Неплохо так погуляли. В этот раз обнаружили ряды и с красными сортами винограда. Просто они располагались выше и западнее.
Спустились по виноградникам в Рюдесхайм. В понедельник народу в городке было гораздо меньше, чем в воскресенье. Можно предположить, что значительную часть готней составляли немцы, которые приезжают сюда на выходные. Погуляв по симпатичным улочкам, мы пошли ужинать в ресторан при нашей гостинице. Я взял пиво, Натка – белое вино. Принося мой вайсбир «Silly Blanche», Генрих Бройер очень подозрительно спросил, не бельгиец ли я.
Из еды мы заказали на двоих каре ягнёнка с картофелем и фасолью, а ещё для Натки – закуску из трёх видов мяса с зеленью и инжиром, а для меня – суп-пюре с лисичками. Всё оказалось хорошо приготовленным. Когда мы закончили трапезу, в саду ресторана уже собралось значительное количество посетителей. Почти как вчера. Музыканты снова играли, а певец подогревал публику немецкими шлягерами. Мы совершили круг почёта по вечернему Рюдесхайму и отправились в номер, отдыхать и собирать вещи.
18.09.2018 Рюдесхайм – Франкфурт-на-Майне
Утром мы вволю отсыпались, поскольку спешить в этот день не собирались. Позавтракав, отправились гулять по городку. На улице не ощущалось прохлады, на этот день синоптики обещали +30.
На проезжей части выстроилась пробка: туристический автобус припарковался так, что от двух полос осталось, в лучшем случае, полторы и транспорт с обеих сторон преодолевал узкое место на самой малой скорости по очереди. Но никто не гудел, никто не выбегал из салона ругаться.
Дошли до готической башни Adlerturm, построенной в конце XV века в восточном углу городской стены. В XIX веке она сделалась частью таверны «Zum Adler», от чего и получила своё нынешнее название. Говорят, что в этой башне останавливался Гёте и любовался видами Рейна.
Глянув в сторону реки, мы обомлели: на пристани выстроилась очередь из полусотни человек, и ещё столько же направлялось туда от автобусов. Получается, что нам вчера повезло, и теплоход был совсем не переполненным! У причала стоял всё тот же «Boppard».
Я пошёл в номер, а Натка ещё пробежалась по сувенирным магазинам. На обратном пути она оступилась на лестнице и больно ушибла колено. Хорошо, что нам уже не нужно было карабкаться на горы или совершать марш-броски к замкам!
В 9-20 сдали ключи от номера и отправились на вокзал. Было заметно, что автобусы подвозят всё новые и новые группы туристов, перегораживая не самые широкие тротуары. Люди, выходившие в Рюдесхайме, вели себя так, как будто никогда не посещали городов и не знают, что по тротуарам ещё и ходят пешеходы. А гиды даже не пытались расположить своих туристов чуть компактнее. Поэтому я просто задолбался уговаривать их хоть немножко расступиться, и под конец уже был готов долбить этим ротозеям по ногам своим чемоданом.
Дошагали до вокзала, купили билеты в автомате. Выход к путям здесь организован очень нетрадиционно. Попасть на перрон можно лишь за три минуты до подхода поезда, после того, как служащий отпирает дверь из зала ожидания. Оказалось, что здесь нет подземного перехода или моста, поэтому пассажирам приходиться пересекать пути и к железной дороге без надобности никого не подпускают.
Ещё в здешнем автомате нам продали самые странные билеты Deutsche Bahn, которые я когда-либо видел. На них указаны: цена, какие-то служебные коды, дата, время продажи и надпись «Bahnhof». Больше ничего: ни названия станции отправления, ни названия пункта назначения. Но контролёр, которая успела за 72 минуты проверить наши билеты дважды, никаких претензий не высказывала. Видимо, для посвящённых тут всё понятно.
К Висбадену все сидячие места в нашем вагоне оказались заполнены. Большинство народа ехало, как и мы, во Франкфурт-на-Майне.
На вокзале последнего взяли такси и поехали в свою гостиницу. Водитель нам попался рассеянный, высадив нас, он чуть не уехал с нашим багажом. Пришлось стучать ему по стеклу, чтобы вывести из размышлений.
Номер ещё не был готов. Мы оставили вещи администратору за стойкой и отправились гулять. Вышли на Zeil. Народу на этой пешеходной улице ещё наблюдалось не очень много. В прошлую поездку во Франкфурт нам не удалось сделать две вещи: посетить Kaisersaal в местной ратуше и подняться на смотровую площадку на небоскрёбе Main Tower. С Имперским залом не срослось: во вторник он был закрыт. На входе стояли хмурые плечистые охранники, а через площадь приближались жених и невеста с гостями. Мы предположили, что вторник – день свадеб.
Что ещё отметили: в центре города было очень много туристов из Азии, а почти все надписи указателей на немецком языке дублировались иероглифами.
Мы двинулись дальше. Вышли в район небоскрёбов. Похоже, что властям Франкфурта имеющихся башен не хватает, и они разрешили строительство новых. Рядом с Commerzbank Tower, формирующей запоминающийся высотный силуэт города, перегородили целый квартал.
Обойдя стройплощадку, мы нашли вход в Main Tower. Купили билеты. К лифту на смотровую выстроилась приличная очередь из двух дюжин человек. Большую часть из них составляли подростки студенческого возраста. Опять мы куда-то пришли следом за организованной группой! К счастью, продвигались довольно быстро.
Скоростной лифт довозит до 54-го этажа. Далее нужно подниматься по лестнице. Вид со смотровой площадки хороший, Франкфурт – как на ладони. Вся проблема лишь в том, что в городе не слишком много интересных объектов. Компактный Altstadt с мостами через Майн, Zeil, Eschenheimer Turm, телевышка. А больше и смотреть не на что. И ещё хорошо заметно, что Франкфурт-на-Майне – вовсе не безбрежный, как Москва или Париж. Границы города хорошо различимы.
Налюбовавшись, спустились на лифте и прошли на северо-восток через улицы бутиков и ювелирных магазинов. На площади Гёте/ Rathenauplatz посетили огромный книжный «Hugendubel» с впечатляющим многоэтажным открытым пространством внутри. Вернулись на Zeil, дошагали до своей гостиницы и получили ключи от номера. Комната нам досталась на последнем этаже. Из окна открывался приятный вид во внутренний дворик, над которым хорошо просматривались башни делового центра.
Я зарегистрировался на рейс, затем распечатал посадочные талоны. Теперь можно гулять дальше. Заглянули в пару магазинов на Zeil, потом решили поужинать. После некоторых дискуссий, выбрали ресторан «Haus Wertheym» к югу от Römerberg. Мы в нём трапезничали ещё в прошлый приезд. Сели в пустом зале (весь народ предпочитал располагаться на улице), заказали Натке бокал розового португальского и сочную говядину в белом соусе с грибами, а мне – вайсбир и свиное колено. И очень неплохо поужинали.
Потом поднялись на Железный мост (Eiserner Steg) полюбоваться закатом. Солнце садилось за небоскрёбами, поэтому полноценной вечерней зари увидеть не удалось, но зато над южным берегом Майна висела бледная половинка Луны. А время от времени под ней пролетали самолёты. И Натка здорово развлеклась, пытаясь совместить их в одном кадре. Вернувшись на берег, мы ещё рассматривали бронзовые таблички с уровнем воды во время наводнений на Майне. Самое жуткое из них случилось в июле 1342 года. Тогда из-за невероятно сильных дождей вода в реке в районе Франкфурта поднялась на 785 см. Это событие получило название Magdalenenhochwasser.
Когда уже начало смеркаться, мы дошли до Galeria Kaufhof и поднялись на террасу на верхнем этаже. Отсюда прекрасно смотрятся небоскрёбы, особенно вечером. Налюбовавшись, отправились в свою гостиницу. Пора было готовиться к отъезду.
19.09.2018 Франкфурт-на-Майне - Москва
Утром позавтракали, собрали оставшиеся вещи, а потом отправились гулять. Обнаружили Kleinmarkthalle, местный крытый рынок. Побродили немного между рядов. Вышли к собору. Кварталы вокруг него только недавно открыли после перепланировки и реставрации. Фасады все свежие, яркие, окна – только что отмытые до блеска.
Kaisersaal сегодня работал, но только с 14 до 17. Так что опять не срослось. Вернулись в гостиницу, сдали ключи от номера, вызвали такси. До аэропорта домчались за двадцать минут. Регистрация на рейс началась за два с половиной часа до вылета. Сдали багаж, погуляли по терминалу, потом ещё успели пообедать в типично немецком стиле: пиво плюс колбаски.
В салоне самолёта рядом с нами никто не сидел третьим, у окна. Так что в кои-то веки мы летели с повышенным комфортом. После взлёта помахали в иллюминатор удаляющемуся Франкфурту и поблагодарили Рейн и Мозель за прекрасную осеннюю погоду.