Вернуться на главную страницу

28.10.2017 Москва – Милан – Сало

Как и год назад, в конце октября в Москве разразилась метель. Но не слишком сильная. Похоже, что большая часть снега досталась Питеру и Прибалтике, а у нас выпали лишь остатки. Ранним утром или на исходе ночи, когда мы уже почти собрались, мне на телефон пришла СМС о том, что машина подана. Наткин отец выглянул из окна в заснеженный двор и заметил жёлтое такси перед нашим подъездом. Чуть позже позвонил водитель. Ну что же, можно выходить.

Оделись, попрощались с нашими и спустились на лифте. Подходим к автомобилю: номер и марка не совпадают с тем, что мне присылала служба такси. Пожилой мужчина, сидящий за рулём, не покидает салон. А где же наша машина? Звоню водителю. Сразу выясняется, что этот самый пожилой мужчина нас и повезёт. Просто у него для работы две машины, и к нам он приехал не на той, о которой сообщала служба такси.

Забросили вещи в багажник, помахали нашим и сели в салон. Поехали. На Волгоградке встретили большую колонну автобусов, следующих из центра. Это метрополитен готовился к тому, что с 28 октября до 3 ноября три последних станции на Выхинской линии не будут работать. Им на замену временно открыли три автобусных маршрута: М1, М2 и М3.

Несмотря на метель, до аэропорта мы доехали менее чем за час. Была очередь из автомобилей на подъездах к терминалу D, но она тоже не заняла много времени. А вот на сдачу багажа народу выстроилось немало. Пока стояли, обратили внимание на людей с большими пластмассовыми клетками для перевозки собак. Вероятно, четвероногих отправляли на какую-нибудь международную выставку. Одно животное всё время жалобно скулило и никак не могло успокоиться.

Посадка на наш рейс началась почти за час до времени вылета. Редко такое бывает! Но зато никого не ждали и взлетели точно по расписанию. В самолёте я обратил внимание на то, что цвет формы у стюардесс изменился. Летом их пилотки, жакеты и юбки были мандариново-красными, а сейчас оказались тёмно-синими, почти чёрными. С летней формы на зимнюю переходят в октябре, а потом обратно – в апреле.

В Милан прибыли точно по расписанию, в 11-10. Паспортный контроль прошли быстро, багаж тоже не заставил себя ждать. Прошли до станции, купили там билеты на поезд и в 11-43 уже отправились. В 12-35 приехали на Центральный вокзал Милана. Когда покупали следующие билеты в автомате, столкнулись с новым для нас видом попрошайничества. Бабушка с пластиковым стаканчиком в руке пристроилась рядом с нами и комментировала каждое моё нажатие на сенсорный экран: «Sì, sì, sì. No! Non così! Clicca qui! Sì, sì, sì.» А в конце, когда билет уже печатался, старушка протянула нам стаканчик, чтобы мы кинули туда пару монет «за помощь».

Дождались, когда на табло появится путь, с которого должен был отправиться наш поезд. В 13-25 поехали. Компоновка вагона первого класса оказалась такой, что чемодан ставить совершенно некуда. Пришлось нам рассесться по разным рядам так, чтобы я остался с чемоданом, а Натка – с сумкой. На первой же остановке вошло немало людей, и рядом с Наткой тут же плюхнулась пожилая грузная негритянка. Она достала зарядку к своему телефону и потянулась к розетке в стене, не обращая внимания на то, что мешает своей соседке. Натке пришлось трижды сказать этой бесцеремонной женщине, что она неправа, прежде чем негритянка перестала тыкать ей в коленку электрической вилкой.

В 14-30 мы вышли в Брешии и отправились на поиски автостанции. Прямо напротив вокзала есть полукруглая платформа, располагающаяся на высоте второго этажа. Отсюда отходят некоторые городские и междугородние автобусы. Но нам была нужна автостанция компании SIA. Её мы обнаружили с помощью водителя, указавшего нам рукой направление. Мы дошли до Viale della Stazione и действительно, увидели Terminal Linee Extraurbane. Подбежали к платформе – стоит нужный нам 202-й автобус. Бросились к водителю – тот мотает головой, дескать, без билетов не пущу. Пришлось брести в кассу. Отстояли там небольшую очередь, купили два билета в Сало. По расписанию выходило, что нам нужно было ждать полчаса до следующего автобуса. Но, на всякий случай, Натка вышла на платформу и увидела там ещё один 202-й. Мы быстро уточнили у водителя, точно ли он едет в Сало. Тот кивнул, и мы влетели в салон. Багажное отделение водитель не открывал, поэтому чемодан пришлось оставить в проходе. На часах было 14-45.

Окрестности Брешии оказались весьма живописными. Они изобилуют высокими горами со сторожевыми башнями на склонах, каменоломнями и загородными домами состоятельных людей. Дорога до Сало заняла около часа. Вышли мы на Largo Dante Alighieri.

Местная легенда приписывает основание Сало этрускам, но первое письменное упоминание этого города относится к древнеримской колонии Pagus Salodium. В средние века Сало входил в федерацию коммун западного берега озера Гарда (от Лимоне до Дезенцано) со столицей в Мадерно (Communitas Riperiæ Lacus Gardæ Brixiensis, основано 4 ноября 1334 года). Это объединение городов старалось сохранить независимость от Брешии и от Вероны, и для этого оно вступило в союз с Венецией. Позднее всю вторую половину XIV и первую четверть XV веков западный берег Гарды находился под властью Висконти. Потом, когда Венеция, наконец, прибрала эти земли к рукам, федерация пользовалась максимальной автономией и именовалась Magnifica Patria (Великолепная Родина), а также Figlia primogenita della Serenissima (Первая дочь Серениссимы). Город Сало сделался столицей этой провинции. Это продолжалось до Наполеоновских войн. Затем на полвека Северная Италия попала под власть австрийских Габсбургов. Частью Италии Сало стал в 1859 году, вместе со всей Ломбардией. С октября 1943 по апрель 1945 года Сало был фактической столицей Итальянской социальной республики. Ныне город является популярным туристическим центром.

От автобусной остановки мы спустились на набережную озера и по ней дошагали до своей гостиницы. Нас сразу же поселили в удобный номер на последнем этаже «Hotel Vigna». С балкона открывался замечательный вид на залив Сало. Полюбовавшись пейзажем, мы отправились гулять.

Первым делом зашли в собор. Главная церковь города посвящена Благовещению Пресвятой Богородицы. Строить этот храм начали в 1453 году из кирпича. В 1506 – 1508 годах на главном фасаде сделали небольшой мраморный портал с колоннами и изваяниями Святого Павла и Иоанна Крестителя в арочном проёме над дверьми. Остальная часть фасада так и осталась кирпичной с отверстиями для строительных лесов. Внутри собор выглядит очень красиво. На полу объёмным узором уложена плитка трёх цветов. Своды и потолки церкви расписаны. На стенах много картин и раскрашенных статуй. Больше всего мне понравился резной позолоченный алтарь с десятью деревянными статуями и фреска на апсиде над ним. Возле входа в собор есть монетоприёмник. Если бросить туда одно евро, то включается свет, после чего можно хорошо разглядеть убранство храма.

Потом мы отправились гулять по берегу озера. Прошагали на восток, пока не уткнулись в решётку, перегораживающую набережную. Это была ограда исторической виллы Амадей, в которой в 1943 – 1945 годах располагалось Министерство культуры Итальянской социальной республики. Мы направились в обратном направлении. Набережная в Сало нам понравилась: она очень уютная и по ней приятно гулять. Вдоль берега выстроились лодки и катера. Периодически дорогу тебе перебегают утки, неуклюже переваливаясь с лапы на лапу. Хорошо смотрится местная ратуша, бывший дворец подеста на Piazza della Vittoria, в котором когда-то заседал совет венецианской провинции Magnifica Patria. У здания имеются элегантные аркады, перед которыми на набережной высажены пальмы. А снизу, используя пальмы, как подпорки, поднимаются роскошные розовые кусты. Они хорошо выглядели даже в конце октября. Натке очень понравились деревья хурмы с яркими крупными оранжевыми плодами. Кроме того, на берегу встречались оливковые деревья. Некоторые из них были весьма солидного возраста.

Что нам ещё очень понравилось, на западной части набережной, там, где её разрывали какие-нибудь здания или сооружения, пешеходная дорожка продолжалась по деревянным мосткам. Это позволяет обойти всю западную часть залива Сало от виллы Амадей до городского кладбища. Для любителей пеших прогулок – просто подарок! Да и бегунов мы заметили на набережной немало, как и владельцев собак, выгуливавших своих питомцев. Самый красивый вид открывается с западного берега залива. Отсюда ты видишь старый Сало с колокольней собора на фоне ровной глади озера. А над городом нависают высокие горы на восточном берегу Гарды и гора Сан-Бартоломео на севере.

Параллельно набережной проходит пешеходная улочка с магазинами и кафешками. На ней тоже встречаются любопытные здания. На одних что-то нарисовано на фасаде, другие могут похвастаться лепниной, ажурными балкончиками либо террасами на крыше. А у третьих имеются загадочные внутренние дворики. В один из таких двориков мы попали, когда заглянули в городскую библиотеку.

Исторический центр Сало довольно небольшой. Часть города, которая в старину была окружена крепостными стенами, вытянулась вдоль северного берега залива чуть менее, чем на километр, но в ширину порой не достигает и ста метров. Пешеходная улочка закончилась аркой с большими часами и бронзовым колоколом наверху.

А ещё в Сало есть Porto Mauro Melzani, где стоят яхты. Не ярмарка тщеславия, как в Монако или Ницце, а обычная стоянка для небольших частных парусных яхт, которые покупают не для того, чтобы показать, какой ты крутой, а просто из любви к парусному спорту. Там же находится гребной клуб. Мы постоянно наблюдали в заливе Сало, как группы гребцов на разнообразных каноэ в сопровождении тренеров на моторках отрабатывали свои навыки в спокойной воде. В этом клубе тренируется полсотни молодых гребцов и яхтсменов.

Ужинали мы в «Floriana Ristorante». Пришли в заведение к открытию и нас усадили на самое тёплое место, возле камина. Взяли бутылочку местного красного Costaripa «Mazane» Garda Marzemino 2013. Глянули меню. Заказались. Натка выбрала тартар из говядины с ореховым маслом, тыквенным соусом, печенюшкой и сыром, а также гуляш из мяса дикого кабана. Я же присмотрел себе говяжий фарш, обжаренный с луком, с грибами и полентой и ещё тушёную говядину ломтиками, по-пьемонтски, с полентой.

Нам сразу же принесли комплимент от заведения, по ломтику поленты на красном вине с кусочком бискотти, а также мармеладом с имбирём и красным луком. Эта закуска имела весьма неординарный вкус. Заказанные нами блюда оказались хорошо приготовленными. Заведение быстро наполнилось посетителями. Вскоре в зале с камином почти не оставалось свободных столиков. Справившись с первыми и вторыми блюдами, мы заказали десерт. Натка отведала чизкейк с физалисом, а я шарлотку с клубникой и сливками.

После такой обильной трапезы мы отправились гулять по берегу озера. Солнце уже село и на набережной почти никто не гулял. Туристический сезон заканчивался.

29.10.2017 Лимоне – Мальчезине – Монте Бальдо

В эту ночь по всей Европе переводили часы. Поэтому, сразу после того, как встали, мы проверили время по телевизионным каналам. Вышли на балкон посмотреть рассвет, но весь восточный край неба оказался затянут облаками. Мы спустились на первый этаж, позавтракали, потом быстро собрались и отправились на остановку возле виллы Амадей. Автобус пришёл по расписанию выходного дня с опозданием на пять минут.

Дорога вдоль озера очень красива. Большей частью она проходит недалеко от воды, и ты видишь противоположный высокий берег Гарды с высоченными горами. Иногда трасса поднимается так, что озеро остаётся далеко внизу, иногда спускается к самой воде. А ещё на этом шоссе огромное количество тоннелей. Некоторые короткие и проходят близко к поверхности, так, что через арки просматривается Гарда. Некоторые длинные с замысловатыми ответвлениями. Но все тоннели очень узкие. Поэтому ездить по ним нужно крайне осторожно. Особенно в одном, который на северном входе имеет два поворота подряд почти под прямым углом. Не знаю, кто его проектировал, мизантроп или тролль восьмидесятого уровня, но когда мы сидели на переднем сиденье автобуса, выезжать из этого тоннеля было страшно.

А ещё есть другая опасность на дороге, велосипедисты. Их здесь видимо-невидимо! Шоссе вокруг Гарды неширокое, и если перед автомобилем движется пелетон, то это просто караул. Водитель автобуса имеет право посигналить и потребовать, чтобы велосипедисты выстроились в линию и прижались к обочине. А вот обычные машины такого права лишены, вдобавок многие из них велосипедистов боятся, как огня. В результате, из-за любителей двухколёсного транспортного средства периодически возникают пробки и опасные ситуации на дорогах.

Примерно через час мы вышли в Лимоне. Когда-то этот городок назывался просто Пикколо из-за своего крошечного размера. Затем получил имя Лимонум, то ли из-за того, что вокруг него росли вязы (кельтское “leamhán”), то ли из-за границы между владениями Брешии и Тренто (латинское “limes”). С 1863 года городок именовался Лимоне Сан-Джованни, но в 1905 году название изменили, придумав нынешнее, Лимоне суль Гарда. Вплоть до тридцатых годов XX века попасть сюда можно было лишь по воде. В 1929-1931 годы итальянское правительство построило шоссе от Граньяно до Рива-дель-Гарда, и городок сделался более доступным для гостей. Длительная изоляция местных жителей привела к тому, что среди них появились люди с полезной мутацией алипопротеинов в крови, сильно снижающей риск развития атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Городок смотрелся симпатично. Мы спустились к озеру. Отсюда Лимоне и вовсе выглядел, как на картинке. Он примостился на узкой полоске между Гардой и восточными склонами Monte Carone. Хоть и заканчивался октябрь, вокруг мы видели множество зелени, балконы и стены домов украшались живыми цветами в кадках. На набережной прекрасно себя чувствовали пальмы, землю под которыми покрывал сплошной цветочный ковёр. Рядом выстроились двухметровые «шишки» с такой густой листвой, что было непонятно, это подстриженные кусты или же тумбы, плотно обвитые лианами. Они были густо усыпаны красными и розовыми соцветиями. Зелёный рай! А у нас в Москве вчера метель была…

Налюбовавшись набережной, мы начали искать корабль, чтобы переправиться в Мальчезине. Тут же обнаружился двухпалубный катер «Principessa» полтора десятка метров длиной, пришвартованный у пристани. По берегу расхаживали трое мужчин с капитанскими фуражками на голове. Я купил у одного из них два билета до Мальчезине и обратно. Кораблик должен был отправиться в 10-30, а время обратных рейсов мужчина написал на билете: 13-00, 15-00, 17-00. Поскольку билетёры изъяснялись на немецком языке, то среди пассажиров преобладали немцы.

Мы дождались посадки, потом расположились на открытой верхней палубе «Principessa». Тут к пристани чуть севернее подошёл большой теплоход и Натка начала мне выговаривать, что мы сели не на тот корабль. Затем какой-то немец на борту начал выяснять про туалет для своего ребёнка. Члены команды показали ему рукой на берег, и немец повёл сына в указанном направлении. К счастью, ждали мы их недолго и в 10-36 «Principessa», всё-таки, отошла от пристани. До Мальчезине катер доходит за двадцать минут. Времени достаточно, чтобы полюбоваться набережной Лимоне, потом увидеть, как на юго-западе высоко над озером располагается на краю обрыва городок Тремозине, затем бросить взгляд на север, в сторону Рива-дель-Гарда и после этого наблюдать на востоке, как приближается замок Скалигеров, возвышающийся над всем городком Мальчезине.

Сойдя с катера на южной пристани возле Hotel Excelsior Bay, мы сразу направились к фуникулёру. Дошагали до нижней станции, купили билеты. Несмотря на заканчивающийся сезон, народу собралось немало. Пришлось нам даже немного постоять в очереди. Поднялись на Монте Бальдо, а там ветрюган жуткий! Пока нас прикрывала вершина горы, примыкающая к верхней станции фуникулёра, было ещё терпимо. А когда вышли к плоскому гребню Tratto Spino на высоте 1760 метров, то задуло так, что казалось, что достаточно раскинуть руки, ч тобы полететь, как птица. Пользуясь такой погодой, на западном склоне ребята студенческого возраста развлекались с парашютом-крылом. Парень в жёлтом шлеме подлетал над поверхностью на 3-5 метров, потом опускался, не боясь, что его снесёт ветром на крутой склон и бросит на острые камни.

Этот день синоптики обещали ясным и погожим, но почти с самого утра в небе появилась дымка, через которую даже солнце просматривалось не слишком хорошо. Из-за этого видимость была неважной. Южный берег озера почти сливался с серым небом. Но даже в таких погодных условиях виды с гребня открываются потрясающие. На западе из долины Джудикарие выползали облака, которые там, похоже, опускались до самой реки Кьезе, а возле Гарды медленно взбирались на горные склоны.

Ресторан «La Capannina», в котором мы так замечательно пообедали в прошлый поход на Монте Бальдо, оказался закрыт на ремонт. Коров на гребне в этот раз тоже не оказалось. Наверное, даже для них холодно пастись на таком пронизывающем ветре. А вот альпаки находились на боевом посту возле киоска, где продают шапочки, шарфы и свитера, связанные из их шерсти. Эти животные обитают в Андах на высотах от трёх до пяти километров, поэтому им погода Монте Бальдо не страшна.

По гребню разгуливала группа пенсионеров в тирольских шляпах с пером. Мы их обогнали и направились к смотровой площадке на севере. С неё открывается прекрасный вид на северную часть озера, на города Рива-дель-Гарда, Линфано и Торболе, разделённые горой Брионе. Эта гора, похожая на летающую тарелку, вонзившуюся в землю под небольшим углом, является очень характерной деталью местности. На востоке есть ещё одна похожая гора, у подножия которой примостился городок Brentonico. И если смотреть в сторону Лимоне, то заметно третье подобное наклонное плато на западном склоне Монте Бальдо. Можно себе представить, какие колоссальные силы вздымают вверх горы, разрывая сушу на громадные блоки, ворочая их, как пылинки…

На сильном ветру мы замёрзли, так что в обратный путь двинулись по восточному склону гребня, чтобы он нас хоть немного прикрывал. Это было значительно комфортнее, но в расплату возле ресторана «La Capannina» пришлось подниматься в гору, чтобы выйти к станции фуникулёра. Дождались кабинки и спустились в Мальчезине. На входе в исторический центр пропустили перед собой группу из пяти велосипедистов. Вот скажите мне, зачем они нужны в пешеходной зоне? Чтобы пешеходов давить? Прогулялись до замка Скалигеров, но внутрь заходить не стали. А когда двинулись дальше, к пристани, встретили этих же самых велосипедистов, кативших рядом с собой своих стальных коней в обратном направлении. Сразу подумать им, конечно же, было трудно.

Мы побродили по улочкам старого города. Народу в нём было не так много, как летом, но достаточно для того, чтобы Мальчезине не казался пустым и вымершим. По крайней мере, в обед рестораны с хорошим видом оказались заполненными почти под завязку. Нагулявшись, мы добрели до южной пристани и заказали по чашечке кофе в баре «Oasi». Потом вышли на набережную, а там уже выстроилась немаленькая очередь к двум корабликам у причала. Я прикинул: набралось под сотню пассажиров. К счастью, вместимость катера «Caravel» оказалась достаточной, на его борту могут одновременно расположиться 127 человек. Мы присели на корме и, после того, как кораблик отошёл от пристани, любовались набережной Мальчезине, потом смотрели, как уменьшается замок Скалигеров на берегу.

Когда высадились в Лимоне, у нас ещё оставалось достаточно времени, чтобы побродить по этому городку. Мы прошли набережную с юга на север, раздобыли карту в туристическом офисе, потом прогулялись по пешеходной и очень симпатичной Via Porto. Поднялись к церкви Сан Рокко, построенной в XVI веке. С площадки перед церковью открывается неплохой вид на черепичные крыши Лимоне и берег озера. Чуть ниже виден бассейн при «Hotel all'Azzurro». Удачно стоит эта гостиница: постояльцы даже при купании могут любоваться замечательными пейзажами! У подножия лестницы, ведущей к церкви, нам встретилась трёхцветная кошка с такими большими и честными желтыми глазищами, что любая хозяйка, наверняка, без малейших колебаний доверила бы ей сторожить погреб со сметаной и сливками. Кошка охраняла вход в дом своих людей и со мною разговаривать отказывалась наотрез.

Потом мы присели за столик в баре «Al Porto Di Martinelli» и взяли Натке бокал с коктейлем Aperol Spritz, а мне большую вазочку с мороженым, клубникой и взбитыми сливками. Обслуживание в этом заведении оказалось просто реактивным. Не успел я ткнуть пальцев в картинку в меню, как спустя минуту вазочка уже стояла передо мною на столе. Мой десерт выглядел так аппетитно, что мне от него досталось лишь две трети. Остальное внезапно испарилось в известном направлении.

Заморив червячка, мы продолжили прогулку по городу. На этот раз решили отойти от набережной и посмотреть, что интересного есть в Лимоне чуть повыше. И тут же наткнулись на лимонарий Кастель. Согласно легенде, первыми лимоны на Гарде начали выращивать францисканские монахи из монастыря в Гарньяно в XIII веке. Они же и придумали устраивать для этого каскадные сады на крутых склонах местных гор. На каждую «ступеньку» завозили землю, куда и высаживали цитрусовые. Скальные основания и боковые стены подобных террас защищали растения от холодных ветров. А на случай морозов со стороны озера возводили каменные колонны, к которым можно было прикрепить плотную ткань или фанеру и защитить плантацию, если зима окажется не слишком мягкой. Лимонарий Кастель построили в XVIII веке. Именно тогда Лимоне сделался «деревней лимонов». Выращивать цитрусовые на экспорт было очень прибыльным занятием. Лишь после объединения Италии начался закат оранжерей на Гарде, поскольку они вчистую проигрывали плантациям на юге. Окончательно уничтожили этот бизнес Первая мировая война, во время которой все кровельные материалы из лимонариев реквизировали для нужд армии, и суровая зима 1928 – 1929 годов, погубившая оставшиеся цитрусовые. La Limonaia del Castel является типичной оранжереей западного берега озера. Общая площадь террас – 1633 квадратных метра. В 1995 году муниципалитет Лимоне выкупил это сооружение у владельцев, привёл его в порядок и с тех пор здесь располагается музей.

Мы купили билетики и поднялись в лимонарий. Помимо лимонов, здесь выращивают ещё цитроны, мандарины, померанцы, кумкват. С террас этой оранжереи открывается неплохой вид на крыши Лимоне и на озеро Гарда. Над растениями на каждом каскаде можно увидеть «дырявую крышу» из балок и жердей. В случае неблагоприятных погодных условий на неё можно натянуть плёнку. Со стороны озера каждый каскад имеет бетонные столбы, а кое-где даже незастеклённые деревянные рамы. Пока тепло, воздух извне спокойно заходит в лимонарий. Но если вдруг температура сильно понизится, все растения в оранжерее защитят от морозного воздуха при помощи стекла, ткани или плёнки. Говорят, что здешние лимоны очень хороши на вкус.

Потом мы ещё немного побродили по улочкам городка и направились к автобусной остановке. Напротив неё обнаружили туристический офис, в котором уточнили расписание последнего автобуса. Он должен был подойти в 17-28. Времени ещё хватило на то, чтобы спуститься к озеру, потом заглянуть в магазинчик местных деликатесов.

Автобус пришёл вовремя. Правда, это оказался двадцать седьмой, а не двести второй, как указывалось в расписании, но в местном расписании я так и не научился разбираться. Пока мчались на юг, смотрели в окна и любовались очень красивым багровым закатом. Заходящее солнце подсвечивало перистые облака так ярко и сочно, что хотелось попросить водителя остановиться и вместе с нами полюбоваться атмосферным явлением. Где-то перед Гарньяно на трассе Gardesana Occidentale (45 bis) началась пробка. Автобус еле полз в хвосте длинной колонны из легковушек, и обогнать её, как велосипедистов утром, не представлялось возможным. Перед нами всё было красным из-за стоп-сигналов застрявших автомобилей. Но в Сало мы приехали, опоздав лишь на четверть часа. Успели забежать в свою гостиницу, оставить в номере лишние вещи, а потом сразу же направились в ресторан.

На ужин мы бронировали столик в заведении «Le antiche Rive» недалеко от западного берега залива Сало. Как-то так получилось, что в тот вечер мы оказались единственными посетителями этого ресторана. Попросили в качестве аперитива Aperol Spritz, но нам отказали, ответив, что у них нет одного из ингредиентов этого популярного в Италии напитка. Взамен бармен смешал нечто с тоником, клюковкой, перцем и чем-то ещё. Получился довольно интересный коктейль. Вино мы заказали местное, Zuliani Groppello Garda Classico Balosse 2009 года.

Потом глянули меню. Натка присмотрела себе креветок, запечённых в беконе на подложке из цветной капусты со свеклой и лосося в разных панировках под разными соусами. Я же остановил свой выбор на равиолях с зеленью, жареным луком и сыром и местной рыбе, приготовленной в целлофане с оливками и кусочками апельсина. Пока ждали свои блюда, нам принесли комплимент от заведения, мусс из копчёного лосося с рикоттой из Калабрии, к которому нам ещё подали чёрный хлеб, сделанный из семи различных злаков. Вкусно! Основные блюда тоже оказались интересными. А напоследок мы отведали десерты, Натка – фирменный, с апельсиновым муссом, тёмным шоколадом и перцем чили, а я – семифредо.

Ужин был замечательным. Потом мы прогулялись по берегу озера. На набережной нам не встретился ни один человек, только в барах виднелись редкие посетители. Конец сезона, да ещё и воскресный вечер.

30.10.2017 Рива-дель-Гарда

Утром мы проснулись по будильнику, позавтракали самыми первыми, быстро собрались и зашагали на остановку. По расписанию автобус должен был подойти в 8-15, но он прибыл в 8-10. Мы спросили у водителя, идёт ли он в Рива-дель-Гарда. Тот отрицательно помотал головой, а потом сказал что-то по-итальянски и предложил войти в салон. Это выглядело как-то странно, но мужчина, сидевший на переднем сиденье, перевёл нам на русский, что в Гарньяно нужно будет пересесть. Заодно водитель отказался брать плату за проезд, сказав, что мы будем покупать билеты в том самом другом автобусе.

И действительно, когда через полчаса мы прибыли в Гарньяно, чуть в стороне от разворотного круга там уже стоял маленький синий автобус. Высадившись, мы бросились к нему. Водителем оказалась женщина. Удивительно, но моя просьба продать билеты, повергла её в некоторое замешательство. Женщина долго рылась в стопке листов формата А4, прежде чем нашла искомое, и лишь после этого вырвала из книжечки два билетных бланка.

Эта водитель явно наслаждалась быстрой ездой, поэтому в Лимоне мы прибыли с опережением графика и какое-то время стояли на остановке, поджидая пассажиров. Вскоре подошли трое с большим количеством багажа. Их чемоданы и рюкзаки поместились в закутке справа от водителя. А на озере в этот день явно проводились какие-то соревнования. Вся северная часть Гарды была усыпана маленькими детскими яхточками под белыми парусами. Их было никак не меньше сотни, а то и больше.

Прибыли в Рива-дель-Гарда на автовокзал. Сразу купили билеты на обратную дорогу и на местный автобус первого маршрута, следующий до водопада. Поскольку ходит он раз в час, пришлось ждать. Попутно обратили внимание, что в туалет автовокзала можно попасть, лишь взяв электронный ключ в билетной кассе. Впервые сталкиваюсь с такой странной системой.

В 9-55 мы поехали. Маршрут первого городского автобуса довольно странный. Сначала он едет от автовокзала в центр, потом возвращается и лишь после этого направляется в сторону Varone. Но расстояние до водопада приличное и дожидались автобуса мы не зря. Пешком бы идти пришлось около часа, учитывая то, что путь туда не самый очевидный. Вышли на остановке Varone Cascata возле небольшого паркинга. К счастью, там имелись указатели, благодаря которым мы легко нашли дорогу к водопаду.

Cascata Varone был известен местным жителям довольно давно, но для публики его открыли 20 июня 1874 года. Тогда неподалёку отдыхали король Саксонии Альберт и князь Черногории Никола I. Они то и стали первыми официальными посетителями водопада. После открытия здесь бывали многие знаменитости, из которых стоит упомянуть императора Франца Иосифа I, последнего итальянского короля Умберто II, Томаса Манна и Габриеле д’Аннунцио.

Этот поток питается рекой Magnone, вытекающей из озера Тенно, расположенного чуть севернее на высоте 570 метров над уровнем моря. За двадцать тысяч лет падающая вода прорезала в скальном основании ущелье, извилистое и узкое. Высота Cascata Varone – чуть меньше ста метров. Мощная струя с такой силой разбивается в мельчайшую водную пыль, что фотографировать этот водопад без специальных боксов не получится: объектив моментально оказывается мокрым. Зато полюбоваться этим явлением природы можно с двух площадок, верхней, на высоте сорок метров, и нижней, в точке падения воды. Выглядит Cascata Varone потрясающе. Такая мощь, такой напор! Правда, из-за того, что ущелье узкое и очень извилистое, весь водопад сразу увидеть невозможно, ты можешь обозреть только какую-то его часть.

На близлежащем склоне горы обустроен ботанический сад. На его ступенчатых каскадах произрастают лимоны, пальмы, юкки, мушмулы, кипарисы, олеандры, гортензии и оливковые деревья вместе с дубами, диким лавром, соснами и лиственницами. Всё дело в уникальном микроклимате этого ущелья, закрытого от холодных северных ветров.

Налюбовавшись водопадом, мы вернулись на автобусную остановку. Обратно в город идёт второй маршрут. Нам повезло, в 11-06 подошёл нужный автобус и за десять минут довёз нас до центра Рива-дель-Гарда. Выйдя на Viale Dante Alighieri, мы, первым делом, направились к берегу озера. По пути зашли в туристический офис и взяли там карту города. Исторический центр примыкает к северо-западному углу Гарды. На небольшом прямоугольном островке высится Rocca di Riva. Эту крепость построили в 1124 году по приказу епископа Трентского для защиты порта на озере. В XIV веке, после того, как Рива дель Гарда был завоёван Скалигерами, крепость отремонтировали и расширили. Затем она перешла под контроль венецианцев, которые владели городом до 1516 года. После этого Рива дель Гарда была захвачена Габсбургами и оставалась под их контролем до 1919 года, когда по итогам Первой мировой войны северный берег озера вошёл в состав Итальянского королевства.

Через квартал от крепости, где сейчас находится городской музей, располагается Piazza III Novembre, главная площадь города. Её доминантой является башня Аппонале, впервые упомянутая в 1273 году. В 1555 году эту башню надстроили, доведя её высоту до 34 метров. Напротив неё видны Палаццо Преторио, возведённый в 1375 году и Палаццо дель Провидорит, построенный между 1472 и 1485 годами. Ныне в них располагается мэрия Ривы. Если пройти чуть дальше на запад, а потом на юг по набережной, то от Piazza Catena откроется прекрасный вид на историческую часть города. Здесь же располагается пристань, куда приходят пассажирские теплоходы.

А ещё мне очень понравилась электростанция в центре города. Это гидроаккумулирующее предприрятие построили в 1928 – 1929 годах. По ночам электростанции на севере Гарды вырабатывают избыточную мощность. Чтобы она не тратилась впустую, излишек энергии используется на подъём воды в озеро Ледро, расположенное западнее на высоте 655 метров над уровнем моря. Днём же эта вода используется по необходимости: либо для электрогенерации, либо для орошения. Соорудили эту гидроаккумулирующую станцию по проекту Джанкарло Марони, реконструировавшего Рива дель Гарда после Первой мировой войны, а впоследствии построившего Vittoriale degli Italiani. Само здание выглядит довольно интересно, а мощные трубы и линии электропередач, поднимающиеся вверх по склону горы, невольно притягивают взор.

Погуляв по историческому центру Ривы, мы заметили проход под аркадами мэрии и сразу же направились туда. Пешеходная дорожка вывела нас на Circonvallazione, улицу, проходящую на месте бывших городских стен. Севернее большого паркинга MonteOro обнаружилась тропа, ведущая к венецианскому бастиону, воздвигнутому на склоне Monte Rocchetta на высоте 160 метров. Если учесть, что озеро Гарда находится на высоте 65 метров над уровнем моря, то можно оценить подъём. Хорошо, что к тому моменту мы ещё не пообедали! Как всегда, моё внимание привлекли велосипедисты, давящие на педали из последних сил, и родители маленьких детей с большущими колясками, с видимым напряжением толкающие свой бесценный груз по очереди. Уж они-то могли бы и не лезть на девяносто метров в гору! Всё-таки это довольно рискованно.

До бастиона мы дошагали минут за пятнадцать, хотя казалось, что подъёму не будет конца. Со смотровой площадки открывается великолепный вид на Риву. Исторический центр города – как на ладони! А ещё прекрасно видно всю северную часть Гарды и западный склон горы Брионе. Интересно отметить, что против моих ожиданий, этот ровный склон, наклонённый под небольшим углом на запад, не использовался под виноградники. На нём росли лишь оливковые деревья. Виноградники располагались на равнине, между горой Брионе и Ривой. На озере же продолжались тренировки юных яхтсменов. Белые паруса их небольших лодок выстраивались в линии, или светлели россыпями на голубой воде Гарды.

Сам бастион частично разрушен. Осмотрев его, мы спустились в Риву, погуляли по старому городу, затем зашли в Ristorante Pizzeria MAFFEI, колоритное заведение возле Piazza delle Erbe, образовавшейся в начале XX века на месте разбомбленных во время Первой мировой войны домов. Сам же ресторан располагается в бывшем дворце барона Menghin von Brezburg. Не смотря на то, что заведение большое, обслуживание оказалось просто реактивным. Не успели мы заказать еду, как молодые официанты почти сразу начали приносить наши блюда. Кростини с томатами, набор типичных закусок на озере Гарда (очищенные раки под соусом, копчёный лосось, копчёный осётр, два вида другой рыбы и кусок поленты), и две порции жареной озёрной рыбы. Всё это Натка запивала аперолем, а я – местным пивом. Потом мы ещё заказали десерты: яблочный штрудель и шоколадный кекс с ванильным соусом. Пообедали замечательно и очень быстро.

Затем мы отправились гулять по берегу озера. От парусного клуба начинается симпатичная набережная-парк. Дорожка из гравия между Гардой и зелёной лужайкой довольно живописна. На траве и на камнях по случаю солнечной погоды отдыхали люди. Эта набережная идёт до Porto San Nicolò и горы Брионе, чей обрывистый южный склон разделяет Риву и соседний городок Линфано. Понятно, что так далеко мы не пошли. Выбрались из парка на Viale Rovereto, основную магистраль, идущую по дуге от Porto San Nicolò до Viale Dante Alighieri. По этой широкой улице ходят городские автобусы №1 и №2, вдоль неё выстроились отели и торговые центры.

В конце концов, мы вернулись на автовокзал. Я уже упоминал, что расписание междугородних автобусов вокруг Гарды – этот какой-то запутанный квест. Согласно этому расписанию, мы должны были уехать в 15-10, однако же, действительность оказалась иной. Данного автобуса не было, как и автобуса в 15-25. Часа в три подошла большая группа старших школьников или учащихся колледжа. Они сначала пытались разгадать тайну проникновения в туалет, потом расселись возле платформ и принялись дожидаться автобусов. В конце концов, в 15-45 подошёл опоздавший борт компании SIA и мы, наконец, смогли попасть в салон. Этот автобус тоже шёл только до Гарньяно. К нашему счастью, на разворотном круге пассажиров поджидал другой, следующий в Брешию.

Вернувшись в Сало, мы отправились гулять по городу. Ещё раз зашли в собор Благовещения Пресвятой Богородицы. Потом бродили по набережной и пешеходным улочкам города. Заглянули в кондитерскую «Vassalli», работающую здесь с 1930 года. Ассортимент пирожных в этом заведении приятно порадовал, поэтому мы набрали каждому по куче вкусностей и уселись за столик. Натка снова заказала апероль, я же пил чай. Сладкий ужин нам очень понравился. После него мы продолжили прогулку. На набережной обратили внимание на памятник Гаспаро де Сало. Этот местный уроженец был знаменитым мастером музыкальных инструментов. Он считается одним из создателей скрипки современного типа.

Набродившись вдоль озера, напоследок ещё зашли в бар «Barcadero» возле нашей гостиницы и выпили там по бокалу апероля. Было так приятно сидеть на берегу Гарды, да ещё и бармен оказался очень колоритным персонажем.

31.10.2017 Гардоне-Ривьера

Утром мы позавтракали, собрались и, как обычно, отправились на остановку. Нам подходил любой автобус, следующий на север. К моему удивлению, в 8-30 у скамейки затормозило что-то маленькое, типа маршрутки. Мы спросили у водителя, можно ли садиться, и идёт ли он в Гардоне-Ривьера. На все вопросы человек за рулём ответил утвердительно, из чего мы сделали вывод, что это автобус №5. Согласно расписанию, он ходит всего лишь пять раз за день, и я его совершенно не рассматривал в числе транспортных возможностей. Но зато «пятёрка» за пятнадцать минут подвезла нас прямо к Vittoriale degli Italiani. Парк-музей открывался в 9 часов, поэтому мы сначала погуляли по городку. Заглянули в барочную церковь Святого Николая, построенную в 1740 году. С южной части храма пристроена терраса, с которой открывается неплохой вид на городок и на озеро.

Что такое Vittoriale degli Italiani? Это парк и комплекс зданий, построенных между 1921 и 1938 годами для Габриеле д’Аннунцио, итальянского писателя, поэта и политика. 12 сентября 1919 года герой войны с двумя тысячами сторонников-националистов захватил Фиуме (нынешняя хорватская Риека), поскольку считал, что это исконно итальянская территория и любые переговоры о её статусе недопустимы. После обстрела итальянским флотом 30 декабря 1920 года д’Аннунцио был вынужден покинуть Фиуме, провозглашённый им независимой республикой. С 1921 года поэт жил на озере Гарда. Он занял виллу, конфискованную в начале Первой мировой войны у немецкого искусствоведа Генри Тоде. Хоть д’Аннунцио и считается идейным соратником Муссолини, в Марше на Рим, прошедшем 27 – 30 октября 1922 года и приведшем Муссолини к власти, поэт участия не принимал, поскольку 13 августа 1922 года он выпал (или был выброшен) из окна собственного дома, чудом остался жив и потом долго лечился от полученных повреждений. Дуче опасался политического влияния и популярности д’Аннунцио в Италии, поэтому предложил поэту своего рода сделку: д’Аннунцио должен был оставаться на своей вилле на озере Гарда и воздерживаться от политических заявлений, а Муссолини, в свою очередь, финансировал все расходы поэта, в том числе и на строительство Vittoriale, из государственного бюджета. Любая безобидная прихоть Д’Аннунцио, любая его просьба: оказать протекцию старым друзьям, наградить кого-нибудь орденом - незамедлительно удовлетворялась. Но на все его попытки вмешаться в политику дуче отвечал вежливыми письмами и делал все по-своему. Говорят, что однажды, когда у диктатора спросили об его взаимоотношениях с Габриеле, Муссолини ответил буквально следующее: «Когда у вас появился гнилой зуб, вы имеете две возможности: либо вырвать его, либо запломбировать его золотом. С д’Аннунцио я выбрал второй вариант».

В 9-02 открылась касса, и мы смогли взять билеты в Vittoriale degli Italiani. Парк занимает примерно девять гектаров земли на прибрежных холмах. Пройдя по аллее, мы первым делом попали к экспозиции Secret d'Annunzio, расположенной в пристройке к летнему театру. В подвальных комнатах собраны одежда, обувь, ошейники для собак, настольные предметы, посуда, драгоценности, чемоданы и коробки для шляп, которыми пользовался поэт. Собрание даёт понять, что «золотая клетка» Габриеле была очень комфортабельной. В комнате возле входа непрерывно крутят кинохронику, запечатлевшую д’Аннунцио.

Рядом находится амфитеатр, спроектированный Марони между 1931 и 1938 годами, но завершенный только в 1953 году. С открытых трибун, расположенных полукругом, хорошо видна не только сцена, но и озеро Гарда. Каждое лето здесь устраивают концерты ведущих итальянских и мировых исполнителей. Справа от сцены на бетонной стене установлен синий конь. Его поставили здесь в 2013 году, в честь 150-летия со дня рождения и 75-летия со дня смерти поэта.

Далее дорожка через парк выводит к комплексу зданий. Ядром для него стал дом, ранее принадлежавший немецкому искусствоведу Генри Тоде. Д’Аннунцио назвал его La Prioria, имея в виду монастырскую символику. На фасаде дома смонтированы старинные гербы. В центре над окном второго этажа висит картуш с собакой и личным девизом поэта: «Né più fermo né più fedele» (Не более твёрдый, не более верный). К дому были добавлены пристройки, образующие замкнутый прямоугольный дворик с большим флагштоком-мачтой на мощном каменном постаменте в центре. В комнаты д’Аннунцио можно попасть только с гидом. Поскольку до времени, на которое у нас было назначено посещение, ещё оставалось минут сорок, мы решили погулять по парку.

К югу от главного здания располагается несколько фонтанов, статуй и двориков, имеющих важное для д’Аннунцио символическое значение. К примеру, в центре маленькой рощи магнолий находится Аренго, место, где поэт собирал участников захвата Фиуме. Ниже имеется регулярный сад с обелиском, созданным известным скульптором Помодоро, и лимонная роща. В розарий можно попасть, пройдя через арку, украшенную большими и странными каменными орлами. Из регулярного сада мы заметили, что в низине к северу есть ещё какое-то сооружение. Спустились по крутой каменной лестнице и вышли к прудику, окаймлённому каменными парапетами, арками и колоннадой. Это Озеро Танцев.

Вернулись к главному зданию. Там выяснилось, что для прохода по комнатам д’Аннунцио нужно оставить все сумки, даже дамские, в камере хранения. Натка не решилась полагаться на случай и отказалась оставлять документы и прочее в ненадёжных железных ящиках. Так что в дом я пошёл вдвоём с гидом. Итальянка средних лет выяснила у меня, насколько хорошо я понимаю английский. Узнав, что не очень, она говорила очень медленно, а ещё вручила мне листы с текстом на русском.

Поднявшись на семь ступенек и пройдя через «золотые» ворота, посетители попадают в прихожие. Их две. Одна, более просторная и комфортабельная, предназначалась для друзей поэта. Вторая – для остальных. Во второй стоят неудобные стулья, на книжных полках – около девятисот томов, а также музыкальные партитуры и граммофонные записи. По словам гида, именно в этой прихожей Муссолини дожидался приёма у д’Аннунцио. Иногда дуче приходилось сидеть на неудобном стуле до двух часов. Вот такие были взаимоотношения у всесильного диктатора Италии и поэта, запертого в «золотой клетке».

В доме д’Аннунцио много различных помещений. Есть тут и спальни, и музыкальный салон, и мастерская, и библиотеки. Всего в главном здании Vittoriale собрано 66 000 книг на разных европейских языках. Ещё интересно отметить, что все помещения очень тёмные. Дело в том, что в 1916 году после аварийной посадки самолёта, в экипаж которого входил д’Аннунцио, поэт получил ранение, но отказался обращаться к врачам. В результате через месяц его правый глаз перестал видеть. А левый страдал от яркого солнечного света. Поэтому все окна дома завешены плотными шторами. Кроме того, в каждой комнате огромное количество всевозможных безделушек. Особенно это бросается в глаза в синей ванной. Непонятно, как служанки успевали смахивать со всего этого барахла пыль! В доме поэта также многое связано с музыкой, д’Аннунцио являлся меломаном. А его официальной любовницей в последние годы жизни была пианистка Луиза Баккара.

Хорошо раскрывают характер поэта две комнаты. Одна из них, зал реликвий, увешена иконами, уставлена изваяниями христианских святых, а также восточных идолов и божков. В то же самое время, центральное место на стене занимают барельеф со львом Святого Марка и сломанный штурвал моторной лодки сэра Генри Сегрейва, который погиб в 1930 году во время попытки побить мировой рекорд скорости на воде. Вторая примечательная зала - Stanza del Lebbroso или Zambra del Misello o Cella dei Puri Sogni, которую ещё называли «комнатой прокажённого». На её стенах висят оленьи шкуры и позолоченные символы мученичества Христа вперемешку с изображениями святых. На подиуме в этой комнате стоит статуя Святого Себастьяна и очень узкая кровать, похожая и на гроб, и на колыбельную. В этом помещении поэт медитировал, думая о жизни и смерти.

В 1929 году Джанкарло Марони завершил пристройку к старому дому и оборудовал в ней Sala della Cheli, гостевую столовую с большим столом. Это помещение оформлено в стиле ар-деко и резко отличается от старых покоев поэта. На краю стола высится черепаховый панцирь с бронзовыми лапами и головой. Черепаха, с которой сняли этот панцирь, погибла в садах Vittoriale от обжорства, и хозяин виллы распорядился поместить композицию в качестве предупреждения гостям: не переусердствуйте. Сам же д’Аннунцио в последние годы жизни предпочитал обедать в прихожей к спальне, именуемой Zambracca. Именно в этой комнате он был найден мертвым вечером 1 марта 1938 года. Поэт умер, сидя за столом.

Из Sala della Cheli посетители попадают в музей д’Аннунцио, здание, которого поэт так и не увидел. Schifamondo было задумано архитектором в стиле ар-деко. Его комнаты должны были напоминать интерьер океанского лайнера: окна, как иллюминаторы, алебастровые витражи, стены, покрытые деревянными панелями, судовая мебель, высокие и узкие коридоры и лестницы, очень похожие на трапы. В зале, которая планировалась под новую спальню д’Аннунцио, тело поэта было выставлено сразу после смерти для того, чтобы с Габриеле смогли попрощаться близкие и почитатели. Ныне на этом ложе можно увидеть гипсовую посмертную маску поэта. В конференц-зале на двести мест под потолком подвешен самолёт Ansaldo S.V.A. Именно в этом летательном аппарате д’Аннунцио пролетел над центром Вены 9 августа 1918 года, разбрасывая листовки с призывами к австрийцам сдаваться. Этот полёт тогда вызвал большой резонанс, как в Италии, так и в Австро-Венгрии.

Пока я осматривал покои д’Аннунцио, Натка гуляла по парку. Потом мы продолжили прогулку уже вместе. Снова вышли в лимонный сад и розарий, затем заглянули на виллу Мирабелла в южной части парка. В этом относительно небольшом здании располагается фотовыставка, посвящённая поэту, и экспонируются копии некоторых его писем и рукописей. Затем мы спустились к Озеру Танцев, после чего прогулялись вдоль ручья Acqua Pazza (Сумасшедшая вода). Тропа очень симпатичная. Вдоль неё есть и парапеты, и мостик, а в самом конце долины ты приходишь к маленькому водопаду, возле которого установлена статуя обнажённой купальщицы, вытирающей волосы.

Правее в Озеро Танцев впадает второй ручей, Acqua Savia (Вода мудрости). Между ними расположен высокий кряж, на котором по воле д’Аннунцио были смонтированы части броненосного крейсера «Апулия». Этот боевой корабль, вошедший в состав итальянского флота в 1901 году, участвовал в Итало-Турецкой войне, затем в Первой мировой. Во время беспорядков в Сплите 11 июля 1920 года капитан крейсера и один из матросов были убиты местными жителями. В 1921 году порядком устаревший корабли был переделан в минный заградитель, а в 1923 году продан на металлолом. Но Муссолини подарил переднюю часть крейсера д’Аннунцио. Чтобы перевезти металлоконструкции из Специи, потребовалось более двадцати железнодорожных вагонов. Потом к месту сборки части «Апулии» везли на военных грузовиках. Зато на вилле поэта появилось нечто необыкновенное, крейсер на берегу! Стоя на палубе этого корабля, волею судеб оказавшемуся на суше, ты ощущаешь некий когнитивный диссонанс. Вроде бы ты и на крейсере, но вокруг тебя деревья, горы, холмы и лужайки. А озеро где-то ниже, до него ещё целых семьсот метров садов и аллей.

Под палубой «Апулии» в небольшом музее собраны модели военных кораблей из коллекции Амедео ди Савойи, герцога Аосты. Позади мачты в небольшом подвале устроена композиция, посвящённая жертвам Холокоста. В тёмной комнате щуплый человек в обносках со звездой Давида на груди прижимает к себе исхудавшую собаку. Данная скорбная диорама не особенно стыкуется с остальными экспозициями музея. Я так понимаю, что это было необходимо для того, чтобы Vittoriale не обвинили в воспевании фашизма.

На самом высоком месте парка расположен мавзолей д’Аннунцио. Эта лаконичная постройка из светлого боттичинского мрамора ступенями поднимается к круглой площадке, где центре установлен высокий саркофаг с останками поэта, а вокруг него стоят девять саркофагов с прахом его соратников по захвату Фиуме. Форма мавзолея напоминает лучшие образцы погребальной архитектуры этрусков и Древнего Рима. Рядом с саркофагом д’Аннунцио кто-то из современных архитекторов расположил несколько гипсовых отливок, изображающих собак. Возможно, это должно намекать на большую привязанность поэта к четвероногим друзьям.

Рядом с мавзолеем стоит большой ангар, где хранится двенадцатитонный скоростной катер MAS 96, на борту которого в ночь с 10 на 11 февраля 1918 года д’Аннунцио участвовал в рейде против австро-венгерского флота в Бакарской бухте. Позднее на этом кораблике Габриеле катался по озеру Гарда. В экспозиции Secret d'Annunzio демонстрировался чёрно-белый фильм, в котором была запечатлена подобная прогулка с участием самого Муссолини.

Обойдя всю территорию парка, мы вернулись к амфитеатру и оказались возле двойного арочного проёма, в центре которого расположен фонтан с бронзовыми буквами, отрывком из «Секретной книги», последнего творения Габриеле д'Аннунцио. Джанкарло Марони планировал, что через эту арку гости поэта будут входить, но теперь доступ организован так, что посетители через неё выходят.

Мы покинули Vittoriale degli Italiani и прогулялись по историческому центру Гардоне-Ривьеры. Он совсем маленький, хотя и симпатичный. Некоторые домики, украшенные цветущими кустами, вьющимися по фасаду, выглядят очень красиво. Натке очень понравилось трёхэтажное здание, на центральных балконах которого сидели задумчивые бигли. Мы так и не поняли, находились ли их хозяева дома, или же ушли на работу, оставив собакам возможность выходить на балконы.

Заведений общепита в Гардоне-Ривьера немного, а в связи со вторником работало ещё меньше. Поэтому мы, долго не раздумывая, присели за столик на улице в «La Taverna del Borgo» возле церкви. Я попросил принести пиво, Натка – апероль. Затем глянули в меню. Я присмотрел себе тальятелле с местной рыбой и окорок в беконе. Натка выбрала тальятелле с трюфелями и говяжье филе. Обслужили нас очень быстро, паста в этом заведении оказалась замечательной, а мясо у нас обоих было нежным и вкусным.

Перекусив, мы решили зайти в Ботанический сад Андре Хеллера. Этот садово-парковый комплекс был основан в 1901 году врачом Артуром Хруской. В 1988 году парк и виллу купил Андре Хеллер, австрийский художник и диджей. Он собрал здесь растения со всего мира. Центральная часть сада воссоздает альпийскую долину с соснами, северными деревьями, скалами, ущельями, трещинами, где водные источники падают с красных доломитовых вершин на заднем плане; рукотворный скалистый ландшафт поднимается на высоту до 13 метров. А вокруг этих скал группируются пруды, покрытые водяными лилиями и цветами лотоса, населенные гигантскими карпами и форелью, ручьи и водные забавы. Открыт этот парк с марта по октябрь, т.е. мы успели его посетить в последний рабочий день года.

Приятное местечко. Площадь его совсем небольшая, менее гектара. Зато самых разных растений тут предостаточно, и тропинки между ними проложены приятные. Куча цветов и мелкой садовой скульптуры. Через бамбуковую рощу тропа проходит по мостику, над которым плюются водой две стилизованных китайских головы на шестах. Рядышком установлены традиционные японские ворота-тории, окрашенные в красный цвет и каменные буддистские пирамиды.

Нагулявшись по этому симпатичному саду, мы спустились к озеру. Grand Hotel Gardone оказался закрыт на зиму вместе с участком набережной перед ним. Но берег к западу от этой гостиницы, к счастью, был доступен для прогулок. Там даже совершали моцион редкие туристы, типа нас. К сожалению, участок красивой обустроенной набережной в Гардоне-Ривьера не превышает нескольких сотен метров. Тот кусочек, по которому мы прогулялись, он замечательный, с него прекрасный вид на Гарду, но он слишком короткий. С набережной в Сало нет никакого сравнения.

Мы прошлись ещё немного вдоль Corso Zanardelli, главной улицы Гардоне-Ривьера, части государственной автодороги 45 bis (Gardesana Occidentale). Тротуары на ней местами сужаются так, что вдвоём идти невозможно, только гуськом. Понятно, что радости подобная прогулка не доставила. По дороге нам встречалось немало исторических вилл, но к ним невозможно было даже подойти: всё огорожено глухими заборами. Только неоклассическая вилла Альба, построенная между 1901 и 1910 годами для отдыха императора Франца Иосифа, позволяла подняться по ступеням к монументальному четырёхколонному портику. Интересно отметить, что сбоку к этому зданию пристроена точная копия южного портика афинского Эрехтейона с кариатидами. Во времена Итальянской социальной республики на вилле Альба располагались немецкая военная радиостанция и центр армейских сообщений. Из информационного стенда возле здания мы узнали, что в Гардоне-Ривьера даже больше памятников этого марионеточного государства, чем в Сало, целых двадцать! Парк возле виллы Альба открыт для прогулок, а сама вилла ныне используется центром исследований и документации по историческому периоду Итальянской социальной республики.

Дальше я предполагал посмотреть Villa Fiordaliso и Torre di San Marco с другой стороны от дороги. Но вилла, в которой сейчас располагаются гостиница и ресторан, уже закрылась. Сезон у них закончился 14 октября. А Torre San Marco (бывшая Torre Ruhland), построенная в начале XX века немецким промышленником Ричардом Лангензипеном для обсерватории, затем перекупленная в 1925 году д'Аннунцио и переделанная по его желанию в венецианском стиле, и вовсе недоступна для посещения. В ней разместился Fondazione Vittoriale degli Italiani. Можно было дошагать до казино, скорее всего, закрытого, но стоило нам отойти от виллы Альба, как вдалеке показался автобус. Мы рванули на остановку и успели добежать до неё, когда автобус открыл двери. Хорошо, что мы садились возле виллы Альба, поскольку напротив Grand Hotel Gardone выстроилась целая толпа школьников, возвращающихся домой после уроков.

Вернувшись в Сало, отправились гулять по набережной. Из окна своего номера мы замечали интересную постройку на противоположном берегу залива. Думали, что это монастырь или чья-то вилла. И только дошагав туда узнали, что это мемориальное кладбище Сало с часовней Сан Рокко наверху. Захоронения располагаются на широких уступах, ступенями поднимающихся вверх.

А вечером по Сало ходили дети в костюмах колдуний, скелетов и прочей нечисти. Тут мы вспомнили про Хэллоуин. До того, как стемнело, выпрашивающих сладости в магазинах было немного. Но чуть позже, когда мы направились в ресторан, на набережную выкатилась целая толпа орущих возбуждённых детишек и родителей, тихой группой поддержки следующих за ними. Вероятно, где-то в западной части Сало для празднования зарезервировали какое-то заведение.

Ужинали мы в ресторане «Gallo Rosso». Столик заранее не бронировали, поэтому нас посадили в зале возле самого входа. На мой взгляд – это странно. Ведь если посетитель, о котором у ресторана нет никаких сведений, уйдёт, не расплатившись, то найти его будет невозможно.

Глянули меню. Обнаружили в нём такую вещь, как «трио первых блюд», которое нужно заказывать на две персоны. Берёшь три любых первых блюда, а платишь – как за два самых дорогих. Всегда интереснее попробовать большое количество разных кушаний. Мы выбрали ризотто с тыквой, равиоли с чернилами каракатицы, начинкой из рагу из озерных рыб и с выпаренным вином Лугана, а также лигурийские трофи с рагу из кролика и таджаскими оливками. Из главных блюд Натка присмотрела себе шашлычок из крупных креветок, а я – нежную говядину кусочками. Запивали всё местным вином, Lugana Brolettino Ca' dei Frati 2015. Кухня этого ресторана нам понравилась. Всё было очень вкусным. Да и обслуживали быстро – трапеза заняла лишь полтора часа.

Когда мы после ужина возвращались в свою гостиницу, больше ни одного ребёнка в костюме на улице не заметили. Но молодёжь студенческого возраста тусовалась, хотя такого драйва, как в Болонье, конечно же, тут не было. Не те масштабы.

01.11.2017 Сало - Падуя

Утром мы позавтракали, потом отправились гулять по городку. На набережной нам встречались преимущественно бегуны, собачники и велосипедисты. Утки ещё спали, забравшись на брезентовые чехлы лодок в озере. Лебеди опочивали стоя на берегу, положив головы друг дружке на спину. Мы в очередной раз полюбовались замечательным видом на исторический центр Сало с западного берега залива. Утреннее солнце светило сквозь облачную дымку. Из-за этого колокольня собора и гостиницы на первой линии предстали перед нами на матовом сероватом фоне, как будто кто-то скрыл высоченные горы восточного берега Гарды гигантским занавесом.

Нагулявшись, мы собрали вещи и в 10-45 сдали ключи от номера. Дошагали до остановки. В 11-15, точно по расписанию, подошёл автобус до Брешии. В этом автобусе мне даже удалось найти себе неплохое местечко, где я мог присесть рядом с чемоданом и никому не мешать. Дорога была нескучной. Выехав из Редзато, мы заметили к северу от шоссе интересный дворец. Оказалось, что это вилла Фераноли, построенная в XVI веке для благородного семейства Авогадро и затем восстановленная в XVII – XIX веках. В 2006 году заброшенное имение отреставрировали, и теперь в нём располагается гостиница с конференц-центром.

Когда мы зашли в здание железнодорожного вокзала, на часах было 12-18. Покупать билет на поезд, отходящий в 12-23, я не решился. На экспресс 12-45 все места уже оказались распроданы. Так что пришлось брать билеты на 13-23. Перекусили в вокзальной забегаловке. Интересно отметить, что туалет возле путей платный. Вход стоит 1 евро. Поэтому стоит кому-либо бросить монетку и открыть дверь, как к туалету тут же несутся со всех сторон те, кто желает сэкономить.

В 14-42 выходили в Падуе. Этот город является одним из древнейших на севере Италии. По современным археологическим данным люди жили здесь постоянно, начиная с XI – X веков до нашей эры. Интересно отметить, что согласно легендам, Патавиум основал в 1183 году до н.э. троянец Антенор, друг и советник Приама, самый благоразумный из всех старейшин Трои. Когда в 1274 году в средневековой Падуе откопали древний каменный саркофаг с останками мужчины в свинцовом гробу, местный судья и нотариус Ловато Ловати авторитетно заявил, что это кости самого Антенора. В 1985 года историки обследовали содержимое гроба и заявили, что это останки венгерского воина, погибшего в IX веке н.э. Правда, некоторые их коллеги датировали кости II – III вв н.э.

Попав под власть Рима, Патавиум вскоре сделался одним из крупнейших и богатейших городов империи. Этому способствовало выгодное расположение города и близость Альп, где паслись овцы и козы, изделия из шерсти которых производились в Патавиуме. Здесь родился Тит Ливий. В последние годы существования Западной Римской империи Патавиум подвергся разграблению и разрушению со стороны гуннов Аттилы. Затем через него прокатывались армии Одоакра и Теодориха, воюющих за Италию, а менее века спустя, армии Тотилы и Нарсеса. А уже в 601 году Патавиум сожгли лангобарды Агилульфа. Часть жителей города нашла убежище на островах Венецианской лагуны.

Только после 1000 года Падуя начинает восстанавливаться, хотя она была разрушена землетрясениями в 1004 году и в 1117 году, затем пострадала от сильного пожара в 1174 году. В 1222 году в городе открылся университет. Его основали преподаватели и студенты из Болоньи, вынужденные покинуть свою «альма матер» из-за конфликта с руководством. В 1226 году в Падую прибыл монах-францисканец Антоний, руководивший деятельностью ордена в Северной Италии. В 1231 году этот религиозный деятель умер, отравившись спорыньёй, а уже через год его канонизировали. Интересно отметить, что болезнь, унёсшая монаха, с тех пор стала называться «Антониевым огнём». Сразу же после канонизации францисканца, в Падуе начали возводить огромную базилику в его честь. Святой Антоний был назначен небесным покровителем города.

Война между гвельфами и гибеллинами не обошла Падую стороной. Потом за город соперничали Скалигеры и Каррарези. Закончилось всё тем, что Падую в 1405 году захватила Венецианская республика. Последних из рода да Каррара венецианцы казнили. После этого почти четыре века Падуя процветала, сделавшись главным образовательным центром Серениссимы. И далее историческая судьба города оказалась тесно связана с Венецией.

Ныне Падуя является важным экономическим, транспортным, культурным и образовательным центром всей Северной Италии.

На вокзале мы взяли такси и доехали до своей гостиницы. Тринадцатиэтажная башня «Hotel NH Padova» была построена рядом с большим торгово-выставочным центром. Типичный отель для бизнесменов и командировочных. За стойкой гостиницы нам попалась русскоязычная женщина. Поднявшись в номер на восьмом этаже, мы убедились, что интересного вида из окна нет, поскольку вокруг сплошные ангары, автостоянки, промзоны и тому подобное. Исторический центр, расположенный южнее, на другом берегу канала Tronco maestro, почти не просматривается даже с крыши гостиницы. Оставив вещи в номере, мы отправились гулять.

Перешли через дорогу и углубились в квартал, где вдоль набережной канала выстроились современные здания факультетов Падуанского университета. С этой стороны всё выглядело чинно и благопристойно. А вот у самой воды тусовались велосипедисты хулиганского вида в кожанках, негры в бейсболках с козырьками на затылках и их подруги с младенцами в колясках. Если смотреть только туда, то можно было представить себе, что ты находишься в каком-нибудь Гарлеме, а не в Италии.

Перейдя через канал по Ponte A. Milani, мы направились по Via Porciglia, узкой средневековой улочке, мощенной булыжником. Сразу стало заметно, что в Падуе много аркад. Ранее указывалось, что их общая длина составляет 12 км, что ставило город на третье место в Италии по протяжённости уличных портиков после Болоньи и Турина. Но в 2015 году для обновления муниципальных карт Падую перемерили одометром. После этой операции появилась новая цифра: 25 км. Это уже больше, чем в Турине (18 км), но меньше, чем в Болонье (38 км).

Пройдя эту улицу до конца, мы затем перебрались на Via Zabarella, названную в честь патрицианского семейства Забарелла, давшего Падуе многих юристов, учёных и религиозных деятелей. Дворец этой благородной фамилии был построен в конце XII – начале XIII веков, затем, видоизменяясь, дошёл до нашего времени. Возле средневековой башни Palazzo Zabarella эта улица заканчивается. А мы направились по Via del Santo в поисках магазина «Games Workshop». Он должен был работать, если верить расписанию, выложенному в интернете, но витрина магазина оказалась закрыта металлической ставней. Мы же направились дальше, к базилике Святого Антония. Кстати, местные называют её просто «il Santo». В этом смысле название улицы, ведущей к базилике, звучит очень естественно. Народу в этом направлении двигалось очень много. Часть пешеходов даже не помещалась под аркадами.

Храм был построен с 1232 по 1310 годы в романо-византийском стиле и вобрал в себя маленькую церквушку Santa Maria Mater Domini, в которой в 1231 году и был похоронен Святой Антоний. Лишь в 1263 году останки святого перенесли в центр базилики под главный купол. А всего этот храм венчают восемь больших куполов, расположенных так, что вместе они образуют латинский крест или крест Святого Георгия. Народ направлялся в базилику настоящими толпами. Вошли и мы.

В левом нефе выстроилась очередь в часовню Святого Антония. Желающих оказалось много, но продвигались люди быстро. Эту беломраморную часовню в ренессансном духе начали сооружать в 1500 году и закончили в конце XVI века. Девять ниш с эффектом ложной перспективы украшены барельефами, показывающими сцены из жизни святого. В центре часовни находится гробница Антония. По бокам её установлены два массивных серебряных канделябра, размером с уличный фонарь. Народ выстаивал очередь для того, чтобы приложиться к темной плите гробницы. И вообще в базилике очень много пилигримов. Специально для них при входе в храм раздают буклеты и специальные паспорта паломников, в которых потом делаются отметки о посещении той или иной святыни.

С противоположной стороны располагается капелла Сан-Джорджо, построена по заказу маркиза Раймондино Лупи ди Соранья в 1377 году как фамильная усыпальница. Фрески, покрывающие её стены, являются одними из интереснейших работ художников Проторенессанса.

Главный алтарь базилики украшают бронзовые барельефы и семь статуй работы Донателло. Кстати, тот же Донателло отлил конную статую кондотьера Гаттамелаты, установленную на высоком постаменте на площади перед храмом. С главным алтарём же получилось так, что нынешний, тот, который мы можем видеть в базилике, является уже пятым по счёту. Первый, в готическом стиле, был разобран для того, чтобы освободить место для Донателло. Затем алтарь дважды переделывался, сначала в духе маньеризма, с большой триумфальной аркой, затем в простом римском стиле. Наконец, в 1895 году Камилло Боито создал нынешний.

Из алтарного обхода можно попасть в часовню реликвий или сокровищ. Туда тоже выстроилась немалая очередь. Паломники направляются в эту капеллу ради мощей Святого Антония (языка, подбородка, костей), а также фрагментов его рясы. Есть там и другие христианские реликвии.

Через проход в южной части базилики можно попасть в клуатры. К храму с юга пристроен целый комплекс зданий, в котором когда-то помещался францисканский монастырь. В него входят пять клуатров: Новициатов, Магнолии, Рая, Общий и Благословенного Луки. Мы заглянули в первые два. Из клуатра Блаженного Луки можно попасть в музей Святого Антония, а из Общего клуатра – в Антонианскую библиотеку.

Базилика Святого Антония – очень большой храм, один из крупнейших в мире. Ежегодно её посещают более шести с половиной миллиона паломников. Она относится к числу двенадцати базилик, которые непосредственно подчиняются папе римскому.

Выйдя из церкви, мы направились к Прато-делла-Валле, второй по размерам площади в Италии. В древнеримские времена на её месте располагался императорский театр на 6400 зрителей и Марсово поле. Руины театра местные жители растащили по камешку в раннем средневековье. С 1257 года на площади проводились скачки в память об изгнании Эццелино да Романо, а ещё здесь устраивали ярмарки, которым мешала сильная заболоченность территории. В 1775 году под руководством архитектора Доменико Черато этот участок Падуи был полностью перестроен. Для осушения болот прорыли овальный канал. Центральная часть площади превратилась в остров, получивший имя Меммия по имени венецианского патриция Андреа Меммо, отдавшего распоряжение о перестройке Прато-делла-Валле. Чтобы поднять уровень грунта, понадобилось завезти 10 000 повозок земли, песка и камней. Остров пересекают под прямым углом две аллеи, выводящие к четырём мостам над каналом. В центре острова расположен фонтан. По берегам канала установлены 78 статуй выдающихся людей, связанных с Падуей.

В результате получилось замечательное местечко, одно из самых красивых в Падуе! Мы туда пришли, когда солнце уже начинало опускаться. В нежном вечернем свете дома на площади, отражения статуй в спокойной воде, изумрудная зелень газонов – смотрелись очень красиво. На юго-востоке высилась громада церкви Святой Джустины с простым кирпичным фасадом и россыпью разномастных куполов. Местная молодёжь собиралась компаниями на каменных парапетах канала. На западной стороне площади бросалась в глаза Loggia Amulea: двойная лоджия в неоготическом стиле с богатым архитектурным декором из терракоты. Её возвели во второй половине XIX века, а с 1906 по 1989 год в здании располагалась пожарная команда Падуи.

Налюбовавшись замечательной площадью, мы вернулись к магазину «Games Workshop», но он так и не открылся. Поэтому мы направились по Via Roma, дошагали до загадочного Palazzo Comunale со средневековой Torre degli Anziani (Башней Престарелых) высотой 47 метров, потом быстро достигли главных площадей исторического центра. Piazza delle Erbe с величественным зданием Palazzo della Ragione смотрится очень хорошо. Если пройти по этой площади в западном направлении, то почти сразу оказываешься на Piazza dei Signori. Здесь всё внимание привлекает элегантная часовая башня Torre dell'Orologio, построенная в XIV – XV веках. А в 1531 году в нижнем ярусе башни сделали триумфальную арку в древнеримских традициях, предвосхитившую архитектуру Андреа Палладио. Астрономические часы являются одними из древнейших в Европе и первоначально были созданы для дворца семейства Каррара в 1344 году. На Piazza dei Signori их перенесли в 1436 году. В 2010 году древние часы отреставрировали и теперь они снова ходят. По обе стороны от башни располагаются Palazzo del Capitanio и Palazzo dei Camerlenghi, так что с площади всё выглядит, как единое, весьма соразмерное здание. Под астрономическими часами виден барельеф с крылатым львом. Такой же символ венецианского владычества установлен на колонне напротив Palazzo del Capitanio.

Эта цепочка площадей нам очень понравилась. Вдобавок, мы увидели на ней двух вестиков, скучающих под столиком уличного кафе в ожидании хозяина. А потом, когда мы прошли через Piazza della Frutta, то вскоре очутились на узенькой пешеходной Via S. Martino e Solferino, мощённой речной галькой. Здесь проходил вернисаж, среди картин гуляли толпы местных жителей, а на маленькой треугольной площади даже играл музыкальный коллектив. Местечко оказалось на редкость атмосферным.

Вернувшись на Via Roma, мы вскоре заметили оригинальную эклектичную постройку с неоготическими элементами. Это оказалось знаменитое в Падуе Caffè Pedrocchi. В 1772 году уроженец Бергамо Франческо Педроччи открыл в Падуе кофейню недалеко от университета. Заведение имело успех. Сын Франческо Антонио планомерно скупал дома вокруг кафе, и в 1826 году получил у городских властей право на возведение в центре Падуи оригинального здания большой кофейни. Построил его венецианский инженер и архитектор Giuseppe Jappelli. Помещения на первом этаже Caffè Pedrocchi открылись в 1831 году, а в 1839 году к ним добавился неоготический корпус. Каждый зал был оформлен в своём стиле. Заведение имело огромную популярность, в нём собиралась местная интеллигенция. Вплоть до 1916 года кафе работало круглосуточно и получило прозвище «кафе без дверей». Любой желающий мог разместиться за столиком и, не делая заказа, просто читать книгу или газету. Женщинам здесь дарили цветы, а в случае дождя посетителям выдавали зонтики. После Первой мировой войны начался упадок заведения. В восьмидесятых и девяностых годах XX века Caffè Pedrocchi и вовсе оказалось закрытым из-за споров между властями и управляющим. Но в 1994 году началась реконструкция кафе и 22 декабря 1998 года оно снова открылось.

Мы зашли внутрь. В вестибюле толпилась группа туристов с гидом, который им что-то рассказывал. В центральном красном зале было многолюдно, но Натка смогла заметить только что освободившийся столик недалеко от окна. Минут семь мы ждали, пока столик уберут, потом примерно столько же дожидались меню. Заведение огромное, столиков очень много, поэтому обслуживают не быстро. Но мы никуда не торопились. Заодно и согрелись, поскольку после захода солнца стали немного мёрзнуть на улице. Когда принесли меню, мы выбрали в нём Натке кофе, мне чай, затем фирменный Torta «Pedrocchi» и пять мини-пирожных. Torta «Pedrocchi» подаётся вместе со сливками и напомнил мне «Прагу» или «Захер». Залы кафе с колоннами смотрятся очень солидно. А когда выходишь из заведения через неоклассический портик, то видишь каменных львов внизу и бронзовых грифонов наверху.

Мы прогулялись ещё по Via Cavour, затем прошли через средневековые Porta Altinate, построенные в XII веке и восстановленные в XIII. Уже стемнело. Большинство народа шло, так же как и мы, из центра. Минут за пятнадцать добрались до улицы, ведущей от вокзала к нашей гостинице. Когда поднялись в свой номер, поняли, что сегодня уже больше никуда не пойдём.

02.11.2017 Виченца - Падуя

Утром мы позавтракали в своей гостинице, удивившись количеству постояльцев из Бангладеш. Потом собрались и зашагали на вокзал. А навстречу нам валом валили студенты. В Падуанском университете обучается почти 60 тысяч человек! Если учесть, что в самом городе проживает лишь 210 с половиной тысяч жителей, то понятно, как сильно влияют потоки студентов на заполненность городских улиц. Несколько раз нам с Наткой приходилось буквально прорываться через толпы молодёжи.

До Виченцы поезд дошёл за 25 минут. Этот город был основан предположительно в VI веке до н.э. на холмах при слиянии рек Астико и Ретрон. Когда Древний Рим расширился вплоть до реки Пад (нынешняя По), обитавшие севернее этой реки племена сделались союзниками римлян. В 157 году до н.э. Виченца фактически уже являлась римским городом, который назывался Vicetia или Vincentia («победоносный»). Но официально римское гражданство жители получили лишь в 49 году до н.э., сделав правильный выбор во время гражданской войны и поддержав Юлия Цезаря. В имперский период Висеция находилась в тени Падуи, поэтому особенно не росла. И далее она оставалась под сильным влиянием своих ближайших соседей: входила в Веронскую лигу, потом в Ломбардскую. После смерти Эццелино да Романо Виченца быстро попала под власть Падуи, в 1311 году город захватили Скалигеры, в 1387 - Висконти. Наконец, в 1404 году Виченца отдалась под покровительство Венецианской республики.

В 1524 году в Виченцу из Падуи сбежал шестнадцатилетний ученик резчика по камню. И это малозаметное событие впоследствии сильно повлияло на город, ибо здесь начал свой путь к всемирной славе Андреа Палладио.

Выйдя из поезда, мы направились в исторический центр Виченцы. Для этого достаточно пройти с полкилометра по Viale Roma, проходящей рядом с парком Campo Marzo, где в средние века проходили ярмарки, а сейчас каждый сентябрь организуется Festa dei Oto, осенний фестиваль. Нам не очень повезло: мы оказались в Виченце в четверг, в ярмарочный день, когда весь город превращается в одну гигантскую барахолку. Палатки с недорогой одеждой выстроились на восточном тротуаре Viale Roma, а потом мы их увидели и во многих других местах.

В старый город вошли через Porta Castello. Когда-то возле этих ворот возвышался замок Эццелино да Романо, который разрушили сразу после смерти тирана. Но Скалигеры восстановили цитадель, едва воцарились в Виченце. От их замка осталась только средневековая башня Torrione из красного кирпича. От ворот начинается Corso Andrea Palladio, главная улица города. Вдоль неё выстроились здания, бывшие дворцами важных венецианцев: Палаццо Марчи, выстроенный на месте замка, Palazzo Thiene Bonin Longare, сооружённый по проекту Палладио уже после смерти архитектора. Некоторые дворцы, располагавшиеся здесь, были утрачены после бомбардировок во время Второй мировой войны.

Далее пошли сплошные магазины. Мы свернули на Contrà Camillo Benso Cavour и вышли к одной из самых впечатляющих построек города, Палладианской базилике. Это здание было создано в середине XV века и сначала представляло собой сооружение, в которой на первом этаже располагались магазины, а на втором имелся огромный зал, в котором проходили заседания городского совета. По примеру Palazzo della Ragione в Падуе, этот зал не имел промежуточных опор. С 1481 по 1494 года дворец окружили двойной колоннадой. Но что-то оказалось неправильно рассчитано или сооружено, и уже через два года после окончания работ юго-западный угол постройки обрушился. Власти Виченцы полвека обсуждали, что им делать с неудачным зданием городского совета, обращались к ведущим архитекторам того времени, но, в конце концов, поручили реконструкцию тридцати восьмилетнему Андреа Палладио. После того, как архитектор изготовил и показал советникам деревянную модель одного из арочных пролётов в натуральную величину, его проект окончательно одобрили и в апреле 1549 года начались работы, которые продолжались до 1614 года. Палладианская базилика стала первым крупным публичным заказом великого архитектора. Ранее он занимался преимущественно реконструкцией частных вилл.

К базилике примыкает Torre della Bissara высотой 82 метра. Башню начали строить в 1174 году и окончили в 1444. Это одно из самых высоких зданий Виченцы. К сожалению, на площади Синьории расположился рынок, и прекрасные постройки не слишком смотрелись среди многочисленных торговых палаток. Из-за барахолки даже полюбоваться, как следует, творениями Палладио не получалось. В самой базилике после реконструкции 2007 – 2012 годов проводятся выставки. В данный момент выставлялись работы Ван Гога, но кассы открывались лишь в 10 часов. Обойдя площадь синьории по периметру, мы направились дальше по Corso Andrea Palladio. И перед самой набережной реки Баккильоне увидели двор Teatro Olimpico на Piazza Matteotti.

Даже если бы в Виченце не имелось ничего, кроме этого театра, город бы, однозначно, уже заслуживал посещения. В 1555 году в Виченце основали Олимпийскую академию, членами которой являлись культурные и общественные деятели: поэты и писатели, музыканты и врачи, философы и математики, и даже фехтовальщики и наездники. Задачей этой общественной организацией было изучение и популяризация классического наследия. В 1579 году Академия получила права на строительство постоянного театра в старой крепости, Кастелло дель Территори, которая использовалась как тюрьма и пороховой склад. Заказ на строительство получил Палладио, являвшийся участником этой организации. Архитектор уже имел опыт возведения временных театральных сооружений. Кроме того, он иллюстрировал перевод на итальянский язык «Десяти книг об архитектуре» Витрувия, а также разрабатывал планы реконструкции древнеримских театров в Пуле и Вероне.

Проект Палладио был одобрен 15 февраля 1580 года, после чего начались работы. Но 19 августа 1580 года великий архитектор скончался. Достраивать театр пришлось его сыну Силле, а позже тому на помощь пришёл Винченцо Скамоцци, самый талантливый ученик Палладио, вошедший в историю архитектуры как «отец классицизма». Театр был открыт 3 марта 1585 года постановкой трагедии Софокла «Царь Эдип».

Мы купили билеты и вошли во внутренний дворик. Он довольно живописен сам по себе. По кирпичным неоштукатуренным стенам вьётся плющ. Внизу выстроились статуи. Над двориком нависает средневековая башня. Затем, чтобы попасть в зрительный зал, проходишь через ряд комнат, чьи стены украшены плохо сохранившимися фресками. В одной из витрин в этих комнатах можно увидеть стеклянные масляные лампы, которые придумал Скамоцци для освещения сцены.

А вот и зрительный зал. Первым делом обращаешь внимание на сцену, где установлена огромная перегородка, триумфальная арка с тремя пролётами. Через отверстия видны пять городских улиц, веером расходящихся от портала. Это декорации, которые Скамоцци создал для первой постановки театра. Поскольку Олимпик вскоре был заброшен, творение архитектора сохранилось до наших дней в прекрасном состоянии. Более того, театр чудом избежал попадания авиабомб во время Второй мировой войны. Так что декорации на сцене Олимпика – это единственная постройка из дерева и штукатурки, полностью сохранившаяся со времён эпохи Возрождения.

Ширина сцены – 24.7 м, глубина – 6.8 м. Тринадцать рядов трибун в амфитеатре расположены в форме полуэллипса. Такая форма была продиктована размерами участка, отведённого под театр. Последний, тринадцатый ряд поднимается на 6.5 м над уровнем сцены. Всего на трибунах могло поместиться около тысячи зрителей. Задняя колоннада, окружающая амфитеатр, по ордеру и высоте колонн представляет естественное продолжение колоннады второго яруса портала и боковых стен, обрамляющих сцену. Круглые статуи, венчающие колоннаду, по размеру и по уровню расположения одинаковы со статуями, венчающими портал.

В центре амфитеатра сидела целая группа подростков с гидом. Когда их экскурсовод закончила рассказывать о театре, она попросила служителя продемонстрировать, как устроены декорации на сцене. Мужчина в униформе подошёл к центральной арке. Его голова лишь немного поднималась над постаментом колонн. Затем он прошагал в самый конец центральной улицы, и сразу стало ясно, что аркада на заднем плане, которая казалась огромной, лишь чуть-чуть выше роста человека. Городские улицы на сцене созданы с эффектом перспективы. Здания на переднем плане больше, на заднем, соответственно, – меньше. Благодаря оригинальной системе освещения Скамуцци, улицы древних Фив с трибун амфитеатра выглядят очень эффектно и правдоподобно.

Театр все ещё используется, прежде всего, для постановок древнеримских и древнегреческих спектаклей и концертов классической музыки, а также фестивалей главным образом весной и осенью. Это связано с тем, что из боязни повредить шедевр Палладио-Скамуцци системы кондиционирования воздуха и отопления в нём не устанавливают. Из-за вопросов безопасности на такие спектакли продают только по 470 билетов на сеанс.

Олимпик не является самым старым из театров современного типа. Первое постоянное театральное здание было построено в Ферраре в 1528 году, но через четыре года это здание сгорело. Потом подобные театры появлялись и в других городах. В подражание Олимпийскому театру был выстроен в 1618 - 1619 годах придворный герцогский театр в Парме. Но в нём сцена устроена уже иначе.

Выйдя из театра, мы прошли по набережной реки Баккильоне и вскоре очутились возле Palazzo Chiericati. Этот дворец заказал Палладио граф Черикати в 1550 году. Строительство началось сразу, но через семь лет остановилось в связи со смертью заказчика. Здание достроили только в 1680 году по сохранившимся эскизам Палладио. Городские власти Виченцы приобрели дворец в 1839 году, отреставрировали его и в 1855 году открыли здесь музей, в котором, среди шедевров Тинторентто, Веронезе, Ван Дейка и других великих живописцев, содержится и коллекция из 33 рисунков Андреа Палладио.

В музей мы не пошли, а решили прогуляться до площади синьории другой дорогой. Но сразу же поняли, что Corso Andrea Palladio – это единственная красивая улица Виченцы. Остальные выглядят не слишком интересно. На площади по-прежнему властвовала барахолка. На её фоне совершенно не смотрелся Palazzo del Capitaniato, построенный Палладио в 1571- 1572 годах, как официальная резиденция венецианского капитана. Я не оценил замысла великого архитектора сделать фасад здания красным. Из-за этого оно смотрится неотремонтированным.

Мы заглянули в Палладианскую базилику. После реставрации перед городскими властями возник вопрос: а как же использовать это огромное сооружение? И они придумали проводить в нём резонансные культурные мероприятия. Первой стала выставка «От Рафаэля к Пикассо», открывшаяся 6 октября 2012 года. На этой выставке экспонировались сто шедевров мировой живописи с XIV по XIX века, привезённых из лучших музеев мира. Мероприятие продлилось по 20 января 2013 года и имело огромный успех в Италии. Народ повалил в Виченцу валом. И тут же выяснилось, что город совершенно не готов к приёму такого количества туристов. В Виченце не оказалось достаточного количества гостиничных мест, не нашлось столько ресторанов, чтобы публика смогла спокойно пообедать или поужинать после посещения выставки. И общее состояние «города Палладио» вызвало критику со стороны гостей. С тех пор власти Виченцы начали понемножку заниматься туризмом, но эта работа пока ещё не сделана даже наполовину.

На выставку Ван Гога мы не пошли, не было особого желания, а иначе попасть в базилику невозможно. Обойдя это огромное здание, мы направились к собору. Но Duomo di Vicenza, начатый в 1482 года и законченный около 1560 года, особенного впечатления не произвёл. Насколько этот храм не смотрится цельным сооружением снаружи, настолько же он неинтересен внутри.

Потом мы ещё глянули на Palazzo Porto на piazza Castello. Это здание, с тремя колоннами на главном фасаде, смотрится куцым и недостроенным. Утверждается, что Палладио не окончил этот проект из-за дрязг между членами семьи Порто. Но почему в таком случае это здание не достроил Скамоцци, покинув строительную площадку в 1615 году?

Последним интересным объектом, который мы увидели в Виченце, был парк Giardini Salvi. В XVI веке замок Скалигеров и земли, примыкающие к нему, купило семейство Вальмарана. В 1592 году Леонардо Вальмарана открыл здесь общественные сады. Но потомки этого венецианского патриция вскоре после смерти отца закрыли их. Там, где сходятся два рукава канала, ограничивающих парк, стоит лоджия Вальмарана, элегантный павильон с портиком дорического стиля, построенный кем-то из учеников Андреа Палладио. Это здание предназначалось для встреч интеллектуалов. На западной стороне парке в XVII веке появилась лоджия Лонгена и три монументальных арки. Повторно этот парк открыли для публики лишь в 1909 году. Когда мы гуляли по Giardini Salvi, на его аллеях шёл урок физкультуры у старших школьников или студентов. Девушки бегали на очень короткие дистанции, 15-20 метров.

Виченца показалась нам весьма скучным городом, который, вдобавок, испортила барахолка. Я с трудом представляю, какой бы осталась Виченца, если бы в ней не появилось построек Андреа Палладио…

Вернувшись в Падую, мы направились пешком в исторический центр. Первым делом дошагали до Giardini dell'Arena, где находятся остатки древнеримского амфитеатра, построенного в 60-70 годах н.э. В средние века это сооружение превратили в крепость, которую позже купило семейство банкиров Скровеньи и превратило в свой дворец. Ныне это палаццо разрушено и посреди парка снова можно видеть фрагменты древнего амфитеатра. Частично сады занимает большой музейный комплекс, Musei civici agli Eremitani. Мы не сразу нашли в него вход. Попасть туда можно через бывший монастырь братьев отшельников.

Нам повезло с билетами. Кассир распечатал на принтере два бланка на 13-00, но потом, глянув что-то в компьютере, исправил время на 12-00. И мы направились в самую интересную часть музея, капеллу Скровеньи. В феврале 1300 года Энрико Скровеньи, купив себе землю под дворец, пожелал пристроить к нему домашнюю часовню-мавзолей. А расписывать её пригласили Джотто, лучшего художника Италии того времени. Предполагают, что Энрико построил капеллу во искупление грехов своего ростовщика-отца, Реджинальдо, которого даже Данте поместил в седьмой круг Ада в своей «Божественной комедии». Занимался ростовщичеством и сам Энрико - папа Бенедикт XI отпустил ему этот грех. Джотто работал над фресками около двух лет.

В 1827 году капеллу чуть было не разрушили, когда сносили дворец Скровеньи, чтобы построить на его месте доходные дома. Городские власти выкупили часовню и окружающие её земли в 1881 году и первым делом разрушили злополучные кондоминиумы. В конце XX века капеллу тщательно обследовали, а потом начали создавать проект реставрации фресок. Это заняло около двадцати лет. Зато сама реставрация продолжалась с июня 2001 года по март 2002. За состоянием воздуха в часовне тщательно следят. Для того, чтобы попасть внутрь, нам пришлось ждать пятнадцать минут в воздушном шлюзе, сидя за просмотром небольшого фильма о капелле. Само посещение ограничено четвертью часа. Впрочем, этого вполне достаточно, чтобы осмотреть творение Джотто и его учеников.

Часовня однонефная, размером 20 на 9 метров. Высота полуцилиндрического потолка – 13 метров. Он расписан голубым цветом, символизирующим небо с золотыми восьмилучевыми звёздочками. В круглых медальонах там изображены Христос, Мадонна и пророки. На стенах в четыре яруса помещены фрески на библейские сюжеты. Их общая площадь – 900 квадратных метров. Самые известные среди них: Поклонение волхвов и Поцелуй Иуды. Всего на стенах капеллы 54 фрески, из которых 14 самых нижних, это аллегории человеческих добродетелей и пороков. Ещё стоит отметить самую большую из них, на западной стене, Страшный суд, с огромной серой фигурой Люцифера, пожирающего души грешников. Над ней работали, в-основном, ученики Джотто.

Когда смотришь росписи капеллы Скровеньи, удивляешься их потрясающей сохранности. Ещё Муратов в начале XX века писал, что работа Джотто в капелле «дошла до нашего времени в хорошем состоянии, её почти вовсе не коснулась опасная заботливость реставраторов. Ничто не умаляет важности и драгоценности этого источника жизни всего итальянского искусства».

Пятнадцать минут прошли быстро и вот уже всех позвали в выходной шлюз. После капеллы мы пробежали по музейной территории парка и направились дальше в центр города. Посещение остальных музеев комплекса в наши планы не входило. Дошагали до старого здания университета. Палаццо Бо был построен на месте трёх зданий, подаренных местному мяснику в 1405 году за то, что во время осады Падуи он снабжал гарнизон продуктами. Мясник открыл в этих домах гостиницу «Hospitium Bovis». Когда университет купил эту гостиницу в 1493 году, после перестройки она получила название Палаццо Бо. А в середине XVI века Андреа Морони сделал знаменитый квадратный внутренний дворик университета, Cortile Antico. Это двойная двухэтажная лоджия. Cortile Antico полностью украшен многочисленными гербами студентов и тех, кто занимал академические должности в Universitas Patavina до конца семнадцатого века. Очень напоминает старое здание университета в Болонье, только выглядит более академично, ближе к классицизму. Мы ещё хотели посмотреть исторические аудитории Палаццо Бо, но их можно посетить только два раза в неделю, буквально считанные часы.

Недалеко от университета на прямоугольной площади стоит та самая гробница Антенора. Она выглядит довольно просто: на четырёх каменных колоннах лежат кирпичные арки, увенчанные маленьким шатром. Внутри получившейся беседки установлен саркофаг, найденный в 1274 году. Рядом прямо под открытым небом находится второй саркофаг. На его боковой стороне есть барельеф с собакой, поэтому местные жители часто утверждали, что там похоронена собака Антенора. Но на самом деле в этой гробнице покоится прах Ловато Ловати, того самого человека, который опознавал скелет и меч, найденные в 1274 году.

Потом мы зашли во внутренний дворик Palazzo Comunale, который оказался открытым. Это тоже целый комплекс зданий, построенных в разное время, с XIII по XIX века. Но там особенно смотреть нечего. Разве что в разных интересных ракурсах представала Torre degli Anziani, построенная в 1215 году. Эту башню когда-то венчал готический шатёр со шпилем, потом восьмиугольный фонарь с куполом и статуей, но регулярные землетрясения быстро приводили эти конструкции в негодность. В конце концов, между 1938 и 1941 годами башню укоротили на десять метров, удалив все неустойчивые элементы.

Настало время подумать об обеде. Натка вспомнила про ресторан, который мы видели вчера вечером на Via S. Martino e Solferino. В «La Vecchia Enoteca» для нас нашёлся свободный столик. Глянули меню. Натка выбрала себе говяжий тартар с мёдом и горчицей и поросёнка в стиле «patanegra». Я же, заметив, что в заведении есть блюда с грибами, заказал салат из лесных грибов в корзинке из пармезана и домашние тальятелле с лесными грибами. С вином Натка решил поэкспериментировать и выбрала бутылочку St. Michael Eppan Schulthauser Weissburgunder 2016 года. Weissburgunder оказался немецким названием для обычного пино-блан.

Готовят в этом заведении очень хорошо. Все четыре блюда нам очень понравились и выглядели они очень эстетно. А вот вино сильно ударило в голову. Я от него такого коварства не ожидал. Справившись с основными блюдами, мы заказали десерты: Натке торт с шоколадом и грушей, а мне яблочный штрудель.

Славно пообедав, мы направились в собор. Эта церковь выглядит гораздо скромнее, чем базилика Святого Антония. Говорят, что к её проектированию приложил руку сам великий Микеланджело. Строительные работы начались 1551 году, но продвигались так медленно, что храм освятили только в 1754 году, главный купол окончили только 1756 году, а главный фасад так и остался без отделки, плоской стеной из красного кирпича. Драгоценные реликвии, хранившиеся в соборе, разграбили в 1797 году французские солдаты, не оставившие в церкви ни единого золотого или серебряного предмета. Внутри собор оказался белым, просторным и пустым. После переполненной паломниками базилики Святого Антония контраст был более чем разительным. В одной из часовен собора покоятся мощи святого Грегорио Барбариго, бывшего епископом Падуи с 1664 по 1697 годы. В гробнице сделано окошко, через которое видно тело святого, облачённое в парадное епископское одеяние. А ещё интересно отметить, что алтарь церкви был переделан в связи с трёхсотлетием со дня смерти Грегорио Барбариго. Новый пресвитерий создал скульптор Джулиано Ванги. Его работа довольно оригинальна. Особенно заметны изваяния святых покровителей Падуи: Антония, Юстины, Просдоция и Даниэля. И очень странно смотрится мраморная женская фигура с позолоченными руками и лицом, чьи волосы переплетаются с кафедрой священника, сделанной в форме дерева.

К собору примыкает баптистерий XIII века. Для входа в него нужно купить билет. В 1375 – 1376 годах баптистерий был расписан фресками Джусто де Менабуои. Это один из важнейших памятников живописи раннего Ренессанса. На куполе изображён Рай с большим ликом Христа в круглом медальоне. На стенах баптистерия можно увидеть сцены из жизни Иоанна Крестителя, Марии и Иисуса. Сохранились эти фрески тоже очень хорошо. Любоваться ими можно долго, поскольку Джусто де Менабуои уделял особенное внимание деталям. А это очень интересные подробности средневековой жизни.

Потом мы дошагали до Torre dell'Orologio и прошли через цепочку замечательных площадей. На Piazza della Frutta ещё работал рынок. А потом мы вдруг заметили, что открыт Palazzo della Ragione. Этот огромный дворец начали строить ещё в XII веке и закончили в 1219 году. Тогда он был двухэтажным и предназначался для суда и финансовых учреждений. В 1306 – 1309 годах монах Giovanni degli Eremitani надстроил здание, снабдил единой деревянной крышей в виде перевернутого корпуса корабля и окружил несколькими ярусами лоджий. Стены дворца покрывали фрески Джотто на астрологические темы. Но в 1420 году случился пожар, уничтоживший росписи и кровлю. После этого венецианские мастера восстановили дворец, создав на последнем этаже огромный салон размером 81 метр в длину, 27 метров в ширину и 24 метра в высоту. Получилась самая большая в мире комната с подвесным деревянным потолком (не опирающимся ни на одну колонну). Её расписали между 1425 и 1440 годами Nicolo Miretto и Stefano da Ferrara. Цикл фресок подразделен на 333 квадрата, расположенных в несколько ярусов и представляет собой один из самых крупных сохранившихся памятников средневековой астрологии.

В этом зале стоит деревянный конь, ренессансная копия лошади с памятника кондотьеру Гаттамелате и два египетских сфинкса. Салон производит мощное впечатление. Можно представить себе публичный суд в этом помещении, когда собиралась огромная толпа граждан Падуи и перед ними представали обвиняемые. Кстати, здесь тоже использовался камень правосудия, Vituperio, на котором неплатёжеспособных должников заставляли отказаться от всего имущества. А ещё здесь раньше был крытый переход в Carcer Novus (на этом месте сейчас располагается Palazzo delle Debite), тюрьму, где содержались должники. Вспомните венецианский мост вздохов!..

03.11.2017 Венеция

Синоптики обещали, что этот день окажется солнечным. Мы долго обсуждали, куда бы направиться по такой хорошей погоде, и, в конце концов, решили съездить в Венецию, поскольку позднее по прогнозу значились сплошные непрерывные дожди.

Мы позавтракали, потом полюбовались с крыши отеля видом на Падую. Даже в такой ясный день исторический центр города почти не просматривался. Собравшись, зашагали на вокзал. Снова нам пришлось прорываться через плотные толпы студентов. Региональный экспресс за 27 минут домчал нас до вокзала Санта-Лючия. Выйдя на набережную Большого канала, мы купили билеты на 24 часа, потом отыскали нужную пристань. В очереди было русскоязычных. Один ребёнок всё время бегал от мамы к причалу и потом докладывал, когда ожидается вапоретто.

Нужный нам кораблик, следующий по третьему маршруту до острова Мурано, подошёл минут через десять. Поднявшись на баржу, служащую пристанью, мы поразились тому, как много народу планируют подняться на борт теплохода и как мало людей собираются сойти с него. Не желая ждать следующий вапоретто, мы каким-то чудом просочились на борт и нашли себе местечко возле двери капитанской рубки. Потом туда прошла девушка, которая руководила посадкой пассажиров (кричала «Баста!», подразумевая, что мест больше нет и не нужно так напирать). В жуткой толчее мы добрались до острова Мурано и вышли на пристани Faro. Там нужно было дождаться вапоретто номер 12. Электронное табло показывало, что наш кораблик подойдёт через семь минут, потом через пять минут, потом через три минуты. Когда это время прошло, любые упоминания о двенадцатом маршруте просто пропали с экрана. Но, несмотря ни на что, минут через пятнадцать этот кораблик всё-таки подошёл.

Поднявшись на борт, мы снова очутились в плотной людской массе. И так пришлось простоять в толпе все сорок минут, что кораблик шёл до острова Бурано. Этот остров, предположительно, был заселён ещё в древнеримские времена. После нашествия гуннов Аттилы сюда перебрались жители прибрежных городов Altinum и Aquileia. Но первое летописное упоминание Бурано относится лишь к 840 году. Остров процветал благодаря торговле и рыбной ловле примерно до XIV века, но потом уровень воды в этой части лагуны понизился и сюда перестали заходить корабли. Резиденция епископа находилась на соседнем острове Торчелло, сильно страдавшем от малярийных комаров. Поэтому население начало переезжать с Бурано на Мурано и в Венецию. А в конце XVI века местные жительницы начали делать кружева. Утверждается, что к этому была причастна жена дожа Марино Гримани Морозина. Она стала покровительницей этого ремесла и даже открыла за свой счёт школу кружевниц, где обучалось до ста тридцати женщин одновременно. Это снова вдохнуло жизнь в пустеющий остров. Говорят, что даже кружевной воротничок, который был на Людовике XIV в день коронации, изготовили мастерицы из Бурано. Но конец Венецианской республики стал концом кружевных корпораций. Лишь в конце XIX века энтузиасты начали восстанавливать этот местный промысел.

До 1923 года Бурано являлся отдельным муниципалитетом, но потом его присоединили к Венеции. Ныне же остров существует за счёт туризма. Его разноцветные домики очень фотогеничны. Скорее всего, их красили так ярко для того, чтобы рыбакам было проще заметить берег в плотных местных туманах.

Мы сошли с вапоретто и направились по Viale Marcello к ближайшему каналу. Бурано состоит из пяти островов, разделённых водными путями шириной метров по 7-8. Самый западный канал называется rio Pontinello. Вдоль набережных пришвартованы многочисленные моторные лодки, из-за чего фарватер кажется совсем уж узким. Народ сразу же бросился фотографировать разноцветные дома, которые в солнечный день и в самом деле выглядели очень живописно. Даже те из них, которые казались заброшенными, с наглухо закрытыми ставнями на окнах. Местные жители не стесняются сушить бельё на верёвках, протянутых на уровне окон второго этажа. Это создаёт дополнительный колорит.

Самый лучший вид открывается с мостов: всё-таки возвышение. Чтобы сфотографироваться, сидя на деревянных перилах, порой приходилось дожидаться, чтобы хоть немного разошлись любители пейзажей. Мы догуляли до южного берега острова Сан-Мауро, откуда открывается вид на лагуну и болота на юге. В северо-западной части этого островка есть мост, по которому можно перейти на Маццобо (Mazzorbo или Masorbo), соседний относительно большой, но очень малонаселённый остров.

Мы перешли по мосту на островок Джудекка, ограниченный каналом rio Giudecca. Тут меньше всего обитателей, зато вдоль южной пристани имеется небольшой сквер с зелёной лужайкой и деревьями. И народу в этой части Бурано гуляло меньше всего. Потом мы переправились по мосту через rio Giudecca и очутились на островке Сан-Мартино-Синистра. Здесь расположены самая широкая улица и единственная площадь Бурано. Интересно отметить, что обе они носят имя одного и того же человека, местного уроженца, Бальдассаре Галуппи, итальянского композитора, родившегося 18 октября 1706 года и сочинившего за свою жизнь 109 опер. На площади стоит церковь Святого Мартина, построенная в XVI веке, и капитально отреставрированная в 1645 году. Её наклонившаяся колокольня высотой 53 метра, является одним из символов Бурано и одной из самых известных «падающих» башен Италии. Когда мы проходили мимо, в церкви как раз шла служба, на которой присутствовало немало горожан.

От площади мы направились к каналу rio Terranova на востоке. Он является границей островка Терранова. Разноцветные двух-трёхэтажные домики красиво отражались в спокойной воде. Мгла, покрывавшая небо, когда мы добирались до Бурано, куда-то ушла, и воздух начал понемногу разогреваться. Мы заметили небольшой «Ristorante Da Forner» и успели занять последний свободный столик на набережной. Попросили принести нам по бокалу Aperol Spritz, потом глянули меню. Натку заинтересовали moleche fritte («мягкие крабы», они же «венецианские самородки»), жаренные во фритюре и подаваемые вместе с полентой. Эти небольшие ракообразные обитают в Венецианской лагуне и два раза в год, осенью и весною, сбрасывают панцирь. Именно в эти периоды их ловят для ресторанов. Говорят, что в конце восьмидесятых годов XX века их популяция в лагуне почти исчерпалась, после чего moleche начали выращивать на специальных фермах и полностью восстановили численность этих ракообразных.

Я же, особенно ничего не выдумывая, заказал полулитровый графин домашнего белого вина и блюда из меню дня: пасту с солёным лососем и котлету по-милански. Еду нам принесли нескоро, Натка за это время успела обойти весь rio Terranova. Но я тоже не жаловался – сидеть на тёплом солнышке в очень красивом месте было приятно. Хорошо пообедав и отдохнув, мы отправились дальше. Полюбовались северной оконечностью rio Terranova с высокого каменного мостика, потом вернулись на Via Baldassarre Galuppi. К тому времени на самой широкой улице Бурано уже творилось форменное столпотворение, почти как на площади Сен Марко в Венеции. Все столики уличных ресторанов были заполнены. У каждой лавочки, где продавались кружева, стекло или бижутерия, уже толпились туристы. Мы погуляли ещё вдоль каналов, полюбовались цветными домиками, а также колоритными переулками, в которых местные жители выставляют обувь у дверей, а так же выстраивают возле стен детские игрушки, велосипеды и самокаты.

Набродившись, отправились к пристани. Там взяли штурмом вапоретто номер двенадцать, идущий к Торчелло и лишь после этого следующий в Венецию. Снова пришлось почти всю дорогу стоять. Одно хорошо: в этот раз не нужно было делать пересадку на Мурано. Мы вышли на пристани Fondamente Nove. Эта часть Венеции появилась в XVI веке по указу Сената. Фундаменты зданий и мостовые здесь делались из камня, однако же, это не спасло от жуткого шторма 20 декабря 1766 года, опустошившего северную часть города. Всю набережную и все фундаменты после него пришлось перекладывать заново. Отсюда и появилось название этой части Венеции.

С набережной открывается хороший вид на Сан-Микеле, остров-кладбище, где похоронены Игорь Стравинский, Сергей Дягилев, Иосиф Бродский, Пётр Вайль. Красные стены с небольшими павильонами, над которыми возвышаются пирамидальные тополя, выглядят очень красиво. Глянув на Сан-Микеле, мы прошли немного по Fondamente Nove, потом направились на юг по Fondamenta Mendicanti. Здесь по берегам канала можно видеть жёлтые катера с красной полосой и надписью «Ambulanza». Это венецианская «Скорая помощь». А весь квартал, примыкающий к Fondamente Nove и Fondamenta Mendicanti занимает огромный больничный комплекс, Hospital SS Giovanni e Paolo. Начало ему было положено в 1260 году, когда здесь обосновалось братство Святого Марка. При этой организации имелись больница, приют и учебные помещения. Однако в 1485 году здание братства сгорело, и на его месте построили новое. Scuola Grande di San Marco считается одним из самых красивых архитектурных ансамблей Венеции. Замечательный ренессансный фасад украшен барельефами и мраморными статуями сверху и в нишах. А ещё он делится на две части, слева парадные покои братства, справа – приют. Членение каждой из половинок фасада напоминает то, как выглядят белокаменные храмы древнерусских зодчих, т.е. налицо явное византийское влияние.

Мы зашли в парадные покои и осмотрели нижнюю галерею с мраморными колоннами на высоких постаментах. Сейчас она посвящена истории госпиталя. Ещё в братстве имеется роскошный Зал Капитула и большой зал, где ныне расположилась медицинская библиотека. Но доступ посетителей на верхние этажи уже закончился. Поэтому мы зашли в Basilica dei Santi Giovanni e Paolo по соседству. Это один из самых больших и красивых храмов Венеции. Его построили в 1334 – 1430 годах из красного кирпича. Фасад базилики довольно прост, зато какая же она красивая внутри! В этой церкви похоронены 25 венецианских дожей, а также множество других известных личностей. Вдоль стен храма выстроились величественные памятники правителям и кондотьерам. Кроме того, есть ещё очень красивая часовня Божией Матери Розария с позолоченным деревянным потолком, украшенным тремя большими картинами Паоло Веронезе. Одно лишь плохо: в этой церкви нельзя фотографировать, а в киоске при входе нет ни одной нормальной открытки, показывающей убранство базилики.

На площади перед храмом на высоком постаменте стоит конный памятник кондотьеру Бартоломео Коллеони. Автором памятника является Андреа Вероккьо, учитель Леонардо да Винчи. Коллеони действительно сыграл важную роль в истории Венеции и помог ей победить в нескольких войнах. Его даже провозглашали «спасителем республики». По завещанию кондотьера Серениссиме досталось 100 тысяч дукатов золотом на благотворительные цели. Мне сразу вспомнилась прекрасная капелла Коллеони в Бергамо, на которую этот полководец потратил 50 тысяч дукатов золотом.

Налюбовавшись площадью, мы двинулись в южном направлении. Из-за многочисленных каналов выдерживать правильный курс получалось не всегда, но, в конце концов, нам удалось выйти на Campo Santa Maria Formosa с одноимённой церковью. Этот храм построили в 1492 – 1604 годах в стилистике, переходной от ренессансной к барочной. По периметру площади стоит множество дворцов венецианских патрициев. Самые красивые из них выстроились вдоль канала rio di Santa Maria Formosa, через который переброшены три маленьких моста подряд. Отсюда мы легко нашли дорогу к Сан-Марко.

В собор заходить не стали, поскольку народу туда стояло слишком много. Вместо этого направились на набережную. Там, конечно, тоже было очень многолюдно, но, по крайней мере, у нас сохранялся шанс понаблюдать закат. Двигаясь на восток, мы перешли в район Кастелло, поднялись на широкий мост через Rio dell'Arsenale. Отсюда была видна красная кирпичная стена этого комплекса и одна из арсенальных башен. Вскоре Натка присмотрела на набережной кафе, где мы заказали Aperol Spritz и пиво. Затем сидели за столиком, потягивали свои напитки и любовались тем, как огненный солнечный диск медленно спускался по красноватому вечернему небу. На фоне силуэтов двух прекрасных церквей, Санта-Мария-Делла-Салюте и Сан-Джорджо-Маджоре, это выглядело на редкость романтично.

Потом мы ещё немного погуляли по набережной, затем сели на вапоретто номер два, направляющееся к Piazzale Roma. Тут нам обоим удалось занять сидячие места, правда, в разных салонах кораблика. Маршрут оказался замысловатым. Теплоход дошёл до Сан-Джорджо-Маджоре, потом до острова Джудекка, после чего он направился к Дорсодуро. В темноте очень эффектно смотрелся мощный белый фасад церкви Джезуати с четырьмя гигантскими коринфскими пилястрами. Дома на набережной по сравнению с этим фасадом, увенчанным треугольным фронтоном, казались жалкими ничтожными карликами. Затем в небе появился багровый диск полной Луны. На его фоне ночная Венеция выглядела просто сказочно.

Вапоретто постепенно дошёл до острова Тронкетто. Напротив, у причальной стенки пассажирского терминала выстроилось несколько громадных круизных лайнеров. Примерно через час после отплытия от причала San Zaccaria мы вышли на Piazzale Roma. Тут снова было очень многолюдно: туристы покидали вапоретто и шли к поездам, автобусам или своим автомобилям. Переходя через Большой канал по Мосту Конституции, мы помянули недобрым словом его автора, Сантьяго Калатраву: в темноте совершенно не было видно ступеньки и мы постоянно на них спотыкались. В прессе это творение испанского архитектора ругали за то, что он не слишком-то вписывается в городскую среду Венеции, за скользкую поверхность, а также за то, что по мосту из-за ступенек не могли подняться инвалиды-колясочники. Последний повод для критики устранили, смонтировав сбоку направляющую, по которой движется красная двухместная гондола с прозрачным куполом.

Дойдя до вокзала, мы купили в автомате билеты на поезд, затем нашли нужную платформу. Вагон оказался заполнен под завязку, я не увидел ни одного свободного места после отправления. Прибыли в Падую. В супермаркете на вокзале купили продукты себе на ужин и зашагали в свою гостиницу.

04.11.2017 Асоло – Бассано-дель-Граппа - Маростика

На этот день у нас была запланирована поездка по окрестностям Виченцы и Тревизо. Утром мы быстро позавтракали, потом собрались и вызвали такси от отеля до Прато-делла-Валле. Захотелось ещё разик полюбоваться замечательной площадью при солнечном свете. Но тут нам не повезло. Оказалось, что по субботам на Prato della Valle работает рынок. Всё пространство вокруг канала оказалось плотно заставлено микроавтобусами и торговыми палатками. Ну что тут поделаешь?

Прогулялись по Via Umberto I, переходящей в Via Roma. Заглянули на площадь фруктов, на которой как раз расположились овощные и фруктовые палатки. Забежали в только открывающееся Caffè Pedrocchi и застали его без посетителей, с пустыми столиками. Потом дошагали до нашей гостиницы. В 9-02 на чёрном «Форде Фокусе» приехала наша гид, Елена. Об экскурсии мы с ней договаривались ещё в мае. Сели в машину и направились по шоссе в сторону Тревизо.

За час добрались до виллы Эмо. Это известное творение Андреа Палладио находится недалеко от деревни Фанцоло, примерно посередине между Тревизо и Бассано-дель-Граппа. Усадебный дом с двумя длинными пристройками по бокам стоит посреди небольшого прямоугольного парка, от которого начинаются поля.

Семейство Эмо перебралось в Венецию из Далмации в 997 году. За три века они получили такое влияние в республике, что смогли попасть в «Золотую книгу», перечень патрицианских родов, имеющих право быть избранными в Большой совет. Когда Венеция приобрела территории на материке, так называемую Терраферму, многие патриции Серениссимы стали покупать там земельные участки, ибо выращивать зерно на продажу было очень выгодно. Не стали исключением и Эмо: в XV веке они сделались собственниками земель вокруг Фанцоло. Интересно отметить, что когда к усадьбе подводили воду, власти Тревизо поставили условие, чтобы канал проходил через деревню и им могли пользоваться местные крестьяне. Между 1555 и 1559 годом Леонардо Эмо нанял Андреа Палладио, чтобы тот построил дом, куда семейство могло выезжать на летние месяцы, и амбары, где можно было бы хранить урожаи. Великий архитектор хорошо справился поставленной задачей, его заказчики остались довольны. В 1565 году Эмо получили двухэтажный господский дом с четырёхколонным портиком. Здание расположено на стилобате, к нему ведёт длинный наклонный каменный пандус. К нему примыкают два длинных служебных крыла, призванные обслуживать обширное хозяйство имения Эмо.

Через восточное крыло мы и прошли на виллу. Поднялись по узким лестницам, по которым когда-то ходила прислуга, и заглянули в господский дом. Его помещения расписаны фресками Джованни Баттисты Дзелотти, не самого лучшего художника. Если с ложной перспективой он ещё худо-бедно справлялся, то вот пропорции человеческих тел остались для этого живописца слишком сложной задачей. Вилла построена из самого доступного в данной местности материала, кирпича, который покрывался штукатуркой и при необходимости раскрашивался под камень или мрамор. В самом красивом зале дома, большом салоне, теперь иногда проходят камерные концерты.

Осмотрев здание, мы вышли во внутренний двор. То, как выглядит усадьба с этой стороны, оказалось сюрпризом. Плоские фасады без малейших украшений, краска, сошедшая почти до самой штукатурки, жутковатые дымовые трубы на краях крыш. Семейство Эмо не нуждалось в показной значимости. Им требовалось практичное здание для летнего загородного дома и центра сельскохозяйственных владений - они его получили. А как оно смотрится с заднего двора - их совершенно не волновало. Вот такая "перевязь Портоса" от архитектуры.

Когда вернулись к главному фасаду виллы, увидели там целую толпу народа. Оказалось, что мы наблюдаем отбор в финал кубка мира по приготовлению тирамису. Как известно, историки и кондитеры пока не пришли к единому мнению по поводу происхождения этого популярного итальянского десерта. Поваренные книги, а так же словари и энциклопедии не фиксировали такое название ранее восьмидесятых годов XX века. Поскольку нет явных признанных авторов тирамису, то ни у кого нет исключительных прав на это название. Следовательно, данный десерт может существовать во множестве различных модификаций. И вот, на вилле Эмо собрались кондитеры-любители, желавшие доказать, что их тирамису является самым лучшим, а также зрители-болельщики. В левом боковом крыле выстроились соискатели в белых колпаках, готовые по команде начать творить.

Как я потом узнал, победителем этого World Cup of Tiramisu стал Andrea Ciccolella, двадцативосьмилетний рабочий из Фельтре, небольшого города в южных альпийских предгорьях.

Осмотрев имение, мы сели в «Форд Фокус» и направились дальше. Елена повезла нас к следующему творению Палладио. Вилла Барбаро расположена недалеко от городка Мазер чуть севернее. Она стоит на пригорке, с которого начинаются холмы Асоло (Colli Asolani). Эту загородную резиденцию Палладио построил в 1560-х годах для Даниэле Барбаро, патриарха Аквилеи. Даниэле был очень образованным человеком. Помимо духовной карьеры, он прославился, как переводчик и комментатор «Десяти книг об архитектуре» Витрувия. Для этого издания Палладио сделал иллюстрации. На почве общих интересов они подружились, после чего Барбаро, скорее всего, и сделал великому архитектору заказ на строительство загородного дома. Если вилла Эмо сугубо функциональна, то вилла Барбаро – статусный объект. Она должна была показывать, что в ней живёт важный человек с тонким вкусом.

Центральный корпус виллы похож на портик римского храма и украшен четырьмя ионическими колоннами. На фронтоне имеется многофигурный барельеф, увенчанный геральдическим орлом, эмблемой рода Барбаро. Две симметричных пристройки с открытыми аркадами заканчиваются павильонами, на каждом из которых установлены солнечные часы. В парке перед главным зданием установлены статуи на постаментах. Раньше парк выходил к центральному фонтану Нептуна, после которого начиналась липовая аллея. Но впоследствии от имения отрезали часть земель, по которым проходит Via Cornuda, и теперь ансамбль виллы распадается.

Правее липовой аллеи располагаются красивые виноградники, начинающие уже желтеть и буреть по осени. На стриженой лужайке между дорогой и главным зданием паслась пара гнедых. Всё вместе смотрелось так живописно и пасторально, что фото с лошадками захотела сделать не только Натка, но и Елена.

Мы купили билеты и поднялись в главное здание. Оно славится фресками Паоло Веронезе. Утверждается, что по лёгкости письма и свежести колорита росписи виллы Мазер предвещают импрессионистов. А ещё Веронезе использовал здесь технику иллюзионизма или тромплей. Ему не было достаточно мнимой перспективы, он ещё дополнял её реалистичными фигурами людей, выглядывающих из-за нарисованных дверей или стоящих на нарисованных балконах. Некоторые стены виллы украшены фальшивыми балконами, с которых мы можем видеть некие пейзажи. И получилось у венецианского живописца блестяще.

Мы осмотрели все парадные покои центрального корпуса, потом Елена подвела нас к окну, чтобы показать внутренний дворик виллы. Там находится очаровательный нимфей, в древнеримский традиции – небольшое святилище, посвящённое водным нимфам. Полукруглый павильон с гротом посередине обнимает водоём, куда течёт вода из источника, бегущего с холмов Асоло. В стене павильона прорезано десять ниш, в которых чередуются небольшие изваяния богов и полубогов. По обе стороны от грота стоят два больших женских изваяния, а по краям павильона – два мужских, с довольно непропорциональными формами. Есть версия, что все статуи нимфея сделал Маркантонио Барбаро, дипломат и скульптор-любитель, брат патриарха Аквилеи.

В плане вилла немного напоминает церковь. Палладио сделал это сознательно, чтобы гости не забывали о высоком церковном сане хозяина. А ещё Елена утверждала, что в этой загородной резиденции впервые появились анфилады комнат. К сожалению, внутри виллы фотографировать запрещено, а в бутике, расположенном в бывшей хозяйственной постройке рядом с паркингом, не нашлось ни одной удачной фотографии, показывающей интерьеры. Обидно.

Покинув главное здание, мы ещё глянули на отдельно стоящую церковь, Tempietto Barbaro. Этот храм, напоминающий уменьшенный вариант Пантеона, считается одной из последних работ Андреа Палладио. По легенде великий архитектор даже умер в Мазере, приехав посмотреть, как идёт возведение церкви.

Сев в машину, мы поехали дальше. По дороге уткнулись в колонну велосипедистов, и Елене пришлось сбавить скорость. Наш гид пожаловалась, что очень боится байкеров на шоссе из-за их непредсказуемости. К счастью, наши пути очень быстро разошлись с пелетоном. Елена повезла нас в Асоло. Этот городок, входящий в ассоциацию самых красивых деревень Италии (I borghi più belli d'Italia), был основан венетами и впервые упоминается в «Естественной истории» Плиния Старшего под именем Acelum. В нём существовали бани, акведук, форум и театр. Город был настолько развитым, что в конце VI века даже сделался центром епископства. Но в 899 году в Италию вторглись венгерские племена и разграбили Асоло. Город пришёл в упадок и через семьдесят лет епархию расформировали, присоединив к Тревизской. В конце XII века на вершине горы Рикко построили крепость. Но это не слишком помогло, когда в 1239 году сюда пришёл Эццелино да Романо. Он захватил её стремительным броском. После смерти Эццелино Асоло переходил от одного семейства к другому, пользуясь некоторым самоуправлением, пока в 1339 году не стал венецианским владением.

В 1489 году Асоло сделался местом пребывания королевы Кипра Катерины Корнаро. Эта женщина родилась в Венеции в 1454 году в знатной семье. Род Корнаро прославился четырьмя дожами, кардиналами. Он же дал миру Елену Лукрецию Корнаро Пископию, первую женщину, получившую докторскую степень, философа и математика. А Катерина Корнаро в 1468 году вышла замуж за короля Кипра Жака II де Лузиньяна. В Фамагусту Катерина прибыла только в 1472 году. Спустя несколько месяцев Жак II умер и знатная венецианка сделалась регентшей королевства. В годы её правления остров контролировался купцами Серениссимы, но республике и этого показалось мало. В 1489 году Венеция принудила Катерину отречься, после чего Кипр стал колонией республики Святого Марка и оставался ей вплоть до захвата Османской империей в 1571 году. А королеве-вдове выделили для постоянного пребывания Асоло, чтобы она не путалась под ногами у дожа и, не дай бог, не вмешивалась в политическую жизнь Серениссимы. В Асоло у Катерины был свой двор, где очень ценили писателей и художников. Умерла вдовствующая королева в 1510 году в Венеции. На похороны собралось такое количество народа, что пришлось спешно сооружать понтонный мост через канал Rio di Santa Sofia, чтобы организовать безопасный проход людей к церкви Святых Апостолов.

Мы поднялись от паркинга в исторический центр Асоло. Он совсем небольшой. Одна из самых длинных улиц Via Browning, названа в честь английского поэта и драматурга, который бывал здесь, а его сын даже купил элегантную Villa Scotti-Pasini на склоне горы Рикко. Кстати, последняя книга Браунинга называлась «Asolando». По пути мы увидели общественный фонтан с тремя чашами: одна, ближайшая к источнику, с питьевой водой, вторая, ниже, для животных и полива, и последняя, самая нижняя, с водой, в которой можно лишь стирать бельё. Наследие давно минувших времён. На Via Browning имеются аркады, в которых, как и в средние века, работают магазинчики и рестораны. В витрине можно видеть здешние специалитеты: равиоли с редисом, фаготтини с грибами и т.д. А ещё в Асоло делают очень большие кексы с изюмом и другими сладостями. Их называют La Vera Pinza.

В самом центре Асоло стоит фонтан с крылатым львом, символом венецианского владычества. Рядом с ним находятся собор и Palazzo della Ragione с лоджией, расписанной плохо сохранившимися фресками. Чуть выше - Piazza Brugnoli, рыночная площадь. А Елена повела нас в ту части города, где когда-то располагался дворец Катерины Корнаро. Castello di Asolo стоит на месте древнеримского каструма. Первое упоминание о нём датировано 969 годом. В XIII веке тут находилась резиденция Эццелино да Романо. Венецианцы обновили замок, так что вдовствующей королеве Кипра досталось вполне приличное строение. После смерти Катерины тут разместился венецианский представитель. В 1798 году замок превратили в театр. В 1930 году театр разобрали и продали его венецианскому коллекционеру Адольфу Лоуи, а тот выгодно толкнул его американцам в 1949 году. Ныне Historic Asolo Theatre с пышным четырёхъярусным зрительным залом украшает город Сарасота штата Флорида.

А в Асоло в том здании, что осталось от замка, сейчас располагается театр имени Элеоноры Дузе, кстати, любовницы Габриеле Д’Аннунцио. Из средневекового сейчас можно увидеть только фрагменты крепостных стен и две башни, Часовую и Реата. Мы поднялись в одну из них и выглянули через бойницу. Сразу стало понятно, почему Асоло называют «городом сотен горизонтов»! Он стоит очень живописно, на множестве уровней, отличающихся по высоте. На самом верхнем – суровые стены Rocca di Asolo, нависающие над всеми другими постройками. Далее своеобразными террасами спускаются дома. Елена сказала, что мы ещё не видим самого красивого, высоких гор вдали. К тому моменту набежали облака, и всё небо заволокла серая пелена, скрывающая отдалённые детали. Но и без гор всё смотрелось очень симпатично.

Мы перешли на участок стен, примыкающий к замку с запада. Отсюда оказались видны многоэтажные дома с садами во дворе на via Canova. Их недавно капитально отреставрировали и теперь выставили на продажу. Судя по большим изумрудным лужайкам, в числе потенциальных покупателей подразумеваются англичане. Дальше от замка стоят здания, которые ещё не ремонтировали. Грустно смотрятся рассыпающаяся черепица, балкон без настила и пустые окна без стёкол и рам.

Потом мы прогулялись мимо Palazzo Beltramini, дворца XVIII века, где сейчас располагается мэрия, прошли по улице Данте и оказались напротив Villa Scotti-Pasini. Расположена она и в самом деле очень красиво. Возле рынка находится несколько винных магазинов. Вокруг Асало много виноградников, где хорошо растут сорта глера, вердизо и некоторые другие. Из них получается отличное просекко. Мы купили себе бутылочку и отправились на паркинг.

После этого Елена повезла нас в Бассано-дель-Граппа. Этот город существовал ещё до того, как в долину реки По пришли венеты. После прихода римлян это место получило название Fundus Baxiani, т.е. «ферма Бассиана». Первые письменные свидетельства о средневековом городе датированы 998 годом, а местный замок впервые упоминается в 1150 году. Побыв некоторое время под властью Эццелино и Висконти, Бассано вошёл в состав Венецианской республики в 1404 году. В Бассано Венето делали керамику, производили шерсть и шёлк, добывали руду и выплавляли железо и медь. В 1916 году, после падения Азиаго, город стал прифронтовым. Его регулярно обстреливали австрийские войска. А осенью 1917 году, когда австрийские и германские войска перешли в наступление, остановить их удалось лишь на рубеже река Пьяве – гора Граппа. После прихода фашистов к власти началась милитаризация Италии. В связи с этой политикой в обществе начали широко воспевать подвиг солдат, остановивших врага в конце войны. Бассано Венето переименовали в Бассано-дель-Граппа в 1928 году, а в 1932 – 1935 годах на горе Граппа открыли военный мемориал Sacrario militare del monte Grappa, где похоронены почти 23 тысячи итальянцев, павших в боях осенью и зимой 1917 года.

Елена оставила машину на западном берегу Бренты возле Centro Missionario Scalabrini. Мы тут же спустились к небольшому, но живописному речному порогу. С него открывается неплохой вид на старый город и на Ponte Vecchio. Этот мост был построен в 1569 году по проекту Андреа Палладио. Понятно, что до нашего времени оригинальное сооружение великого архитектора не дошло из-за бурного наводнения на Бренте в 1748 году и военных лихолетий 1813 и 1945 годов. Но каждый раз мост восстанавливали так, чтобы он был максимально похож на творение Палладио. Сейчас Ponte Vecchio снова реставрируется. Елена сказала, что работы оплачивает не государство, не муниципалитет, а организация ветеранов альпийских стрелков Италии.

Мы прошли по Via G. Volpato. С этой улицы тоже хорошо любоваться мостом и на историческим центром Бассано. Над восточным берегом реки нависают кирпичные стены и башни Castello degli Ezzelini. На фоне разноцветных домов на набережной замок смотрится мрачновато. На площади перед входом на мост стоит памятник девушке, провожающей своего жениха, альпийского стрелка, на войну. Все магазинчики по соседству либо с местной керамикой, либо с граппой, либо сувенирные, где среди прочего обязательно продаются егерские шляпы с пером.

Мост оказался частично перегорожен металлическими сетчатыми заборчиками из-за реставрации. Из-за них даже не везде можно было подойти к деревянным перилам, чтобы полюбоваться видом на реку и берега. В спокойных водах Бренты хорошо отражался восточный берег. Потом мы поднялись на прямоугольную Piazzotto Montevecchio. В средние века эта площадь являлась сердцем Бассано. В её центре находился колодец, вокруг устраивался рынок. Здесь же стояло здание городского совета и резиденция Эццелино да Романо. Затем, когда муниципалитет ликвидировал ров возле второго кольца стен, центр общественной жизни переместился на Piazza dei Signori (ныне Piazza Libertà). На западном краю этой площади установлены каменные столбы со львом Святого Марка, символом венецианского владычества, и со статуей Святого Вассиана. Интересно отметить, что этот святой никогда не бывал на берегах Бренты, его выбрали в 1509 году небесным покровителем города только по созвучию имён.

Ещё на этой площади возвышается странный неоклассический фасад церкви Сан-Джованни. Этот храм был ориентирован, по традиции, так, что главный алтарь помещался на востоке, а главный вход – на западе. После реконструкции в конце XVIII века, когда главный фасад построили на северной стороне, ориентация церкви оказалась нарушена, внушительный фасад не соответствует размерам храма. На северо-восточном углу площади поднимается Loggia Del Municipio с часами на фасаде. Это здание построили в начале XV века, а в 1430 году украсили его фасад часами. Нынешние часы были установлены в 1747 году. Просторная лоджия на первом этаже здания украшена фресками, на которых можно увидеть 120 гербов самых знаменитых венецианских фамилий.

Следующая площадь раньше называлась Piazza della Fontana или Piazza delle Erbe. Ныне это площадь Гарибальди. Тут доминирует Torre Civica высотой 43 метра. Эту башню начали строить в XIII веке и закончили в 1312 году. Когда-то на верхушке располагался колокол весом полтонны и дежурили хранители, обязанностью которых было следить за тем, что происходит внизу, и звонить в случае беспорядков, пожаров или приближения военных отрядов. Напротив башни на южной стороне площади стоит церковь Святого Франциска. Этот храм построили в XII веке в честь Девы Марии, которая помогла Эццелино да Романо и его спутникам спастись во время ужасного шторма, когда они возвращались из Второго крестового похода. Но позднее церковь передали Ордену Братьев Меньших Конвентуальных, которые посвятили её Франциску Ассизскому. На главном фасаде этого храма каким-то чудом сохранилась фреска, изображающая Благовещение не по католическому канону, а в соответствии с валенсийской ересью, когда Христос летит от Святого Духа к Марии уже сформировавшимся ребёнком. Здания францисканского монастыря ныне занимает городской музей, один из старейших в регионе Венето.

А потом мы вышли на бульвар, который протянулся вдоль самых внешних городских стен. Его северная часть называется Viale dei Martiri, Аллея Мучеников. 26 сентября 1944 года немецкие солдаты из подразделений SS и итальянцы из Чёрных бригад Виченцы и Тревизо повесили здесь 31 человека из числа захваченных во время «Операции Пьяве» партизан. Всего в сентябре 1944 года в регионе Венето погибло около пятисот итальянских борцов с фашизмом.

С Аллеи Мучеников открывается очень живописный вид. К северу поднимаются поросшие лесом горы. Именно там в 1917 году разворачивались ожесточённые сражения. В память о них зелёный массив под крепостными стенами назван Parco ragazzi del '99. 1899 год был последним призывным годом в Италии во время наступления австрийцев и немцев. Именно молодые люди, родившиеся в 1899 году, остановили продвижение вражеских войск, именно их тогда и погибло больше всего на склонах горы Граппа.

Потом Елена повела нас в Castello degli Ezzelini. Первые стены вокруг церкви Санта-Мария существовали ещё в X веке, а в XI веке епископ Виченцы отдал замок немецкому рыцарю Эццело, владельцу синьории Романо, расположенной чуть севернее. Так Бассано оказался под властью семьи Эццелино, которая правила этим городом почти два века. Самые старые фрагменты замка относятся к XII – XIII векам, но большая часть стен и башен были построены в XIV – XV веках. Не так давно эту твердыню отреставрировали, но город использует её только для проведения временных выставок. Смотреть здесь нечего. К нашему счастью оказалась открыта церковь, Duomo di Santa Maria in Colle, длительное время бывшая на реставрации. Её перестраивали в XV – XVI веках, поэтому всё внутреннее убранство храма барочное. Потолок церкви украшают впечатляющие фрески местного уроженца Джованни Баттиста Вольпато, сделанные в 1683 – 1689 годах.

Спускаясь из замка, мы ещё заглянули в музей граппы, итальянской виноградной водки. Это заведение расположилось в Palazzo delle Teste, здании XV века. Вход бесплатный. Если есть желание что-то попробовать – можно купить соответствующий билет и ни в чём себе не отказывать. Экспозиция располагается в пяти залах, где можно увидеть и перегонные аппараты разных времён, и алхимическое оборудование, и коллекцию бутылок винтажной граппы и даже понюхать, как пахнут эти граппы и дистилляты, из которых её делали. Для ценителей крепких напитков, наверное, это очень интересное место.

По Ponte Vecchio мы вернулись на паркинг, и Елена повезла нас дальше. Минут через пять-десять автомобиль уже подъезжал к мощным средневековым стенам, поднимающимся к полуразрушенному форту на вершине горы. Я спросил: «Это тоже часть Бассано?», а наш гид ответила, что это уже совсем другой город. Маростика, скорее всего, существовала ещё в древнеримские времена. После падения империи форт на горе Паусо вставал на пути всех, кто, преодолев Восточные Альпы, двигался на юг. Тут проходили и остготы, и византийцы, и лангобарды и венгры. Каролинги подарили все окрестные земли епископу Падуи. Затем в XII веке Маростика досталась семейству Эццелино. После падения этого рода город перешёл к Виченце, потом к Падуе, затем покорился Скалигерам, которых сменили Висконти. В 1404 году Маростика вошла в состав Венецианской республики.

Исторический центр города небольшой и компактный. Через ворота в крепостной стене возле Нижнего замка попадаешь сразу на главную площадь, Piazza Castello. В центре её располагается квадрат, вымощенный светлыми и красноватыми плитами так, что получается шахматная доска со стороной двадцать метров. Именно здесь раз в два года каждый второй уикенд сентября проходят «живые шахматы». Первое такое мероприятие состоялось в городе 2 сентября 1923 г. На нем была разыграна легендарная «Бессмертная партия», сыгранная 21 июня 1851 г. в Лондоне между Адольфом Андерсеном (белые) и Лионелем Кизерицким (чёрные) и признанная одной из лучших партий за всю историю шахмат. С 1954 года «живые шахматы» стели устраивать регулярно, каждый чётный год. Это главное событие в жизни города.

В принципе, и без шахматной легенды Piazza Castello смотрится очень красиво. Нижний замок из жёлто-серого песчаника, заложенный Скалигерами в 1312 году, высится мрачной громадой. Его главная башня имеет высоту 34 метра. А напротив твердыни стоит элегантное Palazzo del Doglione со стройной часовой башней, тоже бывшее когда-то замком. Это здание построили в XII веке, позднее использовали его для таможенных сборов. Затем в нём помещались венецианские канцелярия, архивы и арсенал. В XIX веке Palazzo del Doglione перестроили, а в тридцатых годах XX века капитально отреставрировали. Ныне в нём помещается Banca Popolare di Marostica, но муниципалитет очень хочет вернуть себе историческую постройку. Если смотреть на это палаццо с середины площади, то над ним очень эффектно нависают крепостные стены, поднимающиеся на гору Паусо к развалинам Верхнего замка. Стены построили в 1372 – 1375 годах, но эти мощные укрепления не помешали Джану Галеаццо Висконти в 1387 году захватить Маростику.

Если выйти на Via S. Antonio, то открывается очень интересный вид на церковь Кармельской Богоматери, стоящую на склоне горы. Потом Елена предложила съездить на вершину Паусо. На склоне горы есть оливковая роща с очень старыми деревьями, затем начинается хвойный лесок. Внутри участка, огороженного стенами на вершине Паусо, сейчас расположился большой ресторан «Al Castello Superiore». А вот средневековые укрепления почти утрачены. Во время войны Камбрейской лиги, когда в начале XVI века против Венеции объединились почти все самые могущественные государства Европы, Верхний замок был сильно повреждён. С тех пор его не восстанавливали. Зато с сохранившейся башни и примыкающего к ней участка стены открывается замечательный вид на Маростику. Город – как на ладони! Правда, с гор на севере уже начинал спускаться плотный туман. Пора было возвращаться в Падую.

Приехав в свою гостиницу, мы решили поужинать в ресторане на верхнем этаже. Поднялись туда на лифте. Народу в зале было немного. Заказали бутылочку красного Blauburgunder, потом глянули меню. Натке приглянулись равиоли с острой салями и ягнёнок с овощами на гриле. Я выбрал себе равиоли с грибами и поленту с грибами и салями. С едой мы не ошиблись – готовят в гостиничном ресторане неплохо. Пока ели, обратили внимание, что за соседним столиком сидят две девушки-школьницы из России. Чуть позже к ним присоединились трое ребят. А за столиком позади нас сидела одинокая молодая женщина, сопровождавшая подростков. Натка предположила, что их привезли в Падую на какую-нибудь олимпиаду. Но, оказалось, что у детей обычная туристическая поездка.

05.11.2017 Падуя - Венеция

Утром мы позавтракали, собрались и сдали ключи от номера. До вокзала решили дойти пешком, поскольку в воскресный день не нужно было продираться через толпу студентов, спешащих в университет. Купили билеты на поезд в 8-51 и в 9-18 уже выходили на вокзале Санта-Лючия. Ехать с вещами в переполненном вапоретто мне не захотелось, поэтому мы нашли стоянку такси напротив церкви Санта Мария ди Назарет и сели в катер, обшитый сверху рыжеватым полированным деревом. Высота пассажирского салона небольшая, поэтому я успел стукнуться затылком о потолок, когда забирался на сиденье. Зато до гостиницы своей добрались с большим комфортом за десять минут. По пути Натка ещё пофотографировала Большой канал

Остановились мы в Ca' Sagredo (он же Palazzo Morosini Sagredo). Этот дворец был построен в 1382 году для семейства Морозини, давшего республике четырёх дожей, трёх патриархов и многих генералов, адмиралов и кардиналов. В 1661 году здание купил дипломат Николо Сагредо, ставший в 1675 году сто пятым дожем Венеции. В первой половине XVIII века владельцем дворца стал Захария Сагредо, который заказал перестройку внутренних покоев. При нём появилась парадная лестница и были расписаны салоны. В 1913 году семейство Сагредо продало дворец, после чего он долго переходил их рук в реки, пока 2007 году в нём не открылась гостиница.

Служащий за стойкой принял у нас багаж, выдал карту Венеции и сказал, что наш номер будет готов после 14 часов. Мы отправились гулять. Первым делом, конечно же, полюбовались инсталляцией Лоренцо Куинна «Support» на главном фасаде Ca' Sagredo. Это две огромных белых руки, которые поднимаются из воды и поддерживают стену дворца. По словам скульптора, руки символизируют роль, которую люди могут играть в поддержке и сохранении уникального наследия человечества, такого как Венеция. Работа была создана для 57-го Венецианского биеннале 2017 года. Интересно отметить, что Лоренцо Куинн является сыном знаменитого актёра Энтони Куинна, человека, который первым станцевал на большом экране танец сиртаки. Отель сотрудничает с Лоренцо Куинн, и помимо «рук» на главном фасаде, использует и другие работы скульптора в своих интерьерах.

Затем мы пошли к мосту Риальто. Народу на нём было ещё сравнительно немного. Мы перешли на набережную Riva del Vin и обнаружили, что столики уличных ресторанов на ней стоят в воде. Осень – пора наводнений.

Натка где-то узнала, что в центре Венеции появился большой торговый центр со смотровой площадкой на крыше. Мы быстро нашли «T GALLERIA» от DFS, расположившуюся в только что отреставрированном Palazzo delle Poste XVI века. Дождались открытия и рванули на верхний этаж. Чтобы попасть на смотровую – нужно предварительно зарезервировать время посещения. В холле есть два электронных терминала, которые позволяют это сделать. Мы выбрали сеанс на 10-45. Но вот незадача: бумажки с резервацией терминалы не распечатывают, а лишь отправляют на электронную почту. Пришлось это фотографировать с экрана терминала. Потом мы ещё на всякий случай спросили у девушки, руководившей доступом на смотровую, достаточно ли будет такой фотографии, чтобы выйти на крышу палаццо. Девушка сказала «да», после чего мы отправились в кафетерий в огромном атриуме первого этажа. В этот внутренний дворик выходит каждый из четырёх этажей зданий. Аркады внизу – самые высокие и монументальные. Арки выше уменьшаются в размерах.

В 10-10 мы присели за столик и подозвали официанта. Заказали Натке кофе и тирамису, а мне чай и пациентину, традиционное падуанское пирожное. Чтобы всё это принести, работникам кафе «AMO» потребовалось более десяти минут. Так что к сеансу на 10-45 мы едва успели. Кстати, Натка заметила, что тех, кто не резервировал себе время посещения смотровой площадки, девушка-распорядительница выстроила в отдельную очередь, а потом всё равно пропустила на крышу дворца.

Благодаря удачному расположению Palazzo delle Poste, вид с него замечательный. Хорошо просматривается Большой канал, изгибающийся как раз возле этого дворца. Мы снова полюбовались «Руками» Лоренцо Куинна на фасаде нашей гостиницы, потом разглядели, что Campo dell'Erbaria, бывший рынок зелени возле моста Риальто, наполовину залит водой. После этого высматривали купола собора Святого Марка и его знаменитую Кампанилу. На западе можно было заметить огромные туши океанских лайнеров, виднеющихся через крыши церквей. Тучи над Венецией то сгущались, и тогда с неба начинал накрапывать дождик, то, наоборот, немного расходились, пропуская толику солнечного света. И тогда фасады дворцов на набережных великого города начинали играть яркими красками.

Десяти минут нам вполне хватило, чтобы вдоволь насладиться замечательными видами. Потом ещё немного побродили по торговому центру и направились к мосту Риальто. Перейдя по нему в район Сан-Поло, мы гуляли возле рыбного рынка, затем решили дойти до церкви Сан-Рокко. По прямой туда – около километра. Но в Венеции двигаться прямо почти нигде не получится. Даже относительно длинные улицы в конце концов упираются в каналы. Не у каждого канала есть набережная. К тому же, из-за высокой воды по некоторым набережным и переулкам нельзя было пройти, не промочив ноги по щиколотку, а то и выше. Так что даже подробные карты не помогают. Порой мы шагали по улочке, потом оказывались в тупике или у разлившейся выше тротуаров воды и возвращались до ближайшей развилки. Кстати, видели людей, которые при пешеходных прогулках по Венеции используют онлайн-навигаторы. И судя по лицам этих бедолаг, толку от навигаторов было мало.

До церкви Сан-Рокко мы добрались за сорок минут. Первым делом зашли в Scuola Grande di San Rocco. Братство Сан-Рокко было создано в 1481 году для оказания благотворительной помощи больным. К 1515 году это общественное объединение насчитывало более 500 членов и для него потребовалось большое здание. Сооружали его более тридцати лет и окончили примерно к 1560 году. В 1564 году для росписи внутренних помещений здания пригласили Тинторетто. Художник вместе со своими учениками работал здесь с перерывами более двадцати лет. В результате получился потрясающий цельный живописный ансамбль, единственный в своём роде.

Первым делом посетители попадают в Sala Terrena, чей простой потолок из деревянных балок поддерживают два ряда белокаменных колонн. На стенах висят огромные картины Тинторетто на библейские темы. В дальнем конце зала была установлена уменьшенная модель капеллы Скровеньи из Падуи с репродукциями фресок Джотто. Наверное, так гостей Венеции побуждали заехать ещё и в Падую. Мы купили билеты, поднялись по парадной лестнице, расписанной в XVII веке, и попали в Salone Maggiore. Это невероятный, фантастический зал, роскошью убранства, пожалуй, затмевающий все королевские дворцы мира! Громадные картины Тинторетто на стенах, великолепный резной позолоченный потолок, в которые встроены другие картины великого мастера, прекрасный мозаичный пол. Этот салон просто ошеломляет! Весь народ ходил по помещению, разинув рты. Для удобства посетителей у стены лежали зеркала, чтобы не нужно было поднимать голову, когда рассматриваешь потолок. Но кроме Натки никто даже не догадался ими воспользоваться, настолько все находились под впечатлением от интерьера.

Из Salone Maggiore можно пройти ещё в Sala dell'Albergo. Но он меньше, поэтому такого невероятного впечатления уже не производит. Эти три зала с картинами Тинторетто являются жемчужинами Венеции. Я бы их включил в тройку лучших достопримечательностей города наряду с собором Сен-Марко и дворцом дожей.

Потом мы зашли в церковь Сан-Рокко. Она тоже красивая, в ней много картин, среди которых есть четыре больших холста Тинторетто. Но после Scuola Grande di San Rocco этот храм уже не казался чем-то особенным. Всё-таки великое познаётся в сравнении.

Следующим пунктом для посещения мы наметили дворец Ca' Rezzonico. Он стоит на берегу Большого канала, поэтому дорога к нему оказалась вполне очевидной. Этот дворец в стиле барокко начали возводить в 1667 году для благородного семейства Бон, разобрав на этом месте ранее существовавшие здания. Но в 1682 году архитектор умер, а у заказчика, Филиппо Бона, начались финансовые проблемы. Поэтому стройплощадку попросту забросили. В середине XVIII века недостроенный дворец купил Джамбаттиста Реццонико, чьи предки перебрались в Венецию с озера Комо, в 1665 году получили баронство Священной Римской империи, а в 1687 году купили за 100 000 дукатов титул патрициев Венецианской республики. Братья Реццони даже сделались доверенными лицами папы Иннокентия XI. Строительство дворца закончили в 1758 году. В тот же год сын Джамбаттиста Реццонико, Карло, был избран римским папой и взял имя Климента XIII.

После угасания венецианской ветви рода Реццонико в 1810 году, дворец неоднократно переходил из рук в руки. В 1888 году его купил Роберт Барретт Браунинг, сын английского поэта и драматурга. Его отец, Роберт Браунинг, умер в Ca' Rezzonico 12 декабря 1889 года. В 1935 году дворец выкупил городской муниципалитет и устроил в нём Музей XVIII века в Венеции.

Мы вошли во внутренний дворик с колоннами. Раньше главный вход во дворец располагался на Большом канале. Гости подплывали к пристани на своих гондолах, проходили через арку ровно по центру фасада и попадали в этот дворик. Отсюда можно выйти на парадную лестницу. Мы купили билеты и поднялись по ступенькам. На цокольном этаже заметили симпатичного мраморного карапуза в меховой шапке и тулупе, наброшенном на голое тело. Это «Аллегория зимы», созданная Giusto Le Court. Этот скульптор родился во Фландрии в городе Ипре, но больше всего работал в Венецее. Самая известная его работа – алтарь церкви Санта-Мария-делла-Салюте. «Аллегория зимы» же стала своего рода визитной карточкой музея в Ca' Rezzonico.

После парадной лестницы попадаешь сразу в бальный зал. Он очень просторный и замечательно декорирован. На стенах фрески с изображением пилястров и мнимой перспективой. В центре потолка можно увидеть колесницу Аполлона, скачущего между Европой, Азией, Африкой и обеими Америками. После него идёт цепочка салонов поменьше: красный, пастельный, зал гобеленов, тронный зал, стены которого покрыты красным бархатом. Этот зал получил название из-за позолоченного резного кресло, которое сделали специально для Пия VI, который останавливался в Венеции в марте 1782 года по пути в Вену. Следующий салон украшает фреска Тьеполо-отца на потолке. Замечательно смотрятся Sala del Lazzarini с картинами и мебелью в стиле барокко и Sala del Brustolon с роскошными резными подставками под китайские вазы. В центре первого этажа располагается Portego, традиционная приёмная или прихожая в венецианских дворцах. В ней мы увидели несколько столов с инструментами и оборудованием резчиков камня XVIII века.

На втором этаже находится ещё несколько больших и малых залов. В одном из них можно увидеть фрески Тьеполо-сына с его собственной виллы в Zianigo. Муниципалитет Венеции скупил их у частных коллекционеров и расположил в Ca' Rezzonico. В Sala Guardi выставлен очень красивый мраморный бюст женщины под вуалью, «Аллегория чистоты» Антонио Коррадини. Но, в-основном, этот этаж отдан под картины. Поскольку порог восприятия живописи у нас обоих был уже пройдён, и любоваться холстами не осталось сил, мы направились к выходу.

К дворцу примыкает маленький регулярный парк. Осмотрев его, мы двинулись к мосту Академии. Возле Ca' Rezzonico народу было сравнительно немного. Зато на Ponte dell’Accademia наблюдалось настоящее броуновское движение. Мы полюбовались Большим каналом и куполом церкви Санта-Мария-делла-Салюте, потом отправились в район Сан-Марко. В Палаццо Кавалли-Франкетти была открыта какая-то выставка, но уже хотелось пообедать, поэтому мы предпочли выйти на Campo Santo Stefano. Это одна из крупнейших площадей Венеции. Говорят, что весной её используют под десткую площадку, позволяя малышне разрисовывать плиты цветными мелками.

Прошли мимо церкви Санто-Стефано. Её шестидесяти шести метровая звонница – одна из самых известных «падающих» башен Венеции. Самый лучший вид на эту наклонившуюся колокольню – со следующей площади, Campo Sant'Anzolo. А оттуда уже рукой подать до театра «Ла Фениче». Мы зашли в вестибюль. Я сначала хотел сходить на экскурсию по театру, потом вспомнил, как был разочарован посещением Teatro Real в Мадриде, и отказался от этой идеи.

Выйдя на Campo Teatro Fenice, мы почувствовали, что дождь резко усилился. Надо было где-то переждать стихию – и мы забежали в «Ristorante Antico Martini». Перед входом в него дежурил швейцар в костюме и шляпе. Выправка у мужчины была военная. Даже под дождём с зонтиком в руках он выглядел джентльменом. К нему постоянно подбегали какие-нибудь туристы и приставали с вопросами, чаще всего, к ресторану не имевшими никакого отношения. И никому этот швейцар не отказывал, всем отвечал или указывал направление на Сан-Марко.

Нас усадили на крытой веранде за столик возле входа. С одной стороны, рядом дверь, не очень хорошо. Но зато мы могли наблюдать за публикой возле театра. Сразу заказали по бокалу Aperol Spritz, потом начали изучать меню. Натка присмотрела себе пасту с мясом и ризотто с лангустами, мидиями и лесными грибами. Мне же очень хотелось поесть горячего, поэтому я выбрал рыбный суп, а на второе решил съесть такое же ризотто. Пока дожидались еду, разминались горячими булочками со вкусным маслом. Кухня в заведении оказалась на высоте: все блюда нам понравились. Напоследок я ещё побаловал себя яблочной тарталеткой с чаем. Тем временем на улице бушевала стихия. Ветер вопил, стонал и пытался сломать стены веранды ресторана. К счастью, ему это не удалось, но крыша временами содрогалась от порывов. К моменту окончания спектакля в «Ла Фениче» на площади появились сразу три торговца зонтиками. Ни один из этих продавцов не был негром.

Ресторан оказался весьма большим. Помимо веранды на площади, в которой мы обедали, он ещё включал в себя множество помещений на первом этаже здания, примыкающего к театру с юга. Кофейня на месте «Ristorante Antico Martini» появилась ещё в 1720 году. Тогда ещё даже не было театра (его открыли 16 мая 1792 года). А нынешнее название ресторан получил в конце 1922 года. Говорят, здесь бывали Тосканини, Чарли Чаплин, Орсон Уэллс и многие другие деятели культуры.

Пообедав, мы направились к Сан-Марко. Возле церкви Святого Моисея с мощным барочным фасадом дюжие молодцы устанавливали пешеходные мостки. Порой эти металлические конструкции перегораживали тротуары, и тогда образовывались небольшие заторы, когда народ останавливался, чтобы подняться, а потом тормозил, спрыгивая с мостков на дорожку. Хотя дождь лил, не прекращая, перед собором Святого Марка выстроилась изрядная очередь. Там тоже ставили мостки.

Под дождём особенно не погуляешь, так что часам к четырём мы вернулись в свою гостиницу. Нас тут же поселили в 311 номер. Первым делом, захотелось осмотреть дворец. Мы спустились в вестибюль и нашли парадную лестницу. Её создал Андреа Тирали. На цокольном этаже перила украшают два симпатичных мраморных херувима работы Франческо Бертоса. Фрески на стенах принадлежат кисти Пьетро Лонги. Поднявшись по лестнице, мы попали в Portego. Эта просторная приёмная выходит окнами на Большой канал. Её стены украшают большие картины Андреа Урбани с руинами и сценами охоты. Из приёмной можно пройти в Sala Amigoni в стиле рококо, а так же в Sala Del Doge с росписью Николо Бамбини на потолке. Далее расположен салон, чей потолок расписывал Тьеполо-отец. Два последних зала используются для завтраков. И, наконец, самый красивый покой дворца - La Sala Della Musica. Его расписывал Гаспаре Дициани. Фрески стен и потолка используют эффект ложной перспективы, чтобы увеличить зрительный объём зала. В этом помещении отличная акустика, поэтому его используют для свадебных церемоний и романтических ужинов.

Интерьеры дворца нам очень понравились. Осмотрев их, мы вернулись в свой номер и решили немножко отдохнуть. Но не тут то было! Дождь за окнами не прекращался. Лило всё сильнее и сильнее. И в какой-то момент Натка услышала стук капель не только с улицы, но и в коридоре. Вода падала с потолка и стекала по стене ванной комнаты. Я тут же позвонил на стойку администратора гостиницы. Спустя пару минут в нашу дверь постучали. Прибежали сразу и горничная, и коридорный. Осмотрев стену со струйками воды, влажный потолок и мокрый ковёр на полу, служащие исчезли. Ещё через пять минут коридорный вернулся и попросил меня снова позвонить администраторам. А те уже извинились за беспокойство и предложили нам переселиться в комнаты на втором этаже дворца. Нам достался 114 номер, исторические покои, которые в XIX веке занимал граф Августино Сагредо, политик и историк. Вместо стандартного номера гостиница выделила нам большой сьют с прихожей и антикварной мебелью. Хорошее извинение!

Мы расположились заново, затем посмотрели фильм «Век Аделин», а потом с улицы донёсся резкий звук сирены. Натке стало интересно и она выглянула в окно. Вода плескалась на половине Campo Santa Sofia, прямоугольной площади вдоль длинной стороны Ca' Sagredo. В Венеции действительно началось наводнение! Я поискал в интернете и нашёл сообщение, что этой ночью вода в городе поднимется до отметки 115 см. Это, конечно же, нельзя сравнить с Великим наводнением 4 ноября 1966 года (194 см), но по сравнению с нормальным уровнем лагуны (60 – 70 см), вполне себе «Acqua alta»!

06.11.2017 Венеция

Утром мы позавтракали в Sala Amigoni, потом ещё полюбовались Sala Del Doge и La Sala Della Musica. При более ярком утреннем свете они выглядели ещё лучше, чем вчера. Правда, фрески Гаспаре Дициани, наверное, стоит уже подновить, поскольку росписи музыкального салона чуть потускнели от времени. Для того, чтобы все могли оценить акустику этого зала, служащие поставили в нём музыкальный центр, который воспроизводил песни ведущих итальянских вокалистов типа Андреа Бочелли и Алессандро Сафина. Ca' Sagredo – это очень красивый отель! Настоящий дворец!

Потом мы собрались и отправились гулять. В вестибюле гостиницы заметили, что ковры на полу полусвёрнуты. Это означало, что вода проникала и сюда. Мы дошагали до моста Риальто, полюбовались Большим каналом, потом прогулялись по набережной Riva del Carbon, затем свернули вглубь квартала и оказались на Campo Manin. В центре этой прямоугольной площади стоит памятник Даниэле Манину, одному из борцов за объединение Италии. А всю восточную сторону обезображивает здание Palazzo Nervi-Scattolin. Его построили в 1970 – 1972 годах, совершенно испортив площадь.

Потом мы дошагали до Campo Sant'Anzolo, ещё раз полюбовались «падающей» башней, и перешли через Большой канал по мосту Академии. Облачная пелена над Венецией вроде как начала расходиться, но одновременно поднялся жуткий ветер. Пока шли по внутренним улочкам района Дорсодуро, это было не так заметно. Но стоило очутиться на открытом месте возле церкви Санта-Мария-делла-Салюте, как ветер усилился почти до штормового!

Сначала мы укрылись в храме. Эту церковь построили в 1631 – 1687 годах в честь избавления Венеции от чумы. Чтобы слабый местный грунт выдержал такую монументальную постройку, было забито более ста тысяч деревянных свай. Причём в ходе работ постоянно приходилось вбивать новые, поскольку под тяжестью стен островная земля всё время оседала. Мы полюбовались изнутри огромным куполом, который поднимается до отметки шестьдесят метров, круглой мраморной мозаикой по центру. Затем обратили внимание на беломраморный алтарь, украшенный скульптурами Giusto Le Court.

Возле церкви у стен епископской библиотеки высилась белая скульптура Дэмиена Херста «Судьба изгоняемого человека», сделанная из каррарского мрамора. Работа скандального художника изображала всадника на коне, обвитого гигантской змеёй. Вчера мы видели двойника этой скульптуры, сделанного из чернёной бронзы, перед главным фасадом Palazzo Grassi. Там лошадь, которая из последних сил удерживает всадника, взвивалась на дыбы. А третьей опорой скульптурной группы являлся хвост змеи.

Треугольная оконечность Дорсодуро, обращённая острием на восток, называется Punta della Dogana. На этом месте ветер был особенно лютым. Но и виды отсюда самые замечательные. Панорама с Кампанилой и дворцом дожей слева, и церковью Сан-Джорджо-Маджоре справа – одна из самых красивых и самых известных в Италии. Интересно отметить, что раз в год, 21 ноября в Венеции отмечается праздник Феста делла Салюте. В этот день от причала Сан Марко до Punta della Dogana сооружают понтонный мост, чтобы паломникам было удобнее добираться в церковь Санта-Мария-делла-Салюте.

Налюбовавшись замечательными видами, мы направились в обратный путь. По дороге заинтересовались гостиницей «Sina Centurion Palace», которая располагается в неоготическом Palazzo Genovese. Задний фасад этого дворца выглядит неплохо, а передний, выходящий на Большой канал, украшали забавные разноцветные инсталляции. Чуть ближе к мосту Академии в странном недостроенном Palazzo Venier dei Leoni XVIII века располагается Коллекция Пегги Гуггенхайм. Поскольку искусство XX века нас не слишком привлекает, этот музей мы оставили без внимания. А вот на Campo San Vio нас заинтересовала абстрактная «золотая башня». Её здесь поставили в память об американском художнике James Lee Byars в рамках 57-го Венецианского биеннале 2017 года. В солнечную погоду блестящий золотой цилиндр с закруглённым верхом, высотой сравнимый с окружающими его дворцами, выглядит забавно. Мы потом ещё полюбовались им с моста Академии и обнаружили, что рядом стоит Palazzo Barbarigo, дворец XVI века, чей главный фасад в 1866 году владельцы отделали мозаикой из муранского стекла и позолоты. В XIX веке это казалось пощёчиной общественному вкусу, а сейчас смотрится прекрасно.

Потом мы заглянули в Венецианскую консерваторию и почти смогли выйти на галерею, соединяющую два крыла барочного Palazzo Pisani a Santo Stefano. К сожалению, в последний момент откуда-то выбежала строгая вахтёрша и попросила нас покинуть храм муз. После этого мы немного поплутали по близлежащим закоулкам, прежде чем смогли выйти по Calle Dose da Ponte к пристани, с которой можно было ещё полюбоваться мозаикой на фасаде Palazzo Barbarigo.

Мне захотелось ещё раз увидеть Palazzo Contarini del Bovolo, и, как по мановению волшебной палочки, этот дворец XIV века оказался на нашем пути. Его знаменитую лестницу уже отремонтировали, и Fondazione Venezia Servizi Culturali открыл в здании небольшой музей. Покупаешь билетик, после чего можешь зайти на Scala Contarini del Bovolo. Мы поднялись на самый верх этой очаровательной готической лестницы и полюбовались видом на Венецию. Не сказать, что отсюда город выглядит лучше, чем с других смотровых площадок, но лишний раз взглянуть на громаду Кампанилы, поднимающуюся над черепичными крышами, было приятно. С верхней площадки лестницы можно попасть в небольшой зал, где можно посмотреть гравюры и картины, имеющие отношение к венецианской архитектуре.

Потом мы прошли к театру «Ла Фениче», а затем заглянули в улочки между церковью Святого Моисеи и Королевскими садами. И там, на набережной, заглянули в Ca 'Giustinian, дворец XV века, в котором ныне расположились офисы служб Венецианской биеннале. Здесь можно купить сувениры этого популярного форума международного искусства, получить информацию о мероприятиях и побеседовать с официальными представителями. А ещё там обнаружилось кафе, где мы погрелись и попили чай и кофе с пирожными. С пристани возле Ca 'Giustinian открывается хороший вид на Punta della Dogana и на здание таможни на стрелке Дорсодуро. Площадка, на которой мы были утром, казалась едва выглядывающей из-под воды.

Отдохнув, мы перешли к Королевским садам. Их в этом году закрыли на реставрацию. Работ никаких ещё не велось, но доступа на дорожки, посыпанные гравием, уже не было. Мы прошагали мимо гондол, пришвартованных у набережной и укрытых синими чехлами. Волны накатывали на серые изъеденные камни и рассыпались мелкими брызгами. А когда мы вышли на площадь Святого Марка, то оказалось, что большая её часть залита водой. Люди передвигались по мосткам, расставленным на затопленных участках. Сухими оставались лишь пьяцетта, кусочек тротуара возле Кампаниллы и участки, прилегающие к южной и западной аркадам площади. По воде важно разгуливали чайки. Тут Натка заметила, что уличные торговцы продают пластиковые сапожки, которые можно обуть поверх обычной обуви, а потом смело бродить по воде. Мы купили самые яркие, самые жёлтые сапожки, после чего Натка отважно курсировала среди чаек, не боясь промочить ноги. И это ей понравилось, пожалуй, больше всего!

Мы вернулись в нашу гостиницу, зарегистрировались на рейс, потом решили глянуть на Ca' d'Oro, поскольку он находится в соседнем квартале. Но в Галерею Франкетти заходить не захотелось, а внутренний дворик этого дворца изрядно залило водой. Поэтому мы направились по Strada Nova на северо-запад, а потом и вовсе решили дошагать до Арсенала через Campo San Giovanni e Paolo. Солнце к тому моменту уже снова спряталось за тучи, а ветер только усилился. Дошагав до Scuola Grande di San Marco, увидели, что она закрыта, по понедельникам в прекрасные залы Братства на втором этаже никого не пускают. Мы продолжили свой путь по улице Barbaria de le Tole, начинающейся от памятника кондотьеру Коллеони, и вскоре смогли полюбоваться замечательным фасадом Chiesa dell'Ospedaletto. Эту церковь построили в 1575 году по проекту или под сильным влиянием Андреа Палладио. А барочный фасад с большим количеством скульптурного создал в 1670 году Бальдассаре Лонгена. Четыре аллегорических фигуры (одетые атланты) в верхнем ярусе – работа Giusto Le Court или его учеников. В этой церкви с самого основания существовал хор девочек-сирот. Со временем этот хор обзавёлся собственным оркестром и давал концерты по всей Венеции. Сборы от этих концертов позволяли скопить некий фонд, из которого сиротки, выходившие замуж, получали приданное. В 1776 году к приюту престарелых при церкви даже пристроили Sala della Musica, которую в 1777 году расписали Якопо Гуарана и Агостино Менгоцци Колонна, ученики Тьеполо. В этом зале проходили концерты хора и оркестра девочек-сирот. Посетить Sala della Musica можно, но бронировать посещение нужно сильно заранее.

Потом мы прошли мимо заведения с очень аппетитным названием «Spaghetteria». Через витрины было видно, что люди внутри весьма соблазнительно поглощали макаронные изделия. По мере продвижения в сторону Арсенала народу на улицах становилось всё меньше и меньше. Похоже, что этот район Венеции не слишком популярен у туристов. Мы топали по пустынным улицам, иногда натыкаясь на местных жителей, с удивлением глядящих на нас. А потом мы вышли к каналу, в конце которого находилось что-то интересное. Это была Campo de l'Arsenal.

Когда был основан Венецианский Арсенал – неизвестно. Часто упоминается дата 1104 год, но она появилась на юбилейной медали в XIX веке и не имеет никаких достоверных подтверждений. Ядро Старого Арсенала относится ко второй половине XII века. На его верфях могло сооружаться одновременно до двадцати галер. С 1325 году начали строить Новый Арсенал. Это позволило резко увеличить количество закладываемых и снаряжаемых галер. А ещё здесь начали отливать пушки. После падения Константинополя в 1453 году Арсенал расширился ещё больше, чтобы Серениссима могла противостоять флоту Османской империи. Общая площадь верфей, складов и мастерских превысила 24 гектара. Помимо галер тут начали строить и другие типы судов.

Арсенал был частично разрушен после захвата Венеции Наполеоном в 1797-м году. Несмотря на то, что в конце XIX века итальянское королевство потратило значительные средства на реконструкцию, верфи и мастерские уже не отвечали требованиям современного судостроения. Сегодня Арсенал лишь отчасти используется как морская база. Помимо этого здесь располагаются научно-исследовательский центр, выставочный зал и музей, посвященный истории кораблестроения. Большая же часть территории находится в заброшенном состоянии.

Мы вышли к Porta di Terra, главным воротам Арсенала. Их возвели между 1457 и 1460 годами по образцу римских триумфальных арок. Это первый пример ренессансной архитектуры в Венеции. В 1571 году после победы в битве при Лепанто ворота украсили статуей Святой Юстины. На площади возле Porta di Terra установлен так называемый Пирейский лев. Эта скульптура до 1687 года украшала вход в гавань Пирея, главного порта Греции. В ходе венециано-турецкой войны адмирал Франческо Морозини (тот самый, который обстреливал из пушек Афины и частично разрушил Парфенон), демонтировал этого беломраморного льва и трёх меньших по размеру, и увёз в Венецию вместе с другими награбленными древностями Афин и Пирея. Статуи поставили по обе стороны от беломраморного портала.

Полюбовавшись Porta di Terra, мы перешли через канал по деревянному Ponte de L'Arsenal o del Paradiso. На улице стало совсем холодно и неуютно. И тут я заметил вход в Морской музей. Вот оно, тёплое место! Мы зашли в помещение, бывшее когда-то одной из многочисленных мастерских и весельным складом Арсенала, купили билеты. Ныне это Павильон кораблей. Тут собраны галеры, небольшие парусники и военные катера. Гвоздь экспозиции – «Bucintoro», копия великолепной галеры XVIII века, на которой венецианский дож обручался с морем. Оригинальную лодку, построенную в 1729 году, уничтожили в 1798 году французы, чтобы продемонстрировать презрение к Венецианской республике и украсть золотые украшения галеры. Ещё там есть паровой катер 1902 года, гоночный катер 1932 года «Baglietto-Cattaneo», на котором в 1935 году были побиты мировые рекорды скорости, торпедный катер 1942 года и множество других судов. Осмотрев их и согревшись, мы вышли на набережную лагуны. Там уже было относительно многолюдно.

Мы прогулялись по набережной, потом свернули в переулок и скоро вышли на Salizada S. Provolo. По этой улице мы и добрались до собора. И тут вдруг выяснилось, что в Сан-Марко нет очереди! Может, наводнение и жуткий ветер разогнали всех туристов, а, может, всё дело в понедельнике. Прекрасно! И мы сразу же направились в собор. Этот храм с золотыми росписями на сводах и потолке производит сильное впечатление. На улице было слишком пасмурно, поэтому фрески подсвечивались электрическими лампочками снизу.

Вход в базилику бесплатный, но если хочешь посмотреть, к примеру, «Золотой алтарь», то уже нужно покупать билет. Мы прошли в пресвитерий и полюбовались замечательными миниатюрами византийских мастеров X – XII веков, собранных в готической раме из позолоченного серебра, украшенной драгоценными каменьями. Удивительно, что эту драгоценную реликвию не украли французы после захвата Венецианской республики в 1797 году!

Потом мы поднялись на второй этаж в музей. Отсюда можно выйти на лоджию собора и насладиться замечательным видом на площадь. Acqua alta к этому моменту уже закончилась, и о наводнении напоминали лишь мокрые пятна на каменной плитке пьяццы. Мы прошли в северную часть лоджии, чтобы глянуть на Torre dell'Orologio. Натка рассматривала вариант остановиться в комнате, расположенной в этой часовой башне, но Ca‘Sagredo показался нам более интересным местом. Потом прошли мимо бронзовых коней на южную часть лоджии. Отсюда хорошо видны пьяцетта и дворец Дожей. Холодный ветер разогнал народ и обычного столпотворения здесь не наблюдалось.

Затем мы направились к знаменитой квадриге Святого Марка. На лоджии установлены копии бронзовых коней, а оригиналы с 1982 года содержатся в музее, чтобы меньше подвергаться коррозии. Славные творения Лисиппа смотрятся замечательно. Даже не верится, что этим изваяниям почти 2 400 тысяч лет!

Ещё можно пройти на боковую галерею и глянуть на интерьер собора свысока. Некоторые мозаики так лучше рассматривать. А ещё в северной части базилики находится трапезная. В ней хранятся гобелены, персидские ковры, литургические облачения, фрагменты древних мозаик и средневековые рукописи. Но главным экспонатом этой части музея является будничный алтарь собора, созданный в середине XIV века Паоло Венециано. В обычные дни прихожане видели именно его, а «Золотой алтарь» им показывали только по главным церковным праздникам.

Выйдя из собора, мы обошли площадь Святого Марка по периметру. Я надеялся зайти в историческое «Caffè Florian», но в заведение, открывшееся в 1720 году, стояла такая большая очередь, что от этого замысла пришлось отказаться. Caffè Espresso в этом кафе стоит 6.5 евро, Cappuccino или Latte – 10 евро, чашка чая – 10.50, Spritz Florian – 13 евро. По пути в свою гостиницу мы заметили на тротуаре рекламу, что недалеко находится «Bar pasticceria Ballarin». Мы последовали по стрелке и вскоре, действительно, вышли к кондитерской и за стоимость одного Spritz Florian взяли там кофе, чай и четыре вкусных маленьких пирожных.

Ужинать пошли в ресторан при нашей гостинице, «L’Alcova». Нас усадили в небольшом салоне на первом этаже. Мы заказали маленькую бутылочку пино гриджио, его как раз хватило на два бокала. Потом глянули меню. Натка присмотрела себе тарелку свежей рыбы с ягодами и зеленью, а также говяжье филе. Я выбрал салат из свежих грибов с рукколой и пармезаном, а также традиционную венецианскую рыбу, жареную во фритюре вместе с овощами. Приняв заказ, официант принёс нам комплимент от заведения: тарталетки с кремом из рыбы и рикотты с сушёными помидорами и баклажанами.

Потом появились другие посетители. Сначала пришла супружеская пара чуть старше нас и долго изучала содержимое погреба. Наконец, они заказали вино, и через несколько минут выяснилось, что такого в ресторане нет. Затем между нами и дверью расположились арабы, муж, жена и их совершеннолетние сын и дочь. Почти всё это семейство оказалось очень теплолюбивым: лишь парень снял свою куртку. Остальные так и просидели весь ужин в пуховиках и головных уборах. Мать и дочь долго изучали меню, переговариваясь между собой по-английски. Наконец, они заказали лосося, которого в меню не наблюдалось вообще. После этого загадочные женщины востока попросили принести им тартар из красного тунца, а когда блюдо оказалось на столе, несколько минут рассматривали рыбу, и, наконец, дочь попросила этого тунца пожарить. Странные люди! Наверное, им лучше было бы обратиться к уличному торговцу шаурмой…

Наши блюда оказались очень вкусными. Мы хорошо поели, потом ещё заказали десерт, La degustazione di dolci Ca’ Sagredo, тарелку разных пирожных на две персоны. Справившись со сладким, отправились гулять по красивым залам отеля-дворца.

07.11.2017 Венеция – Москва

Утром мы хотели перед завтраком сходить на рыбный рынок Риальто. Но на улице шёл сильный дождь, сопровождавшийся резким ветром, поэтому выходить куда-либо не захотелось. Мы спустились в парадные залы Ca’ Sagredo, полюбовались интерьером, потом позавтракали и пошли собирать вещи. Пока укладывались, на улице прозвучала сирена. Очередное наводнение! Правда, площадь перед отелем на этот раз не заливало. Когда включили телевизор, то в передаче о погоде увидели, что дожди шли по всей Италии. Особенно доставалось Амальфитане.

Сдали ключи от номера и попросили вызвать нам такси в аэропорт. Катер прибыл через пятнадцать минут. Чемодан и сумку таксист оставил в своей рубке, а нас попросил усесться на диванчики по разным бортам катера. Сначала мы относительно медленно двигались по Большому каналу, потом свернули в канал Rio di Noale. А когда катер вышел на открытую воду чуть севернее Fondamente Nove, таксист рванул во весь опор. Мы мчались, как будто участвовали в гонках на Гран-при Италии! В иллюминаторы было видно, что волнение ощутимое, в белыми барашками. Катер подпрыгивал на волнах, как мячик. Правда, из фарватера, строго определённого в лагуне и обозначенного деревянными столбами, вбитыми в дно, таксист не выходил. Ощущения у нас были, как на аттракционе.

Через двадцать минут катер подошёл к большому зданию на берегу. К нашему счастью, пристань аэропорта сделали крытой. Кораблики заходят каждый в свой отдельный отсек. Нам не пришлось выходить под дождём. Далее нужно подняться на эскалаторе, а потом преодолеть несколько сот метров до пассажирского терминала на траволаторах, слушая музыку эпохи барокко.

Регистрация началась за два часа до вылета. Народ у стойки тупил неимоверно, поэтому очередь двигалась медленно. К счастью, это не помешало нашему самолёту вылететь по расписанию и вовремя прибыть в Москву.

Вернуться на главную страницу