06.09.2017 Москва – Ментон
С одной стороны, вылет в 10-15, это удобно: не нужно слишком рано вставать. С другой стороны, в будние дни по утрам на дорогах самые жуткие пробки. Поэтому такси мы заказывали с большим запасом по времени, на шесть часов. Всюду проскочили удачно: и по Третьему кольцу, и по Ленинградке. А когда выехали из Москвы, водитель сказал, что мы везунчики, и что в это время в Химках уже пробка в обе стороны. Но, каждый подобный плюс имеет и свой скрытый минус: в аэропорту нам пришлось ждать более трёх часов.
В терминале Е я впервые увидел гибрид чемодана с самокатом. Про подобную игрушку писали ещё лет восемь назад, но вживую они мне ни разу не попадались. А тут заметил, как на чемокате (или самодане) каталась молодая женщина.
Долетели без приключений. В аэропорту Ниццы очередь на паспортный контроль выстроилась порядочная, но почти сразу за нами её разделили пополам, и мы успели прошмыгнуть в первой двадцатке новой очереди. Багаж получили быстро и тут же отправились на стоянку такси. Сели в свободную машину. Я назвал пункт назначения, ближайшую к аэропорту станцию железной дороги, Saint-Laurent-du-Var, и водитель скривился, как будто раскусил целиковый лимон. Он пробубнил что-то по-французски, наверное, сказал, что туда мы могли и пешком дошагать. Потом таксист осведомился, куда нам нужно вообще. Мы сказали, что в Ментон, и водитель расцвёл, как майский веник. Шофёр гордо заявил, что домчит нас туда, как сапсан за какие-то жалкие девяносто евро. Я задумался. Конечно же, не хотелось лишних трат, но доехать на такси до самой нашей гостиницы было однозначно приятнее, чем тащиться с вещами на вокзал, искать там билетный автомат, выстаивать очередь к нему, потом втискиваться со всем багажом в вагон и т.д. В итоге, мы поддались на уговоры таксиста.
Автомобиль отъехал от терминала, затем вырулил на скоростное шоссе и помчался на юг. Платная автодорога тут в очень хорошем состоянии. Магистраль А8 проходит севернее Ниццы через горы и изобилует тоннелями и эстакадами. Мы действительно неслись на той максимальной скорости, которая допускалась дорожными знаками. В Ментоне оказались уже через двадцать пять минут после выезда из аэропорта. Таксист показал нам железнодорожную станцию, затем высадил возле отеля. Правда, за проезд взял немного больше, чем обещал, 110 евро.
В гостинице нас сразу же поселили в номер на последнем, седьмом этаже. В комнате не оказалось балкона, зато из окон открывался замечательный вид на море. Когда Натка распахнула рамы, стало слышно, как прибой шуршит галькой на берегу. Лепота!
Ментон был основан в XII – XIII веках. Тогда на холме Поджио дель Пино появился замок Пуйпина, принадлежавший графам Вентимильи. Затем крепость перешла к генуэзцам. В 1346 году это владение приобрёл сеньор Монако Карл I Гримальди. После восстановления княжества, ликвидированного Наполеоном, в Ментоне нарастало недовольство управлением Гримальди. Выступления против князя были в 1833 году, а затем 20 марта 1848 Ментон и Рокебрюн провозгласили себя вольными и независимыми городами «под сардинским покровительством». Наполеон III добился от Сардинии, чтобы Савойя и графство Ницца вместе с Ментоном и Рокебрюном вошли в состав Франции. Такова была цена за воссоединение Италии. А в 1861 году Наполеон II договорился и с Гримальди: князь Карл III отказался от притязаний на эти владения за 4 миллиона франков. В июне 1940 года итальянцы объявили войну Франции и оккупировали ряд приграничных департаментов. Ментон находился под итальянской оккупацией до сентября 1943 года, когда в город вошли немецкие войска. Они пробыли в городе ровно год. Освободили Ментон 8 сентября 1944 года. В результате бомбёжек в городе было уничтожено 10% зданий, и 75 % было повреждено.
Мы переоделись в летне-курортное и отправились гулять. Недалеко от нашего отеля обнаружился небольшой мыс со сквером, скамейками и эспланадой Фрэнсиса Пальмеро. Вдоль аллей выставлено несколько творений современных «художников». Основным приёмом, который использовался при работе над этими «шедеврами», было издевательство над классическими скульптурами. Одно из «произведений» представляло собой пластиковую Венеру Милосскую с протезами вместо рук, играющую на скрипке. Другое изображало ту же самую богиню, но только собранную из множества металлических гаек или шайб. Третье являлось копией Ники Самофракийской, к которой были приделаны два автомобильных глушителя.
Там, где мыс отходит от берега, стоит современное одноэтажное здание, напоминающее гигантскую стеклянную микросхему неправильной формы с множеством белых бетонных ножек. Это музей Жана Кокто, французского писателя, поэта, драматурга, художника и кинорежиссёра. В этом здании, построенном в 2011 году, разместилась коллекция из почти двух с половиной тысяч предметов, посвящённых этому деятелю культуры. Кстати, Кокто был любовником Жана Маре, с которым прожил четверть века. Чуть дальше к востоку располагается четырёхугольный бастион с круглыми башенками по углам. Его построили Гримальди для защиты порта в 1636 году. Ныне в бастионе находится ещё один музей, посвящённый Жану Кокто, более ранний, открытый в 1966 году.
От фортификационного сооружения начинается стена, окаймляющая небольшую гавань. По этой стене можно гулять. Отсюда открывается замечательный вид на старый Ментон, карабкающийся на холм Поджио дель Пино. Четырёх-пятиэтажные дома под черепичными крышами, сгрудившиеся на склоне, смотрятся очень живописно. Полюбовавшись ими, а так же яхтами в старом порту, мы направились дальше. Сразу за стоянкой яхт располагается общественный пляж. Там уже песок или очень мелкие камушки. Вдоль Promenade de la Mer выстроилась строительная техника: рабочие реконструировали набережную, сооружали аркады, в которых потом разместятся магазинчики, а под автодорогой спрячется паркинг.
После изгиба береговой линии начинаются платные пляжи, а за ними – ещё одна стоянка для яхт, Porte de France. Эту часть города обслуживает другая железнодорожная станция, Menton Garavan. Отсюда уже совсем недалеко до границы между Францией и Италией. Разумеется, мы прогулялись до Ponte San Ludovico, пограничного перехода, открытого 4 июля 1964 года. Зашли в Италию, постояли в ней немного, потом вернулись во Францию. Над прибрежной полосой нависают высокие горы, сложенные из доломитовых известняков. На итальянской стороне недалеко от границы есть пещеры Balzi Rossi с остатками доисторических стоянок кроманьонцев.
Проходя мимо старого Ментона, мы решили заглянуть в базилику Святого Михаила Архангела, чья колокольня является самой приметной частью застройки холма Поджио дель Пино. Вышли к своеобразной лестнице, мощёной морской галькой. Подобный способ мощения называют в Провансе caladée. На каждой ступени из гальки выложено орнаментально панно. Поднялись на Place de la Conception. Базилика барочная, её построили в 1639 – 1653 годах по приказу князя Оноре II Гримальди. Для внутренней отделки храма использовали разноцветный мрамор семнадцати сортов. А в 1757 году в этой базилике венчался Оноре III, пятый князь Монако. На той же самой площади ещё стоит часовня Непорочного зачатия. Тоже барокко.
Потом мы прогулялись по улицам старого города. С набережной кажется, что тут не так уж много домов, но стоит сюда подняться, как понимаешь, что улочки, переулки, лестницы и проходы между зданиями образуют настоящий лабиринт. Здания стоят на шести или семи уровнях по высоте, и бродить между ними весьма увлекательно. Некоторые проходы такие, что два человека в них не разойдутся. Очень колоритный район Ментона! Здесь много арочных проёмов в домах, по которым можно переходить с уровня на уровень, с улочки на улочку.
Вершину холма, то самое место, на котором когда-то стоял замок, занимает Cimetière du Vieux Château. Его частью является Русское кладбище. Всё дело в том, что в середине XIX века у европейской знати появилась мода проводить зимы на Лазурном берегу. Русские аристократы с радостью последовали новым веяниям. А в 1857 году флот империи получил возможность пополнять запасы угля в Вильфранш-сюр-Мер. После этого на Лазурном берегу образовалась настоящая русская колония. В 1880 году русское общество милосердия основало в Ментоне туберкулёзный санаторий, который назывался «Русский дом», и в том же году открыло православное кладбище. Здесь покоится прах моряков императорского флота, которым довелось умереть на чужбине, и пациентов санатория, которым не удалось поправиться. После русско-японской войны в «Русском доме» лечились солдаты, получившие тяжёлые ранения. Ну и после Великой октябрьской революции ментонское кладбище дало вечное пристанище многим эмигрантам. Среди них можно отметить адмирала Ивана Григоровича, последнего морского министра царской России. Его прах в 2005 году перевезли в Санкт-Петербург и перезахоронили в Александро-Невской лавре.
Понятное дело, могилы православных занимают лишь малую часть кладбища. Больше всего тут покоится местных, итальянцев и французов. Немало семейных захоронений, в которых на одной большой плите указаны имена нескольких поколений из одного рода. В центре кладбища располагается часовня в русском стиле. Это Notre-Dame-des-Affligés, построенная в 1886 году. В ней хранился прах русских воинов из убранных могил. Рядом с церковью находится могила князя Петра Трубецкого, дипломата, которому император Александр II запретил возвращаться на родину, «дабы не допустить в родимое отечество дух разврата». Ещё интересно отметить, что на православном кладбище немало могил англичан. Среди них есть даже захоронение Уильяма Уэбба Эллиса, легендарного основателя регби.
Самая верхняя площадка отведена под могилы католиков. Отсюда видно, что на гребне соседнего холма чуть к северу расположено ещё одно кладбище, Cimetière du Trabuquet. Я даже и не припомню, чтобы где-либо ещё кроме Ментона видел, чтобы господствующие высоты с такими замечательными видами на море отводились под некрополи.
Мы вернулись в старый город, поплутали по его замечательным улочкам. Затем спустились на пешеходную Rue Saint-Michel и по ней вернулись к своему отелю. После этого прогулялись по набережной в другую сторону. Дошли до небольшого стадиона между морем и Avenue Robert Schumann. Это уже Roquebrune-Cap-Martin, следующий городок на побережье. На набережной встретили двух вестиков. Обратили внимание, что пижонистые французы иногда надевают своим собакам ошейники, сделанные в виде шейных платков. В Москве я такого не замечал. А всего нам за первый день весты встречались четыре раза!
На обратном пути прошли мимо парка и дворца Карноле. Этот дворец был построен в начале XVIII века для князя Антуана I по образцу Малого Трианона в Версале. «Сад принца» начали обустраивать в 1725 году. Дворец являлся летней резиденцией Гримальди до 1861 года. С 1863 по 1876 годы здесь располагалось казино. А в 1896 году его купил американец Эдвардс Филипс Аллис. Он перестроил здание, добавил два павильона в парке. Городу Ментону Palais Carnolès отошёл в 1961 году. С тех пор в нём располагается музей изящных искусств, в котором выставляется собрание английского коллекционера живописи M. Wakefield Mori, завещавшего свою коллекцию Ментону.
Вернулись в номер. Оставалось решить, где мы будем ужинать. Натка, как всегда, наметила кучу мест по всему Ментону, но часть из них не работала. На карте города, которую нам выдали в гостинице, отмечался ресторан «Les Enfants Terribles». Название заинтриговало. В Трипадвизоре об этом заведении имелись диаметрально противоположные отзывы. Решили зайти туда, если не найдём ничего интереснее.
Так оно и вышло. Какие-то рестораны оказались закрытыми, в каких-то не было свободных мест, а в «Les Enfants Terribles» для нас нашёлся столик на двоих, хотя ресторан с виду казался переполненным. Глянули меню. Взяли на двоих дегустационное блюдо, куда входили: отварной осьминог с картофелем, копчёный лосось, севиче из тунца, тартар из дорады и мидии. Натка ещё заказала себе морских гребешков с чёрным трюфелем, а я – большие равиоли с чёрным трюфелем и кремом из фуа-гра. Всё это мы запивали местным белым вином, оказавшимся довольно приятным.
Поужинали неплохо, хотя вполне можно было ограничиться одним дегустационным блюдом на двоих. Уж слишком большие порции. На некоторых других столиках я заметил огромные тарелки-лодки, наполненные рыбным ассорти. И как люди с ними справлялись? Наши соседи оказались с собакой. Вислоухое животное сначала крутилось вокруг ног хозяина, потом подошло ко мне знакомиться. А минут через десять это четвероногое уже бойко собирало с нас с Наткой дань: оказалось, что эта собака любит есть булочки. И кто бы мог такое предположить? При этом собака так уморительно закатывала глаза, что отказать ей было невозможно!
07.09.2017 Горбио
Утром мы завтракали в саду нашей гостиницы, под пальмами. Наглые голуби сидели в засаде, и как только кто-то из постояльцев отходил за снедью, птицы предпринимали налёт на столик. Один из этих крылатых хулиганов чуть не украл с тарелки Наткину булочку.
В этот день мы решили съездить в деревню Горбио. Это укреплённое поселение на вершине холма впервые упоминалось в летописях в 1157 году под именем Голби. Деревня являлась владением графов Вентимильи, затем графов Прованса, потом перешла к графам Ниццы, а от них – к герцогам Савойи. В 1860 году Горбио было присоединено к Франции, кстати, по результатам плебисцита. Как и Ницца, как и Ментон. Это вам ничего не напоминает?
Позавтракав, мы собрались и отправились на автовокзал. По пути прошли мимо замечательного здания Oriental Palace. Его построили в конце XIX века, в годы расцвета Ментона, как курорта для европейской знати. Тогда здесь располагался фешенебельный отель. Ныне же здание частично раскуплено под квартиры, частично сдаётся.
Вышли на шикарный бульвар между Avenue de Verdun и Avenue Boyer. Это самая красивая часть города. Начинается она от нынешнего казино, проходит мимо дворца Европы, построенного в 1909 году, в котором игорное заведение располагалось вплоть до начала Второй мировой; затем, пройдя под железной дорогой, бульвар превращается в обычную улицу. Отсюда открывается прекрасный вид на город, теснящийся в долине между гор, на нижних склонах которых горделиво стоят здания, тоже бывшие шикарными отелями в Belle Époque: Winter Palace, Riviera Palace и другие. Ныне все они разделили участь Oriental Palace, утратив часть своего шарма и лоска.
Дождались автобуса номер семь, идущего в Горбио. Водителем оказался жизнерадостный итальянец. Всю дорогу он слушал по радио песенки на своём родном языке, подпевал им и выстукивал правой рукой ритм. От автовокзала до конечной полчаса езды. Часть пути шла по долине реки Горбио, полностью застроенной виллами и многоквартирными резиденциями. Затем начался горный серпантин. Дорога здесь такая узкая, что два автомобиля, следующие в противоположном направлении, должны снизить скорость до минимума, чтобы безопасно разъехаться.
В 9-55 мы выходили на конечной остановке, под сенью раскидистого вяза на площади Республики. Это дерево посадили в 1713 году, его мощный ствол уже стал похож на большую трубу, поскольку пустой внутри, но крона до сих пор густая и пышная. Говорят, что этот вяз так хорошо сохранился из-за того, что его корни питает подземная река. Чуть дальше на площади стоит фонтан, построенный в 1902 году. За ним под аркой вход в средневековую деревню.
Главная улица тут названа именем Гарибальди. Она ведёт к мэрии. А мы сразу свернули на Rue Gambetta. Жители украшают свои дома, кто как может. Всюду живые цветы в горшках или вазонах, плющ или виноград у стен, маленькие оливковые деревца в кадках. В сочетании с каменными домами XVII –XVIII веков всё это смотрится очень живописно. Заглянули на тупиковую Rue Barbacane, пообщались с местными собаками, одна из которых встретила нас на редкость подозрительно. Потом ненароком очутились на задних дворах. С этой стороны деревня выглядела почти что крепостью. Затем мы вышли на очень колоритную Place Honore Vial, на которой высится башня Lascaris, возведённая в XII – XIII веках. Теоретически на эту башню можно подняться, но калитку отпирают лишь в 14 часов. Так что мы ограничились внешним осмотром и подъёмом в крошечный садик на крыше соседнего строения.
Погуляли ещё немножко по узким извилистым улочкам. На ступеньках одного дома Натка встретила серо-рыжего полосатого кота, который согласился позировать перед камерой. Кот был настолько любезен, что даже забрался на мотороллер и показал, какой он беспечный ездок. Потом мы вышли к церкви Сен-Бартелеми, построенной в 1683 году. Архитектурные детали на её плоском фасаде нарисованы. Через два дома от церкви уже мэрия. Круг по деревне занял у нас сорок пять минут, при том, что мы ходили медленно и заглядывали во все закоулки. От вяза поднялись на паркинг возле почтового отделения. Здесь летом иногда устраивают концерты. Потом мы прогулялись по Avenue de Verdun до местного кладбища, чтобы увидеть, как выглядит Горбио издалека. Но ни одной удачной видовой площадки мы там так и не нашли. Всюду мешали либо заборы, либо деревья.
Автобус в Ментон по расписанию ожидался в 12-55. Ждать два часа совершенно не хотелось. Мы ещё попытались сесть обедать в ресторане «Le Beauséjour» на площади Республики, но его кухня начинала работать только в полдень. Так что я предложил дойти пешком до остановки Sigua на полпути до Ментона. Оттуда можно было уехать автобусом в 11-50. И мы зашагали по извилистой дороге.
Идти вниз с горы легко. К тому же часто после очередного изгиба дороги открывался интересный вид на Горбио. Потом мы увидели мельницы на местной речушке. До остановки Sigua добрались только в 12-05 – автобус уже ушёл. Так что потопали дальше в Ментон пешком. Весь путь от Горбио занял у нас полтора часа. Но это была лёгкая дорога. Ещё зашли в парк дворца Карноле. Полюбовались статуями, порой очень странными, и растительностью. Обнаружили уголки, где проводят школьные уроки ботаники и показывают детям садовые и огородные культуры. Пожалуй, это было единственное место Ментона, где мы видели много лимонных деревьев, поэтому так и не поняли, почему этот город считается «Лимонной столицей Франции».
Вернувшись в отель, мы переоделись и отправились купаться в море. Благодаря галечному берегу вода оказалась очень чистой и прозрачной. Но вот заходить в море было тяжело: мы уже отвыкли ступать босыми ногами по таким каменюкам. К тому же температура воды пару градусов не добирала до комфортной. Так что на пляже мы долго не продержались, окунулись, сплавали пару раз, потом обсохли и вернулись в гостиницу. После этого отправились искать, где бы пообедать.
Блинная «Fleur De Sel», где мы предполагали поесть, не работала. Зато на той же самой Rue du Vieux Collège обнаружилось заведение «A Boire a Manger», где шустрый официант бегал вдоль столиков на улице, как зайчик-энерджайзер, а еду подавали на досках. Мы присели, дождались меню и попросили принести нам по пиву. Потом заказали на двоих доску с колбасами и с хлебом с запечённым сыром. К этому Натка присмотрела себе доску «Gambas Royal», а я выбрал доску с рыбой дня, которой оказалась дорада. Неплохо пообедали. Вероятно, мы были одними из последних послеполуденных посетителей, поскольку когда официант принёс Натке «Gambas Royal», он извинялся, что больших креветок на ней не пять, как должно было быть, а только четыре. Вместо недостающей креветки Натке положили один морской гребешок.
Когда я наслаждался жареной дорадой, с моей доски на тротуар упал кусочек рыбы. Тут же подбежал голубь и начал эту дораду клевать. Я и не подозревал ранее, что эти птицы настолько всеядны! Потом Натка докармливала голубя-обжору кусочками хлеба.
Пообедав, мы гуляли по старому городу. Набрели на несколько любопытных уголков, которые не встретились нам днём ранее. На ужин бронировали столик в ресторане «VII», расположенном на Avenue Edouard VII. Взяли там два дегустационных меню и к ним бутылку местного розового. Вино нам не пришлось по вкусу. А вот еда была неплохой. Началась трапеза с аперитива: нам принесли по стеклянному стаканчику с супом гаспачо, куда были добавлены соус табаско, мидии и чипсы из местного лука. За ним последовала жареная мерлуза со шпинатом. Следующим блюдом была говядина с картофельным пюре. На десерт нам принесли крем-брюле с мороженым страчателла и клубничным сорбетом. А закончилась трапеза ореховым печеньем. Всё было приготовлено хорошо, вот только от дегустационного меню ожидаешь какой-то изюминки, какой-нибудь неожиданности. А тут кроме самого первого блюда всё оказалось совершенно стандартным. К тому же после плотного обеда к ужину у нас даже не проснулось чувство голода.
08.09.2017 Монако
В этот день мы решили съездить в Монако. После завтрака быстро собрались и направились на автовокзал. Там дождались автобуса номер 100, курсирующего между Ниццей и Ментоном. Пока ехали, всё выглядывали в Рокебрюне «Тропу Корбюзье» и в одном месте даже заметили указатель на эту дорожку. Автобус двигался медленно, салон очень быстро заполнился, но водитель так и не включил кондиционер. Скоро стало душно. Примерно через двадцать пять минут въехали в Монако. Мы вышли на остановке напротив казино Монте-Карло, чтобы поскорее оказаться на свежем воздухе.
Княжество переживало очередной строительный бум. Куда ни посмотришь – повсюду видны краны. Даже на площади перед казино, у стен роскошного «Hotel De Paris», долбили отбойные молотки и копошилась строительная техника. Представляю, как на это реагировала богатенькая публика.
Мы вышли в сквер между морем и казино, отыскали лифт и спустились на Quai de l'Hirondelle. Полюбовались понтовыми яхтами на стоянке. В этот раз наибольшее впечатление произвела яхта «Unicorn», построенная в 2016 году в Специи. На средней палубе этой белоснежной красавицы со стремительными обводами на спинке дивана красовалась розовая мягкая игрушка. Разумеется, единорог, с большими выразительными глазищами. Ещё Натке очень понравилось, что на коврике с именем яхты были выставлены пять пар обуви: владельцы судна и команда поднимаются на борт лишь разувшись.
Наблюдали, как отшвартовывается яхта, которая раньше называлась «Timeless». Этим летом её продали новому владельцу, и старое название судна было прикрыто перетяжкой с трудно читаемой надписью. Данную яхту турецкие корабелы построили в 2012 году и придали ей форму парохода двадцатых годов XX века. Смотрится очень стильно и необычно.
Прогулялись вокруг Port Hercules, посмотрели, как народ купается в бассейне на набережной, потом направились по пешеходной Rue Princesse Caroline. Полюбовались горой La Tête De Chien («голова собаки»), которая нависает над Монако. Её верхняя отметка – 550 метров. Затем мы начали подниматься к замку по Rampe de la Major. С этой дороги было хорошо заметно, как беспорядочно застраивается склон La Tête De Chien и как нелепо натыканы высотки в его верхней части.
У княжеского дворца уже собрались туристы. Народ толпился на северном краю площади, фотографируясь на фоне порта и казино. Мы купили билеты в стеклянном павильоне и направились в резиденцию Гримальди. Туда очередей не было, но на входе нужно пройти через рамку металлоискателя и показать охранникам содержимое сумок.
Замок на скале заложили генуэзцы в 1191 году. В 1215 году старые укрепления разобрали, а на их месте начали возводить крепость с четырьмя башнями, соединёнными стенами. Их элементы видны в комплексе зданий дворца и поныне. Для посещений доступно только южное крыло. С галереи Геркулеса на втором этаже виден внутренний двор, раскрашенный довольно странно. Понятное дело, выход на парадную лестницу дворца, где проходят государственные торжества, был закрыт. Затем можно посетить красный, чуть аляповатый тронный зал и несколько парадных салонов, из которых запомнились зал Мазарини, похожий на расписной ларец, и голубой салон с уютным уголком за колоннами. В этот раз в коридорах этого дворцового крыла разместилась выставка обмундирования военных княжества. Интерьеры дворца довольно интересные, но помещений для осмотра открыто немного, и фотографировать их запрещено.
Обойдя резиденцию Гримальди, мы отправились гулять по старому городу, все улочки которого были переполнены народом. Неудивительно, поскольку тут сплошные сувенирные лавочки и кафешки. Вскоре вышли к собору. Эта неороманская церковь была построена в 1875 – 1903 годах. Здесь находится усыпальница правителей Монако, начиная с Жана II, который ещё не являлся князем, и заканчивая Ренье III, отцом нынешнего князя. Грейс Келли тоже похоронена в этом соборе.
Рядом с храмом располагается здание суда княжества с помпезной лестницей вокруг главного входа. На её ступеньках одна за другой фотографировались японские туристки. Мы обошли вокруг собора и снова углубились в улочки старого города. Стали свидетелями того, как жених с невестой заходили в мэрию. Их сопровождал полицейский при полном параде, с медалями на кителе и с аксельбантами, оседлавший мотоцикл «BMW» с флажком на переднем крыле.
Спустились обратно в Quartier du Port и тут Натка загрустила. Она предложила возвращаться в Ментон. Мы свернули куда-то наугад с улицы Гримальди, прошли совсем немного и оказались возле лифта. Тот опустил нас в огромный подземный переход, который, кроме всего прочего, вёл в южный холл железнодорожного вокзала…
Приехав в Ментон, мы шли обычным маршрутом по красивому бульвару, и тут вдруг Натка заметила ресторан во внутреннем дворике дома на Avenue Boyer. «Le bistrot des jardins» выглядело заманчиво, и мы решил зайти внутрь. В садике под матерчатыми навесами было очень уютно. Посетителей обслуживала официантка средних лет. Ей помогала старушка, возможно, её мать. Меню представляло собой большую табличку в массивной раме. На обед, который именовался словом «Déjeuner», можно было выбрать одну из трёх закусок, одно из трёх основных блюд и один из четырёх десертов. Натка присмотрела себе террин из кролика, тартар из говядины и клубнику с мороженым и сливками. Я же заказал гаспаччо с овощным тартаром, жареную дораду с тушёными овощами и тортик-лепёшку со сливами и персиками. Ещё взяли по бокалу белого вина: Натка пробовала местное, а я пил шабли.
Кухня в этом заведении оказалась хорошей. Нам обоим всё очень понравилось. Блюда были хорошо приготовлены и красиво сервированы. Из посетителей этого бистро, пожалуй, мы оказались самыми молодыми. Лишь через полчаса подошла супружеская пара примерно нашего возраста. Все остальные посетители принадлежали к старшему поколению. Впрочем, как и основная масса отдыхающих в Ментоне вообще, и проживавших в нашем отеле в частности.
Замечательно пообедав, мы вернулись в свою гостиницу, быстро переодели и отправились на пляж. В этот день вода была чуть погрязнее, море уже начинало немного волноваться. Напротив Avenue Cernuschi возле каменного волнолома обнаружился пляж, где собаковладельцы отдыхали вместе со своими животными. Мы сходили посмотреть на загорающих четверолапых и, разумеется, наткнулись там на очередного вестика. Белый терьер вёл себя на редкость независимо, упорно делал вид, что он тут сам по себе, а хозяйка к нему присоединилась без его ведома. Но потом он увидел, что Натка его фотографирует, и тут же побежал обниматься и целоваться. Ну, совсем, как Макс!
У балюстрады набережной я обратил внимание на два велосипеда, увешенных багажом сверх всякой меры: два чемодана на передних колёсах, два на задних, плюс баулы на багажниках и что-то приторочено к рулям. Рядом стояли владельцы великов, парень и девушка. Судя по надписям на их байках, они вели трансляцию своей поездки в Фейсбуке. Интересно, это кому-то действительно интересно?
Вечером решили поужинать в блинной «La Petite Cave» в старом порту. Дождались 19-30, вошли в это заведение, располагающееся в сводчатом подвале, стены которого выложены потемневшим натуральным камнем. Но моментально выяснилось, что в эту блинную пускают только по предварительной резервации. К тому же сразу стала понятна целевая аудитория заведения: дети. Побродили по окрестностям старого порта и наткнулись на ресторан «Le Petit Port». На столике при входе в это заведение стояли две корзинки с грибами: одна с лисичками, другая с белыми. Я тут же захотел отведать местных грибов. Зашли.
Ресторан оказался семейным. С меню, написанным мелом на большой грифельной доске, к нам подходил пожилой мужчина. Когда же я попросил указать, в каком из блюд используются грибы, выставленные на входе, мужчина тут же ответил, что не понимает по-английски и позвал свою жену. Кухня в этом заведении преимущественно рыбная, но Натка нашла в меню салат из инжира с козьим сыром, прошуто и несладким мороженым, а из главных блюд – «котлету» из ягнёнка с отварными овощами. Я же заказал фрикасе из лисичек и белых грибов и тунца с отварными овощами. Порции оказались огромными, поэтому и цены в заведении не так радуют, как могли бы. Вообще это относится ко всем ресторанам в старом городе Ментона: можно было бы делать порции в два раза меньше, тогда и стоимость еды не была бы такой высокой. Ещё мне показалось, что повар в «La Petite Port» слишком увлекается специями. С указанными оговорками кухня заведения неплохая.
Потом мы отправились гулять по вечернему Ментону. Сначала полюбовались яхтами на стоянке. Кое-где было видно, как ужинают их пассажиры или владельцы. Потом мы поднялись на стену мола, примыкающую к бастиону Гримальди. Над Вентимильей висела кровавая луна. Её мутный диск медленно поднимался над морем. Когда я вгляделся, то увидел над водой багровую дорожку. Это выглядело на редкость впечатляюще. Серебристую лунную дорожку мы замечали не раз, а вот багровую…
09.09.2017 Рокебрюн
На этот день синоптики ставили дождь. Утром, когда мы выглянули на улицу, сразу поняли, что воздух стал холоднее. Народ весь утеплился: преобладали туристы в свитерах и ветровках. После завтрака мы прогулялись по Ментону, поглазели на небо в плотных облаках, в котором начали появляться просветы, и решили рискнуть. Достали зонтик, потом вызвали такси на стойке нашей гостиницы. Машина подъехала через пять минут.
Водитель лихо вёз нас тем же путём, что и сотый автобус вчера, только на такси это было раза в три быстрее. Потом, когда Натка уже начала волноваться, что мы мчимся не туда, шофёр свернул с приморского шоссе и начал подниматься в гору. Рокебрюн был основан в 970 году графом Вентимильи Конрадом I для защиты западной границы графства. Замок и обнесённая стеной деревня располагались на Via Julia Augusta, древнеримской дороге, идущей из Пьяченцы в Арль. В 1355 году Рокебрюн приобрёл Карл I Гримальди. Затем местная история примерно совпадала с историей Ментона: пять веков в составе княжества Монако, затем революция и переход под защиту Сардинского королевства, а спустя двенадцать лет присоединение к Франции.
Нас высадили на площади Place des Deux Frères, возле двух скал, маленькой, у подножия которой примостился странноватый памятник триумфу Франции (на плебисците 1860 года), и большой, на которой располагается замок. Ещё на этой площади есть смотровая площадка: с неё открывается прекрасный вид на береговую линию к юго-западу вплоть до старого города в Монако. Полюбовавшись пейзажем, мы отправились гулять по улочкам городка. Сразу же попали на Rue Grimaldi, а по ступенькам, идущим от следующего дома, две девушки тащили чемоданы, переговариваясь на русском языке. Проникновенье наше по планете… Не завидую тем, кто решил поселиться в Рокебрюне. Городок, конечно же, очень симпатичный, но вот таскаться с багажом по его улицам-лестницам – то ещё удовольствие.
Мы поплутали немного по Рокебрюну, любуясь видами через многочисленные арки, и поднимаясь всё выше и выше. Вскоре очутились на Rue du Château. И тут к нам подбежал чёрный кот с белыми тапочками на всех четырёх лапах и пижонской белой манишкой на шее. «Замок ищете? – промурлыкал Усатый-с-Манишкой. – Так идите за мной!» И котейко деловито побежал по мостовой, временами оглядываясь, чтобы убедиться, что мы не отстаём. Он привёл нас к кассам, да ещё и запрыгнул на окошечко, чтобы перемигнуться с кассиршей, дескать, принимай первых посетителей. Потом Усатый-с-Манишкой подождал, пока мы купим билеты, и повёл нас на смотровую площадку перед входом в замок. Там он уселся у ближайшей скамейки и терпеливо ждал, пока я ему почешу спинку и поглажу между ушей. После этого кот улёгся на камнях и дежурил, пока мы любовались видом на морской берег и на черепичные крыши Рокебрюна. Городок смотрелся, как иллюстрация к детской книге: такой же яркий, красивый и сказочный. Кстати, на этой самой площадке 26 июля 2006 года происходила торжественная церемония, посвящённая Альберту II, нынешнему принцу Монако
Тут раздалось мурчание Усатого-с-Манишкой: «Ну, скоро вы там? Мне ещё мышей ловить, между прочим!» И мы направились за пушистым гидом в замок. Укрепления на скале появились ещё при Конраде I в 970 году. Галереи, прорытые в осадочных породах, некоторые называют старейшими во Франции. Затем, при Гримальди замок полностью перестроили. В погребах расположили провиантские магазины и цистерну для сбора воды. На первом этаже сделали зал сеньора, чуть выше – казармы гарнизона, арсенал, комнату лучников. Наверху имеется две открытых площадки, пригодных для установки пушек. Отсюда тоже шикарнейший вид на берег моря.
Через некоторое время подошли другие посетители. Кот-гид посмотрел на них и засобирался: «Ну, бывайте! Можете дальше тут смотреть, что хотите, а у меня дела» и тут же пропал, как будто растворился в воздухе. Мы обошли весь замок, потом спустились в город, но Усатый-с-Манишкой нам больше не встречался. Наверное, и в самом деле он пошёл ловить мышей. Ещё Натка заметила, что в Рокебрюне и других старинных городках было много объявлений и пропаже кошек и котят. С чем это связано – для нас так и осталось загадкой.
Побродили по улицам Рокебрюна. Этот средневековый городок, с любовью украшенный своими жителями, очень фотогеничен. Всюду, где только можно, каменные стены украшает зелень. Это могут быть живые цветы в горшках, плющ или дикий виноград, карабкающиеся вверх. Помимо нашего пропавшего гида, по городку неспешно фланировали и другие коты. Один так и вовсе дрых под хозяйской дверью в уютной мягкой лежанке. На Place Capitaine Vincent три девушки занимались гимнастикой. Мы прошли мимо них к тысячелетней оливе, второй главной достопримечательности Рокебрюна. Это дерево расположилось на Chemin de Menton, опираясь своими громадными корнями на каменистый склон над дорогой. Французские специалисты утверждают, что этому гиганту более двух тысяч лет. Олива поднимается на тринадцать метров над дорогой. Нижняя часть дерева в обхвате достигает шестнадцати метров. А что самое главное – пышная крона растительного патриарха ярко зеленеет. Это значит, что одно из самых старых деревьев Франции до сих пор хорошо себя чувствует.
На Chemin Sous le Murier находится очень оригинальное домовладение, большую часть которого занимает скала. Но хозяева этого участка вложили кучу труда, пробили внутри камня галереи, сделали с восточной стороны террасы, а наверху смотровую площадку. Теперь эта скала прекрасно дополнила собой средневековую деревню.
Мы решили пообедать в Рокебрюне. Присмотрели ресторан «Les Deux Frères» на площади того же имени. Заведение открывалось после полудня. До этого времени мы гуляли по городку. Вскоре стало заметно, что со стороны Монако надвигается серая мгла и поднялся сильный ветер. В хорошую погоду ресторан открыт со всех сторон и из него можно любоваться прекрасными видами на побережье. Но в этот день из-за сильного ветра все открытые пространства пришлось закрывать. Нас посадили за столик возле проёма в стене, задёрнутого плотным брезентом. Через щель ощутимо тянуло сквозняком. Иногда дуло так, что казалось, что ещё чуть-чуть и материю попросту сорвёт и унесёт в пропасть.
С едой решили особенно не выпендриваться и заказали по обеденному меню. Натке достались: карпаччо из красной рыбы с салатом из свежих овощей, рыба на гриле с морковным пюре и панакота. Я ел салат из маринованных и чуть отваренных овощей с лососем, жареным на шпажке, затем антрекот с домашней лапшой и на десерт – клубнику с ванильным мороженым. В меню входило приятное вино, белое из Бордо, «Les Lindarets» из региона Entre-deux-mers, расположенного между реками Дордонь и Жиронда. Масло, которое подавалось к булочкам перед салатами, было очень вкусным. Мы его быстро слопали, не дав официанту похитить маслёнку.
Замечательно пообедав, мы выбрались на смотровую площадку. Серая мгла уже затянула всё небо, а над Монако висели чёрные грозовые тучи. Мы решили рискнуть и спуститься из Рокебрюна пешком. Направились по той же самой дороге, которая вела к тысячелетней оливе, Chemin de Menton. Чуть дальше наткнулись на Parc des oliviers, в котором произрастают столетние деревья. Рощицу вместе с участком земли когда-то подарили городу местные жители. В Рокебрюне большое количество красивых вилл. Даже мы, пройдя совсем немного по одной из улиц города, увидели целую кучу ухоженных частных владений с эффектными особняками с видом на море. Всё бы ничего, но тут начался дождик. Сначала он лишь накрапывал, но позднее стал противно моросить. Пришлось идти под зонтиком. Мы пробежали по одной дороге, потом по другой, затем спустились по длинной узкой лестнице и оказались в Carnolès, восточной части городка. А потом Натка заметила широкий проспект, по которому шёл автобус. Сотый! И как раз рядом находилась остановка. Мы бросились со всех ног и вскоре уже сидели в сухом и тёплом салоне. Быстро доехали до казино в Ментоне, потом добежали до своего отеля. Поднялись в номер, переоделись в сухое. А когда выглянули в окно, ливень усилился до такой степени, что вода с небес падала сплошной стеной. Море посерело и слилось с серыми небесами. Можно сказать, что нам очень повезло! Хорошо наблюдать за буйством стихии из безопасного места.
К вечеру осадки закончились. Мы погуляли по мокрому блестящему Ментону, потом купили на ужин продукты в «Carrefour City Menton» напротив нашей гостиницы. Вечер провели за телесериалом.
10.09.2017 Ментон - Ницца
Утром на голубом небе снова светило солнышко. Море, правда, потеряло тот замечательный цвет, который оно имело в первые дни нашего отпуска – ливень смешал всю воду у берега с донными отложениями и сделал её грязно-серой. Мы позавтракали, потом погуляли по городку. Зашли на рынок, полюбовались красивыми прилавками. Ментон нам очень понравился, но следовало отправляться дальше.
Собрали вещи, сдали номер и зашагали на вокзал. Благо здесь всё близко, дойти пешком – не проблема. Купили билеты на ближайший поезд в Ниццу. Доехали за полчаса. Вокзал Nice Ville поразил своей неустроенностью. Часть платформ ремонтировалась, кое-где, чтобы прикрыть изуродованные поверхности, строители постелили дорожки из дерюги. А поток пассажиров большой и идти с багажом в таких условиях очень неудобно.
Нашли стоянку такси. Водитель, узнав, куда ехать, тут же скривился, как будто выпил уксус вместо вина. Похоже, что в Ницце у таксистов эта гримаса входит в обязательный перечень профессиональных навыков. Потом шофёр заявил, что такие расстояния все легко проходят пешком. В конце концов, водитель сообщил, что дешевле, чем за 20 евро он не поедет. Мы кивнули, и машина, наконец-то, тронулись с места.
Хоть на часах ещё не было и двенадцати, нас сразу же поселили. Номер оказался хорошим, удобным. Мы оставили вещи в комнате и отправились гулять. Для начала вышли на Английскую набережную. Дошагали до отеля «Негреско», потом двинулись в обратном направлении. В маленьком парке при музее Массена этим летом появился временный памятник жертвам терракта 14 июля 2016 года. Монумент представляет собой фонтан, на чёрном цилиндрическом цоколе которого выбиты имена всех восьмидесяти шести погибших.
Мы дошагали до Jardin Albert I, потом направились в старый город. Уже на Rue Saint-François de Paule, ведущей к рынку, гуляло немало народа, а на самом торжище на Cours Saleya людей было просто тьма. Ресторанов на улочках старого города немало, но те, которые приглянулись Натке, оказались забиты посетителями. Сделав несколько кругов между рынком и собором, мы, наконец, нашли уютное заведение, «La Ferme Saleya», где оставались свободные столики. Этот ресторан позиционирует себя, как органический, т.е. шеф-повар использует только свежие сезонные продукты от проверенных местных производителей, не использующих химические удобрения.
Глянули меню. Натка присмотрела себе утиную грудку в меду с морковкой, кабачками и пшеничной кашей. Я заказал рыбу дня, которой оказалась жареная дорада. Ещё мы взяли на двоих жареный камамбер. Натке такое издевательство над сыром очень понравилось, а вот я его не оценил. Запивали всё местным пивом, довольно приятным на вкус. Когда справились с главными блюдами, попросили мне чай-гурман, а Натке – кофе-гурман. Набор десертов в этом блюде оказался хорошим: маленький кекс, кусочек кантуччи, мороженое с лестными ягодами и крем-брюле.
Хорошо пообедав, мы снова отправились гулять по улочкам старого города. Дошагали до собора Святой Репараты. Эту церковь возвели во второй половине XVII века. Её купол покрыт разноцветной плиткой в генуэзском стиле. Колокольню построили в 1731-1757 годах. И фасад церкви, и её интрьеры – типичное барокко. В средние века собор располагался на горе, рядом с замком, но в XVI веке городские власти перенесли его вниз, поскольку людям было неудобно ходить на службы.
Потом мы дошли до площади Гарибальди. В её центре возвышается памятник знаменитому революционеру, уроженцу Ниццы. Муниципальный совет принял решение возвести памятник Гарибальди сразу, как только в город пришла весть о его смерти. Но поиск денег, необходимых для этого, а потом и смерть первого скульптора привели к тому, что монумент открыли лишь в 1891 году, через девять лет после смерти героя. А его имя площадь получила в 1870 году, когда Гарибальди во время франко-прусской войны принял командование над Вогезской армией и сражался с пруссаками под Дижоном.
Далее мы направились в Порт Лимпия. Но в связи со строительством второй линии трамвая эта часть города выглядела не очень красиво. На набережной Кассини, где будут проложены рельсы, вырос временный цементный завод и узел распределения бетона. Они полностью закрыли собой и церковь Notre-Dame-du-Port, и фасады зданий по бокам от храма. Даже западную набережную порта испортил транспортёр для разгрузки гравия и щебня с балкеров. Именно в порту мы и встретили первого в Ницце вестика.
Обратно мы возвращались мимо памятника погибшим в Первой мировой войне (Monument aux morts de Rauba-Capeù). Говорят, что возле этой монументальной ниши в скале, поднимающейся на 32 метра, иногда бывают такие сильные ветра, что у людей срывает головные уборы. Отсюда и название «rauba capeù» - в переводе с французского это означает «крадёт шляпы». Недалеко от памятника увидели следующего вестика, гуляющего с хозяйкой. Вернулись в нашу гостиницу, переоделись и отправились купаться. Пляжи вдоль Английской набережной все галечные, поэтому заходить в море тяжело. Пару раз окунувшись, мы решили, что если будем купаться ещё, то обязательно стоит купить аквашузы.
Продукты на ужин покупали в Intermarché Express рядом с нашей гостиницей. А вечер провели за просмотром телесериалов.
11.09.2017 Эз
Зал для завтраков в «Mercure Nice Centre Grimaldi» оказался оформлен, как большая кухня, типа тех, в которых на телевидении снимают кулинарные передачи. Это добавило отелю какой-то шарм. Поев, затем собравшись, мы зашагали на вокзал. По прямой от нашей гостиницы до станции оказалось около километра, но дорожная сеть города не позволяет прямого маршрута. Самым оптимальным оказался путь сначала «огородами» до одной из главных улиц Ниццы, пешеходной Avenue Jean Médecin, по которой из транспорта разрешено ходить только трамваям первого маршрута, потом по ней, по широким тротуарам, и затем оставшийся кусочек – по Avenue Thiers. Купили билеты в автомате, попутно обратив внимание на то, что бумажные деньги те не принимают, а разменять купюры монетками на вокзале негде. Когда я захотел расплатиться десяткой за открытку в станционном магазине Relay, продавщица глянула на меня, как на врага французского народа, и наотрез отказалась давать сдачу.
Сели в поезд, за пятнадцать минут доехали до остановки Eze Sur Mer. Вышли на шоссе к остановке автобуса номер 83. До ближайшего ещё оставалось ждать больше получаса. Но на остановке стояло такси без водителя. Мы позвонили по номеру, указанному под табличкой «TAXI», и мужской голос нам ответил, что подойдёт через пять минут. Оказалось, что таксист пил кофе в забегаловке через дорогу. Он подошёл к тому самому автомобилю на остановке, и вскоре мы уже мчались в Эз.
Местность, на которой расположился этот городок, была обитаема ещё за две тысячи лет до нашей эры. Топоним Эз упоминается в Itinerarium Antonini Augusti, книге-указателе дорог и населённых пунктов Римской империи, созданной в конце III века н.э. В IX - X веках тут находилась одна из баз сарацинских пиратов, выходцев из Аль-Андалус, обосновавшихся в заливе Сен-Тропе и терроризировавших всё побережье Прованса. В 973 году граф Прованса Гильом I разбил мавров в шести сражениях, а потом взял штурмом их главную крепость. После этого пиратская база в Эзе тоже прекратила своё существование. Городок находился под властью генуэзцев, потом перешёл к графам Прованса, а в 1388 году стал частью владений графства Савойя. В 1543 году Эз разграбили турки из флота Хайреддина Барбароссы, осадившего Ниццу. В 1706 году городку досталось от французов: войска маршала Бервика разрушили городские стены. В состав Франции Эз вошёл в 1860 году. Тоже по результатам плебисцита.
Верхушка горы, на которой когда-то стоял средневековый замок, поднимается более чем на четыреста метров над уровнем моря. А ещё выше, на отметке 696 метро, находится форт, построенный в 1882 – 1885 годах. Шестнадцать орудий и четыре миномёта, установленных там, позволяли держать под контролем восточные подступы к портам Ниццы.
Мы вышли из такси и первым делом направились в туристический офис. Он располагается рядом с шоссе, за паркингом. Взяли там карту городка, после чего начали подниматься в исторический центр. Эз немного напоминает Рокебрюн, он так же весь выстроен из местного камня и также карабкается в гору. Вот только в Рокебрюне большинство домов оштукатурены и покрашены, а в Эзе господствует чистая каменная кладка, украшенная лишь плющом и диким виноградом, вьющимися по стенам. Мы побродили по очень красивым извилистым улочкам и добрались до гостиницы «Château Eza», расположенной в здании XVII века, стоящем на западном краю скалы. В этом отеле очень хороший ресторан. Мы зарезервировали там себе столик на обед, после чего продолжили прогулку.
Поднялись на самый верх горы, туда, где с середины XII века по 1706 год стоял замок. По приказу Людовика XIV эту твердыню разрушили. А после Второй мировой войны тогдашний мэр Эза Андре Гиантон решил устроить на развалинах экзотический сад. Люди носили мешки с землёй и гравием на себе, поскольку краны и машины невозможно было поднять на эту кручу. В результате замечательная средневековая деревня получила ещё и очаровательный парк, где посетители могут полюбоваться десятками растений из пустынных районов нашей планеты, Северной Америки, Мексики, Южной Африки, а также средиземноморскими культурами. Среди клумб установлены четырнадцать женских изваяний работы скульптора Жан-Филиппа Ричарда. Каждой скульптуре посвящено своё стихотворение.
Из парка, а особенно с самой верхней площадки, открывается великолепный вид на побережье. Замечательно виден полуостров Cap Ferrat с мысом Saint-Hospice. Можно различить даже гавань в Вильфранш-сюр-Мер, где останавливаются огромные круизные лайнеры. Мы полюбовались восхитительным пейзажем, потом обошли экзотический сад. С северной стороны обнаружился водопад, струящийся из маленького грота. А на юго-западе есть ещё один маленький каскад, на котором вода разбивается в мельчайшую пыль. Посетители проходят по мостикам над небольшим облаком тумана, в котором можно разглядеть радугу. Чуть ниже есть площадка с деревянными лежаками. Мы там даже немного повались, греясь на солнышке. Со смотровой открывается вид на западный склон горы. Отсюда можно хорошо разглядеть «Château Eza», примостившийся на краю скального выступа.
Парк – замечательный. Небольшой, но очень красивый. Идеальная смотровая площадка. Нагулявшись, мы вернулись на улочки Эза. Народу всё прибывало. Скоро для того, чтобы сфотографироваться, приходилось довольно долго ждать, пока пройдёт очередная толпа. Мы решили взглянуть на городок с восточной стороны, пока позволяет солнце. Спустились к паркингу, затем вышли на шоссе. Там увидели пожилых мужчину и женщину с трёхколёсной каталкой, в которой обычно возят маленьких детей. Вот только у этой пары в каталке сидела большая рыжая овчарка с печальными глазами. Молодцы люди! Заботятся о своём питомце даже тогда, когда ему тяжело ходить.
Полюбовались Эзом с автодороги. Почти все дома средневековой деревни обращены к морю. Ещё хорошо заметно, что скала, на которой раньше стоял замок, а ныне расположился экзотический парк, обеспечивала твердыне неприступность со всех сторон, кроме южной. Очень сильная оборонительная позиция.
Вернулись в городок, побродили ещё по его симпатичным улочкам. По Эзу гуляла супружеская пара с двумя коротко стриженными вестиками. Мы их встретили, как минимум, дважды. Потом заглянули в сувенирный магазин – а там на стене висят часы в виде веста с маятником-косточкой внизу.
Нагулявшись, отправились обедать. В ресторане «Château Eza» нам отвели невероятное местечко: балкон на южной стороне, висящий над пропастью. На этом балконе помещалось два столика. За одним расположились мы, за другой вскоре усадили японцев, юношу и девушку. Какой же фантастический вид с этого балкона! Ты как будто паришь над склоном горы, а впереди – изумительный берег моря с лазурной водой, блестящей и искрящейся на полуденном солнце. По ровной голубоватой глади сновали между белыми мегаяхтами катера, оставляя за собой пенный след. Такая красотища!
Официанты вежливо предупредили нас, чтобы мы были осторожными, не делали резких движений и не уронили ничего вниз. Такое же предупреждение сделали японцам. Затем мы заказали по бокалу кира. Напиток принесли в оригинальных бокалах с ножками в виде ангелов, держащих коническую ёмкость над головой. Из еды выбрали по Menu du Château из четырёх блюд, из питья мне бокал шабли, а Натке – бокал местного красного Vin de Bellet le Clos Saint Vincent 2015 года.
Сидим, любуемся потрясающим видом. Тут нам приносят первый комплимент от заведения: два овощных сока в стеклянных чекушках и к ним сырную лепёшку. Только справились с ними, девушка-официант тут же предложила булочки только из печи. Затем, минут через пять, на столе появился новый комплимент, овощной ролл с лососем, листиком свеклы и оранжевым соусом. Это было подано в оригинальной тарелке, похожей на широкополую шляпу, один край которой опустился к скатерти, а другой рвался в небеса.
Потом начались блюда из меню. Натку порадовали композицией из двух королевских креветок с манго, жареным арбузом, лаймом и соусом из моллюсков. Мне достался очень приятный тартар из говядины с розмарином под японским соусом «понзу». Всё было таким вкусным, что я не заметил, как наши тарелки опустели, и их ловко выхватили расторопные официанты. Затем настала очередь главных блюд. Я ел нежных кальмаров с китайской капустой под соусом из цитрусовых и базилика. А Натке досталась красная кефаль с картофелем и лисичками. Нет нужды говорить, что выглядели эти кушанья очень красиво. Когда мы справились с дарами моры, нам принесли каждому по тарелке с нежной жареной свининой, которую сопровождала кукуруза в трёх видах: отваренные маленькие съедобные початки, пюре из кукурузной муки и взбитый крем со сливками и кукурузой. Получилось очень интересно и даже концептуально.
Перед этим произошёл забавный инцидент. Японка из-за соседнего столика поковырялась вилкой в мясном тартаре, уточнила у официантки, сырое ли это мясо, а потом попросила эту говядину поджарить. К нашему удивлению, сотрудница ресторана не спорила, не пыталась переубеждать девушку из Азии, а взяла тарелку и ушла с ней на кухню. А через несколько минут она вернулась, неся жареный тартар.
А потом у нас настал черёд десертов. Натка выбрала пирожное с чёрным шоколадом и ярким сорбетом персикового цвета, я же отдал предпочтение белому шоколаду. Потом мы ещё попросили принести чай и кофе. К ним полагался бонус: ещё шесть малюсеньких пирожных. Все они достались мне. Интересно отметить, что сахар к кофе подавался в виде шариков на палочках. Мы в первый раз столкнулись с таким, а позже, когда гуляли по Ницце, наткнулись в большом магазине (кажется, «Галери Лафайет») на целый стеллаж подобных интересных изделий из сахара на палочках.
Обед нам очень понравился. Кухня этого ресторана прекрасна, но выше всякой похвалы было и то место, за которое нас усадили. Вид с этого балкона придал всей трапезе незабываемые ощущения.
Мы вышли из ресторана и ещё погуляли по Эзу. А потом я предложил спуститься по тропе Ницше. Эта дорожка ведёт через скалы от средневекового Эза в Эз-сюр-Мер. Длина маршрута 1 600 метров, при этом ты ещё спускаешься на 370 метров. Фридрих Ницше неоднократно бывал в Генуе, а также в Ницце. По легенде, он останавливался в Эзе и спускался по этой тропе в процессе обдумывания третьей части «Так говорил Заратустра», хотя никаких документальных подтверждений этому факту не сохранилось.
Выход на тропу находится между парфюмерным магазином «Fragonard» и паркингом отеля «Château de La Chèvre d’Or». Есть табличка, обозначающая начало маршрута, но через десять метров мы увидели объявление о том, что муниципалитет Эза закрыл тропу из соображений безопасности. Разумеется, нас это не остановило. На первой смотровой площадке установлен небольшой стенд с портретом Ницше и цитатой из «Весёлой науки», посвящённой грекам, на французском и английском языках. Мы полюбовались террасами отеля «Château de La Chèvre d’Or», изобилующими вазонами и статуями. Вероятно, постояльцы этой гостиницы не жалуются на отсутствие красивых аллеек.
Тропа, по которой мы спускались, не слишком удобна для ходьбы. Кое-где есть ступени, но по большей части их заменяют относительно плоские каменные глыбы, присыпанные щебнем. Я обувался в удобные спортивные сандалии от «Ecco», а вот Наткина обувь не была приспособлена для подобных дорожек. Поэтому приходилось всё время держать жену за руку. Спуск у нас занял около часа, это при том, что мы шли не слишком быстро, и нас обогнали, как минимум, четверо.
В самом начале тропы нет красивых видов, зато на последнем участке, когда становятся заметны отвесные белые скалы сверху и искрящееся на солнце море, дорожка становится живописной. Именно на этом отрезке маршрута нам встретились три женщины, разговаривавших между собой по-русски. Они отважились подниматься в Эз своим ходом, а это делать гораздо тяжелее, чем спускаться. Натка им осторожно намекнула, что, возможно, они переоценили свои силы, но дамы были настроены решительно, а рассказ о том, что в Эзе красиво, особенно в экзотическом саду, придал им сил.
Вскоре мы оказались возле бетонного забора, за которым начинался Эз-сюр-Мер. Быстро вышли к шоссе и отыскали остановку сотого автобуса. По расписанию получалось, что ждать нам лишь пять минут, но, простояв рядом с чихающими тётушками в два раза больше времени, Натка предложила идти к железной дороге. В автомате купили билетик, перешли на нужную платформу и минут через десять уже возвращались в Ниццу.
За этот день мы изрядно находились, поэтому вечером уже не гуляли. Заглянули лишь в Intermarché Express рядом с нашей гостиницей, купили там продукты на ужин, а потом отдыхали, посматривая сериал.
12.09.2017 Больё-сюр-Мер - Сен-Жан-Кап-Ферра - Вильфранш-сюр-Мер
В этот день мы решили продолжить вчерашнюю прогулку и побывать в тех городках, которые были заметны из экзотического сада Эза. Позавтракали в своей гостинице, собрались и зашагали на вокзал. Мы рассчитывали уехать поездом, отходящим в 8-30 или в 8-48. Пришли на вокзал, глянули информационное табло – а там пустота. Есть поезда, которые прибывают в Ниццу, хотя и значительно меньше, чем обычно, а вот из Ниццы первый поезд должен был отправиться лишь в 10-05. Мы покрутились возле табло, потом подошли к информационному киоску и увидели там объявление, в котором подтверждалось, что никаких поездов до десяти часов в восточном направлении не будет из-за забастовки железнодорожников. Маразм!
Делать нечего. Вернулись в свою гостиницу, глянули новости, потом Натка переоделась, имея нехорошие предчувствия насчёт того, как мы будем садиться в поезд. Снова пришли на вокзал. Народу там значительно прибавилось. На платформе, к которой должны были подать поезд в восточном направлении, яблоку некуда было упасть. Центральный вокзал Ниццы, и без того не самый приятный, с подобной толчеёй выглядел отвратительно. А люди всё прибывали и прибывали. Наконец, когда те, кто выходил из подземного перехода, уже не понимали, куда им пройти, чтобы не мешать напирающим сзади и не видящим размеров бедствия, появился поезд. По счастливой случайности мы с Наткой оказались возле дверей, легко вошли в вагон и даже смогли присесть. Но вот через несколько минут, когда мы попытались пробиться к дверям, чтобы выйти на своей остановке, пришлось приложить массу усилий, чтобы просочиться мимо тех, кто входил в числе последних, а теперь упорно делал вид, что не понимает, что нужно выпустить других людей. Цивилизованные европейцы, блин!
С большим трудом мы вырвались из поезда в Больё-сюр-Мер. От станции сразу направились в сторону моря. Здесь на небольшом мысу в трёхстах метрах от железной дороги располагается вилла Керилос. Этот замечательный объект появился на побережье благодаря Теодору Райнаху, французскому археологу, юристу, нумизмату, историку и политику. Будучи сыном банкира и женатый вторым браком на дочери банкира, Райнах не испытывал финансовых проблем. Поэтому, когда ему захотелось построить для своей семьи летнюю резиденцию на берегу моря, он просто нанял архитектора Эммануэля Понтремоли. Понтремоли, соплеменник Райнаха и его жены, сын раввина из Ниццы, к тому времени успел завоевать Римскую премию по архитектуре, что дало ему возможность пять лет жить в Италии, потом объездить Грецию и Малую Азию, принимая участие археологических раскопках. Райнах хотел жить в усадьбе, которая была бы максимально похожа на древнегреческую виллу, но при этом имела все современные удобства. В 1902 году Понтремоли приступил к этому интересному заказу. За основу он взял дома богатых греков с острова Делос периода II века до н.э. Работы продолжались шесть лет. Для внутреннего оформления виллы были привлечены художники Гюстав Луис Яулмес и Адриен Карбовски, которые создали потрясающие росписи на сюжеты из древнегреческой мифологии. Часто за основу брались картинки с аттической керамики. В результате получилось очень стильное и невероятно выразительное здание. После смерти Райнаха на вилле жили его дети и внуки. А с 1967 года здание было признано памятником истории. В настоящее время здесь музей.
Мы сначала прогулялись по мысу вокруг здания, полюбовались видом на море. Потом спустились в галерею в подвале. Там выставлены копии самых известных древнегреческих статуй. На постаментах возле стен выстроились Афродита, Афина, Артемида, Аполлон и другие боги и герои. Между ними можно видеть через стеклянные окна, как совсем рядом плещется море. Нам показалось, что при Райнахе окон не было, и тогда существовал выход прямо к воде, что делало эту галлерею невероятно уютной и красивой.
Затем мы направились в здание. Кстати, в переводе с греческого, слово κηρύλος (керилос) означает «зимородок». Эта птица почиталась эллинами, как символ верности и преданности в браке. Первым делом, попали в красивый вестибюль со статуей Софокла у стены. В пол вмонтирована подлинная мозаика II века до н.э. с петухом, курицей и цыплятами. Это тоже символизирует семейные ценности. Перед этой мозаикой выложено древнегреческое приветствие «Хайре» («возрадуйся»). Из вестибюля посетители попадают в перистиль, квадратный внутренний двор под открытым небом, окруженный со всех сторон двенадцатью колоннами из каррарского мрамора. Бассейна в центре нет, но там растёт дерево и есть фонтан с мраморной чашей. Стены галереи вокруг перистиля украшены яркими фресками на мифологические темы.
Из открытого центрального дворика мы прошли в библиотеку, очень просторное помещение с совершенно потрясающим кессонным потолком. Вся мебель в этом зале изготовлена из дуба по древнегреческим образцам. На одном из столов - бронзовые светильники в форме деревьев, точные копии с оригиналов из Неаполитанского музея. На полу – прекрасная мозаика. Любо дорого посмотреть!
Прошли в обеденный зал, триклиний. Смотритель музея, парень в чёрных джинсах и чёрной футболке, бесшумной тенью следовал за нами из комнаты в комнату, после чего усаживался на стул у стены и терпеливо ждал, пока мы рассматривали интерьеры. В триклинии стоят треногие обеденные столы и возле них – кушетки, обтянутые кожей, чтобы можно было трапезничать по греческому образцу, полулёжа.
Следующая комната называется Андрон, т.е. «мужской зал». Его стены отделаны мрамором. Это помещение Райнахи использовали как гостиную. Тут много столиков, стульев и просто табуреток. К одной стене приставлена копия древнеегипетского трона, у другой – копия домашнего древнегреческого алтаря, изготовленная из каррарского мрамора. Последняя комната на этом этаже – Ойкос, малая гостиная. Она украшена лепниной и копиями масок древнегреческого театра на стенах.
Мы ещё раз прошлись по первому этажу. В этот раз заметили фрески и мозаики в верхней части стен, где изображались люди с длинными хвостами, собирающие виноград и другие плоды в большие корзины. Забавный сюжет. Потом поднялись на второй этаж. Здесь располагаются ванные комнаты и спальни хозяев. Тоже всё декорировано в древнегреческом стиле, что создаёт атмосферу старины. Кстати, самая красивая ванная комната виллы находится на первом этаже, рядом с вестибюлем. Там есть отделанный мрамором восьмиугольный бассейн с мозаичным полом и золотистая апсида с умывальником.
Интерьеры виллы Керилос поражают своей цельностью. Выбрал Теодор Райнах стиль – и всё сделали в этом стиле, с использованием всех доступны археологических данных. Это несомненный плюс. К тому же заказчик не был стеснён в средствах, поэтому строители нигде не экономили на материале. В отделке использовались каррарский мрамор различных оттенков, слоновая кость, бронза, опал и т.д. В результате получился шедевр зодчества. Сюда можно приводить на экскурсии школьников и студентов, настолько интерьеры виллы хорошо показывают образ жизни древних греков.
Затем мы отправились по побережью Больё-сюр-Мер. Городок симпатичный, хотя и очень маленький. Пляж здесь песчаный, но находится в заводи (Baie des Fourmis), из-за чего море выглядит не слишком красивым. Выйдя на Promenade Maurice Rouvier, мы зашагали в сторону Сен-Жан-Кап-Ферра. Вроде бы элитное местечко, но к берегу всё время прибивало мусор, а это значит, что здешние пляжи не слишком-то хороши. А с другой стороны променада – сплошной двухметровый каменный забор. Спустя полчаса мы оказались возле виллы Lo Scoglietto, симпатичного трёхэтажного розового особняка на берегу моря. Это здание возвели в 1882 году, а в начале XX века расширили и надстроили. В 1920 году тут поселилась герцогиня Мальборо, урождённая Консуэло Вандербильт, та самая «заносчивая Вандербильдиха», противник Эллочки Людоедки из романа «Двенадцать стульев». Спустя тридцать лет виллу арендовал король Бельгии Леопольд III. А в 1957 году здесь поселился Чарльз Спенсер Чаплин со своей большой семьёй. В 1962 году Lo Scoglietto купил Дэвид Нивен. В 1982 году на вилле даже снимали сцены фильма «След Розовой пантеры», в котором играл этот замечательный актёр. Здание с тех пор получило неофициально название «Дом Нивена». Ныне им владеет балканская художница Мария Чандлер, которая дала имению новое имя, Villa «Fleur du Cap».
Полюбовавшись розовой виллой, мы зашагали дальше и вскоре очутились в городке Сен-Жан-Кап-Ферра. Спустились к пляжу, потом прогулялись по улочкам. Становилось жарко. Мы нырнули в туристический офис, перевели там дух в прохладном кондиционируемом помещении, разжились картами и брошюрами, а потом вернулись под южное солнце. Сам городок никакого впечатления не произвёл, мы не нашли в нём ничего живописного, поэтому двинулись по направлению к вилле Ротшильдов. Конечно, лучше всего было повернуть от виллы Lo Scoglietto на аллею Тийёль, но тогда бы мы не увидели, что представляет собой Сен-Жан-Кап-Ферра. Минут за двадцать дошли до места.
Шарлота Беатрис Ротшильд была дочерью Альфонса Ротшильда, банкира и финансиста из парижской ветви этого знаменитого рода. В 1883 году девушка вышла замуж за Мориса Эфрусси, банкира и делового партнёра её отца. Детей у пары не было, чему способствовал сам распутный Морис, заразивший жену дурной болезнью, а позднее он слишком увлёкся азартными играми. Ротшильды такое не приветствовали и в 1904 году супруги тихо развелись. После смерти отца в 1905 году Беатрис получает огромное состояние. Вдохновившись идеей Теодора Райнаха, чья жена была двоюродной сестрой Мориса Эфрусси, Беатрис приобретает семь гектаров земли на самой скалистой и бесплодной части полуострова Сен-Жан-Кап-Ферра и тоже приступает к постройке виллы.
Первым делом начали обустраивать сад. Это было нелёгкой задачей, поскольку требовалось всё идеально распланировать, потом завезти огромное количество земли. Беатрис привлекла нескольких специалистов в области ландшафтного дизайна, а также наняла несколько сотен итальянских рабочих. Основной идеей парка было то, что хозяйка хотела видеть море с двух сторон от имения. Примерно так, как если бы она находилась на палубе парохода и могла подходить то к одному, то к другому борту судна. А вот для того, чтобы найти архитектора, способного понять и реализовать все требования заказчицы, потребовалось два года. Беатрис отвергла около двух десятков эскизов, прежде чем остановилась на проекте парижанина Жака-Марселя Обуртина. Руководил строительством архитектор из Ниццы Аарон Мессия.
Беатриса назвала свою виллу Иль-де-Франс. Когда в 1912 году закончились работы, в здании разместились коллекция предметов искусства, которую Эфрусси де Ротшильд собирала всю свою жизнь. Перед смертью Беатриса, у которой не было наследников, завещала виллу Французской Академии Изящных Искусств. В настоящее время здесь находится музей.
Розовое здание виллы (любимый цвет Беатрисы) напоминает итальянское палаццо эпохи Возрождения, но, при этом крыльцо и эркер с северной стороны сделаны в готическом стиле. Мы вошли внутрь и увидели в вестибюле готический алтарь XV века из раскрашенного дерева. Далее попадаешь в крытый внутренний дворик, двухярусное патио в духе итальянского ренессанса. Колонны сделаны из веронского розового мрамора. По периметру стен, окружающих патио, висят иконы и фрагменты декора католических церквей. Из патио можно пройти в большую гостиную, где стоит мебель с прямыми ножками времён Людовика XVI, а при оформлении использовались панели из отеля Crillon в Париже и декоративные элементы из замка Ауна, который когда-то принадлежал мадам де Помпадур. Но самое лучшее в этом зале – огромные окна во всю стену, через которые можно любоваться парком и морским берегом. По соседству находится малая гостиная, где стоит мебель с гнутыми ножками времён Людовика XV, а на стенах висят гобелены и картины из мастерской Франсуа Буше. Ещё на первом этаже есть апартаменты Беатриче, где в витринах выставлены французские костюмы XVIII века, фарфоровый салон с интересной коллекцией столовой посуды, сделанной на прославленных королевских мануфактурах в Венсене и Севре.
Потом мы вышли в парк. Он состоит из девяти садов в разных стилях. Главный, французский, протянулся на юг от виллы. Это регулярный сад, симметричный относительно центральной оси, вдоль которой устроен пруд с музыкальными фонтанами. На противоположном конце этого сада поднимается пригорок с павильоном Храм любви, копией аналогичного в парке Версальского дворца. Это самая эффектная часть парка. С запада к ней примыкают малые сады: испанский, флорентийский, каменный, японский, экзотический, провансальский, северский и розарий.
Во французском саду было много народа. Похоже, что недавно подошёл автобус с русскоязычной группой. Родная речь доносилась из каждого уголка парка. Но затем туристы разбежались по территории, и можно было даже полюбоваться красивыми видами в относительно спокойной обстановке. Потом включили музыкальный фонтан. Мы прогулялись до Храма любви, потом вышли на террасу, с которой открывается замечательный вид на залив Вильфранш. Там как раз остановился огромный пассажирский лайнер «Freedom of the Seas». Интересно отметить, что если по восточному берегу полуострова Сен-Жан-Кап-Ферра мы шли при полном безветрии, то с запада дул очень сильный ветер. Поверхность моря в заливе Вильфранш изобиловала белыми пенными барашками волн. Деревья у обрыва сильно раскачивались.
Мы прошли мимо малых садов, потом вернулись в главное здание виллы и поднялись на второй этаж. Тут комнаты поменьше и поскромнее. Общее впечатление от Виллы Эфрусси-де-Ротшильд у меня сложилось такое: не смотря на кучу денег, заказчица не смогла подчинить свои желания чувству художественного вкуса. В результате, цельного впечатления эта вилла не производит.
Всё осмотрев, мы направились к выходу. Решили добраться пешком до Вильфранш-сюр-Мер. Дорога заняла у нас минут сорок. Мы шли по Avenue Denis Semeria, потом топали вдоль железной дороги, пока не представилась возможность выйти на пляж Marinieres, протянувшийся вдоль путей в северной части залива Вильфранш. Берег тут песчаный, но вот море не слишком красивое. Уж лучше в Ницце, на камнях. Как только добрались до старого города, присели пообедать, а заодно и дать передохнуть уставшим ногам. Натка выбрала ресторан «L'OURSIN BLEU». Мы расположились прямо на набережной, рядом с причалом для моторных лодок. Официантам, чтобы обслуживать столики вроде нашего, приходилось постоянно переходить дорогу, по которой всё время ездил транспорт. Но это их совершенно не смущало. На западном берегу дул сильный ветер, а здесь наблюдался полный штиль. Снова стало жарко. Хорошо ещё, что над столиками имелся навес.
Взяли полбутылки белого Sancerre Florès Domaine Vincent Pinard 2016. Под него Натка заказала себе девять устриц второго размера и морских гребешков. Я же захотел отведать местный рыбный суп, а на второе выбрал медальоны из индейки с лапшой азиатском стиле. Всё оказалось очень вкусным. К супу мне ещё подали тосты, тёртый сыр и какой-то приятный соус. А гребешки и индейка были приготовлены замечательно. Под конец трапезы мы ещё попросили принести Натке кофе-гурман, а мне чай и мильфей.
Поев и отдохнув, мы прогулялись по старому городу. В цитадель Святого Эльма заходить не стали, а вот улочки, примыкающие к церкви Святого Михаила и часовне Сен-Пьер, облазили. Старый Вильфранш-сюр-Мер немного напоминает старый Ментон. Но Вильфранш значительно меньше, поэтому он не так интересен. Затем мы направились на станцию. Глянули там на расписание поездов и увидели, что забастовка железнодорожников ещё продолжается. Поезда ходят редко и народ жутко ругается. Пришлось подниматься на бульвар Наполеона III и искать там остановку сотого автобуса. Остановку мы нашли быстро, но вот автобус всё не приходил, хотя по времени уже и должен был. Решили двигаться мелкими перебежками в сторону Ниццы, от остановки к остановке. Через два перегона нас нагнал автобус. Его конечная остановка в Ницце в Порту Лимпия. Это был удобный случай, чтобы зайти в местный магазин «Games Workshop» и купить там Андрею заказанные им наборы Warhammer 40000. Оказалось, что не напрасно я списывался с персоналом этого магазина в Фейсбуке. Всё, что Андрей присмотрел, было специально отложено для нас.
Продукты на ужин мы покупали в супермаркетах по соседству. А вечером отправились перед сном прогуляться по Английской набережной, а заодно и найти конечные остановки автобусов номер 400 и 94 для того, чтобы завтра утром не тратить на это время. Хоть и не сразу, но мы отыскали эти остановки на Avenue de Verdun, недалеко от Jardin de l'Arménie.
13.09.2017 Ванс - Сен-Поль-де-Ванс
Утром мы позавтракали в своей гостинице, потом собрались и потопали к Avenue de Verdun. На конечной остановке уже стоял автобус номер 94, так что сразу сели в него. Ехали долго, не меньше часа. Сначала по Английской набережной, потом мимо аэропорта, затем проезжали Кань-сюр-Мер и даже разглядели старый город с замком Гримальди на вершине холма Haut de Cagnes. Под конец автобус заехал в какие-то восточные окраины Ванса, высадил там школьников, и лишь после этого направился к конечной в центре городка.
Ванс был основан, скорее всего, лигурами или галлами из племени Bodiontici. Греки из Массилии называли его Οὐίντιον, затем, после завоевания римлянами, город стал именоваться Vintium. Через него проходила дорога, ведущая в Систерон. В IV веке Vintium сделался центром епархии. Собор был построен на месте храма Марса. В силу своего расположения, город постоянно вовлекался в противостояние между графами Прованса и Генуэзской республикой. Поэтому его обнесли крепостными стенами и передали выходцу из Каталонии Ромье-де-Вильнёву, констеблю и великому сенешалю Прованса. Его потомки стали баронами, а затем и маркизами Ванса.
Мы вышли из автобуса и направились по Avenue de la Résistance. Она привела нас к очень уютной Place du Grand Jardin, где под сенью платанов располагаются столики уличных кафе и палатки ярмарок. С этой площади уже виден старый город. Он имеет яйцевидную форму и когда-то был обнесён каменными стенами. Ныне же по периметру укреплений стоят дома, и лишь сохранившиеся средневековые башни с арками напоминают о том, что когда-то Ванс был городом-крепостью.
Мы вошли в исторический центр возле башни Пейры, возведённой в XII веке. К ней примыкает Chateau de Villeneuve, построенный в XVII веке. Хоть это здание и называется замком, но по внешнему виду никак не отличается от остальных домов вокруг. На площади за башней стоит интересный фонтан в виде огромного каменного кубка, из которого по бокам льётся вода. Его второе название – высокий фонтан. С античных времён на весь Ванс было лишь два фонтана, высокий и низкий, которые снабжали город водой из источника Фу, для чего в I веке н.э. был проложен акведук. А на площади Пейра в древнеримские времена находился форум.
Мы прошлись немного по живописным улочкам, и вскоре очутились у собора. Нотр-Дам де ла Нативите возвели на античном фундаменте в IV веке, затем перестраивали в XI, XII и в XVII веках. Из-за этого храм имеет романские, готические и барочные элементы. Кроме того, в узкий южный портал в стилистике барокко вмонтированы два камня с древнеримскими надписями. Одна посвящена императору Гордиану III, другая – императору Гелиогабалу. Мы заглянули в собор. Там шла уборка: местные жители подметали полы храма, поправляли стулья и развешивали что-то на стенах. Вероятно, готовились к венчанию. В баптистерии бросилась в глаза мозаика, совершенно не гармонировавшая с остальным интерьером церкви. Слишком примитивистская и малоцветная. Оказалось, что это мозаика Марка Шагала «Моисей, спасенный от вод».
Выйдя через другую дверь, мы попали на Place Godeau, где до 1780 года располагалось приходское кладбище. В центре этой площади возвышается колонна, увенчанная бронзовым крестом. Это одна из двух колонн, оставшихся от древнеримского храма Марса. Мы прогулялись по улочкам Ванса и вскоре вышли на бульвар Поль Андре, проходящий по краю обрыва. Отсюда хорошо видны долина, по которой протекает ручей Lubiane, и скалистые уступы Baou des Blancs к северу от неё. Довольно живописно. Погуляв ещё немного среди старинных домов, сложенных из грубого камня, мы обнаружили, что исторический центр Ванса начинает просыпаться. Официанты принялись поправлять и застилать скатертями столики ресторанов на площадях старого города. Кошки, появившиеся рядом со злачными местами, очень бдительно наблюдали за людьми, дожидаясь, когда можно будет что-нибудь украсть. Но мы уже обошли старый город и решили двигаться дальше. Дошагали до кольцевой развязки в центре Ванса, дождались там автобуса номер 400, и поехали на нём в соседний городок, Сен-Поль-де-Ванс. На автобусе туда добираться ровно семь минут.
Сен-Поль-де-Ванс появился в IX веке, когда жители побережья, спасаясь от сарацинских пиратов, искали убежище в горах. Таких деревень-крепостей на Лазурном берегу много, но этому городку повезло: на него обратил внимание Карл II Анжуйский по прозвищу Хромой, один из самых могущественнейших правителей того времени, и даровал привилегию с 1285 года проводить еженедельный рынок. В XIV веке, когда Ницца отделилась от Прованса, Сен-Поль-де-Ванс сделался важной пограничной крепостью. Его обнесли каменной стеной. Полтора века спустя во время Итальянских войн укрепления обновили и добавили к ним бастионы с севера и с юга, чтобы можно было установить артиллерию.
А в начале XX века Сен-Поль-де-Ванс облюбовали художники. Сюда приезжали Пикассо, Модильяни, Матисс, Утрилло, Кокто, Шагал и многие другие. Художники чаще всего останавливались в гостинице «Золотая голубка» (Hotel de la Colombe d`Or). Позднее туда за ними потянулись и другие знаменитости: Франсуа Трюффо, Жан-Поль Сартр и Симона де Бовуар, Брижит Бардо и Роми Шнайдер. В «Золотой голубке» играли свадьбу Ив Монтан и Симона Синьоре. Ныне Сен-Поль-де-Ванс считается городом культуры и искусства, поэтому в нём сосредоточено множество художественных галерей и арт-салонов.
Мы вышли из автобуса и направились в старый город, компактно расположившийся на гребне холма, формой напоминающего подошву туфель без каблуков. По дороге прошагали мимо знаменитой «Золотой голубки». К ней примостился маленький крытый рынок, где торговали осенними овощами и фруктами. Над соседней площадью нависают поросшие мхом бастионы Франциска I. Поднялись в городок. Его вычистили, вылизали и приукрасили до такого состояния, что он выглядит игрушечным. Мостовая отмыта до блеска, каменные стены пропесочены и во многих местах их увивает плющ или дикий виноград. На всех металлических перилах, которыми заботливые горожане снабдили лестницы, висят горшки с живыми цветами. Фонари и вывески, декорированные под старину, украшают главную улицу. Примерно посередине неё (она так и называется, Rue Grande) стоит фонтан, почти такой же, как в Вансе на площади Пейра. И сплошняком идут галереи, художественные салоны или ювелирные магазины. Среди них почти незаметны даже сувенирные лавочки.
Народу на улочках городка было немало. Кое-где даже образовывались толпы, не смотря на относительно раннее время. Мы дошагали до куртины Сан-Мишель, откуда можно увидеть местное кладбище, где похоронен Марк Шагал. Но к могилам спускаться не стали. Обошли городок с юга, потом прогулялись по восточной стороне. Заглянули в монастырскую церковь Преображения Святого Павла, построенную в XII веке. Сам храм довольно простой и строгий, со сводчатыми потолками в романском стиле. Но к нему примыкают две барочных часовни, Сен-Матье и Сен-Клеман, из которых последняя очень красивая, с лепниной на потолке и барельефами, обрамляющими картины.
Обойдя весь городок, мы раздумывали, где бы присесть пообедать, но потом заметили, что успеваем на автобус, отходящий в 11-37, и побежали на остановку. Четырёхсотый пришёл точно по расписанию, и мы направились в Ниццу. По дороге немножко порассуждали о том, что можно было бы отойти по шоссе и сфотографировать Сен-Поль-де-Ванс издалека, с запада, но сидеть в автобусе было приятнее, чем где-либо бегать.
Через час мы прибыли в Ниццу. Сходили к фонтанам на Promenade du Paillon. Посмотрели, как детвора резвилась среди водных струй и лужиц на каменных плитках. Полюбовались тем, как замечательно отражаются в «водном зеркале» башня Сен-Франсуа и прилежащие к ней здания. А потом спохватились, что время обеденное и нужно искать, где бы поесть, пока рестораны открыты. Направились в сторону рынка на Cours Saleya.
Натка в одном из туристических офисов нашла очень полезную брошюру: «Лучшие рестораны Лазурного берега 2017». И вот рядом с оперой мы увидели заведение из этого справочника, «Le Grand Balcon». Присели за столик на улице под большим красным тентом. Изучили меню: оно было оформлено с лёгкой претензией на театральность. Так, закуски значились, как АКТ I, основные блюда - АКТ II, а десерты - АКТ III. Я сразу присмотрел себе суп гаспачо со сливками и мороженым и ризотто с цукини, а вот Натка долго колебалась. Наконец, к нашему столику подошла русскоязычная женщина-официант, которая помогла Натке определиться и заказать себе крем-брюле из фуа-гра с ломтиками поджаренного фуа-гра и ризотто с кальмарами. Взяли также поллитровую бутылочку местного белого Château Rasque "Blanc de Blancs" 2016.
Суп гаспачо был хорош, хотя сливки и мороженое в нём я не оценил. А вот ризотто оказалось очень вкусным у нас у обоих, близким к эталонному. За крайним столиком в соседнем ряду обосновалась компания весёлых старушек. Когда они только присели, то в разговоре с официантом сразу обозначили свои намерения: «По салату, по чашечке кофе и в туалет».
Хорошо пообедав, мы вернулись в свою гостиницу, переоделись и пошли на пляж. По пути купили в маленьком магазинчике аквашузы. В этих шлёпанцах входить в воду оказалось значительно проще, и при плавании они не мешали. Так что оставалось лишь сожалеть, что мы не приобрели подобную обувь ещё в Ментоне. Вода была чуть холоднее, чем нужно для комфортного плавания. Зато она в Ницце прозрачная и имеет неповторимый лазурный цвет. Но, поскольку всё время дул ветер, на пляже мы долго не продержались.
Зарезервировали на следующий вечер столик в самом понтовом ресторане города, «Le Chantecler». Вообще то мы собирались поужинать в этом заведении в выходные, но, оказалось, что ни на субботу, ни на воскресенье там не осталось свободных мест. Бывает же! Ещё выяснилось, что в «Le Chantecler» существует дресс-код, туда не пускают в рваных джинсах, в футболках и поло, и в спортивной обуви. Пришлось пойти в ближайший магазин и приобрести там мне чёрные туфли и рубашку с длинным рукавом.
Продукты на ужин мы купили в соседнем универсаме. После трапезы отправились гулять. Прошлись по старому городу и совершенно случайно в магазинчике местных специалитетов обнаружили солёную карамель, которая так понравилась нам с Наткой в Нормандии и Бретани. Взяли два пакета. Потом поднялись на гору, на которой когда-то располагался замок Ниццы. На всех воротах, которые туда вели, было написано, что их закроют в 20-00. Поэтому мы не отважились долго гулять по парку на вершине, а ограничились тем, что полюбовались видом на побережье, и отправились в обратный путь. На рынке на Cours Saleya обнаружили маленький магазинчик «Чистой Линии». К моему сожалению, это замечательное мороженое не пользовалось спросом в Ницце: у прилавка было пусто. На Английской набережной, как всегда, народ тусил. Кое-где играли начинающие группы. Одна даже что-то пела на русском языке. Компании молодёжи кружками сидели на пляже.
14.09.2017 Ницца
Утром мы позавтракали, затем собрали вещи и сдали ключи от номера. Сумку и чемодан оставили в багажной комнате, а сами отправились гулять по Ницце. Дошагали до старого города, погуляли немного по его узеньким улочкам. А потом я вспомнил, что на гору мы когда-то поднимались на лифте. Дошли до краснокирпичного портала на Rue des Ponchettes точно под цилиндрической башней Белланда и обнаружили там искомое. Вход в лифт бесплатный. В считанные минуты нас вознесло в Parc du Château. Мы полюбовались Английской набережной с высоты, затем вышли к восточному склону, откуда хорошо виден Порт Лимпия. У причальной стенки стоял паром «Moby Dada», который ходит из Ниццы на Корсику, в порт Бастия. Интересно отметить, что это огромное судно окрашено в яркие красный и синий цвета, а ещё на бортах корабля изображены герои мультфильмов Looney Tunes: Багз Банни, Даффи Дак, Твити и Вайл И. Койот. Непривычно видеть такую весёленькую раскраску у морского парома.
На дорожках парка имеются примечательные мозаичные панно из гальки и разнообразных камешков, изображающие героев древнегреческих мифов. Тут есть и циклоп, и волшебница Кирка, и сирена с лирой в руке, и Навсикая. В самом центре вершины горы шли археологические раскопки. А на лужайках бесились дети старшего школьного возраста. Было ощущение, что так у них проходит урок физкультуры. Мы прогулялись к водопаду, устроенному в XIX веке. Подошли к каскаду и вдруг заметили, что на площадке возле него подозрительно много молодых людей студенческого возраста. А эта молодёжь вдруг начала раздеваться, и один за другим заходить в воду следом за рыжебородым предводителем. Несколько минут спустя мы наблюдали группу из четырнадцати насквозь промокших и ёжащихся от холода юношей и девушек прямо по центру водопада, позирующих своему другу с фотоаппаратом. Что не сделаешь ради эффектного кадра!
Потом мы подошли к тому месту, где когда-то стоял замок. По иронии судьбы разрушили его французы. В 1705 – 1706 года армия Людовика XIV осаждала Ниццу и непрерывно обстреливала твердыню из орудий крупного калибра. Когда же защитники Ниццы капитулировали, король Франции приказал взорвать остатки укреплений. Король Сардинии Виктор Амадей II не стал восстанавливать замок, а его потомок Карл Феликс через сто с лишним лет и вовсе приказал разбить на вершине горы парк. Старый собор Ниццы, который стоял рядом с замком, тоже был уничтожен французской артиллерией. От него остался лишь фундамент.
Посетив все смотровые площадки, мы начали спуск по лестницам на восточном склоне горы. Самый удобный выход на городские улицы оказался перегорожен заборами, за которыми не велось никаких работ (как же это всё знакомо!). Пришлось проделать путь в полтора раза длиннее. Зато после этого мы подошли вплотную к парому «Moby Dada» и смогли ещё полюбоваться его мультяшной раскраской. Потом обошли Порт Лимпия по периметру, обогнули стоянку для частных яхт и спустились к пристани, возле которой выстроились традиционные местные рыбацкие лодки pointu. Их тут чуть меньше сотни, все в прекрасном состоянии, ярко раскрашены и бережно покрыты лаком. Эти лодки уже стали одной из достопримечательностей Ниццы. А в южной части пристани несколько хмурых мужиков наводили красоту на три pointu, вытащенных на берег. Двое шлифовали борта одной лодки наждачной бумагой, а третий сосредоточенно наносил на другую тонкий аккуратный слой краски.
Мы прошли дальше, миновали пассажирский терминал, затем яхт-клуб и вскоре очутились возле совсем маленького пляжа (Plage des Bains Military). Заход в воду тут с каменной платформы и с каменно-галечного берега. Если на море волнение, то это сразу становится небезопасным. А рядом с пляжами располагаются два известнейших в Ницце ресторана. Первый - это «La Réserve de Nice», основанный в 1862 году. Тогда это был простой деревянный павильон на скале, названный в честь заводей для устриц и ракообразных, находившихся неподалёку. В 1875 году на месте павильона построили основательное здание в итальянском стиле. На каменном уступе рядом вскоре появилась ажурная двухэтажная беседка, а отдельно стоящую скалу по соседству увенчали рыбацкой шхуной, на которую можно было пройти по мостику от беседки. Это место сделалось очень популярным в конце XIX – начале XX веков. Тут устраивали танцевальные вечеринки, на которых собиралась элита Лазурного берега. На плакатах и фотографиях того времени этот уголок побережья смотрится очень красиво.
К 1941 году шторма и эрозия привели шхуну на скале в негодность. На её месте архитектор Рене Ливьери поставил элегантную вышку с тремя платформами для прыжков воду. Потом, через какое-то время и это сооружение обветшало и было заброшено. К весне 2015 года на месте ажурной беседки и на скале, где когда-то располагалась шхуна, открыли ресторан «Le Plongeoir». Разумеется, вышку больше не используют для прыжков в воду. Понятно, что со шхуной эта скала смотрелась более колоритно. Но и в нынешнем виде получилось неплохо. Эти два ресторана по соседству очень украшают берег моря.
Мы спустились к самой воде, полюбовались тем, как волны разбиваются о здешние скалы. Этот уголок побережья с маяком на конце пирса, замечательным зданием ресторана «La Réserve de Nice» и острыми неровными камнями, вокруг которых пенится море, смотрится очень красиво и очень отличается от того, что видно с Английского променада. Потом мы заглянули в небольшой Parc Vigier с мощными пальмами и древней высокой оливой. В XIX веке этот участок принадлежал виконту Achille Georges Vigier, который именно здесь высадил и акклиматизировал первый во Франции экземпляр канарской финиковой пальмы.
Дождавшись половины первого, мы зашли в ресторан «La Réserve de Nice». Нас усадили за столик на открытой террасе, выходящей на море. Волны яростно бились о фундамент строения, порой к нам даже долетали мелкие брызги. Мы взяли по бокалу белого вина, потом Натка захотела попробовать кушанья из меню «RESERVE», а меня заинтересовало меню «Canon de midi». Натке принесли что-то оранжевое, типа суфле, со светлым соусом на большой чёрной тарелке, а моё блюдо представляло собой заливное из сельдерея с рыбой, зеленью и рыбным бульоном на подложке из чуть маринованных корневищ сельдерея. Было вкусно.
Натка заметила, что волнение на море усилилось. На Plage des Bains Military почти никто уже не купался. Но тут в воду вошли две женщины и один мужчина. Они энергично поплыли вдоль волнолома, совершенно не пугаясь волн.
Потом нам принесли рыбу: Натке – дикого хека с овощными салатом и фаршированным цветком цуккини на белой тарелке, мне – жареную тиляпию, фаршированную овощами на чёрной. Каждая рыба была очень эстетно перетянута съедобными водорослями. И вообще, подача блюд в этом ресторане доведена до совершенства. Когда мы справились с замечательными главными кушаньями, настал черёд десертов. Мне принесли блюдо, на котором лежали пралиновые конфеты, напоминающие морскую гальку. А Натке достался шар из чёрного шоколада, наполненный заварным кремом. К нему прилагались лимонный сорбет и шоколадные конфеты.
Справившись со своим сладким блюдом, Натка вновь глянула в сторону пляжа. Две отважных женщины каким-то чудом смогли вернуться на каменную набережную. А вот у мужчины это долго не получалось. Он подплывал к берегу, но волны с такой силой бились о камень, что купальщику приходилось возвращаться. А женщины дежурили на набережной, готовые подхватить своего приятеля. Наконец, улучив момент, когда не было сильных волн, мужчина-таки смог вылезти из воды.
Обед получился замечательный. Все кушанья нам понравились. Вид с террасы на бушующее под нами море был прекрасен. Шикарное местечко! Когда мы вышли на набережную, то заметили, что в соседнем ресторане «Le Plongeoir» вся круглая площадка на отдельно стоящей скале с белой вышкой для прыжков оказалась занята. Народ хорошо воспринял реинкарнацию этого заведения.
Мы неспешно догуляли до порта Лимпия, потом до Place de l'Île de Beauté, которую порядком изуродовало строительство второй линии городского трамвая. Дошагав до площади Гарибальди, мы увидели синие строительные заборы там, где строился тоннель для этой линии. Через два года скоростное сообщение обещают запустить между портом Лимпия и обоими терминалами аэропорта.
Затем мы бродили по старому городу, потом вышли к «водному зеркалу» на променаде дю Пайон. День был очень жаркий, но детворы в воде копошилось значительно меньше, чем в среду. Наверное, всё дело в сильном ветре. Добравшись до своей гостиницы, мы взяли свой багаж, а потом направились в следующий отель пешком. Там идти – всего ничего, минут пять-десять.
Дотопали до «Negresco». Этот отель был построен румыном Александром Анри Негреско и открылся 4 января 1913 года. Его сооружение и обустройство обошлись в три миллиона золотых франков. На открытии присутствовало семь коронованных особ. А уже в следующем году здание переоборудовали под военный госпиталь. Сам же Анри Негреско добровольцем ушёл на фронт. В роли госпиталя «Negresco» оставался до сентября 1918 года. Когда в самом конце Первой мировой войны Анри Негреско вернул себе собственность, восстановление гостиницы стоило так дорого, что очень быстро разорило румына. А отсутствие клиентуры и вовсе свело Негреско в могилу. Он умер в возрасте пятидесяти двух лет.
В 1957 году Jean-Baptiste Mesnage, чья жена только что перенесла операцию и передвигалась лишь в инвалидной коляске, искал отель на берегу моря, в котором его супруга могла бы восстановить своё здоровье. «Negresco» оказался единственной гостиницей на Лазурной берегу с подходящим для инвалидных колясок лифтом. Jean-Baptiste Mesnage купил отель и доверил управление им своей дочери, Жанне Ожье. Именно Жанна Ожье смогла вернуть «Negresco» былую славу. И хотя этот отель и не входит в число французских роскошных отелей-дворцов, он по праву является одним из ярчайших архитектурных памятников конца Belle Époque.
Мы поднялись в вестибюль, дождались своей очереди, потом получили ключи от номера. После этого импозантный сотрудник со стойки лично проводил нас до номера. По пути он пообщался с Наткой по-французски и признался, что ему, итальянцу, редко доводится говорить в «Negresco» на этом языке. Комната нам досталась стандартная, с обоями красноватого цвета, маленьким балконом, с которого виден парк Массена, и большой кроватью под балдахином. Чуть разобравшись с вещами, мы отправились гулять по гостинице.
Это настоящий отель-музей. На каждом этаже, в каждом коридоре на стенах висят картины или декоративные панно. Всего в коллекции «Negresco» более шести тысяч работ и произведений искусства, купленных Жанной Ожье на аукционах. Каждый лифтовый холл, а также лестничные пролёты украшены статуями, антикварными люстрами и мебелью. С первого этажа в вестибюль ведёт роскошная парадная лестница. Но самым красивым помещением гостиницы, без сомнения, является Королевский салон, эллиптическая гостиная в стиле Людовика XVI с подсвеченным стеклянным потолком. В его центре подвешена хрустальная люстра от Баккара из 16 800 подвесок, первоначально предназначенная для российского императора Николая II. Пол покрывают полированные плиты каррарского мрамора. После открытия «Negresco» в этом салоне устраивались балы. По периметру зала стоят сдвоенные белые колонны ионического ордера, в проёмах между которыми висят большие живописные полотна. Обходная галерея вокруг Королевского салона украшена внушительными фресками. А ещё в этом салоне бросается в глаза хулиганская работа Ники де Сен-Фалль «Желтая Нана». Эту жёлтую красотку размера XXL в слитном купальнике, с головой, размером чуть больше кулачка, Жанна Ожье приобрела для музея под открытым небом, который она хотела создать на Английском променаде. Но власти Ниццы отказались выставлять такое на всеобщее обозрение. Кстати, именно Ника де Сен-Фаль вместе со своим мужем Жаном Тэнгли создали фонтан Стравинского в Париже.
Налюбовавшись салоном, мы погуляли по Ницце. А вечером отправились в ресторан «Шантеклер» при «Negresco». Нас усадили за столик в гостиной RÉGENCE. На полу – толстые пёстрые ковры, стены отделаны панелями в восточном стиле с добавлением сусального золота. Половина кресел – со светло-зелёной обивкой, другая половина – с розовой. У стены на антикварном буфете стоят позолоченные часы в стиле рококо. Соседний зал отделан резными деревянными панелями. Если бы не розоватые скатерти, аляповатые ковры и розовая обивка кресел, интерьер ресторана можно было бы назвать аристократическим.
Мы заказывали по меню «Шантеклер». Первым делом на стол каждому поставили по большому красивому блюду с ярким петушком Шантеклер, распушившим хвост. Потом принесли деревянную подставку с закусками: по кусочку лосося с кремом и зелёным листиком, по апельсиновому желе на тоненьком бисквите и по трёхслойному бисквитному пирожному. Тем временем Натка рассматривала карту вин. В ресторане «Шантеклер» это громадный талмуд, который массой своей может поспорить с некоторыми рукописными фолиантами. А цены на большинство вин из погребов заведения описываются трёхзначными и четырёхзначными числами. Мы прикинули по знакомым названиям, что по сравнению с магазинами стоимость спиртного в «Шантеклере» завышена раза в четыре.
Потом нам принесли свежеиспечённые булочки и масло. Пока мы их наворачивали, запивая красным Vin de Bellet le Clos Saint Vincent 2015 года, подали первые блюда из меню. Мне достался дикий лосось с кремом из артишоков и лесных орехов, а Натке – конфи из кролика с ньокками, приправленными лакрицей. Мы справились с этими блюдами довольно быстро, после чего на столе появились: морской лещ, жареный с фигами, к которому прилагалось конфи из кабачков, мангольда и томатов, и жареный ягнёнок с травами и грибами.
Потом была сырная тарелка, которую мы набирали из сыров, предлагаемых особым официантом. За ней нам принесли по маленькому десерту, безе с замороженным кремом и миндальным печеньем. Затем настал черёд больших десертов. Натке досталась композиция из зрелых персиков мирабель, перемешанных с мятно-анисовым сорбетом и уложенных на стилизованной карусели из тоненьких бисквитов. Мой десерт представлял собой черничное мороженое с белым и чёрным шоколадом и миндальной основой внизу. Только мы справились со вторыми порциями сладкого, как официанты подкатили к нашему столику буфет, который раскладывался, как раздвижная шкатулка. В этом буфете оказалось около дюжины разных сортов конфет, которые нам предложили продегустировать.
Ужин оказался интересным, но мы так и не поняли, за что ресторан «Шантеклер» имеет целых две звезды Мишлена. Ничего такого невероятного нам не предложили, на общем очень высоком уровне французской кулинарии это заведение выделяется, пожалуй, только интерьерами и негуманными ценами. Кухня в «Шантеклере» хорошая, но еда в ресторане «La Réserve de Nice», не имеющем звёзд Мишлена, нам понравилась ничуть не меньше.
После ужина мы отправились гулять по Английской набережной. В темноте с подсветкой отель «Негреско» смотрится замечательно, даже лучше, чем днём. Впрочем, другие солидные гостиницы на этой улице тоже не экономят на электричестве. Нам понравилось, как выглядел фасад «Hôtel Le Royal», на котором устраивают чуть ли не световое шоу. А когда вернулись в свой номер, на прикроватной тумбочке стоял шоколадный презент от «Негреско». Мелочь, а приятно!
15.09.2017 Антиб - Жуан-ле-Пен
Утро было пасмурным. На этот день синоптики даже обещали дождь. Мы быстро собрались и отправились пешком на вокзал. Успели на поезд, уходящий в 9-31. Сразу после ипподрома Кань-сюр-Мер мы заметили четыре огромных здания в Вильнёв-Лубе на берегу моря. Это Marina Baie des Anges, архитектурный комплекс, признанный культурным наследием XX века. Проект был создан архитектором Андре Минангой в 1965 году. Четыре здания, отдалённо напоминающие океанские волны высотой 70 метров и называющиеся Amiral, Barronet, Commodore и Ducal, окаймляют гавань для яхт, парк и пляж на одном участке площадью 16 гектаров. Всего здесь 1600 апартаментов, в которых одновременно могут проживать 6 000 человек. В каждых апартаментах имеется большая терраса или балкон. Строительство комплекса в целом закончилось только 1993 году, уже после смерти Андре Минангоя.
В 9-55 мы вышли в Антибе. Небо было плотно затянуто тяжёлыми тучами. Начинал накрапывать мелкий дождик. Пришлось даже открыть зонт. Мы быстро дошагали от вокзала до марины, очень большой стоянки для яхт, расположившейся в порту Вобана. Антиб был основан, как колония Марселя, в IV веке до н.э. Тогда он назывался Антиполис, город, расположенный напротив Никейи, т. е. Ниццы. В состав Римской империи Антиполис вошёл в 43 году до н.э. Город быстро разросся. Пресная вода в него поступала по двум акведукам. В Антиполисе имелись театр, амфитеатр и роскошные виллы патрициев. С падением Западной Римской империи закончилось и процветание Антиполиса. Прибрежный город неоднократно захватывали различные варварские племена и морские пираты. Потом он подвергался нападениям сарацин. В средние века Антиб принадлежал графству Прованс, а с 1482 года вошёл в состав Франции. Будучи важным пограничным городом, а вдобавок ещё и портом, Антиб неоднократно укреплялся стенами и бастионами. Последние фортификационные сооружения здесь создавались под руководством великого военного инженера Вобана. А с середины XIX века богатые люди со всей Европы начали строить в Антибе свои дома и виллы.
Вдоль берега всё было так плотно уставлено яхтами и мегаяхтами, что временами нельзя было даже увидеть море. С севера гавань прикрывает форт Карре, построенный в середине XVI века в форме четырёхлучевой звезды. Его песочно-серые бастионы странно смотрелись на фоне леса яхтенных мачт. Но ещё более странно выглядели неровные гипсовые белая лошадь и чёрные быки, украшавшие тротуары. Эти жутковатые творения современного «художника», наверное, должны были что-то символизировать, но кроме слов «китч» и «халтура» ничего в голову больше не приходило.
Мы вошли в старый город через чудом сохранившийся в XIX веке фрагмент крепостных стен. Поплутав немного по узким улочкам, на которых постоянно возникали автомобильные пробки, очутились на приятной прямоугольной Place Nationale, усаженной платанами и пальмами. Оттуда по улице Жоржа Клемансо пробрались к мэрии и увидели рядом Провансальский рынок, одну из местных достопримечательностей. Не могу сказать, что этот павильон (крыша, лежащая на металлических фермах, поддерживаемых многочисленными металлическими столбами) представляет собой что-то особенное, но побродить среди красивых прилавков с овощами, фруктами, травами и прочими дарами благодатного Прованса было приятно.
Потом мы вернулись на Place Nationale, обошли её кругом, полюбовались очаровательной восьмиугольной беседкой и маленьким бронзовым памятником. Эти два объекта связаны с именем Раймона Пейне. Этот художник получил всемирную известность благодаря циклу рисунков «Влюблённые». Юноша обычно изображался в костюме и котелке, а девушка – тоненькая, с модной причёской. За свою жизнь Пейне создал около шести тысяч рисунков из этого цикла, которые печатались на открытках, украшали собой посуду и сувениры, выпускались в виде статуэток. Первую картинку серии художник нарисовал в 1942 году в городе Валанс к югу от Лиона, возле ажурного музыкального павильона. Беседка в Антибе – копия того самого павильона, а бронзовый памятник символизирует самый популярный облик парочки. На Place Nationale находится музей Раймона Пене.
А ещё в центре площади возвышается колонна из белого камня. Её подарил Антибу Людовик XVIII за лояльность. Во время «ста дней» город отказался впустить Наполеона, высадившегося на пляже Гольф-Жуан у деревни Валлорис. Когда Бонапарт отправил в Антиб отряд из двадцати пяти солдат, местные власти арестовали представителей императора. Говорят, что в древности именно на Place Nationale располагался римский форум Антиполиса.
Мы прогулялись по продолжению площади, Rue de la République, и вскоре заметили кондитерскую «Atelier Jean Luc Pelé». Зашли внутрь, набрали себе красивых пирожных, взяли чай, кофе и прекрасно позавтракали. Жан Люк Пеле родился в 1964 году, а в 1988 открыл две булочных в Париже. В 2007 году он перебрался на Лазурный берег. Тут у него две пекарни и три кондитерских. В 2014 году Жан Люк с двумя сотрудниками стали финалистами французского шоу «La Meilleur Boulangerie de France».
Мы дошли до Place des Martyrs de la Résistance, потом вернулись обратно к Place Nationale и затем – к мэрии. По площади Массена в этот момент проходил заезд раритетных автомобилей. Он уже заканчивался, но несколько симпатичных кабриолетов мы всё-таки успели разглядеть. А затем зашагали к собору. Но в местном Нотр-Даме как раз кого-то отпевали, поэтому посещение храма пришлось отложить до более благоприятного момента. Мы поднялись к замку Гримальди. Когда-то на этом месте находился акрополь Антиполиса, потом – древнеримский каструм. В 1385 году здесь поселились антибские Гримальди, боковая ветвь знаменитого рода. Они пристроили стены и казематы к башне XI века. В 1608 году Генрих IV выкупил их феод в пользу французской короны и Гримальди перебрались в Кань. А в антибском замке поселился королевский губернатор.
В 1946 году Пабло Пикассо расположил свою мастерскую в средневековой постройке и нарисовал здесь 23 картины и около сорока рисунков. В 1957 году испанский художник получил звание почётного гражданина города Антиба. А в 1966 году, после большой ретроспективы Пикассо в Париже, антибский замок стал музеем художника. Здесь находятся его работы, созданные в 1946 году, а также творения других художников.
Мы зашли в музей, глянули на творения Пикассо. Не знаю, как у других, а у меня творчество этого художника после «Девочки на шаре» не вызывает никакого отклика. Понятно, что искусствоведы могут рассказать длинную и интересную историю про бессознательное, атмосферу конвульсий и истерии, ирреальный мир галлюцинаций и прочее, но когда ты видишь на стене картину, которая больше всего напоминает одно из заданий теста на определение IQ, в котором нужно найти скрытую закономерность, то воспринимать такое всерьёз невозможно.
С террасы в восточной части замка открывается интересный вид на море и мыс Антиб. К сожалению, на башню XI века подниматься нельзя. Мы обошли залы с работами Пикассо, затем осмотрели большую коллекцию фотографий, запечатлевших этого художника. После этого вернулись к собору. Там уже закончилась поминальная служба, и можно было спокойно заходить внутрь. Интерьер храма оказался довольно аскетичным. В соборе царил полумрак, полукруглые романские своды главного нефа просто покрашены, а алтарную апсиду и рукава трансептов оставили без отделки, чтобы был виден серый камень, из которого сложена церковь.
Потом мы прогулялись по набережной, променаду адмирала де Грасса. Интересно отметить, что на всём протяжении этой улицы установлены копии картин художников, имевших хоть какое-то отношение к Антибу. Понятно, что лучше всего смотрятся пейзажи, которые ты можешь сравнить с тем, что видишь на самом деле. Над побережьем ещё висели низкие тяжёлые тучи, но дождь прекратился. Это вселяло надежды на улучшение погоды. На выходе из залива Вильфранш возле мыса Pointe Malalongue мы заметили паром «Moby Dada». Не смотря на облачность и дымку в воздухе, корабль можно было разглядеть благодаря его мультяшной раскраске. Недалеко же он отошёл от Ниццы!
Променад привёл нас к бастиону Сен-Андре, где ныне располагается археологический музей. Эту фортификацию соорудили по рекомендации Вобана в 1693 – 1710 годах. Для этого снесли древнеримский амфитеатр. Так что нынешнее использование бастиона можно считать попыткой загладить тот ущерб, который был нанесён культурному наследию при его возведении. В музее, помимо постоянной экспозиции, выставлялись макеты древнегреческих судов.
А потом мы решили пообедать. Натка заглянула в брошюру «Лучшие рестораны Лазурного берега 2017» и обнаружила, что одно из заведений, упомянутых в ней, находится поблизости. Мы зашли во «Les Vieux Murs» и очень удобно устроились в просторном зале внутри. Местные больше любят сидеть на улице, а тут такой симпатичный зал, стилизованный под подвальчик со сводчатым потолком. Заказали бутылочку Chablis 1er Cru «Fourchaume» 2014 года, потом заметили, что меню Gourmets в этом ресторане содержит по два разных блюда, их которых нужно выбрать одно. Ну и замечательно! Есть возможность попробовать всё!
Пока мы пили шабли, нас потчевали свежеиспечёнными булочками. Затем Натке достался тартар из красного тунца с икрой и зеленью, а мне – замечательный гаспаччо с цуккини, оливками и базиликом. Главные блюда оказались такими же вкусными, как и закуски. Натка ела нежную сочную белую рыбу с красным соусом, а я – жареного ягнёнка с овощами. На десерт давали сладкие карамелизированные фиги со сливками, мороженым и орешками. Нам очень понравилась кухня этого заведения: всё оказалось вкусным и свежим, подавалось быстро. Мы справились с обедом за час с небольшим.
Отдохнув, продолжили прогулку. Я предложил дойти пешком до соседнего городка, Жуан-ле-Пен, который объединён с Антибом в один муниципалитет. Они давно срослись между собой. Жуан-ле-Пен появился только 1882 году, как приморский курорт. Между мировыми войнами туда потянулись американские туристы, а за ними – и европейская молодежь. Городок сделался желанным местом для любителей джаза. В тридцатые годы через него проходило авторалли Антиб – Париж. А с 1960 года здесь проводится джазовый фестиваль.
Мы дошагали по Chemin des Sables до Дворца конгрессов, многофункционального современного здания, открытого в 2013 году. Здесь же располагается туристический офис. Сам же Жуан-ле-Пен на нас никакого впечатления не произвёл. Обычный курортный посёлок с большим количеством гостиниц, апартаментов и различных заведений общепита. Пляжи тут песчаные, но очень узкие, и за счёт того, что выходят они на залив, частично закрытый Леринскими островами, Сент-Маргерит и Сент-Онора, выглядят они неважно. Слишком мелко, слишком тихо и грязновато, как будто это не море, а какая-нибудь пресноводная лужа. Возможно, впечатление усугубил пасмурный день, сделавший всё серым. Отелей на береговой линии много, но ни один из них не показался красивым.
От пристани Жуан-ле-Пена ходят кораблики к острову Сент-Маргерит и к «заливу миллионеров», Anse de l'Argent Faux, в южной части мыса Антиб. Мы немного подумали, стоит ли совершить такую прогулку, но потом решили, что лучше вернуться в Ниццу. Дошагали до вокзала, дождались ближайшего поезда.
От Nice Ville прогулялись по главному проспекту на север. Сразу после железнодорожных путей эта широкая улица перестаёт быть пешеходной. Прошли чуть меньше полукилометра и увидели здание, которое явно когда-то было вокзалом. Оказалось, что, действительно, это бывший Gare du Sud, построенный в 1892 году. Отсюда начиналась узкоколейка, связывавшая Ниццу с курортом Динь-ле-Бен и городком Мерарг в предгорьях массива Люберон. В 1991 году монументальное неоклассическое здание закрыли, а вместо него построили минималистический павильон в сотне метров к западу. Бывший Южный вокзал капитально отреставрировали, и теперь в нём начинает работу медиа-библиотека.
Дойдя до большой круглой площади Генерала де Голля с памятником сами знаете кому посередине, мы решили, что уже пора поворачивать обратно. Дождалась трамвая, и поехали на юг. Когда власти Ниццы планировали современный трамвай, они предполагали, что достаточно будет пятивагонных поездов длиной 33 метра и вместимостью 216 человек. Но сразу же после начала эксплуатации первой линии стало ясно, что пассажиропоток гораздо больше запланированного. Тогда начали закупать у компании «Alstom» шестивагонные поезда длиной 44 метра и вместимостью 295 человек. Но всё равно в трамвае наблюдалась давка. Мы еле дождались площади Массена, чтобы вырваться на свежий воздух. Побродили по городу, потом спустились к морю. Из-за пасмурной погоды почти никто не купался. Лишь парочки, типа нас, бродили по мокрой гальке.
Вечером выключили в номере свет, легли спать, а минут через пять услышали громкий стрёкот цикады. Сначала решили, что насекомое подлетело к окну снаружи, пошумит и улетит. Но не тут то было! Стрёкот становился всё сильнее и сильнее, а потом источник звука изменил положение. Стало ясно, что цикада залетела в наш номер. Я включил свет – насекомое тут же затихло. Посмотрели на стенах – вроде никого не заметили. Выключили свет, легли спать. Через пять минут снова раздался громкий стрёкот. Я попытался напугать цикаду, постучав по стене. Трещотка сначала умолкла, но потом снова начала шуметь.
Пришлось опять включать свет и тщательно осматривать комнату. Цикада обнаружилась на стене под балдахином – самое укромное место комнаты. Такая здоровенная, чёрная, противная. Размером она оказалась с две фаланги моего указательного пальца. Но мало найти трещалку, теперь нужно её поймать! Я смотался в ванную комнату, взял оттуда стакан, потом другой рукой подобрал сложенную карту Ниццы. Взгромоздился на кровать, подлез к насекомому, накрыл его стаканом. Затем осторожно подсунул карту, закрыв стеклянную ёмкость с цикадой. Готово! Натка открыла балконную дверь, и мы выпустили трещотку на улицу. Пусть в парке шумит! Затем улеглись спать и больше нам ничто не мешало.
16.09.2017 Канны
На завтрак решили сходить в ресторан «La Rotonde» при гостинице. Главной особенностью этого заведения является круглый зал, декорированный, как карусель XVIII века с деревянными лошадками на первом и втором этажах. Смотрится очень забавно и колоритно. Под огромной хрустальной люстрой располагается буфет, в котором имеется весь стандартный набор продуктов для завтраков, типичный отелей подобного класса. Официантов ловить не пришлось, приветливая девушка материализовалась возле нашего столика сразу же после того, как мы присели. Кофе и чай принесли быстро. Поев, мы ещё поднялись на второй этаж, осматривая галерею под потолком. Никто нам не препятствовал.
Кстати, «Негреско» позиционирует себя, как гостиница-музей. Теоретически, сюда можно зайти с улицы просто для того, чтобы полюбоваться интерьерами. Но в первый же день, когда мы осматривали роскошные салоны отеля, минут через пятнадцать к нам подошёл мужчина в чёрном костюме, по виду – типичный сотрудник службы безопасности, и очень вежливо спросил по-русски: «Извините, пожалуйста, что мешаю вам. Подскажите, вы здесь живёте?» Получив утвердительный ответ, он ещё раз извинился, потом тут же дематериализовался. Но стало ясно, что здесь бдительно наблюдают за всеми входящими.
Мы долго думали, куда съездить. В конце концов, решили прокатиться в Канны. Дошагали до вокзала, сели в поезд и через тридцать пять минут выходили на Gare de Cannes. Погода в этот день решила побаловать нас солнцем. Первым делом решили зайти в главный туристический офис в самом начале бульвара Круазетт. Он позиционирует себя, как четырёхзвёздочный – так нарисовано на его большой вывеске сверху. Бутик заведения посвящён кинофестивалю: можно было купить полотенца, футболки и другие сувениры с его логотипом, а также с постерами из самых известных фильмов. Ещё в этом офисе есть забавный бесплатный сервис: становишься перед аппаратом, нажимаешь несколько клавиш, согласно инструкции, а потом тебе на электронную почту приходят фотографии, где ты изображён на красной ковровой дорожке или среди гостей Каннского кинофестиваля.
А вот сам Дворец конгрессов опять разочаровал. Здание, открытое и 1982 году, смотрится всё так же безобразно, как провинциальный кинотеатр или ДК завода мясных консервов города Нижние Колдобины. Не так давно встретил очень понравившееся мне определение, что многие здания, построенные в шестидесятые – восьмидесятые годы, напоминают гвозди, вбитые в фарфоровые тарелки. Так сильно они уродуют своё окружение. Ещё автор этого определения называл семидесятые годы эстетическим дном двадцатого века…
Рядом с Дворцом конгрессов народ выстроился в очередь у входа в павильон, где можно было пройти на Cannes International Boat & Yacht Show 2017. На этой выставке обещали показать более 800 яхт созданных на верфях 35 стран. Понятно, что экспонаты располагались не в павильоне, а вдоль причалов и понтонов каннской марины.
Мы прогулялись по набережной вдоль бульвара Круазетт. Натка скептически оглядела здешние песчаные пляжи и заявила, что море в Ницце ей нравится больше. Потом мы вернулись к началу бульвара и направились к Mont-Chevalier, на которой стоит исторический центр города. Когда дошагали до мэрии, помпезного четырёхэтажного здания с кариатидами и часами на главном фасаде, то заметили, что у дома на противоположной стороне площади расписана торцовая стена. Уличные фрески в Каннах начали создавать с 2002 года. Большинство их, разумеется, связаны с миром кино. Та, что мы заметили, так и называется, Cinéma Cannes, и посвящена столетию кинематографа. На ней изображены Бэтмен, Чарли Чаплин, C-3PO с R2-D2, Фред Астер, Бурвиль, Микки Маус и ещё многие-многие другие актёры и персонажи. Колоритно!
Потом мы понялись на Mont-Chevalier по улице Сент-Антуан. Гулять здесь было гораздо приятнее, чем по набережной. Много симпатичных заведений, историческая застройка, картинки и мозаики на стенах. Вскоре вышли к церкви Notre-Dame-d'Espérance, построенной в 1521 – 1627 годах. Хоть она и возводилась в XVI – XVII веках, снаружи выглядит – как романская: мощные каменные стены, узенькие окна-бойницы. Рядом сохранился фрагмент крепостных стен, на которые можно подняться и полюбоваться Каннами с высоты. Зашли в церковь. В ней мне больше всего понравился рождественский вертеп в часовне Святого Николая. Композиция, состоящая из более чем двух сотен раскрашенных фигурок, была создана в конце XIX – начале XX веков и изображает Вифлеем в момент рождения Иисуса. Размеры вертепа, шесть метров в длину, четыре – в глубину и пять – в высоту, позволяют считать его крупнейшим во Франции.
Затем мы поднялись на вершину горы. Здесь находится музей Кастре, занявший средневековый замок. Кастеллеум Марчеллини на высоте 66 метров был построен ещё в X веке на месте, на котором ещё в античные времена находились укрепления, позволявшие контролировать гавань. В 1030 году замок и земли вокруг него продали монахам Леринского аббатства. Те в скором времени соорудили башню Суке высотой 22 метра, чтобы следить за побережьем и предупреждать о приближении пиратов и сарацин.
В музее выставлена обширная этнографическая коллекция, пейзажная живопись, начиная с 1830 года, и собрание музыкальных инструментов со всего мира. Но меня больше всего интересовала возможность подняться на башню Суке. С её верхней открытой площадки открывается самый лучший вид на Канны. Набережная Круазетт, горы, окружающие город, марина со множеством яхт, изогнутая дугой береговая линия залива Напуль – всё, как на ладони. Замечательная смотровая! Музей Кастре стоит посетить хотя бы даже ради неё!
Спустившись с Mont-Chevalier, мы немного прогулялись по улицам между железной дорогой и бульваром Круазетт, потом вышли к вокзалу и уехали в Ниццу. Погода, по-прежнему, радовала, так что решили искупаться. У моря ощущался крепкий ветер, так что входить в воду оказалось холодновато. Но сама водичка была приятной. Мы оценили, как по-разному люди ощущают погоду: кто-то купался и загорал, как мы. А кто-то в это же самое время стоял на набережной в свитерах, куртках и шарфах, повязанных вокруг шеи. Вот такой плюрализм мнений!
Потом ещё погуляли по Ницце. Ветер немного усилился. На участке пляжа напротив сада Альберта I, там, где образуется каменистый выступ, волны разбивались особенно эффектно, с мелкими брызгами, разлетающимися во все стороны. Именно там выстроились женщины с лёгкими газовыми шарфиками в поднятых руках и позировали своим кавалерам. Две китаянки простояли так минут десять и, наверное, изрядно промокли.
Гуляя по старому городу, мы пытались отыскать, где несколькими днями ранее покупали солёную карамель. Дважды обошли почти всё от собора до площади Гарибальди, но магазинчик со специалитетами Прованса и сувенирами упорно не попадался на глаза. А потом нам всё-таки улыбнулась удача. Мы нашли это заведение и взяли ещё две упаковки солёной карамели. Так она нам нравится!
На ужин я бронировал столик в ресторане «Le Bistrot Gourmand». Когда шли к этому заведения через площадь Массена, заметили пикет «зелёных» возле стейк-хауса «Buffalo Grill Nice». Борцы за права животных выкрикивали лозунги и размахивали самодельными плакатами. К счастью, возле ресторана подобных активистов не оказалось. Мы дождались, пока заведение откроется, и зашли внутрь.
Интерьер этого ресторана симпатичный, светлый, в современном стиле. На подоконнике рядом с нашим столиком стояли огромные бутылки с букетами живых цветов. Заказали вино, Rimauresq Côtes de Provence Cru Classé Blanc 2016. Потом глянули меню и выбрали еду. Первым дели мне принесли обжаренную фуа-гра с инжиром и миндалём под соусом с красным портвейном. У Натки на тарелке лежали отварные овощи с зелёным соусом, явно полученным методами «молекулярной кухни», и персикового цвета пюре. Это был, скорее всего, французский аналог борща в стиле деконструктивизм.
Затем мы оба отведали некий мусс из бокалов для мартини. Оказалось, что это «Démon», состоящий из чёрного риса, жареного лобстера, иберийской свиной колбасы чоризо и капучино с красным перцем и имбирём. Очень оригинальное сочетание! Потом настал черёд главных блюд. Натке принесли утиное филе «Challans», маринованное в красном портвейне, со свеклой и сезонными овощами. Я ел филе тиляпии с артишоками, базиликом и трюфелями. Интересно отметить, что посуда в этом ресторане соответствует всем современным трендам. Тарелки огромные, зачастую – весьма причудливой формы.
Когда мы справились с главными блюдами, настал черёд десерта. Натке принесли очень аппетитное суфле. А мне достался тартар из фиг, красного портвейна и козьим сыром. Вот его я не оценил. Я не слишком большой любитель инжира, поэтому два дня подряд есть десерты, где фиги являются главным компонентом, мне не очень понравилось. А в остальном о кухне «Le Bistrot Gourmand» у нас осталось самое приятное впечатление. Тут умеют прекрасно готовить и красиво сервировать.
Когда мы возвращались в свою гостиницу по набережной, увидели на пляже большую компанию молодёжи. С полсотни парней и девушек расселись двумя кружками на мокрой гальке и разговаривали. В ногах у молодых людей можно было разглядеть пластиковые стаканчики и бутылки с вином и водой. А в ресторане на пляже отмечала свой сороковой день рожденья какая-то мадам с русской фамилией. На листах, укреплённых при входе в этот ресторан, была описана жизнь этой мадам, с самого рождения (не в СССР!), с фотографиями. У меня сразу же зародились подозрения, что здесь гуляет местный криминалитет.
17.09.2017 Ницца - Москва
Утром мы решили напоследок прогуляться по Английской набережной. Светило солнышко. По променаду бегали сторонники здорового образа жизни. Мы дошагали до рынка на Cours Saleya. Торговцы уже разложили свои овощи на прилавках. Особенно мне понравились ящики с ярко-жёлтыми цветками цуккини. Они смотрятся так красиво!
Для разнообразия решили позавтракать в ресторане «Le Flore», с чьих столиков под тентами как раз можно наблюдать за рынком. Заказали каждому по континентальному завтраку с чаем/кофе, тостами, круассанами, маслом и джемом. Обслуживал посетителей на улице колоритный мужчина постарше нас. Он успевал убирать столики, разносить заказы, давать справки проходящим мимо зевакам, да ещё и обсуждать с постоянными посетителями злободневные публикации в свежих газетах.
Замечательно позавтракав, вернулись в свою гостиницу, собрали вещи, потом сдали номер. За стойкой заказали такси в аэропорт. За нами приехал чёрный «Мерседес», за рулём которого сидела молодая женщина. В Европе, похоже, среди таксистов женщин становится всё больше и больше. На Английском променаде пробок не было. Через пятнадцать минут мы выходили возле второго терминала. К стойке регистрации уже выстроилась очередь. Среди улетающих в Россию солидную долю составляли командировочные, возвращающиеся с каких-то конференций. Натка разговорилась с одной дамой – та оказалась сотрудницей регионального отделения «Росгосстраха». Конференция «Rendez-Vous de Septembre» проводится в Монте-Карло с 1957 года и с некоторых пор на неё ездят и наши страховщики.
Рейс наш отправился точно по расписанию и в Москву мы долетели без приключений.