22.07.2016 Барселона – Ним
Приземлились в Барселоне в 11-15, точно по расписанию, хотя командир воздушного судна перед этим объявлял, что мы опаздываем на десять минут. Дождавшись, когда подведут телескопический тоннель и начнут выпускать из самолёта, рванули на паспортный контроль. А там толпища немереная, видимо, перед нами приземлилось несколько аэробусов. Из двух десятков окошек работало только восемь, потом их число уменьшилось на два. Но, к нашему счастью, очередь двигалась быстро. Мы прошли её минут за двадцать. Испанские пограничники не делали вид, что ищут шпионов с Альфы Центавра, и пропускали всех очень быстро.
Когда спустились в зал выдачи багажа, наши чемоданы уже лежали на остановившейся ленте. Приятно было столкнуться с такой оперативностью грузчиков аэропорта. Подхватив вещи, мы зашагали к стоянке такси. Там вообще не было очередей. Сели в машину и помчались в Барселону.
Пока ехали – началась гроза. Мелькали молнии, вдалеке бухал гром, но дождик капал еле-еле. По дороге Натка заметила вестика под столом уличного кафе. Видимо, пёсик скрывался там от грозы. Несмотря на многочисленные светофоры, до вокзала Барселона-Сантс доехали менее чем за полчаса. Расплатились с таксистом, схватили чемоданы и побежали под крышу. Нам повезло – успели до начала ливня. А минут через пять уже поливало, как из ведра.
Отыскали свой поезд на табло, прошли проверку багажа. За полчаса до отправления народ выстроился на билетный контроль. Потом мы долго стояли у дверей вагона, дожидаясь, пока пассажиры перед нами придумают, что же они хотят сделать со своими чемоданами. Компоновка некоторых французских поездов TGV очень неудобная, там тесно, багажных полок в вагонах не хватает, а над сиденьями чемодан не помещается.
Когда я занимался прокладкой маршрута, мне, почему-то, не давали купить билет сразу от Барселоны до Нима. Пришлось брать только до Монпелье. А тут мы сели в поезд и выяснили, что он останавливается в Ниме. Странно как-то получилось…
После Перпиньяна пошла местность с лагунами и затапливаемыми низинами. Перед городом Сет поезд долго мчался по песчаной косе, отделяющей море от озера То (Étang de Thau). Мне сразу стало интересно, как тут с наводнениями.
Добрались до Монпелье, вышли. Я поднялся на станцию и купил в автомате билеты на региональный поезд, который должен был отправиться через десять минут. Мы даже в чём-то выиграли от этой пересадки, поскольку в TGV в нашем вагоне кондиционер работал как-то еле-еле и народ уже начинал задыхаться из-за повышенной влажности воздуха. А в региональном поезде было прохладно.
Приехали в Ним, дошагали от вокзала до нашей гостиницы. Тротуарные плиты на нашем пути оказались очень шершавыми, поэтому чемоданы тарахтели, как маленькие тракторы. Отель показался мне странным. Здание старое, находящееся в процессе реновации, рядом со стойкой администраторов шёл ремонт. Зато центральная лестница – просто великолепная, настоящая парадная лестница дворянского особняка. Планировка номера была своеобразной, очень нетрадиционной. Но комната оказалась просторной, кондиционер работал хорошо, холодильник и чайник имелись в наличии. А что ещё нужно?
Оставили вещи в номере и отправились гулять. Знаменитая древнеримская арена оказалась закрытой из-за подготовки к вечернему концерту. Мы дошли до Maison Carre, полюбовались прекрасным античным зданием. Потом немного поплутали по историческому центру.
Вышли на Place du Marché (ту самую, с крокодилом). В одном её углу возвышается пальма. Окольцованная бордюрами, она выглядит такой неуместной в этом каменном мешке. Но посадили её здесь не случайно. В 27 году до н.э., в первый год своего правления, император Октавиан Август присвоил Ниму статус римской колонии и поселил здесь ветеранов Египетского похода против Марка Антония и Клеопатры. А эмблемой этих легионеров являлся нильский крокодил, прикованный к пальме. В Ниме даже чеканилась монета, дупондий: на аверсе – два горделивых мужских профиля, на реверсе – жирный крокодил на тонких ножках, соединённый цепью с верхушкой пальмы. Благодаря этой монете город получил свой нынешний герб. А лет тридцать назад модный дизайнер создал логотип Нима, и теперь это изображение можно увидеть буквально на каждом шагу: пальмы с крокодилами украшают ограничительные столбики, а также помечают рекомендуемые туристические маршруты.
Фонтан с бронзовым крокодилом находится на противоположном краю площади. Массивная туша рептилии с натёртым до блеска носом выглядит откровенным китчем. Обломок мраморной колонны, из которого льётся вода, и вовсе кажется никому ненужной бутафорией. Странно ещё, что автор фонтана осмелился разделить пальму и крокодила, а городские власти разрешили такую вольную и неканоническую трактовку своего герба.
Натка изучила список ресторанов, про которые она видела хорошие отзывы в TripAdvisor, и предложила посетить один из них, «Le Vintage». Заведение оказалось совсем близко. Мы забронировали столик на 19-00, а потом погуляли минут пятнадцать по старому городу.
Вернулись в Restaurant Le Vintage, выбрали себе место в уголке. Попросили принести нам с Наткой по бокальчику сангрии, а Андрею – холодный чай. Потом начали изучать меню. Заказали два салата и три основных блюда. В результате, сначала Андрей лакомился маринованным тунцом с овощами а Натка – овощным тартаром. Я же, как самый хитрый, помогал им обоим. Затем принесли главные блюда. Андрею досталась котлета c овощами, Натка – говяжье филе с картофельным пюре и каким-то очень вкусным суфле, а мне – утиные грудки. Всё оказалось очень хорошо приготовленным. Рекомендации из TripAdvisor не подвели - Restaurant Le Vintage заслуживал посещения. Потом мы ещё побаловались десертом. Натка отведала кофе гурман, а мы с Андреем запивали чаем шоколадный торг с мороженым.
Наевшись, как последние обжоры, мы отправились гулять по Ниму. Сходили ещё раз к Maison Carre. Городские улицы недалеко от него реконструировали. Всё, что можно перекопать, оказалось перекопанным, всё, что нельзя – было огорожено заборчиками. Затем мы вернулись к арене. На площади перед ней выстроилось целых семь очередей ко входам в амфитеатр. Народ стоял на концерт Michel Polnareff.
23.07.2016 Лавандовые поля
Утром мы позавтракали, собрались и спустились в холл гостиницы. В 9-07 за нами зашёл Артур и повёл к своему автомобилю. По пути оговорили программу экскурсии и поехали. Первым делом отправились к Понт-дю-Гар. Этот античный акведук был построен в середине I века н. э. Древнеримские архитекторы возвели его из местного известняка. Почти вся конструкция сложена из массивных глыб камня, удерживаемых лишь собственным весом (масса некоторых блоков достигает шести тонн). Но верхний уровень построен из небольших известняковых кирпичиков, сцепленных раствором. Когда-то этот акведук являлся частью водопровода, доставлявшего в Ним воду из источника Fontaine d'Eure в окрестностях Юзеса. Длина этого водовода достигала 50 км. А непосредственно мост через реку Гордон имеет высоту 48 метров и максимальную длину 275 метров.
Артур подвёз нас к паркингу, от которого нужно было пройти пару сотен метров к реке. И вот перед нами открылся Понт-дю-Гар. Смотрю я на него и чувствую – что-то не так. На фотографиях это древнеримское сооружение выглядит иначе. Пытаюсь понять, что мне не нравится, но не получается. От вида акведука остаётся впечатление какой-то неправильности. И лишь позже, дома, я понял, что мне мешало. Всё дело в том, что с площадки, с которой мы обозревали древнеримский мост, нижний уровень резко отличался остальных. И не мудрено! Ведь с этого ракурса мы видели сооружение, пристроенное вплотную к Понт-дю-Гар в 1743 – 47 годах французским инженером Henri Pitot. А этот дополнительный мост мало того, что способом кладки сильно отличается от античного, так ещё и другого цвета, более жёлтый, чем оригинальный. И вот эта желтизна-то мне и мешала, хотя осознать сразу я этого не смог. А почти все фотографии знаменитого памятника древнеримской инженерной мысли показывают Понт-дю-Гар с другой стороны, не испорченной пристройкой XVIII века!
Мы полюбовались сооружением издалека, потом подошли к ещё одной местной достопримечательности, ещё более древней. Это Grotte de la Salpêtrière, в котором найдены остатки стоянок первобытных людей, начиная с Ориньякской культуры и заканчивая энеолитом. Сама пещера, длинная и узкая щель, укрывшаяся под мощным каменным пластом, выглядит интригующе, но вот внутрь никого не пускают. Вход загорожен металлическим заборчиком.
Бросив последний взгляд на Понт-дю-Гар, мы направились к автомобилю. Артур провёз нас по шоссе через Авиньон рядом с бутафорскими восстановленными стенами города, затем дорога шла мимо сельскохозяйственных угодий. Яблоневые плантации были прикрыты сверху сетчатыми навесами. Я думал, что из-за птиц, но Артур сказал, что так фермеры защищаются от сирокко. Неужели сетка может спасти от ветра?
А затем мы приехали в Фонтен-де-Воклюз. Этот маленький городок расположен в небольшой долине, окружённой горным хребтом. Люди здесь селились с неолита. В древнеримские времена неподалёку проходил канал, отводящий куда-то воды реки Сорг. А поселение называлось Vallis Clausa, что в переводе с латыни означает «закрытая долина». От латинского названия произошло французское – Воклюз. А в 1946 году городок переименовали в Фонтен-де-Воклюз, видимо, чтобы не путать с одноимённым департаментом и географическим термином, названием карстового сифон-источника.
Здесь очень красиво. Много старинных домов, сложенных из неоштукатуренного местного камня. Говорят, что городская церковь Сен-Веран была построена на месте древнего языческого святилища, посвящённого богу воды. На скале, поднимающейся над городком, но теряющейся, если сравнивать её высоту с окрестными горами, видны развалины замка епископов Кавайонских. Эта крепость была сооружена в XIII веке. Когда великий итальянский поэт Франческо Петрарка уехал из Авиньона в Воклюз, он сначала остановился в замке у своего друга, епископа Кавайонского, а потом купил себе домик в городе. В этом домике Петрарка жил с 1337 по 1353 годы. Теперь в здании располагается музей поэта.
Полюбовавшись центральной площадью городка и набережной реки Сорг, мы направились к фабрике-музею. С XV века тут производят бумагу. Большое водяное колесо приводит в действие деревянные молотки, которые измельчают старые тряпки. Затем из полученной массы, смешанной с водой и залитой в специальные формы, получают отдельные бумажные листы. В магазине при фабрике можно купить бумагу, сделанную по старинным рецептам, а также листы с различными растительными вставками. Забавно было взглянуть на большие деревянные молотки, стучащие по ветоши.
Потом мы вышли к реке и зашагали вверх по течению к самой главной достопримечательности городка. Это карстовый сифон-источник. Он располагается на расстоянии около километра от Фонтен-де-Воклюз в гроте под отвесной скалой. На дне грота голубеет маленькое озерцо. Именно отсюда берёт начало река Сорг. В древности это место имело сакральное значение. Галлы приходили к гроту поклоняться богу воды. Когда в 1998, 2001 и 2003 году Департамент подводных археологических исследований проводил погружения в сифон, аквалангисты обнаружили на дне более 1 600 монет из золота и бронзы.
Маленькое озерцо с голубой водой является видимым окончанием гигантской гидросистемы, расположенной под окрестными горами. Сифон-источник проявляет интересную периодичность, раз в год, в весенние месяцы, в течение пяти недель уровень озера резко поднимается так, что вода переливается через край водопадами. В это время расход воды в реке увеличивается более чем в 50 раз! На стенах грота укреплены четыре комплекта металлических линеек, позволяющих измерять уровень озера. По ним можно понять, что он повышается весной метров на 25!
Налюбовавшись этим фантастическим по красоте местом, мы отправились в обратный путь. А навстречу нам шли другие туристы. Больше всего меня удивили люди, волокущие в горы коляску с грудным ребёнком. Наверное, они с пелёнок растят будущего альпиниста…
Затем мы уехали из Фонтен-де-Воклюз и направились к следующему интересному месту. Артур привёз нас на смотровую площадку возле гостиницы «Mas Bel Air». Отсюда открывается великолепный вид на городок Горд. Стоишь на краю обрыва, а перед тобой на соседнем склоне выстроились домики из неоштукатуренного камня под черепичными крышами, перемежающиеся со скальными выступами и крепостными стенами. Горд был основан галлами. Само название городка происходит от названия кельтского племени Vordenses. С течением времени Vordense трансформировалось в Gordenses, затем Gordae и, в конце концов, превратилось в Gordes. В VIII веке на развалинах древнеримского храма было построено бенедиктинское аббатство, а в XI веке на скальном основании в самом центре поселения возвели замок. Нынешние укрепления, которые видны со смотровой площадки, появились между 1525 и 1541 годами.
Налюбовавшись городком, который входит в число самых красивых деревень Франции, мы поехали дальше. Недалеко от Горда располагается Кавайон, тоже древний, и тоже основанный галлами. Артур рассказал, что Кавайон славится своими дынями, которые тут начали выращивать со времён Авиньонского пленения римских пап. Этими дынями очень любил лакомиться Александр Дюма и даже упомянул про них в своём «Большом кулинарном словаре». Когда муниципальный совет Кавайона создавал библиотеку, городские советники прислали Дюма письмо с просьбой пожертвовать им два или три романа, которые писатель считает самыми лучшими. Щедрый Дюма отправил в Кавайонскую библиотеку полное собрание своих сочинений, а взамен попросил ежегодно присылать ему по дюжине местных дынь. И вплоть до самой смерти знаменитый романист каждый год получал кавайонские дыни. Как писал Дюма, «никогда я не ел ничего более свежего, сочного и вкусного, чем дыни из моей ренты. Так что я могу выразить лишь одно пожелание: чтобы мои книги всегда были столь же приятны для жителей Кавайона, как приятны для меня их дыни».
А мы тем временем спустились вниз с горного массива Люберон и оказались возле Abbaye Notre-Dame de Sénanque. Цистерианский монастырь Сенанк был основан в 1148 году по инициативе кавайонского епископа Альфана. Аббатство процветало до середины XVI века, а потом было разграблено гугенотами во время религиозных войн. В годы Великой французской революции монастырь и вовсе закрыли, а все постройки продали частным владельцам. В 1854 году цистерианцы выкупили Сенанк и даже создали там небольшую общину, которая прожила в аббатстве почти полвека. Но из-за закона о конгрегациях в 1903 году цистерианцы были вынуждены покинуть этот монастырь. Монахи вернулись в Сенанк в 1988 году. Ныне здесь обитает шестеро цистерианцев, которые в свободное от церковных служб время занимаются пчеловодством и выращиванием лаванды.
Аббатство Сенанк очень популярно у туристов. Для них проводится часовая экскурсия по монастырю, а при желании можно даже остановиться в обители на несколько дней. Мы же интересовались лавандовыми полями. Они тут вытянулись полосками вдоль дорожек между паркингом и аббатством, а также внутри монастырских стен. Запах от мелких голубовато-фиолетовых соцветий шёл соответствующий – лавандовый, как от парфюмерного мыла, только более мягкий, тонкий и свежий.
Мы прошлись вдоль длинного рядка вслед за множеством других туристов и вскоре оказались у стен Сенанка. Тут на лавандовой делянке наблюдался полный аншлаг. Одновременно более двух десятков человек фотографировались среди цветочных кустиков либо напротив романских апсиды и колокольни аббатства. Пока ходили через лавандовые заросли, заметили множество пчёл. Их синхронное гудение, как ни странно, успокаивало. Более того, сколько мы ни шлялись возле цветов, ни одно насекомое не проявило ни малейших признаков агрессивности. Возможно, запах лаванды умиротворяет не только людей.
Зашли в магазин при монастыре, прикупили немножко лавандового масла, а потом вернулись на паркинг. Из Сенанка Артур повёз нас в Руссийон. Этот городок на красноватых холмах мы увидели издалека. Он выглядел очень живописно. Всё дело в том, что здешние холмы сложены из минералов, богатых охрой. Отсюда и цвет горных пород – всевозможные оттенки от светло-жёлтого до красно-коричневого. Все дома в Руссийоне покрашены охрой, но так, чтобы цвета соседних построек отличались друг от друга. Это добавляет очарования городку.
Найти свободную стоянку для автомобиля в Руссийоне – та ещё проблема, но Артур знал один паркинг за кладбищем, про который ещё не проведали все туристы. Оттуда мы направились прямиком к карьеру-заповеднику (Le Sentier des Ocres), месту, где в XIX – XX веках добывали охру. В результате природной эрозии, а также человеческой деятельности, тут появился очаровательнейший уголок. Обрывы и откосы различных охристых оттенков перемежаются с зеленью деревьев. Причём из-за наличия пигмента в почве листва растений имеет какой-то очень странный цвет, совсем не такой, к которому мы привыкли. Дорожка, по которой могут двигаться посетители, спускается от вершины холма к самому его подножию. Полная прогулка по заповеднику занимает целый час, но мы ограничились лишь коротенькой пробежкой, чтобы восхититься карьером, а потом вернуться к нашему гиду. Чуть дальше на восток возле городе Рюстрель располагается так называемое Провансальское Колорадо, ещё одно место, где добывали охру и где сейчас открыт природный парк.
А мы направились в центр Руссийона. Этот городок тоже входит в число самых красивых деревень Франции. По пути между пекарней и туристическим офисом купили лавандовое мороженое. По словам Артура, его продают лишь в двух или трёх местах по всей Франции. Грех было не попробовать. Не скажу, что мне оно понравилось, но вкус довольно экзотический.
Прошлись узенькими улочками среди домов разных охряных оттенков. Среди магазинчиков, в них расположенных, преобладают художественные салоны. Поднялись по лестнице у стены к часовой башне с аркой, самому запоминающемуся зданию городка. Было интересно увидеть, какая крутая лестница ведёт с крыши соседнего строения к часовому механизму и звоннице.
В самой верхней части Руссийона стоит церковь Сан-Мишель с фасадом XVII века. Рядом с ней на вершине горы имеется смотровая площадка, с которой можно любоваться замечательными пейзажами. Можно рассмотреть кладбище, охряные утёсы и почти всю долину к северу от городка. Холмы, леса, поля и оливковые рощицы. Красиво!
Налюбовавшись видами, мы вернулись к машине и поехали дальше. Артур помнил, что пообещал Натке показать большое цветущее лавандовое поле, и не собирался отказываться от своего обещания. Он повёз нас на плато Альбион (Plateau d'Albion) к северу от Руссийона. Там возле деревни Со (Sault) на высоте около тысячи метров располагаются несколько полей общей площадью 4 500 гектаров. На них лаванда цветёт чуть позже, чем в других местах. Одно поле неправильной формы, окружённое по периметру деревьями, оказалось особенно красивым. Соцветия лаванды на этом участке были очень яркими, насыщенного голубовато-сиреневого цвета. Само собой, над полем летали мохнатые пчёлы, собирая нектар. Их синхронное гудение действовало умиротворяюще, подобно музыке. Начал накрапывать дождик, но мы всё никак не могли угомониться, гуляя по этому чудесному полю.
А потом отправились в обратный путь. По дороге мы трое клевали носами, засыпая. Хорошо ещё, что Артур держался бодрячком. Дождь то усиливался, то утихал. Я снова отметил, как много вдоль дороги яблочных и виноградных плантаций. В Ним вернулись в 17-20.
Заглянули в свою гостиницу, а потом направились гулять по городу. Перво-наперво, хотелось подкрепиться. Но в Ниме большинство ресторанов и кафе открываются на ужин только после 19 часов. К нашему счастью, пиццерия на Place du Marché работала весь день. Мы плюхнулись за столик, сразу заказали нам с Наткой литр сангрии, а Андрею – бутылочку холодного чая. Потом посмотрели меню и выбрали еду: Андрею тальятелле под соусом болоньезе, Натке лосося с рисом, фасолью и салатом, а мне эскалоп из говядины со спагетти и песто. На всех ещё взяли запечённый камамбер по-нимски с тостами. Последнее блюдо оказалось довольно своеобразным, на любителя. Всё остальное нам пришлось по вкусу. Мы поели, немножко прогулялись по старому городу и отправились в номер отдыхать.
24.07.2016 Арль - Тараскон
Утром мы неспешно позавтракали в отеле, потом ещё даже посмотрели по телевизору несколько серий «Lapins crétins». Собрались и зашагали на вокзал. Поезд должен был отправиться в 9-51, но он опоздал на четверть часа. Мы слонялись по вокзалу, и вдруг до слуха донеслась живая музыка. Смотрим: посреди просторного зала ожидания стоит пианино, на котором парень замечательно играет этюды Шопена. У него так здорово получалось, что позже, когда инструмент освободился, я постеснялся прикасаться к клавишам.
Наконец, наш поезд подали на платформу и мы сели в вагон. От Нима до Арля езды всего лишь двадцать шесть минут, но прямые поезда между городами ходят только раз в два часа. Пока мчались, заметили в окно развалины замка графов Тулузских в Бокере на западном берегу Роны и замок короля Рене в Тарасконе на восточном берегу.
Прибыли в Арль. Этот город – один из древнейших во Франции. Его основали лигуры в VIII – X веках до н.э. Между 540 и 530 гг до н.э. там появляются греки из Массилии, которые называют город Théliné и основывают в нём торговый порт. Около 400 г. до н.э. в Théliné приходят кельты. Именно им город обязан своим нынешним названием. Оно произошло от кельтского Arelate (город болот). Во II веке до н.э. Arelate, скорее всего, контролировался лигурийским племенем саллувиев. Саллувии враждовали с Массилией, и жители последней призвали на помощь римлян. Те, используя свой любимый принцип divide et impera, вмешались в конфликт, разбили лигуров в двух войнах, а потом захватили их земли. Provincia Nostra стала первой территорией к северу от Альп, покорённой римлянами. Отсюда произошло название Прованс. В 123 году до н.э. Arelate стал римским.
Древний Арелат располагался ближе к морю, чем сейчас. Тогда береговая линия устья Роны выглядела иначе. Местный порт соединялся с морем специально прорытым каналом. Во время гражданской войны Массилия поддержал Помпея, а Арелат – Цезаря. В результате, после победы последнего, Арелат получил множество привилегий. При императорах в городе построили театр и арену на холме Hauture, монументальный форум и триумфальную арку. Развитие Арелата достигло пика в IV и V веках н.э. при Константине и его наследниках. В VI веке город был захвачен и разорён вестготами, около 730 года - арабами. В 934 - 1032 годах Арль являлся столицей могущественного Арльского королевства, затем на некоторое время здесь возобладало купеческо-республиканское управление по итальянскому образцу. В 1239 году Арль потерял политическую самостоятельность и вошёл в состав графства Провансского. В скором времени он уступил значение главного порта Южной Франции Марселю.
Мы вышли из вокзала, обогнули паркинг, мини-футбольные поля и среднюю школу, после чего оказались у реки. У причала стоял плавучий отель, длинный двухэтажный теплоход из стекла и металла. Но меня заинтересовали два каменных льва на высоких постаментах на берегу Роны. На другой стороне реки виднелись их братья-близнецы. Оказалось, что это всё, что осталось от Львиного моста, построенного в 1866 году для железнодорожной ветки, ведущей в Ним. Скульптуры для этого сооружения изваял Pierre Louis Rouillard. В августе 1944 года, после высадки американских и французских войск на Лазурном берегу, Арль был подвергнут массированным бомбардировкам, в результате которых были уничтожены вокзал, все мосты через Рону и примерно четверть городских зданий. С тех пор Львиный мост так и не восстановлен.
В старый город мы входили через Кавалерийские ворота, от которых остались только две круглых башенки с полуразрушенными верхушками. В средние века они защищали въезд в город с севера. Где-то неподалёку тогда располагался монастырь тамплиеров. Приоратство бедных воинов Христа и Храма Соломона в Арле некоторые называют старейшим в Европе. Затем мы вышли к фонтану Амадея Пишо. Этот уроженец Арля получил диплом врача, но прославился во Франции как переводчик и популяризатор английской литературы. Оригинальный фонтан в торце дома с большим круглым плиточным панно над чашей был открыт в 1887 году на десятую годовщину смерти литератора.
На площади Вольтера в тени больших деревьев сидели за чашечкой кофе и сигаретой местные жители. Было в их виде что-то ленивое, южное, истомленное солнцем. Мы же бодро промчались по улице Вольтера и поднялись по ступенькам к древнеримскому амфитеатру. Эта арена выглядит проще, чем нимская: меньше декора, зато больше суровой мощи конструкций. Построили её в конце I века н.э. В огромной каменной чаше длиной 136 метров и шириной 109 метров могло расположиться на трибунах около двадцати пяти тысяч зрителей.
После падения Западной Римской империи амфитеатр в Арле, как и его двойник в Ниме, стал использоваться в качестве замка. С конца VI века внутри арены строились дома, число которых превышало две сотни, были даже возведены две часовни. Арочные проёмы амфитеатра заложили камнем, а с четырёх сторон поставили четыре прямоугольных башни. До нашего времени сохранились три из них. В конце XVIII века жильцов арены начали выселять. Этот процесс продолжался до 1840 года, после чего амфитеатр снова стали использовать по прямому назначению. Здесь проводили корриду. В начале XXI века античное сооружение капитально отреставрировали. Работы длились десять лет и стоили более двадцати пяти миллионов евро.
Мы погуляли по арене. Её сильно портят металлические трибуны, особенно на верхних ярусах. Зато в галереях по периметру амфитеатра ещё ощущается дух древности. Квадратные отверстия в стенах арены облюбовали голуби. Их тут очень много. А потом мы заметили кошку. Серое полосатое животное притаилось в тени за одной из полуразрушенных стенок второго яруса. Когда мы попытались подойти поближе, кошка сладко потянулась, выпустив когти на передних лапах, а затем неторопливо затрусила по каменным плитам. Повернув в боковую галерею, четвероногое исчезло самым загадочным образом.
Потом мы поднялись на северную башню амфитеатра. Отсюда замечательный вид на Арль: черепичные крыши, колокольни, и даже Рона в отдалении – как на ладони. Натка заметила аббатство Saint-Pierre de Montmajour на холме на северо-востоке. А ещё хорошо различимы современные каменные блоки правильной формы, установленные в стенах арены вместо разрушившихся древнеримских.
Спустившись, мы прошлись по улочке с «говорящим» названием Rond-Point des Arènes. Вдоль неё расположилось множество сувенирных лавочек. Затем прогулялись по Rue Porte de Laure, ведущей на юг. На ней немало ресторанов и кафе. Натка присмотрела одно заведение, после чего мы направились к античному театру. Он старше арены: его построили ещё при Октавиане Августе. В пору расцвета этот театр мог вместить более десяти тысяч зрителей, которые располагались полукругом на тридцати трёх рядах вокруг сцены. Из колонн, которые когда-то обрамляли античную скену, сохранились только две, прозванные местными жителями вдовами. Остальное было утрачено после падения Западной Римской империи, когда местные жители растаскивали театр на стройматериалы.
Летом 1651 года два брата Брун копали колодец священнику, жившему на месте древнеримской постройки, и на глубине два метра обнаружили мраморную женскую голову. Затем братья нашли торс без рук, который плохо стыковался с ранее найденной головой и чуть позже – постамент. Городские власти, прослышав об артефакте, тут же приобрели обломки и поручили лучшему местному скульптору восстановить статую. Античное изваяние демонстрировалось в специальном кабинете, а в 1676 году, когда в Арле закончили строительство новой ратуши, находка братьев Брун украсила лестницу, ведущую в зал заседаний.
В 1684 году Арль судился с финансовым ведомством по поводу налогов. Чтобы улучшить свои шансы в суде, городские власти подарили античную статую Людовику XIV для украшения Зеркальной галереи Версальского дворца. По приказу короля-солнца на развалинах театра в Арле были предприняты масштабные раскопки, которые сильно повредили древнеримское сооружение, но никаких новых фрагментов статуи найти не удалось. В Париже, куда перевезли изваяние из Арля, в академических кругах разгорелись яростные споры по поводу того, кого же изображает данный памятник культуры, Афродиту или Артемиду, Диану или Венеру. Жрансуа Жирардон, которому король получил новую реставрацию, сделал статую более похожей на Афродиту, вложив ей в левую руку статуи зеркало, в правую руку яблоко, а также сгладив поверхность тела, убрав мышцы и выступающие кости. Ныне Венера из Арля выставляется в Лувре.
Обойдя весь театр, мы направились в центр старого города. Дошагали до площади Республики, до Великой французской революции называвшейся Королевской, в центре которой высится двадцатиметровый обелиск из красного гранита. Он когда-то стоял в древнеримском цирке, разделяя дорожки для колесниц. После того, как цирк забросили, обелиск упал и разбился на две части. Заново его нашли только в 1389 году, а центре Королевской площади воздвигли перед открытием новой ратуши в 1676 году. Верхушку гранитного монолита украшал сначала глобус из бронзы и солнца, потом фригийский колпак, который сменился имперским орлом, затем галльским петухом. В конце концов, чтобы не провоцировать у горожан политические споры и конфликты, сверху установили нейтральную бронзовую пирамидку.
Сама площадь Республики довольно интересная, на ней находится много характерных зданий. Это, прежде всего, собор Святого Трофима XII века с резным порталом в романском стиле. Мы же отправились в ратушу. Её холл является непревзойдённым шедевром французской стереотомии, искусства выкладывать арки и своды из камня. Из этого холла можно попасть в криптопортик. Слева от главного входа есть коридор, где сидит кассир и продаёт билетики. А потом ты спускаешься по лестнице в тёмный подвал.
Форум в Арле построили при Октавиане Августе, так же, как и театр. Эта масштабная прямоугольная крытая колоннада занимала площадь около трёх тысяч квадратных метров. Но главной особенностью конструкции являлась подковообразная галерея, примыкавшая к форуму с юга, криптопортик. Это арочное сооружение размерами 89 на 59 метров наполовину скрывалось под землёй, и было предназначено для компенсации наклона холма Hauture. От самого форума осталось лишь несколько кусочков фронтонов, да фрагменты колонн. А вот криптопортик сохранился полностью.
Древние галереи со сводчатым потолком опираются на мощные невысокие арки. Здесь темно, редкие тусклые лампы лишь кое-где бросают на стены небольшие пятнышки света. Каменные проходы загадочно пропадают во мраке. Мы прошли по одному сумрачному коридору, потом развернулись, и двинулся в противоположном направлении. Почему-то меня эта прогулка привела в восторг: в криптопортике сохраняется какая-то невероятная атмосфера древности. Кое-где возле стен аккуратными стопками стоят цилиндрические фрагменты мраморных колонн с желобками. Венчают их капители разной степени сохранности.
Осмотрев весь подземный П-образный коридор, мы поднялись в ратушу и вернулись на площадь. Потом дошагали до Rue Porte de Laure и попросили столик в ресторане «Le Criquet» – как раз началось обеденное время. Заведение оказалось небольшим, но довольно уютным, и очень быстро заполнялось посетителями. Сразу же попросили принести нам с Наткой по бутылочке пива из Камарга «Biere des Gardians», а Андрею холодный чай. Потом посмотрели меню. Андрею приглянулось карпаччо из тунца и тушёное мясо с овощами и рисом. Натка выбрала гаспаччо и рёбрышки ягнёнка с овощами и картофельным пюре. Я же, поддержав гаспаччо в качестве первого блюда, на второе захотел взять спагетти с креветками и овощами. Обслуживали в этом ресторане быстро. Готовили очень вкусно. На замечательную трапезу мы потратили менее часа.
Отправились гулять дальше. Прошлись по улочкам к северу от амфитеатра, потом заглянули на площадь Форум, плотно заставленную столиками уличных кафе, с бронзовым памятником провансальскому поэту Фредерику Мистралю недалеко от гостиницы «Nord Pinus». На фасаде этого отеля виден маленький фрагмент древнеримского форума: кусочек стены, две колонны и часть фронтона над ними. Здесь на местности можно было попытаться представить себе масштабы античной постройки в сравнении с нынешними домами.
Потом мы отправились искать термы Константина. Это сооружение в северной части старого города, на берегу Роны, появилось в начале IV века н.э. Константин с 306 по 316 годы жил то в Трире, то в Арле, поэтому неудивительно, что правителю построили роскошные бани. В настоящее время здание терм полуразрушено, но кое-что там ещё сохранилось: свод кальдария, элементы системы подогрева воды, фрагменты бассейнов. Затем мы вышли на набережную Роны, полюбовались рекой и зашагали к вокзалу. Наверное, в Арле можно было провести и больше времени, но уже становилось слишком жарко.
Решили, что на обратном пути заедем в Тараскон. Купили билеты на 14-35. Но в город, прославленный романами Альфонса Доде, ходил не поезд, а автобус SNCF. Наверное, из-за слишком малого пассажиропотока. В пригородах Арля очень много виноградников и плантаций подсолнечника. Неудивительно, что Винсент Ван Гог их так охотно рисовал!
В 15-00 мы вышли у вокзала Тараскона. Направились к замку через старый город. Тараскон, скорее всего, основали саллувии. Потом в нём появились колонисты из Массилии. В 48 или 49 году до н.э. населённый пункт, находившийся недалеко от берега Роны на перекрёстке двух важных дорог, становится римской колонией Ernaginum. Позднее в этом городе пресекались Via Domitia, Via Aurelia и Via Agrippa. Но из-за соседства с большим Арлем Ernaginum, позже ставший Нерлуком, особенно не развивался.
В средние века появилась легенда о Тараске и Святой Марте. Согласно сказанию, в Роне тогда обитал ужасный монстр-амфибия по имени Тараск. Чудовище, размером больше быка и длиннее лошади, с зубами острыми, как мечи, обитало в воде, топило корабли и нападало на людей из Нерлука. Местные жители много раз пытались сразить Тараска, но безуспешно. Однажды в здешних краях появилась дева в белых одеждах, Святая Марта. Крестьяне обратились к ней, и святая согласилась помочь. Придя на берег Роны, Марта села на камень и запела. Услышав прекрасную мелодию, чудовище выплыло на берег, легло у ног девы и заснуло. Тогда Марта надела на Тараска ошейник и привела амфибию в Нерлук. Крестьяне накинулись на чудовище и убили его. С тех пор Нерлук носит имя Тараскон, и в нём ежегодно устраивают праздничное шествие и карнавал в честь Тараска.
В XII веке на месте древнеримского каструма начали возводить замок. Его достроили при Карле I Анжуйском, затем при его сыне Карле II Хромом расширили. Не смотря на столь мощное оборонительное сооружение, в марте 1368 года Бертран Дюгеклен осадил и захватил Тараскон. В сентябре 1369 года граф Прованса Людовик I Анжуйский вернул себе город. Его сын и наследник Людовик II Анжуйский в 1400 году начал реконструкцию замка, которую закончил уже Луи III Анжуйский. А вот Рене Добрый, именем которого иногда называют это фортификационное сооружение, внёс в конструкцию замка лишь минимальные изменения. Через год после смерти Рене Прованс перешёл под власть Франции, поскольку следующий правитель Прованса, Карл IV Анжуйский, умер бездетным. С того времени замок Тараскона сначала пустовал, а с XVI века использовался, как тюрьма.
Мы шагали по главной улице, Rue des Halles. На ней, кроме нас, почти никого не было. Город казался вымершим. Вероятно, все жители прятались от полуденного зноя. На маленькой площади Батоннье заметили забавный памятник: бронзовый охотник в смешном одеянии, с винтовкой в руке, попирал правой ногой убитого льва. Рядом, чуть ниже, из постамента вырастал маленький человечек, что-то пишущий в записной книжке. Сразу стало ясно, что это памятник Альфонсу Доде и его самому известному персонажу, Тартарену. Монумент украшают три больших вазона с живыми цветами.
Далее на Rue des Halles появились дома с низкими аркадами, так что можно было хоть часть дороги пройти в тени. Пожалуй, это самый приятный уголок старого Тараскона. Вскоре мы увидели ратушу, трехэтажное здание в стиле барокко с маленьким балконом и статуей Святой Марты, убивающей Тараска, на фасаде. Ратушу построили в 1648 году. От мэрии к замку ведёт Rue du Château.
Твердыня графов Прованса из Анжуйской династии выглядит очень солидно. Стены толщиной от трёх до четырёх метров, квадратный в плане донжон поднимается на сорок пять метров. Северная часть замка с кладовыми и садом раза в полтора ниже. Мы прошли по каменному мосту через ров и попали в первый дворик. Чтобы зайти в донжон, нужно подняться по пандусу к кладовым: оттуда в твердыню ведёт ещё один мост, довольно узкий. Всего в цитадели четыре этажа, на которых находится пара дюжин различных помещений. Но все они пустые, никакой старинной мебели, само собой, в замке не сохранилось. Зато можно подняться на крышу и это просто замечательно! Отсюда открывается великолепный вид на старый Тараскон, на Рону с тремя мостами ниже по течению. Ещё с крыши видны живописные развалины замка графов Тулузских в Бокере на западном берегу реки. Château de Beaucaire был частично разобран по воле Ришелье в 1632 году.
Налюбовавшись прекрасными пейзажами, мы спустились вниз. Возле замка, к югу от донжона, установлен памятник легендарному чудовищу. На мой взгляд, этот Тараск имеет явные японские черты лица, а формой тела данное чудище больше похоже на каймановую черепаху. Мы с Наткой чуть прогулялись по мосту через Рону, чтобы сфотографировать замок с реки. Если бы не Андрей, мы бы, наверняка, рванули в Бокер на развалины замка графов Тулузских. Но наш ребёнок на такие авантюры не способен. Поэтому направились к вокзалу, только не прямо, а через старый город. И вот это было лишним, поскольку Тараскон предстал перед нами во всей своей разрухе. Грустно было смотреть на то, в каком ужасном состоянии находится множество зданий исторического центра. Поскорее пройдя через мрачные и депрессивные улочки, мы выбрались на Place Colonel Berrurier и уселись за столиком в почти пустом кафе. Взяли нам с Наткой по пиву «Leff», а Андрею холодный чай и фруктовый смузи. Это помогло скоротать время до поезда.
Вернувшись в Ним, мы оставили Андрея в номере, а сами пошли гулять. Вокруг арены снова наблюдалось оживление: вечером давала концерт популярная французская группа, поющая рэп. Дошагали до часовой башни, увенчанной ажурной звонницей из кованого железа. Потом вышли к Мезон Карре. Далее наш путь лежал к парку, разбитому на месте древнего священного источника, возле которого, собственно, когда-то и возник древний город Немаус, ставший затем Нимом. Направление указал могучей правой рукой белокаменный Антонин Пий, стоящий на высоком постаменте посреди восьмиугольного сквера.
Quai de la Fontaine была вся раскопана из-за расширения улиц для скоростного трамбуса. Трамвай ходил по Ниму с 1880 по 1951 годы, а потом все пути разобрали. Когда же в Европу вернулась мода на трамваи и в городах Франции стали прокладывать линии для скоростной модификации этого вида транспорта, власти Нима тоже не захотели отставать от других муниципалитетов. Но из-за нехватки средств, а также из-за боязни повредить многочисленные памятники античности, решили скрестить ужа с ежом. В результате в Ниме открылась линия трамбуса Т1, которую обслуживают двадцатиметровые автобусы гармошкой Irisbus Crealis Neo 18, издалека очень похожие на трамваи. А мы застали расширение этой линии на кольцо бульваров вокруг старого города.
Вот и вход в парк. Вечером тут было много народа. У чугунных ворот продавали напитки и мороженое. Мы полюбовались нимфеем в виде острова посреди квадратного бассейна, потом подошли к развалинам храма Дианы. Древние камни, кое-где поросшие травой, производят сильное впечатление. Можно войти через главную арку в сводчатый зал с давно обрушившимся потолком. Когда-то в нём располагалась библиотека. В каждой нише зала аккуратно лежали тщательно отсортированные свёрнутые папирусные свитки. Ныне всего этого давно не существует, и лишь воображение может подсказать облик античного читального зала.
На лужайке за нимфеем сидело на траве и на каменных парапетах с полсотни молодых людей со смартфонами в руках. Они ловили здесь бесплатный Wi-Fi. Выглядело это очень забавно: такое массовое собрание, на котором никто не смотрит на других, уткнувшись в свой телефон. Мы же зашагали по аллеям парка на холм Мон-Кавалье. Указатели предлагали повернуть то направо, то налево, превращая путь в замысловатую змейку. По дороге через парк нам встретилась женщина с двумя собаками. Если её вислоухий бассет казался очень грустным, погрязшим в пучине уныния, то чёрный скотчтерьер выглядел очень хитрым, задумывающим какие-то каверзы.
Через некоторое время перед нами появилась башня Мань. Мощное восьмиугольное сооружение появилось здесь ещё при кельтах, в III веке до н.э. Его высота достигала тогда восемнадцати метров. Римляне её надстроили, доведя до отметки тридцать шесть метров. В годы правления Августа башня стала частью системы городских укреплений, соединившись с крепостной стеной. На верхушку вёл наклонный пандус длиной семьдесят метров.
Мы вошли внутрь, купили билетик и начали восхождение по бетонной винтовой лестнице, пристроенной к мощному центральному пилону. Не скажу, что подъём страшный, но временами дух захватывает, особенно если глядеть вниз. Смотровая площадка находится под самой крышей, частично обрушившейся. Вид на город отсюда есть, хотя нельзя сказать, что он поражает воображение. Черепичные крыши старого Нима выглядят банально, древнеримская арена едва угадывается среди них. Лучше всего смотрятся колокольня церкви Sainte Perpétue и широкий проспект Жана Жореса.
Спустились с башни и отправились в обратный путь. Ещё раз увидели даму с двумя такими непохожими собаками. На проспекте Жана Жореса детвора резвилась среди водных струек, бьющих снизу. Это было не так эффектно, как в Бордо на Биржевой площади, но так же весело для ребятни. Мы вернулись к арене. В связи с концертом у «Grand Cafe» стояли многочисленные пивные палатки и столики со стульями. Мы зашли в одну из них и взяли по бокалу «Кроненбурга». Пиво было холодным и хорошо утоляло жажду.
Ужинали мы в этот вечер отбивными из Москвы и булочками из кондитерской «Paul».
25.07.2016 Авиньон
Встали рано, позавтракали в гостинице, собрались и пошли на вокзал. Уезжали поездом в 8-52. Поскольку этот TER проходит через Тараскон, у нас была возможность снова полюбоваться замками, стоящими по обоим берегам Роны. Через полчаса вышли в Авиньоне.
Переход через привокзальную площадь показался мне в этот раз каким-то слишком беспорядочным, и народу там было больше, чем я ожидал. Да и вообще Авиньон выглядел иначе. Он казался замусоренным, заклеенным каким-то плакатами. Мы сразу и не сообразили, в чём причина такого преображения. Заглянули в туристический офис, осведомились о часах работы городского рынка. Потом прошли через очень красивый сквер Agricol Perdiguier возле церкви Сан-Мартиал.
Чем дальше, тем больше нас поражал древний город, обезображенный невероятным количеством плакатов. Неужели это из-за выборов? А потом до нас дошло! Всё дело было в том, что в Авиньоне проходил 70-й театральный фестиваль! А то, что мы приняли за бардак, оказалось лишь творческой атмосферой, всеобщей театральной одержимостью.
Дошли до рынка. Мы с Наткой взяли себе по бокалу белого вина и дюжину устриц второго размера. Было очень вкусно. Андрей смотрел на нас очень подозрительно и устриц пробовать отказался категорически. Потом мы ещё купили себе кавайонскую дыню, чтобы попробовать вечером в номере.
Затем направились к папскому дворцу. На ребёнка эта суровая махина XIV века особенного впечатления не произвела. К тому же мы не стали заходить внутрь, а отправились на холм Rocher des Doms. Полюбовались сверху видами на Рону, на мост Сен-Бенезе, на форт Святого Андрея в Вильнёв-лез-Авиньон на противоположном берегу реки. Красотища! Мне не хотелось оттуда уходить. Но хмурая физиономия ребёнка, чуждого романтике, напоминала, что я здесь не один.
Захотелось спуститься с холма по крепостной стене. Мы нашли дорожку, везущую к башням внизу, и вскоре уже шагали по боевым ходам средневековых укреплений. В какой-то момент наткнулись на калитку из железных прутьев, которую не получалось открыть, но люди, поднимавшиеся на холм, отперли её с другой стороны. Это было весьма кстати, потому что снова подниматься совершенно не хотелось.
Оказавшись у городских стен Авиньона, мы направились искать вход на мост. Так же, как и в 2008 году, это удалось не сразу. Отстояли небольшую очередь в кассу, купили билеты, вошли во внутренний двор, поднялись по лестнице практически на высоту крепостных стен, и лишь после этого через проход в крепостной башне мы проникли на мост. Мне показалось, что его недавно отреставрировали: ограждения были, как новенькие, камни под ногами выглядели свежими и хорошо подровненными. И сейчас есть проход в часовню Святого Николая на опоре между второй и третьей арками моста. В этой часовне когда-то хранились мощи Святого Бенезе, в честь которого и был назван мост. Но в 1670 году их перенесли в другое место, а ныне останки святого пребывают в церкви Сен-Дидье. От часовни можно выйти на выступ опоры над рекой. Иногда при паводке Рона заливает эту площадку.
С моста мы полюбовались рекой, суровым Папским дворцом, потом бросили монетки в воду и вернулись в старый город. Прогулялись по Rue Grande Fusterie, где было много сувенирных магазинчиков. А затем отправились искать ресторан, который Натка присмотрела для обеда. Заведение «Les 5 Sens» располагается на Rue Joseph Vernet. Но мы, пройдя эту улицу дважды, так и не обнаружили вход в ресторан. Дом номер 18 видели, а вот «Les 5 Sens» так и не нашли. С горя вышли на симпатичную Place Crillon, где стоит старое здание театра комедии, построенное в 1734 году. Некоторые называли его самым красивым театром Франции того времени. Ныне здесь расположился магазин дизайнерской одежды. Через дорогу от него расположился неказистый двухэтажный особняк. Это «Hôtel d'Europe», пятизвёздочная гостиница, один из старейших отелей Франции. Постояльцев здесь принимают непрерывно с 1799 года. Первым почётным гостем «Hôtel d'Europe» был генерал Бонапарт, вернувшийся из Египетского похода.
В окрестностях Place Crillon нашлось несколько ресторанов, но одни не понравились нам, а другие ещё не начали работать. Блуждая по узенькой Rue Plaisance, мы вдруг вышли в прямоугольный дворик с двумя деревьями, и за одним из них обнаружили «Les 5 Sens»!
Ресторан оказался очень симпатичным внутри, с эклектичным декором. Нас усадили за столик возле большого панно из резного дерева. Мы с Наткой взяли по бокалу кира, затем вместе с ребёнком начали изучать меню. Андрей выбрал себе фуа-гра с тостами и вареньем из груши и айвы, затем кассуле в авиньонском стиле, а на десерт – шоколадный торт. Натка заказала салат из креветок с картофельным пюре и овощами, затем ягнёнка от шефа и кафе-гурман. Я же соблазнился овощным тартаром, свиной ногой с грибами и овощами, а на десерт выбрал «трилогию сорбетов». Пока ждали первые блюда, нам принесли комплимент от заведения: овощную панакоту из цуккини, сухариков и какой-то травы.
Всё, что подают в этом ресторане, оказалось очень вкусным. К тому же все блюда на редкость красиво сервируют. Мы замечательно наелись и получили от визита в «Les 5 Sens» эстетическое наслаждение. Теперь можно было отправляться гулять по Авиньону. Мы вышли к мэрии на Place de l'Horloge, затем двигались на восток.
Place Saint-Jean le Vieux напротив рынка была переполнена жующим народом. На верёвках, натянутых между раскидистыми платанами этой площади, висело множество театральных афиш. Это позволяло втянуться в атмосферу фестиваля. То, что происходило на улицах города, можно было назвать всеобщим помешательством. Мужчина на велосипеде возил за собой чёрное пианино на колёсиках, увенчанное большим красным шаром. Зазывалы в костюмах, которым бы позавидовал венецианский карнавал, приглашали на свои спектакли. Возле другого пианино на колёсиках стоял манекен в чёрном костюме, но с собачьей головой. К некоторым площадкам, где должны были давать спектакли, уже выстроились большие очереди.
Мы прошли по главной улице Авиньона (Rue de la République) и вскоре поняли, что слишком быстро окажемся на вокзале. А до поезда ещё оставалось больше часа. Поэтому свернули на восток возле церкви Сан-Мартиаль. Rue des Lices, на которой мы вскоре оказались, являлась, наверное, эпицентром фестиваля. Ограда бывшего Приюта неимущих (Aumône générale d'Avignon) и домов напротив него была заклеена афишами полностью. В Théatre De La Chapelle Du Verbe Incarné выстроилась большая очередь. На улице Красильщиков (Rue des Teinturiers) тоже было многолюдно. Попутно мы полюбовались водными колёсами. По этой улице проходит канал Воклюз, начинающийся в городке Ле-Тор на востоке и впадающий в Рону в Авиньоне. Между XIV и XIX веками воды этого канала крутили двадцать три колеса, приводивших в движение станки. До нашего времени сохранилось четыре таких водных колеса. А ещё на улице Красильщиков стоит Chapelle des Cordeliers. В этой часовне при бывшей церкви братьев миноритов была похоронена Лаура де Нов, муза Петрарки. Интересно отметить, что её муж, граф Гуго II де Сад, - предок писателя и философа маркиза де Сада.
По пути к вокзалу выпили по молочному коктейлю, чтобы легче было переносить жарищу. Когда вернулись в Ним, мы с Андреем сходили на древнеримскую арену – в этот раз она оказалась открыта для посещения. Поднялись на античные трибуны, полюбовались центром города сверху. Обидно всё-таки, что такие прекрасные амфитеатры обезображены современными металлоконструкциями. Всё очарование, вся магия античности сразу же теряется. Древнеримская арена становится похожей на затрапезный стадион провинциального городка.
Потом Андрей остался в номере, а мы с Наткой отправились гулять по Ниму. Бульвары, окружающие исторический центр города, были все перекопаны из-за этого трамбуса. Тем не менее, приятным бонусом к этой прогулке стали ворота Августа напротив Eglise Saint Baudile. Две больших полукруглых арки для верховых и экипажей в центре, и две, поменьше, для пеших по краям, соорудили в I веке до н.э. Через эти проходы в городской стене Нима можно было выйти на дорогу, ведущую в Арль. Ныне через один из античных проёмов можно увидеть бронзовый памятник Августу.
На бульваре Гамбетта обнаружилось малюсенькой заведение, где наливали сангрию. Очень кстати, поскольку день был очень жарким. Солнце палило даже в 19 часов. Потом в кондитерской «Noailles Lionel» на бульваре Альфонса Доде мы купили двадцать маленьких пирожных. Занесли их в номер, после чего ещё погуляли по Ниму. Во дворе музея старого Нима обнаружили очаровательный садик. Рядом с ним, на Place du Chapitre в водном каскаде плескались дети, счастливые до безобразия.
Вечер мы ударно завершили поеданием кавайонской дыни, которая оказалась совершенно не в моём вкусе, слишком пресной. А потом пили чай с замечательными пирожными.
26.07.2016 Ним - Каркассон
Утром мы позавтракали в нашей гостинице, а потом прогулялись по старому городу. У Натки вечером начал побаливать зуб, поэтому хотелось зайти в аптеку и купить там полоскания. Аптека нашлась на площади рядом с часовой башней. От неё было рукой подать до рынка. Мы прошлись между рядами, полюбовались на красиво разложенные продукты. Как всегда, наибольшее впечатление производили сыры и птица.
Вернулись в номер, собрали вещи и выселились из отеля. Дошагали до вокзала. Наш поезд опаздывал на двадцать пять минут. Пока ждали его, коротали время в маленьком магазинчике FNAC, снабжённом кондиционером. По пути в Каркассон любовались местностью, лагунами возле Сета и Монпелье. Сколько же там было птиц!
Прибыли в Каркассон. На стоянке возле вокзала ни одного такси не обнаружилось. Но Натка заметила табличку, которая рекомендовала пройти сто метров на другой берег Canal du Midi. Мы так и сделали и вскоре очутились возле сквера Андре Шенье. На краю тротуара стояла белая кубическая конструкция, на которой большими красными буквами со всех сторон было написано «TAXI», но вот ни одной машины рядом мы не увидели. Только я приготовился звонить по номеру, указанному ниже надписи, как подъехала пустая легковушка с шашечками. Её водитель отказался пустить нас в салон, но обещал вызвать другую машину. Через три минуты подошло ещё два такси, на одном из которых мы и добирались до гостиницы.
Крепость Каркассон расположена на правом берегу реки Од, возвышаясь над нынешним городом, стоящим западнее. Твердыня находится между Черной горой и Пиренеями, занимая важную стратегическую позицию. Укрепления на краю небольшого плато появились ещё в доримские времена. Потом на рубеже III-IV вв до н.э. сюда пришли галлы из племени вольков тектосагов. Плиний Старший упоминает в своих произведениях поселение Carcaso Volcarum Tectosage. В 125-121 годах до нашей эры эти края захватывают римляне и основывают провинцию Нарбоннская Галлия. Город Carcaso процветал благодаря торговле вином: он находился рядом с дорогой, ведущей из Нарбонна в Тулузу. Август наделил землями, заключёнными между горными хребтами Пиренеев и Севенн, с одной стороны, и долинами Гаронны и Роны, с другой, ветеранов Седьмого легиона. В честь этого область получила название Септимании.
В V веке н.э. Каркассон попадает под власть вестготов, которые удерживали Септиманию около трёх веков. Но в 725 году сюда пришли арабы. Наместник Анбаза Ибн Сахейм Аль Кальби из Аль-Андалус захватил Каркассон, а потом и Ним. Население Септимании смирилось с владычеством мусульман. Но в 751 году у франков появился новый король, Пипин Короткий. Он то и изгнал арабов из Септимании. В IX веке Каркассон стал столицей одноимённого графства в составе Каролингской империи. После её распада и начала феодального периода, город во второй половине XI века попал под власть семьи Транкавель, представители которой управляли городом до начала XIII века. Каркассон развивался и процветал, будучи важным стратегическим пунктом в Лангедоке.
А потом начался крестовый поход против альбигойцев. В 1209 году Раймунд Роже Транкавель сдал Каркассон войскам Симона де Монфора, ставшего новым владетелем города. Сын Симона де Монфора, оказавшийся плохим правителем, продал в 1224 году свои владения королю Людовику VIII. Так Каркассон вошёл в состав Франции. Город сделался важной частью системы обороны границ между Францией и Арагоном. Людовик IX усилил стены и башни, а также распорядился начать строительство второй линии укреплений. Благодаря им Каркассон не пытались атаковать даже в годы Столетней войны. В эпоху религиозных войн 1560 - 1629 годов Каркассон был оплотом католиков, и все его осады гугенотами оказались безуспешными.
В XVII веке богатые жители перебираются в нижний город, на равнину. Крепость постепенно становится трущобами. Этот процесс ускорился после того, как Франция и Испания подписали в 1659 году Пиренейский мир, по которому граница передвинулась на юг и крепость Каркассон потеряла стратегическое значение. Нижний город развивался и богател благодаря текстильной промышленности, а крепость разрушалась. От полного уничтожения её спас Jean-Pierre Cros-Mayrevieille, местный историк и археолог, добившийся того, чтобы старый город признали национальным памятником истории. Он заинтересовал средневековым Каркассоном Наполеона III, который в 1853 году одобрил проект восстановления крепости и профинансировал работы из государственного бюджета. Реконструкцией верхнего города сначала руководил Эжен Эмманюэль Виолле-ле-Дюк. Начавшись в 1855 году, восстановление старого Каркассона продолжалось до 1913 года. Виоле-ле-Дюка сильно критиковали за недостаточное стремление к подлинности, но нельзя не признать заслуги этого человека в восстановлении многих памятников средневековья по всей Франции.
Таксист подвёз нас к Нарбоннским воротам, каким-то чудом проехал под арками средневековой башни, не задавив никого из пешеходов, затем по деревянному мостику через ров и потом выбрался на дорогу между двумя линиями крепостных стен и башен с коническими крышами. Возле ворот Святого Назария машину остановила местная служащая, узнала, в какую гостиницу мы направляемся, потом предложила выйти. Такси уехало, а мы остались между крепостных стен. Минут через пять за нами прибыл гостиничный электромобиль. Эта машинка достаточно маленькая, чтобы подняться по узкому пандусу, а потом проехать через tour Saint-Nazaire.
Hotel de la Cité располагается в нескольких смежных двухэтажных зданиях между базиликой Сен-Назер и юго-западной частью городских стен. Гостиницу открыли в 1909 году, её холлы и лестницы замечательно декорированы в средневековом стиле. Наш номер оказался очень уютным и красивым. Бросив вещи, мы отправились гулять. Первым делом обошли отель. Мне очень понравился библиотечный салон – он такой колоритный, атмосферный. Во внутреннем дворике отеля обустроен сад. Есть небольшой бассейн под сенью базилики. С площадки в северной части гостиничного сада открывается замечательный вид на цитадель крепости, на стены и город внизу.
Затем мы посетили базилику Сен-Назер. Эту церковь построили в XI веке в романском стиле, позднее между 1269 и 1330 годами расширили в готическом стиле. Виоле-ле-Дюк при восстановлении немного изменил базилику. Внутри этот храм не слишком большой, но красивый: очень хорошо выглядят большие витражи. Колонны в алтарной части украшены изваяниями святых.
Потом мы направились в цитадель. В ней в XII – XIII веках располагалась резиденция графов Каркассона, позднее – штаб-квартира королевского сенешаля. Вход сюда по билетам. Цитадель обнесена отдельной стеной с девятью башнями. Она из них, Tour Pinte, самая высокая из башен крепости, поднимается на тридцать метров от основания стен. В графской резиденции имеется несколько залов и помещений поменьше, но почти все они пустые. Лишь в одном зале на первом этаже можно полюбоваться большим макетом Каркассона. Зато из цитадели можно выйти на стены и прогуляться по ним примерно на треть общего периметра, т.е. около километра. Вид со стен и башен – замечательный, хотя бы только ради него стоит предпринять подобную прогулку.
В юго-западной оконечности крепости находится амфитеатр на три тысяч мест. Это Théâtre Jean-Deschamps, который был создан в 1908 году на месте бывшего монастыря Сен-Назер. Амфитеатр является основной сценой городского фестиваля Каркассона, который проводится каждый год в июле. Чуть южнее театра между крепостными стенами оборудовано «средневековое ристалище». Здесь проводят «рыцарский турнир», а для того, чтобы туристы не могли подглядывать за поединками со стен, все бойницы и все промежутки между зубцами, через которые можно было хоть что-то увидеть, прикрыты деревянными щитами.
Спустившись со стен, мы прогулялись до Нарбоннских ворот, продираясь сквозь толпы народа, а потом вышли за пределы крепости. Решили спуститься к реке. Сначала шли вдоль края плато, потом двигались по улице Триваль. Кстати, весь район между крепостью (Сите) и нижним городом (Бастинда) называется Триваль (Trivalle). Он застроен двух-трёхэтажными домиками, преимущественно оштукатуренными.
Старый мост через реку Од был построен на месте своего древнеримского аналога в 1315 – 1320 годах. Это каменное сооружение состоит из двенадцати разновеликих каменных арок. В средние века мост служил естественной границей между разными частями города, поэтому на нём не раз подписывали соглашения, призванные урегулировать те или иные внутрикаркассонские усобицы. Отсюда открывается хороший вид на крепость. Налюбовавшись самым масштабным творением Виоле-ле-Дюка, мы отправились в обратный путь.
Вернулись в крепость, прошлись по Rue Cros Mayrevieille. Народу на ней стало ещё больше. Жуткая толпища! Почти, как в автобусе в «час пик»! Решили отсидеться в своём отеле. Андрей предпочёл остаться в номере, а мы с Наткой отправились купаться в бассейн. Как же хорошо в жаркий день окунуться в прохладную водичку! А то, что ты можешь купаться под стенами церкви XI века, добавляет колорита! Лепота!
Ужинать мы отправились в ресторан «La Marquière», расположенный в северной части крепости. Нас усадили за столик во внутреннем дворике. Когда я поднял глаза, то увидел кошку, кравшуюся по крыше дома. Андрей попросил принести холодный чай, но такого напитка в заведении не оказалось. Пришлось ребёнку довольствоваться кока-колой. Натка внезапно заказала себе джин-тоник, а я захотел попробовать местное пиво «CIUTAT». Изучив меню, Андрей выбрал фуа-гра с фигой и различными джемами, кассуле с фасолью и уткой, а на десерт – ванильное мороженое с шоколадным тортом. Мы же с Наткой решились на меню с винным сопровождением.
И началось. Сначала нам принесли комплимент от заведения: тоненькие кусочки багета с каперсами и вкусным взбитым кремом. Потом передо мною поставили сардины с луком и редькой на хорошо прожаренном хлебе. К ним полагалось лёгкое розовое вино. Натке принесли карпаччо из тунца, которое следовало запивать лёгким белым вином с чудесным фруктовым ароматом. Очередной переменой у меня оказались равиоли с поджаренным фуа-гра. Под них мне налили красное вино, по вкусу напоминавшее крю-буржуа из Бордо. Натку потчевали морскими гребешками с овощами. Запивать их предлагалось белым вином двенадцатилетней выдержки. Мой десерт из пралине и клубники сочетался с игристым шардоне, а Наткина сырная тарелка – с красным вином.
Ужин удался на славу. Всё было очень вкусным. И сервировка блюд оказалась на высоте. Завели Андрея в номер, а сами отправились гулять. Вышли в сад отеля, полюбовались видом на стены, подсвеченные прожекторами. Прошлись по улочкам Сите, заглянули на Place Saint-Jean – увидели там коротко стриженного вестика. Потом дошагали до ворот Од и вышли за городские стены. С подсветкой средневековая крепость смотрелась очень романтично. Так было красиво на ночью на западном склоне плато, что мы прогуляли там полчаса. Спустились почти до церкви Saint-Gimer в Тривале, потом поднялись в крепость и побродили по опустевшим улочкам старого города.
27.07.2016 Каркассон - Перпиньян
Проснувшись утром, мы отправились завтракать. Трапеза проходила в замечательном «рыцарском» зале на первом этаже гостиницы. Через огромные сводчатые окна в помещение поступало достаточно света. Но, тем не менее, были включены и огромные люстры, стилизованные под средневековье. Очень колоритно!
Позавтракав, оставили Андрея в номере, а сами пошли гулять. Утренний Каркассон разительно отличается от дневного. Нет этих жутких толп, можно спокойно бродить по узеньким улочкам, рассматривать здания, витрины лавочек. Потом мы выбрались на дорожку между внешними и внутренними крепостными стенами. Там кое-кто совершал пробежку, а ещё там выгуливали собак. Пока мы бродили, встретили двух вестиков. Дошагали до Нарбоннских ворот, полюбовались на изваяние девы Каркасс веред входом, и даже заглянули на кладбище Сите.
Уезжать решили поездом в 12-33. Заказали себе такси, в 11-10 сдали на стойке ключи от номера, в 11-15 подъехал гостиничный электромобиль, который довёз нас до стоянки у ворот Святого Назария. В 11-30 прибыло городское такси, которое привезло нас на вокзал. Дождались поезда в Нарбонн. Вагон наш оказался жутко неудобным, состоящим из купе, рассчитанных на восемь пассажиров. Чтобы присесть, нам пришлось разгонять других людей, слишком вольготно расположившихся на сиденьях. Мы все там едва поместились. Хорошо, что ехать нужно было лишь полчаса.
Вышли в Нарбонне. Стык там был не самый удачный, следующего поезда предстояло ждать около часа. Но тут выяснилось, что TER, который по расписанию отходит в 12-57, опаздывал примерно на четверть часа. Так что мы успели на него. Замечательно! По пути проезжали ещё две лагуны: систему мелководных озёр Баж-Сижан - Айроль – Бер, и озеро Лёкат, соединяющееся с Лионским заливом специальным каналом с гидрозатворами. Перед станцией Salses была заметна мощная заброшенная крепость, построенная между 1497 и 1502 годами Фердинандом и Изабеллой для защиты северных границ королевства. На её возведение было потрачено 500 кг золота из казны, двадцать процентов бюджета тогдашней Кастилии!
Прибыли в Перпиньян. Отель мы бронировали на вокзале в громадном новом здании, в котором расположились и торговый центр, и железнодорожные службы и ещё куча всего. Нам дали два смежных номера, соединяющиеся дверью в стене. Андрей остался очень доволен: у него была своя комната, сокрытая от глаз родителей.
Разобрались с вещами и отправились гулять. Взяли такси на стоянке у вокзала и попросили довезти нас до дворца королей Майорки. Перпиньян – не такой древний город, как Ним или Арль. По местной легенде, основывающейся только на созвучиях, его основал отец Пинье. Первое упоминание о городе относится к 927 году. В 991 году граф Руссильона Гислаберт I сделал Перпиньян своей столицей. После этого начинается бурный рост города. В XII веке Руссильон столкнулся с нападениями арабских пиратов и южного соседа, графа Ампурьяса, справиться с которыми местный правитель не мог. Поэтому он попросился под защиту графа Барселонского, принеся ему вассальную клятву.
После смерти Жирара II Руссильон вошёл в состав Арагонского королевства. Король Арагона Хайме I Завоеватель перед смертью в 1262 году разделил свои владения между сыновьями. Старшему досталась лучшая часть королевства, Арагон, Валенсия и Барселона, а для младшего было создано отдельное королевство Майорка, включавшее в себя Болеарские острова и несколько владений между Францией и Арагоном. Столицей этого небольшого лоскутного государства стал Перпиньян. Относительно мирное сосуществование Арагона и Майорки продолжалось недолго. В 1344 году Педро IV присоединил к Арагону и Болеарские острова, и Руссильон. Перпиньян снова стал столицей графства, управлявшегося непосредственно королём, превратившись, фактически, во вторую столицу Каталонии.
В 1462 году король Арагона Хуан II попросил помощи у короля Франции Людовика XI в подавлении восстания в Каталонии. Хуан II получал оружие и крупную сумму денег, а французы в качестве залога заняли Руссильон. В 1493 году французам пришлось вернуть графство Арагону, но в XVI веке Руссильон стал ареной не прекращающихся войн между державами. Всё закончилось в 1642 году, когда французские войска взяли Перпиньян после десятимесячной осады. Пиренейский мир 1659 года оставил Руссильон за Францией.
Мы подъехали к прямоугольной площади, с трёх сторон ограниченной высоченными стенами из красного кирпича. Это зримое свидетельство того, как Фердинанд и Изабелла, а затем и другие испанские короли превратили древний дворец на холме Puig del Rei в хорошо защищённую городскую цитадель. Если посмотреть на неё сверху, с высоты птичьего полёта, то можно увидеть зелёный шестиугольник бастионов, внутри которого поднимается центральное ядро укреплений. Чтобы попасть во дворец, нужно сначала пройти по пандусу между стен.
Хайме II, король Мальорки, начал строить свою резиденцию на холме к югу от Перпиньяна в 1284 году. Квадратный замок в готическом стиле сооружали двадцать пять лет. Над внутренним двориком с аркадами возвышается колокольня с маленьким окном-розой. Для строительства использовались кирпич и речная галька. По размерам дворец не очень большой: башня Почета, две часовни, верхняя и нижняя, покои короля и королевы, столовая и тронный зал. Понятное дело, из мебели и обстановки там ничего не сохранилось, поэтому можно лишь разглядывать стены и своды. Мы с Андреем дружно признали этот дворец самым нищим из всех, виденными нами когда-либо.
Обойдя резиденцию королей Майорки, мы вышли на стены цитадели, но никаких особенно впечатляющих видов оттуда не обнаружили и направились в сторону центра Перпиньяна. Идти пришлось около получаса. Солнце сильно припекало. Если вокруг холма Puig del Rei стоят дома зажиточных людей, то севернее нам попадались и откровенные трущобы, идти через которые было неприятно. В конце концов, мы вышли на прямоугольную Place de la République с муниципальным театром и непременной французской каруселью. Тут было людно и опрятно. Мы присели за столиком уличной забегаловки под открытым небом. Взяли нам с Андреем по салату, с рисом и крабовыми палочками, и с рисом и красной рыбой, а Натке – киш. Ещё в заведении была сангрия, которая оказалась очень вкусной. Наверное, её можно признать самой вкусной во Франции.
Перекусив, мы отправились гулять дальше. Вскоре вышли к собору. Церковь заложили в 1324 году, когда Перпиньян ещё являлся столицей королевства Майорка. Через двадцать лет Руссильон был захвачен Арагоном, а ещё через четыре года сюда пришла Чёрная смерть. После этой ужасной эпидемии о строительстве не вспоминали, по крайней мере, до начала XV века. Кирпичный готический храм в честь святого Иоанна Крестителя освятили только в 1509 году, а собором он стал в 1602 году.
Главный вход выглядит довольно скромно, я бы даже сказал, аскетично. Окна-розы – нет, высоких готических башен-колоколен – нет. Имеется лишь статуя Иоанна Крестителя на куполообразной крыше беломраморного крыльца-портала. Кубическую в плане часовую башню добавили в XVIII веке, её венчает ажурная металлическая звонница с большим колоколом XV века. Внутри собор выглядел интереснее, чем снаружи, но перед входом стоял минивэн-катафалк и толпились люди в чёрных одеждах. Поэтому заходить мы не стали.
Прогулялись ещё по улицам. Увидели Морскую коммерческую палату, красивое монументальное двухэтажное здание в готическом стиле. Его построили в XIV – XVI веках для регулирования и развития морской торговли в Руссильоне. К нему примыкает средневековая ратуша с красивым внутренним двориком. А в центре Place de la Loge возвышается на постаменте бронзовая Венера работы Аристида Майоля.
А потом мы вышли к Кастилле. Ворота Le Grand Castillet были построены в 1368 году. Век спустя, в годы недолгого французского владычества, их расширили и добавили рядом Le Petit Castillet, используемый в качестве тюрьмы. При императоре Карле V с севера Кастилле прикрыл многоугольный бастион. Городские стены и бастион разобрали в 1904 году, обустроив на их месте площади и бульвары, а вот Кастилле сохранился. Более того, эта постройка является ныне одним из самых узнаваемых символов Перпиньяна. Краснокирпичный форт с городскими воротами, с декоративными зубцами и башенками в мавританском стиле смотрится очень симпатично. Особенно на фоне зелени набережных.
Что мне больше всего понравилось в Перпиньяне – это набережные реки Basse. Они прекрасны! Утопающие в тени раскидистых платанов, украшенные зелёными лужайками и многочисленными цветами, эти набережные придают Перпиньяну очарование. Без них этот город был бы невзрачным. Мы прошлись вдоль реки до Place François Arago, наблюдая, как народ катался по Basse на лодочках-плоскодонках. Именно на набережных находятся лучшие магазины города. Здесь приятно гулять. Именно там мы увидели очередного вестика. На площади Араго находится туристический офис.
Потом мы дошагали до проспекта генерала де Голля и по нему направились к вокзалу. Продукты купили в супермаркете Lidl. Цены там были низкими, но вот ассортимент оказался совершенно неадекватным. Едва нашли себе сардины, котлеты, сыр, помидоры, молоко, хлеб и улиток для Натки. Вернулись в свою гостиницу, поужинали, потом разошлись по номерам и смотрели сериалы.
28.07.2016 Кольюр
Утром мы встали рано, позавтракали в нашей гостинице, потом собрались и двинулись на вокзал. Билеты на TER, следующий в Кольюр, проверяли в подземном переходе, перед лестницей на перрон. Впервые с таким столкнулся! Поезд, который подали, снаружи выглядел каким-то облезлым, но внутри оказался очень удобным. В нём даже обнаружились мягкие полукруглые диванчики.
В 9-06 мы прибыли в Кольюр. Этот город впервые упоминается в «Истории короля Вамбы» Юлиана Толедского под именем Кавколибера. В 673 году там уже существовали укрепления, которые войска вестготского короля захватили. Так же, как и вся Семпимания, Кавколибера попала в начале VIII века под власть арабов, потом была отвоёвана Пипином Коротким спустя тридцать лет. В 1207 году здесь построили свой замок тамплиеры. Затем это сооружение переделали под летнюю резиденцию короля Майорки. Кольюр был главным портом Руссильона: отсюда вывозили ткани, масло и вино, а ввозили специи, пряности и предметы роскоши с Востока.
Император Карл V перестроил замок Кольюра по всем канонам тогдашней фортификации, и добавил к нему форт Святого Эльма на месте арабской сторожевой башни VIII века. Век спустя этот форт усилил Вобан уже для французов. В XIX веке Кольюр славился своими анчоусами. Кольюрские анчоусы – единственное запатентованное название рыбы во Франции. А ещё в окрестностях города имелись обширные плантации пробкового дуба.
В мае 1905 года в Кольюр приехали Анри Матисс с друзьями. Им так понравились узенькие улочки городка, поднимающиеся на гору к северу от замка, что они рисовали их с «дикой» выразительностью красок. Яркий колорит, чистота, резкость и контрастность этих работ произвели большое впечатление на осеннем парижском салоне 1905 года. После этого критики заговорили о новом направлении в живописи, фовизме (от фр. fauve - дикий). Кольюр стал популярным у художников. В послевоенные годы сюда приезжал Пабло Пикассо, а Сальвадор Дали являлся почётным гостем городских праздников с 1953 по 1957 годы. По всему Кольюру расставлены пустые бронзовые рамы, заглянув в которые, ты можешь увидеть кусочек города, который изображён на той или иной картине известных художников.
Мы прошли от станции по проспекту Аристида Майоля, затем по набережной реки Douy. Воды в каменном русле нет, она появляется только после дождей. А потом вдруг открылись порт и королевский замок. И Кольюр предстал перед нами во всём своём великолепии. Громада средневекового замка на фоне лазурной воды, голубого неба, белых яхт и зелёных лесистых холмов смотрелась изумительно. Любуясь видами, мы прошли на мол. Отсюда вся Кольюрская бухта – как на ладони. С другой стороны от мола видна церковь Notre-Dame-des-Anges, похожая на ещё один средневековый замок. Эту церковь построили между 1684 и 1691 годами, а её примечательная цилиндрическая колокольня, стоящая в воде, с XIII века была кольюрским маяком. Notre-Dame-des-Anges появилась благодаря Вобану: великий фортификатор, укрепляя город, снёс средневековую церковь на возвышенности, чтобы поставить там квадратный форт Miradou, но разрешил городским властям построить новый храм внизу возле рифов, чтобы церковь защищала подходы к Кольюру с этого направления.
На пляже Boramar к северу от мола начали появляться отдыхающие. Натка предложила искупаться, но мы с Андреем отказались. Вышли к церкви, потом поднялись к часовне Сан-Винсент. Первоначально она располагалась на скалистом островке к северо-востоку от Кольюра, но в 1880 году была построена дамба, связавшая часовню с материком. Ещё одна дамба ведёт от островка к маяку и защищает бухту от северных ветров. С островка открывается красивый вид на церковь и замок одновременно. Бухта смотрится очень живописно
Налюбовавшись красотами Кольюра, мы решили заглянуть в кварталы к западу от пляжа Boramar, туда, где маленькие улочки карабкаются на холм Miradou. Эта часть городка оказалась на редкость колоритной. Двух-трёхэтажные домики под черепичными крышами как будто сошли с картин Матисса! Всё такое пёстрое, такое яркое, живописное! Всё утопает в цветах! Много очаровательных деталей: в одном месте какая-нибудь характерная статуэтка, в другом – ажурные балкончики, в третьем – пёстро раскрашенные ставни на окнах, в четвёртом – вставки с оригинальными керамическими плитками. Видно, что люди с художественным вкусом отвели здесь душу! На одной улочке нам встретился очень упитанный вестик, который дремал на мостовой, пока его хозяйка читала газету. На другой чёрная кошка спала в тени на бетонных ступеньках лестницы. Вокруг валялись опавшие апельсины. Рискованно спать в подобном месте! А ещё увидели ухоженного рыжего кота с коричневым ошейником. Этот пушистик держался нагло, никого не боялся и ощущал себя хозяином Кольюра.
Набродившись по этому холму, мы спустились к королевскому замку. Тот как раз открылся для посетителей. В этой махине множество переходов, галерей, казематов, равелинов. Хорошо ещё, что в билетных кассах дают план замка, иначе там можно было бы заблудиться! Мы обошли подземный этаж, потом поднялись во внутренний дворик, с него перебрались на стены. С бастионов замка открывается замечательный вид на город. Можно хорошо разглядеть южную часть бухты, а также форт Святого Эльма, доминирующий над Кольюром и соседним городком Port-Vendres.
В часовне замка проходила выставка художницы Caroline Cavalier. Она рисует в ироничном, нарочито примитивном «комиксовом» стиле. Выставленные в замке работы были посвящены Кольюру. Не скажу, что это шедевры, но, по крайней мере, выглядело всё забавно.
На улице становилось очень жарко. Мы спустились из замка на набережную и направились в южную часть бухты. Там присмотрели ресторан на небольшой скале. Заведение открывалось в полдень. Оставалось только подождать полчаса. Погуляв возле скалы, мы прошли в парк Musée d’Art moderne de Collioure. Этот музей ныне занимает виллу бывшего сенатора Gaston Pams, а начало его коллекции, насчитывающей более 1400 работа, положил Иван Мечеславович Песке, французский художник-импрессионист, родившийся в Российской империи. Трёхэтажный особняк, обвитый диким виноградом, стоит на склоне холма, посреди небольшого парка. Ближе к вершине холма стоит действующая мельница XIX века. Первоначально она молола зерно, но позже механизм переделали, чтобы мельница могла выдавливать оливковое масло.
Вернулись к «Restaurant Le Neptune», попросили столик на застеклённой веранде, откуда открываются красивые виды на бухту. Сразу попросили принести Андрею воду, Натке – кир, а мне – пиво «Heineken». Потом изучили меню. Мальчик выбрал фуа-гра с тушёным сладким перцем и говядину, запечённую в рулетики с овощами. Натке захотелось устриц и рыбу с горошком и молодым картофелем. А я присмотрел себе анчоусы с тушёными овощами и равиоли с креветками.
Потом нам принесли первый комплимент от заведения: хлебные палочки с тапенадом в керамических мисочках. Затем на столе появился ещё один комплимент, стеклянные стаканы с тремя разноцветными кремами: белым, овощным, красным, с томатами, и зелёным, с базиликом. Нам с Наткой они очень понравились, а вот Андрей, попробовав, есть отказался.
Все блюда, заказанные нами, оказались очень вкусными и были прекрасно сервированы. Французские кулинары умеют красиво раскладывать еду на тарелках. Чувствуется многовековая школа! А потом мы ещё взяли по десерту. В-общем, трапеза удалась на славу!
На пути из ресторана заглянули в бывший доминиканский монастырь. Он был заложен в 1290 году, потом перестроен в середине XV века. Заброшенный после Великой французской революции, монастырь некоторое время использовался под армейские склады, а в 1926 году его передали виноделам Кольюра. Ныне в средневековом здании находятся винные погреба и магазин местных вин с дегустационным залом.
Пройдя по южной части бухты, мы глянули расписание. До поезда оставалось сорок минут. Пора двигаться к вокзалу. Напоследок Натка ещё забежала в магазинчик с вывеской «Anchois Roque Collioure» и набрала там рыбных сувениров. На перроне вместе с нами поезда дожидалась женщина с маленькой собачкой. Когда подошёл наш TER, собачку спрятали в специальную сумку. Прямо как крыску Лариску!
Вернулись в Перпиньян. Отдохнули немного в номере, пережидая самую жару, а потом отправились гулять по городу. Мне захотелось увидеть Théâtre de l'Archipel, открытый в 2011 году. Его спроектировали Жан Нувель и Бриджит Метра. Строительство длилось шесть лет и стоило городским властям 44 миллиона евро. В итоге получился престраннейший архитектурный объект, напоминающий беспорядочно разбросанные разноцветные коробки, из одной из которых выглядывает исполинская головка сыра в бордовой оболочке. Одна из коробок при этом оклеена различными афишами. Наверное, это можно считать деконструктивизмом?
Восточнее театра на месте, где когда-то располагался оптовый рынок, находится Espace Méditérranée. Это широкая эспланада, застроенная современными зданиями, мощёная плиткой и засаженная по бокам пальмами. Обращена она к той части здания театра, которая похожа на головку сыра. В жару на этой эспланаде совершенно нет тени, поэтому выглядела она абсолютно безжизненной.
Дошли до Кастилле, потом направились к собору. Но нам снова не повезло: в этот раз в храме поминали священника Жака Амеря, убитого 26 июля 2016 года в Нормандии во время мессы. В связи с этим Place Leon Gambetta перед собором была забита вооружёнными полицейскими и оперативниками в штатском, окидывавшими всех вокруг тяжёлыми взглядами. Мы решили, на всякий случай, внутрь не заходить.
Дошагали до Place de la République и там стали свидетелями весёлой сценки. Трое пожилых очень усатых мужчин в костюмах полицейских довоенных времён (синий верх, белый низ и светло-коричневые кепи с надписью «Garde champêtre») приставали к прохожим, вызывая у тех приступы гомерического хохота. Потом эта же троица «помогала» женщине в красной легковушке заехать на паркинг под площадью. Все бравые «полицейские» оживлённо жестикулировали, махали руками и сопровождали действия водителя массой комментариев. Подозреваю, что мы увидели рекламу нового спектакля муниципального театра.
Во дворе мэрии была устроена небольшая игротека для детей. На площади Франсуа Араго мы увидели настоящие народные гуляния с множеством простых настольных игр для малышей и ребят постарше. Люди веселились от всей души, но со всех сторон были заметны полицейские кордоны, а возле помпезного дворца юстиции напротив дежурили тяжёлые броневики жандармерии.
Идти в ресторан не хотелось, поэтому в магазине деликатесов на Rue Mirabeau мы купили два разных мясных пирога. Ими и поужинали в номере. Потом смотрели сериалы.
29.07.2016 Вильфранш-де-Конфлан
Утром мы встали рано, быстро позавтракали и помчались на перрон. Поезд отходил в 8-26. Дорога заняла чуть меньше часа. Станция Villefranche-Vernet-Les-Bains располагается в маленькой речной долине между двумя горами. Места хватило на здание вокзала, дорогу перед ним, десяток железнодорожных путей и небольшое депо. Больше там ничего нет. В городок нужно идти метров триста по шоссе, проходящему по другому берегу реки.
Отправились в кассу брать билеты на «Жёлтый поезд». Что это такое? Во второй половине XIX века на юге Франции начали строить железные дороги. В Перпиньян первый поезд прибыл в 1858 году. Далее пути продлили до границы с Испанией. А вот через оставшуюся часть департамента Восточные Пиренеи прокладывать железную дорогу было довольно тяжело из-за гор. Но под давлением общественности, среди которой особенную активность проявлял журналист Эммануэль Брус, бывший одно время городским советником Перпиньяна, решили соединить с центром департамента и горные районы. Строительство началось в 1903 году, а закончили прокладывать узкоколейку длиной 63 км в 1927 году. Пути проходят через горы, достигая в самом высоком месте отметки 1593 метра над уровнем моря. Кое-где уклон превышает 6 градусов. Из 22 станций данной дороги на 14 поезда останавливаются «по требованию». Чтобы проложить эту линию, пришлось построить 19 тоннелей и два моста, каменный арочный Pont Séjourné высотой 65 метров и единственный во Франции подвесной железнодорожный Pont de Cassagne. Поезда на узкоколейке красят в цвета каталонского флага, желтый основной и красный по краям. Поэтому данная линия получила неофициальное название Жёлтый поезд (Train Jaune). В 2002 году ЮНЕСКО занесла линию Вильфранш-Верне-ле-Бен – Латур-де-Кароль в предварительный список Всемирного наследия.
Путь в один конец занимает от двух до двух с половиной часов, а ведь потом ещё нужно возвращаться. Поэтому мы решили не тратить пять часов на катания по железной дороге, пусть даже одной из самых красивых в Европе, а доехать до какой-нибудь остановки, расположенной относительно недалеко от Вильфранша, потом вернуться. Выбрали Thues-Carenca и взяли билеты до неё и обратно. Когда выходили на перрон, чтобы сесть на Жёлтый поезд, кондуктор, рассмотрев наши билеты, громко крикнул машинисту, что мы выйдем на этой станции. Вот оно, то самое «по требованию».
Дождались состава. Он состоит из маленьких вагончиков открытого и закрытого типа. Разумеется, все хотят видеть высокогорную узкоколейку, поэтому садятся в вагоны без крыши. Понятное дело, что из них можно больше увидеть, но в жаркий день сразу же обнаружились и недостатки открытого вагончика: в них очень жарко под палящим южным солнцем. Поезд долго стоял на первой же остановке в Serdinya. Кондуктор на перроне пытался продать билеты парочке туристов, но его портативный аппарат никак не мог найти Wi-Fi, потом карточка никак не хотела авторизовываться.
Выехав из Serdinya, Жёлтый поезд довольно бодро начал карабкаться в гору. Не скажу, что виды были потрясающими, но несколько раз попадались интересные пейзажи. А потом состав остановился прямо на перегоне, на склоне лесистого холма. Поезд дёрнулся, попытался откатиться назад, но машинист быстро поставил его на тормоз. Затем парень в оранжевом жилете бегал между вагонами и проверял сцепки и колёсные пары. Минут через десять ему удалось найти и ликвидировать неисправность, после чего Жёлтый поезд двинулся дальше.
Thues-Carenca оказался полустанком, на котором имелся лишь сарайчик, где потенциальные пассажиры могли бы укрыться от дождя. С этой платформы люди, наверное, добираются пешком до туристических баз в окрестностях реки Carança и одноименного ущелья. Жёлтого поезда в обратном направлении мы ждали двадцать пять минут. Машинистом этого состава являлась женщина. В этот раз мы сели в крытый вагончик: по крайней мере, в нём была тень.
Вернулись на станцию Вильфранш-Верне-ле-Бен и зашагали в городок. Вильфранш-де-Конфлан был основан в 1090 году графом Сердани и Конфлана Гильомом Рамоном. Он захотел построить себе новую столицу. Место было выбрано удачно: крепость при впадении в реку Тет её притока Кади позволяла контролировать доступ в Конфлан. Но в 1117 году графский род угас, и эти земли перешли к правителям Барселоны.
Французы захватили Вильфранш-де-Конфлан в 1654 году после восьмидневных боёв. Затем сюда приехал Вобан, перестроил городские стены, а на склоне горы к северу от городка запланировал форт Либерия, доминирующий над долиной и позволявший обстреливать врага в трёх основных направлениях. Вильфранш-де-Конфлан входит в число самых красивых деревень Франции.
Крепостные стены возвышаются над бурной горной речкой, ложе которой буквально устлано валунами и обломками скал. Мы вошли в городок через Французские ворота (Porte de France), перестроенные в 1783 году. По сути, в Вильфранш-де-Конфлане только две улицы: Rue Saint-Jacques и Rue Saint-Jean. Всё остальное – это пересекающие их переулки. Но зато здесь очень хорошо ощущается атмосфера средневекового городка. По обочинам улиц сделаны канавки, по которым течёт вода. Что мне больше всего понравилось: все вывески лавочек и магазинов в Вильфранш-де-Конфлане изготовлены в едином стиле. Они вырезаны из листового металла, окрашены в чёрный цвет и вмонтированы в стены домов на кронштейнах. Получилось очень стильно!
На главной площади стоит церковь Святого Якоба, построенная в XII веке. Её колокольня похожа на крепостную башню и увенчана зубчиками, а резной главный портал выполнен из розового мрамора. Видно, насколько он уже ушёл ниже уровня тротуара под тяжестью романских стен храма.
Мэрия, тоже XII века, стоит неподалёку, на соседней улице. К ней пристроена башня Beffroi, увенчанная в 1623 году просто каменной пирамидой с маленьким колоколом наверху. Если смотреть вдоль главных улиц, то сразу заметно, как горы нависают над городком, можно сказать, подавляют своей мощью.
Мы присели за столиком ресторана «Auberge St-Paul» на главной площади в тени огромного дерева, возвышающегося над крепостными стенами. Андрей выбрал себе, как обычно, фуа-гра и говядину с овощами. Запивал он всё чаем со льдом. Мы же с Наткой решили попробовать дегустационное меню и попросили бутылочку руссильонского розового вина Chateau Montner.
Сначала нам принесли комплимент от заведения, трёхцветный десерт в стеклянных стаканах. Довольно приятный и освежающий. Затем нам обоим досталось неплохое карпаччо из трески с оливковым маслом и различной зеленью. Потом перед Наткой поставили дикую рыбу с овощами и кишем, а передо мною медальон из ягнёнка с картофельным пюре и овощами.
Потом ещё взяли всем сырную тарелку. Завершали трапезу десертом: Андрею – крем-брюле, мне – шоколадный торт, а Натке – кофе-гурман. Обслуживали в этом ресторане неспешно, мы едва уложились в два часа. Очень долго дожидались, пока нам принесут счёт. Никогда не понимал, почему этот момент официанты во многих ресторанах так оттягивают. Потом прогулялись ещё по городку, заглянули в церковь Святого Якоба, затем направились в форт Либерия по мостику через реку Те.
Эта крепость по проекту Вобана возвышается над Вильфранш-де-Конфланом на сто пятьдесят метров. А попасть в неё можно двумя путями: в объезд вокруг железнодорожной станции и далее по серпантину на склоне горы, либо по наклонной галерее внутри этой самой горы. Разумеется, я не искал лёгких путей, и мы начали преодолевать 734 ступеньки. После плотного обеда такие подвиги даются тяжело. Хорошо ещё, что внутри галереи было не очень жарко, всё-таки камень долго хранит прохладу. Натка, как горная лань, неслась впереди. Мы с Андреем, как два паровоза, пыхтели сзади. Лестничный марш не сплошной, а делится на много сегментов, так что чисто психологически проходить его проще: увидел очередной участок, преодолел, затем присел и отдохнул.
В конце концов, мы доползли до форта. Поднялись на нижний уровень на высоте 601 метр над уровнем моря, потом зашли на стену. Оттуда открывается роскошный вид на лесистые горы вокруг, долины двух рек и на городок внизу. Налюбовавшись, мы поднялись в главный двор крепости. В нём обращает на себя внимание часовня со своеобразной колокольней, сужающейся кверху.
Когда-то в форте могло одновременно пребывать четыре сотни солдат. Спали они в три смены. Казармы для гарнизона находились на верхнем уровне, а также в основании стен. Также на самом верхнем уроне располагалась пекарня и резервуары для воды. А ещё в подвалах верхнего уровня находилась тюрьма, где содержались некоторые фигурантки «Дела о ядах» (1679-1682). Эта серия уголовных процессов имела такой резонанс во Франции, что Людовик XIV приказал придать вечному забвению все его обстоятельства, сжечь все документы, а три десятка женщин, признанных виновными, но не попавших на плаху, оказались в тюрьмах в отдалённых уголках страны. Многие из них до самой смерти оставались в подвалах форта Либерия. В память об этом в одном из казематов воссоздана тюремная камера XVII века, в которой находятся манекены в одежде того времени.
Осмотрев форт, мы зашли в буфет в главном дворике и взяли воды для Андрея. Потом выяснилось, что в буфете можно даже заказать кир. Мы с Наткой тут же попросили по бокалу, уселись на лавочку и блаженно вытянули ноги. Как мало нужно человеку для счастья!
Отдохнув, пустились в обратный путь. Как хорошо, когда ты идёшь только вниз! Прогулялись ещё немного по Вильфранш-де-Конфлану, потом вышли за крепостные стены. Можно ещё было посетить Grottes des Canalettes, но тут нам подвернулся автобус до Перпиньяна. Мы тут же сели в него и выкинули из головы любые другие планы. Билет на человека стоил только 1 евро. Это происходило в рамках какой-то акции то ли французских железных дорог, то ли министерства культуры.
Автобус шёл долго, заезжая по пути в кучу маленьких городков. Если поезд довёз нас до Вильфранш-Верне-ле-Бена за 51 минуту, то на автобусе поездка заняла полтора часа. Оказавшись на вокзале Перпиньяна, мы зашли в супермаркет на нижнем уровне, накупили продуктов и рванули в номер отдыхать. Ни на что другое сил уже не оставалось.
30.07.2016 Перпиньян – Жирона – Тосса-де-Мар
Утром мы никуда не торопились. Отоспались, потом сходили позавтракать. На этот раз в гостинице наблюдался аншлаг. Зал для завтраков, обычно, полупустой, оказался заполнен до отказа. Постояльцы съели весь омлет и все булочки, так что нам пришлось искать себе что-то другое.
Андрей остался в номере, а мы с Наткой пошли гулять. Привычным маршрутом прошагали по проспекту генерала де Голля от станции, заглянули во FNAC на Espace Dames de France. Красивое здание в стиле арт-нуво было построено на месте снесённых средневековых стен Перпиньяна в начале XX века. В нём располагался магазин сети «Aux Dames де Франс». Когда в 1979 году компания братьев Gompel была поглощена другими владельцами, от неё остались замечательные здания в городах на юге Франции.
Затем мы вышли к Кастилле. Мне захотелось посмотреть на остатки средневековых стен Перпиньяна. Мы обогнули собор и Campo Santo, одно из старейших французских кладбищ, основанное более 600 лет назад, после чего оказались возле Jardin des Remparts. В этом районе старинные стены являются элементами конструкции зданий. На площади Мольера есть монументальная лестница между остатками башен. Поблуждав ещё немного, на place du Puig мы увидели казармы XVIII-XIX веков, превращённые в жилые дома, потом дошли до небольшого рынка под открытым небом на place Joseph Cassanyes. На одной небольшой улочке встретили чёрную кошку с колокольчиком на ошейнике. В конце концов, оказались на площади Республики. Там тоже в этот день продавали овощи и фрукты. Полюбовались на прилавки с гигантскими томатами и отправились в обратный путь.
Самое интересное нам встретилось на площади Франсуа Араго. В этот день можно было увидеть гигантские карнавальные фигуры из Барселоны. У каждой из них вместо головы стояли навершия тех или иных построек Гауди: верхушки дымоходов Casa Mila, кресты с башен Sagrada Familia и т.п.. Перпиньян тоже считается каталонским городом, поэтому между ним и столицей Каталонии проходят постоянные культурные обмены. Вот и эти фигуры прибыли в рамках такого обмена. Народ радостно фотографировался возле «гигантов» ростом в 3-4 метра. Не стали исключением и мы.
На обратном пути прогулялись по набережным реки Basse к югу от площади Франсуа Араго. Они тут не такие шикарные, как в самом центре, но тоже очень милые и зелёные. В одном из скверов заметили памятник Жану Жоресу. Изваяние социалиста-пацифиста выглядело очень странно: мужская голова с облупившимся носом и позеленевшей бородой, «вырастающая» из каменной глыбы, больше напоминала лешего или водяного, а не политика и учёного. Видимо, скульптор не любил социалистов.
Дошагали до вокзала, поднялись в номер. Собрали вещи и выселились из гостиницы. Наш поезд опоздал на 25 минут, поэтому пришлось какое-то время стоять на перроне. Возле вокзала постоянно сновали военные патрули: молодые ребята в камуфляже с оружием наизготовку курсировали по платформам и переходам. Во Франции солдаты с оружием на улицах уже стали неотъемлемой приметой крупных городов.
Сели в поезд. Он оказался испанским, поэтому внутри вагона было просторно. Доехали до Жироны. Меня поразило, что город с населением 98 тысяч человек располагает современным подземным вокзалом, куда приходят скоростные поезда. Натка с Андреем сходили в магазин Warhammer, который располагается недалеко от станции, потом мы взяли такси на стоянке и поехали к морю.
Тосса-де-Мар находится на побережье к югу от массива Cadiretes. Поэтому примерно половина маршрута проходит по горному серпантину средней степени сложности. Голова не кружится, но при этом особенно на такой дороге не разгонишься.
Места, где прибрежные скалы расступаются, открывая песчаный пляж, всегда были удобными пунктами для мореплавателей и рыбаков. Люди начали селиться здесь ещё со времён неолита. В древнеримские времена на месте Тоссы находилось поселение Turissa. В 1914 году были обнаружены остатки древнеримской виллы с мозаиками. В 966 году граф Барселоны Миро I подарил городок бенедиктинскому монастырю Санта-Мария-де-Риполь. В XII веке городок обнесли стеной, а на вершине горы Гварди появился замок. Население Тоссы занималось преимущественно выращиванием винограда и изготовлением пробок для винных бутылок. Рыбаков здесь было очень мало. В XVI веке застройка Тоссы вышла за пределы городских стен, но в конце XVIII - начале XIX веков развитие городка остановилось. Поэтому он и остался таким колоритным местечком на берегу, единственным на всём каталонском побережье примером укреплённого средневекового поселения. В 1931 году Тоссу объявили национальным историческим памятником. А в 1951 году здесь снимали фильм «Пандора и Летучий голландец» с Эйвой Гарднер и Джеймсом Мейсоном. После этого начался туристический бум, который продолжается до настоящего времени. Тосса-де-Мар не стала таким огромным курортом, как Льорет-де-Мар, но именно в этом и заключается его прелесть. Это небольшой, но очень уютный городок с красивым историческим центром.
Миновав заторы на дорогах Тоссы, такси привезло нас к отелю. «Premier Gran Hotel Reymar & Spa» располагается на скале в северной части прибрежной полосы. Прямо под гостиницей находится самый маленький пляж Тоссы, Platja Mar Menuda. Поселившись, мы оставили вещи в номере и сразу направились купаться. На море наблюдалось лёгкое волнение. Вода показалась нам довольно холодной, чуть холоднее, чем нужно для комфортного купания. И заход в море на этом пляже мне не понравился: по гальке и крупному песку ступать было неудобно. Зато вода – прозрачнейшая, и когда плывёшь – можно любоваться замечательными видами. В Тоссе – очень красивое побережье!
Искупавшись, мы отправились гулять. Прошли по набережной над большими камнями, дошагали до большого пляжа (Playa Grande), потом заглянули в старый город. Он нам очень понравился. На узеньких улочках стоят беленые каменные дома. Некоторые из них – довольно симпатичные. Много приятных ресторанов. Вышли к крепостным стенам. Их реставрировали в тридцатых годах XX века, поэтому кое-где эти укрепления выглядят несерьёзно. Но красиво! Очень колоритно! Одни цилиндрические башни чего стоят.
Вошли в крепость. В ней вообще замечательно: аккуратные домики из камня поднимаются улочками по склонам горы Гварди. В большинстве этих домиков расположены рестораны и магазины. Чуть выше есть смотровая площадка, где установлен памятник Эйве Гарднер. Бронзовое изваяние актрисы отполировано до блеска на плечах, локтях и на груди. Нетрудно понять, что гости городка очень любят фотографироваться в обнимку с памятником.
Можно зайти на стены и пройти по периметру «Vila Vella enceinte». С высоты Тосса-де-Мар смотрится замечательно. На башне трепещется флаг Каталонии, в бухте сгрудились многочисленные яхты и катера, пляж усыпан народом, а за городом поднимаются невысокие горы, поросшие лесом. Обойдя стены, мы полюбовались очень живописным маленьким пляжем к югу от крепости - Platja d'es Codolar.
В тот вечер увидели двух вестиков. Андрей с улыбкой сказал, что шпионы Макса не оставляют нас своим вниманием. В нашей гостинице столы для ужина накрывали на крытой веранде с видом на море и на крепость. Сидеть там было очень здорово. Красотища! Иногда возле нас что-то пролетало с цветка на цветок. Мы долго не могли понять, это маленькие птицы, типа колибри, либо крупные бабочки. Но, в конце концов, разглядели. Это оказались бабочки из семейства бражников. У них очень длинный хоботок, и они не садятся на цветок, а зависают над ним, быстро-быстро перебирая крыльями. Поэтому бражников часто путают с колибри.
31.07.2016 - 2.08.2016 Тосса-де-Мар
Утром сразу после завтрака в отеле мы отправились на пляж. Решили на этот раз дойти до Playa Grande. Песок был мокрым, с чёткими следами трактора, приводившего пляж в порядок. Попробовали воду – и нам показалось, что она ещё холоднее, чем вчера. Зайти, доплыть до буйков и обратно ещё можно, а вот долго находиться в такой утренней свежести невозможно. Я замёрз уже минут через десять, Андрей был готов просидеть в воде чуть дольше, но и он, в конце концов, согласился вылезать. Обычно же мы с ним не вылезали из моря по часу, если температура воды позволяла.
В обед отправились гулять по старому городу и наткнулись на заведение с тапас-меню «Sa Barca». Набрали на троих кучу всего: суп-гаспаччо, хлеб с хамоном, мидий, тартилью, жареных осьминогов, сырные пончики, кольца кальмаров, сардин. Сангрию в этом ресторане нам сделали с кавой – получилось довольно нестандартно! Укушались сильнее, чем планировали. Поэтому, когда дневная жара спала, снова отправились на пляж и старались побольше плавать. За день вода нагрелась (либо пришло тёплое течение), поэтому купаться было гораздо приятнее, чем до обеда.
Вечером после ужина снова гуляли по старому городу. Можно сказать, что Тосса-де-Мар идеально подходит для вечерних променадов. Можно дошагать до вершины горы Гварди и оттуда любоваться пейзажами. Можно прогуливаться по крепостным стенам. Можно подняться на холмы к юго-западу от городка и по тропинкам добраться до следующего городка. А когда темнеет и включается уличная подсветка, Тосса-де-Мар смотрится ещё красивее. Особенно мне понравилось, как отражаются в местной бухте стены и башни старого города, подсвеченные фонарями. Романтика!
В историческом центре есть интересное здание в стиле арт-нуво, построенное в 1906 году учеником Гауди Antoni de Falguera i Sivilla. Ныне здесь располагается «Hotel Diana». Холлы и атриум этой гостиницы стоят того, чтобы посетить их хотя бы один раз, полюбоваться окнами и дверьми нетривиальной формы, росписями стен и прекрасным камином.
На следующий день в обед наведались в ещё один ресторан старого города. Андрей там перекусывал овощным салатом и антрекотом. Мы же с Наткой, помимо традиционного кувшина с сангрией, заказали карпаччо из трески с оливковым маслом, сарсуэлу и фаршированного кальмара. Сарсуэла мне чем-то напомнила буайбес или паэлью без риса.
А ещё через день мы решили съездить в Жирону. Обошли центр Тоссы, обнаружили автовокзал недалеко от развалин древнеримской виллы. Изучили расписание и купили билеты на 3 августа.
3.08.2016 Жирона
Утром мы встали рано, собрались и, не завтракая в гостинице, сразу же направились в сторону автовокзала. По пути увидели вестика. Добрый знак! Дорога проходила мимо большого универсама, открывающегося в 8-00. Там купили каждому по пан-о-розану, чтобы перекусить в автобусе. Примчались на автовокзал и увидели там ещё одного вестика, сильно заросшего, давно не стриженного или не триммингованного. Несчастное животное тяжело дышало. Тяжело летом гулять в такой густой шубе!
Автобус отходил в 8-20. Водитель, увидев у Андрея пакет с булочками, очень убедительно попросил в салоне не мусорить. Так что перекус отложили до Жироны.
Жирону основали индигеты, которых в 218 году до н.э. завоевали римляне. Во время войны с Серторием на высоком берегу реки Оньяр, недалеко от впадения её в Тер, был построен укреплённый лагерь для легионеров, получивший название Герунда. Через него проходила дорога из Рима в Кадис, поэтому город, выросший вокруг лагеря, быстро приобрёл важное военное значение.
В 472 году Жирону захватили вестготы. В ней даже чеканили монету королевства вестготов. Местная знать не отличалась особой воинственностью. В 715 году город открыл ворота перед арабами. В 785 году – перед войсками Карла Великого. Правда, в 793 и 796 годах граф Ростан смог защитить Жирону от мусульманских армий, вторгшихся в государство франков. В 878 году графство Жирона объединилось с графством Барселона. Находясь недалеко от границы между Францией и Испанией, город в XVII - XVIII веках несколько раз захватывался французами, а потом возвращался к испанцам. Сильно пострадала Жирона во время наполеоновских войн. С середины XIX века начался экономический подъем города. А с 1980-х годов он стал развиваться, как важный региональный туристический центр Испании.
В 9-10 мы вышли из автобуса. Зашли на вокзал, купили в книжном киоске карту Жироны. Затем направились пешком в исторический центр города. На более низком левом берегу реки располагается современный район Меркадаль с широкими улицами и большими площадями. Одна из них, Plaça de Catalunya, находится на мосту через Оньяр. Площадь-мост – это довольно оригинально.
Мы перешли на правый берег и дошагали до Железного моста, построенного в 1877 году компанией Густава Эйфеля. Это сооружение выглядит вполне современным, я сначала даже не поверил, что его возвели в XIX веке. С моста открывается хороший вид на разноцветные дома у реки с балконами, нависающими над Оньяром. Это одна из самых характерных особенностей Жироны. Затем мы заглянули на Plaça de la Independència с аркадами по всему периметру и памятником защитникам Жироны от наполеоновских войск в центре. Под арками, само собой, располагаются столики кафешек.
Вернулись на правый берег и начали подниматься по лестницам. В Barrio Viejo много старинных домов с интересными двориками. К сожалению, в большинство из них не пускают посторонних. Вскоре мы очутились возле бывшего Епископского дворца, ныне – музея искусства Жироны. Когда построили это здание – неизвестно. Если лишь упоминание в летописях, что в 988 году епископ Готмар III купил его у графа Рамона Борреля I. Затем на протяжении веков новые епископы Жироны расширяли и перестраивали свой дворец. Получилось такое странное средневековое здание с разномастными окнами, беспорядочно разбросанными по фасаду. Епископский дворец примыкает к собору.
Церковь на этом месте стояла ещё при вестготах. Арабы, захватив Жирону, превратили христианский храм в мечеть в 717 году. Повторно церковь переосвятили в 908 году. Но к XI веку этот храм уже пребывал в плачевном состоянии. Чтобы изыскать средства на реконструкцию, епископ Жироны продал церковь Святого Даниэля. В 1015 году началось возведение собора в романском стиле, продолжавшееся почти полвека. А к началу XIV века епископ счёл, что храм недостаточно вместителен, и в 1312 году был готов новый проект собора в готическом стиле. Работа начались и продолжались до 1368 года, а потом застопорились. Требовалось принять решение, как строить дальше, но споры между мастерами и епископатом остановили стройку на полвека. Только в 1417 году договорились, что храм будет однонефным, и продолжили работы.
В 1606 году заложили первый камень в фундамент главного фасада. В 1607 году к нему подвели парадную лестницу в девяносто ступеней. На тот момент лестница была самой большой на территории всей Испании. Её построили для того, чтобы во время проведения великих католических празднеств все желающие могли принять участие в богослужениях и на относительно небольшой Соборной площади не происходило беспорядков. Фасад храма в стиле барокко (в романо-готическим храме!), в основных чертах, закончили в 1730 году. Но многие его ниши пустовали до 1960 года, пока местные жиронские скульпторы не завершили, наконец, строительство собора.
Мы прогулялись по лестнице, которую использовали при съёмках «Игры престолов», а потом зашли в собор. Его главный неф – самый широкий среди всех готических церквей мира. 23 метра – это внушительно, а если ещё учесть, что высота достигает 35 метров, то можно представить, как там просторно. Из всех окон и витражей лился свет. По бокам к главному нефу примыкают капеллы. Потом мы заглянули в уютный романский клуатр с круглым колодцем посередине квадратного дворика.
Далее наш путь лежал к церкви Святого Филиппа. Спустились по парадной лестнице собора, потом миновали очень узкие средневековые ворота Sobreportes с двумя цилиндрическими башнями XIV века. В древнеримские времена тут проходила Августова дорога, ведущая в Кадис. Недалеко от ворот находилась могила Святого Феликса, казнённого в Жироне в 304 году н.э. Над могилой при вестготах была построена церковь. После арабского завоевания эта церковь являлась главным христианским храмом Жироны. В XII-XIII веках её перестроили в романском стиле, В XIV веке добавили готические окна, а позднее возвели готическую колокольню, которая видна от реки. В XVIII веке к церкви пристроили часовню Святого Нарцисса в стиле барокко. Смотрится, конечно, эта пристройка очень странно.
Неподалёку располагаются арабские бани. Название сразу вводит в заблуждение, поскольку их построили христиане в 1194 году на развалинах мусульманских купален, сделанных по древнеримским образцам. Как бани здание использовалось до XV века, потом было продано частным владельцам, которые использовали его не по назначению. Затем купальня досталась монахам капуцинам, сделавшим тут кладовую, кухню и прачечную. И лишь в XX веке бани частично восстановили. Самое интересное помещение средневековых купален - фригидарий. В центре его находится восьмиугольный бассейн, над которым восемь изящных колонн поддерживают купол со световым барабаном, поднимающимся выше уровня крыши. Такой очень изящный зал в арабском стиле. Остальные помещения бань более грубые. Можно по лестнице подняться на стену купален и полюбоваться маленьким куполом над крышей вблизи.
Потом мы поднялись к старому зданию университета Жироны. Это единственный ренессансный дворец города, Les Àligues, построенный в XVI веке. Рядом стоит готический Convent de Sant Domènec XIII – XIV веков, тоже переданный университету. Насмотревшись на них, мы начали спускаться. Проходили мимо участка крепостных стен, который построили ещё древние римляне. Потом очутились на Pujada de Sant Domènec, одном из самых интересных мест Жироны. Широкая лестница ведёт к иезуитской церкви Sant Martí Sacosta с потемневшим барочным фасадом XVII века. Ниже стоит Casa Agullana, два дома XIV и XVI веков, которые в 1631 году объединили крытым переходом над соседней лестницей. Это большая арка с рельефным щитом-гербом по центру и формирует замечательный архитектурный ансамбль. А ещё ниже располагается Antic Palau Caramany, городская усадьба XVI века.
В конце концов, вышли на Rambla de la Llibertat, бульвар, обустроенный в 1885 году. На нём много деревьев, дающих столь необходимую летом тень. В домах на чётной стороне имеются аркады. Натка присмотрела пиццерию с большой красивой печью, заметной с улицы. Присели за столик под открытым небом, заказали пиццу, десерты и пиво для меня. Обслуживание оказалось просто реактивным. Только Натка отошла прогуляться, как нам почти всё принесли. А минут через семь и пиццу из печи достали.
Пообедав, мы направились на вокзал. Когда пришли, Натка с Андреем решили заглянуть в магазин Warhammer, а я пошёл покупать билеты на автобус на 13-40. Магазин в этот день почему-то не работал. Мы посидели немного в хорошо кондиционируемом здании вокзала, потом вышли на автостанцию. Автобус до Тоссы значился в расписании, но платформу, к которой он должен был подъехать, всё не указывали. А в 13-45 этот рейс убрали с табло. И всё, никаких упоминаний о том, что нужный нам автобус приедет. Минут через десять народ заволновался, начал выспрашивать у других водителей, но те лишь разводили руками. Кто-то сбегал в кассу, но кассирша тоже не сказала ничего определённого. Предложила ждать. В конце концов, наш автобус всё-таки приехал. Произошло это в 14-05. Минут через пятьдесят мы выходили в Тоссе.
4.08.2016 - 5.08.2016 Тосса-да-Мар
Всё то время, что мы жили в Тосса-де-Мар, море оставалось довольно бодрящим. В самые жаркие дни это переносилось нормально, а вот тогда, когда на небе появлялись тучи, купаться было холодновато. По вечерам мы так же гуляли по городку. Обратили внимание на своеобразные апартаменты недалеко от нашего отеля. Шестиэтажные здания с балконами во всю ширину фасада построены на склоне холма уступами. Каждый балкон облицован натуральным камнем, чтобы быть похожим на скалу. На каждом балконе куча живых цветов. Называется эта абстракция «Apartment Bunker Tossa».
Мы поднимались на вершину горы Гварди. Замок, который стоял там с XII века, давно разобрали. На его месте с 1917 года существует маяк, в котором сейчас работает небольшой музей. Рядом имеется бар. Возле маяка есть смотровая площадка с хорошим видом. А ещё на вершину горы Гварди доходит туристический паровозик. Кому лень пониматься пешком, может заплатить 2 евро и приехать.
В один из дней перед ужином мы с Наткой прогулялись по холмам к юго-западу от городка. На этих возвышенностях когда-то находились плантации пробкового дуба. Ныне же леса остались, но пробку уже никто не делает. Тропа поднимается по склону западнее Platja d'es Codolar. Когда выходишь на самый верх, можно любоваться маленькими красивыми бухточками в скалах. Минут за двадцать доходишь до деревянной платформы, ограждённой перилами. Это Mirador dels Cards. Отсюда открывается замечательный вид на Тоссу. Почти вся бухта с катерами и яхтами и почти весь пляж – как на ладони. Можно разглядеть маленькие скалистые выступы, уходящие в море к северу от городка. Заметен даже следующий населённый пункт на побережье - La Pola I Giverola.
Говорят, что по этой тропе можно дойти до Льорет-де-Мар, но мы не стали проверять и отправились в обратный путь. После ужина пришли сюда с Андреем. Всё-таки вид с Mirador dels Cards – чудесный.
В одном из местных супермаркетов видели замечательный отдел: в углу на специальных стойках лежали семь деревянных бочек с крантиками. И каждый желающий мог нацедить себе стаканчик сангрии, москателя, портвейна или малаги. Народ с интересом посматривал на бочки.
В последние дни отдыха Андрей в обед довольствовался мороженым с фруктами или молочным коктейлем. Мы же с Наткой решили попировать напоследок. Зашли в заведение возле крепостной стены на Carrer del Portal. Я, как обычно, попросил принести сангрию. Натка же пила местные розовое пино нуар, а потом красное. Оба вина оказались достойными, приятными на вкус и хорошо пились.
Из еды Натка выбрала тартар из голубого тунца и говяжье филе с фуа-гра и молодой картошкой. Я же соблазнился подкопчённым филе сардин на поджаренном хлебе со сладким соусом и равиолями с фуа-гра и белыми грибами. Наш выбор оказался очень удачным, все блюда были очень вкусными. Мы замечательно пообедали.
6.08.2016 Тосса-да-Мар - Москва
Утром мы позавтракали, потом отправились прощаться с морем. Спустились с набережной у площадки с памятником чайке. Бросили монетки в прозрачную изумрудную воду. Хорошо было в Тоссе, но всё хорошее когда-нибудь заканчивается.
Вернулись в номер, дособирали вещи, расплатились за напитки к ужинам и заказали машину до автовокзала. Гостиничный минивэн быстро домчал нас до круглой площади с абстрактной композицией в центре. Через четверть часа подошёл автобус, водитель которого подтвердил одной из пассажирок, что поедет в Барселону, после чего стремительно скрылся. Минут за десять до времени отправления, указанного в билетах и на табло, водитель вернулся и начал разбираться с какими-то бумажками. Затем он долго боролся с каким-то устройством у себя в кабине. Через некоторое время к нему на помощь подошёл коллега из соседнего автобуса. Вместе они нажимали разноцветные кнопки, а потом беспомощно разводили руками, показывая, что, дескать, не выходит каменный цветок. Посадка в автобус началась через десять минут после номинального времени отправления, когда информация об этом рейсе уже благополучно исчезла с электронного табло. При этом водитель ни капельки не нервничал и совершенно не торопился. Он знал, что довезёт тех, кому это нужно, до аэропорта Барселоны, а если при этом немного опоздает – то, значит, так звёзды легли. Испанская маньяна в чистом виде.
Из Тоссы автобус выезжал дорогой, идущей на юг через прибрежные горы. Тут тоже был серпантин, хотя и не такой извилистый, как по пути в Жирону. Довольно быстро мы домчались до Льорет-де-Мар и сразу же увидели, насколько этот курортный город больше Тоссы. Как хорошо, что мы остановились на море не в этом человеческом муравейнике, а в более тихом, уютном и живописном месте!
На автовокзале Льорет-де-Мар народу было видимо-невидимо. Толпа едва помещалась на посадочных платформах. После нескольких минут хаоса у дверей автобус моментально заполнился под завязку. На сиденьях перед нами и на кресле рядом с Андреем расположились пять девушек-итальянок. Всё бы ничего, но уроженки солнечного полуострова трещали непрерывно всю дорогу. Вот же болтушки!
На заключительном участке пути проехали через всю Барселону. Когда автобус шёл по Gran Via de les Corts Catalanes, мы имели возможность взглянуть издалека на строительство Саграда Фамилия. Основание главной башни собора уже поднялось выше крыши нефа, но ещё терялось на фоне остальных ажурных башен. Часть пассажиров, в том числе и говорливые итальянки, вышли в центре Барселоны, возле Plaça de Catalunya. Мы же поехали дальше. Маршрут пролегал так, что нам удалось ещё полюбоваться Plaça d’Espanya и бросить взгляд на холм Монжуик. Андрей даже спросил меня, что за здание стоит на его вершине.
В нужный терминал аэропорта приехали с опозданием на 15-20 минут. Хорошо, что мы закладывали большой запас по времени и поэтому никуда не торопились. В аэропорту осмотрелись, нашли фудкорт и пообедали, чем бог послал, в какой-то забегаловке. А часа через полтора уже началась регистрация на наш рейс. Вылетели из Барселоны точно по расписанию. Хотя, достопочтимый «Аэрофлот» не обошёлся в данном случае без ложечки дёгтя. Он тихой сапой изменил расписание, передвинув наш вылет и сделав его на 55 минут позже, чем было указано в билетах.
Прилетели в Москву, прошли пограничный контроль, вышли в зал получения багажа и почти сразу же увидели там вестика. Как подсчитал Андрей, за эту поездку вестхайленды нам встретились почти два десятка раз!