Испания (сентябрь 2014 года)
Мы давно хотели побывать в Андалусии. Эта часть Испании вызывала понятный интерес благодаря своему бурному прошлому и исключительно богатым культурным традициям. Но всё время что-то мешало нам поехать туда. И вот, в конце концов, мы, таки, решились. Купили билеты до Мадрида и обратно, наметили самые желанные города и забронировали в них отели.
06.09.2014 Москва – Мадрид - Кордова
Вылетали мы рано утром из Шереметьево-D. В самолёте было на удивление много китайцев и англоязычной публики. Видимо, в Москве и в Мадриде стыкуются какие-то рейсы из Азии в Америку.
Приземлились точно по расписанию. Паспортный контроль прошли быстро, багаж тоже не пришлось долго ждать. Вышли из терминала, взяли такси. Водитель никуда не торопился, не лихачил, правила движения не нарушал, однако через пятнадцать минут уже привез нас на вокзал Puerta de Atocha.
Чтобы подстраховаться на случай возможных задержек и опозданий, я заранее покупал билеты на экспресс AVE, отходящий в 14-00. На часах 11-40. Почему бы не попробовать уехать пораньше? Натка издалека увидела автоматы по продаже билетов. Подошли к ним – очереди нет! Посмотрели –билеты на 12-00 в Кордову ещё продаются! Ура! Купили и помчались к путям. На просвечивании багажа тоже было свободно. Так что мы успели найти нужную платформу и дошли до своего вагона до того, как поезд отправился! Повезло!
Вагон мне очень понравился тем, что между креслами вмонтарованы электрические розетки. Это оказалось весьма кстати, поскольку за время перелёта аккумуляторы Наткиного ультрабука разрядились процентов на восемьдесят. Подключили компьютер к электричеству и посмотрели ещё пару серий «Мушкетёров». Закончили – а вот уже и Кордова! В Мадриде было пасмурно, здесь же ясное небо и жаркое солнце.
Кордова – очень древний город. Когда его основали – неизвестно. Первое упоминание о нём связано с завоеванием карфагенянами Испании. В 230 году до н.э. Гамилькар Барка (отец великого полководца Ганнибала) установил контроль над населённым пунктом и переименовал его в Karduba (Kart-Juba, город Юбы) в честь нумидийского военачальника, погибшего незадолго до этого. В 206 году до н.э. город был захвачен римлянами во время Второй Пунической войны. В 49 году до н.э. в Кордобу заезжал Цезарь и, по преданию, посадил платан примерно там, где сейчас находится Алькасар. Последний этап Гражданской войны 49-45 гг до н.э., так называемая Испанская война, проходил как раз вокруг Кордубы. Цезарь снова посетил город и на этот раз подверг его жителей большому штрафу за отпадение от себя. При Августе через реку Бетис (ныне Гвадалквивир) был построен каменный мост, являющийся ныне одной из местных исторических достопримечательностей. Под властью Рима Кордуба процветала. В окрестных районах выращивали зерно и оливки, делали вино, добывали медь и серебро. Город прославили его уроженцы, поэты и философы: стоик Сенека и его племянник Марк Анней Лукан. В Кордубе было возведено множество общественных и административных зданий.
В 411 году город захватывают вандалы и аланы, в 485 – вестготы, в 552 – византийцы. Затем в 572 году Кордобу присоединяют к вестготскому королевству со столицей в Толедо. В 711 году город взял арабский полководец Мугит. Под властью мусульман Кордоба находилась более пяти веков. С 756 по 1031 годы город был столицей исламского государства, в период расцвета занимавшего большую часть Пиренейского полуострова. Считается, что к концу X века Кордова была крупнейшим мегаполисом Европы с населением около полумиллиона человек. Также она являлась культурным центром мирового значения, обладая библиотекой, содержащей более 400 000 томов.
А потом начался закат Кордобы. После смерти великого полководца Аль-Мансура (Альманзора) халифат преследовали частые восстания, смены правителей и вторжения извне. Вскоре это мусульманское государство распалось, а город неоднократно переходил от одного завоевателя к другому. Это привело к падению значения Кордобы. В 1236 году король Кастилии и Леона Фернандо III Святой взял город после полугодовой осады. Кордоба вернулась под христианское правление. Эпидемии чумы, еврейские погромы, а затем изгнание евреев, марранов и морисков из Испании сильно уменьшили население города. В 1509 году в Кордове обитало лишь 25 тыс. жителей, а к 1700 – и вовсе 20 000! Исправляться ситуация начала лишь в XIX – XX веках.
Мы вышли из поезда, нашли стоянку такси и поехали в гостиницу. Натка всё шутила, что будет смешно, если окажется, что до отеля триста метров. Она оказалась не права: нам пришлось проехать около километра. С улицы «Hotel Eurostars Palace» выглядит довольно мрачно – неправильной формы параллелепипед, окружённый снаружи какой-то сеткой непонятного цвета. Зато внутри было очень хорошо: красиво, уютно, элегантно, а главное – прохладно, ведь на улице температура доходила до +35 в тени!
Пока стояли в очереди к стойке администратора, обратили внимание на то, что пожилые люди перед нами все знакомы между собой. Более того, эти бабушки и дедушки то и дело здоровались и целовались с другими постояльцами гостиницы, периодически проходившими мимо. Мы решили, что все эти почтенные сеньоры и сеньориты, скорее всего, приехали на свадьбу. Вечером это предположение подтвердилось.
Номер нам достался замечательный. Огромное окно во всю стену. Через него – прекрасный вид на город. Сразу стало ясно, что непонятная бурая сетка перед фасадом здания закрывает стёкла от чрезмерного нагрева под жаркими лучами южного солнца. Ванная комната поразила нетрадиционным дизайном: там была установлена гидромассажная ванна и две душевых стойки перед ней, одна напротив другой.
Оставив вещи в номере, мы отправились гулять. Почти сразу вышли к стенам старого города и воротам Альмодовар (Puerta de Almodovar). Вдоль средневековых стен (Muralla de la Villa) устроен целый каскад прямоугольных прудиков, высажены цветы. Мы прошли через ворота и попали в старый город. Историческая застройка сохранилась в Кордове в обширном районе вокруг Мескиты. Это одна из крупнейших городских заповедных зон Европы. В 1994 году её занесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Дома здесь преимущественно двух- или трёхэтажные, побеленные или покрашенные в белый цвет. Контуры окон и дверей часто обведены жёлтым или красным. Улочки невероятно извилисты и запутаны. Сначала кажется, что это ужасный каменный мешок, но вскоре обнаруживаешь, что чуть ли не в каждом квартале есть внутренние дворики патио, многие из которых не только очень красивы, но и имеют зелень внутри.
Первый же дворик, в который мы зашли (при салоне Artesanos ZOCO на Calle Judios), оказался очень симпатичным. В центре патио – колодец с ажурным металлическим навершием. Одна стена побелена и увешена в пять рядов цветами в одинаковых синих горшках. Три других стены украшены колоннадой на первом и втором этажах. Очаровательно!
В открытом дворике неподалёку стоит бронзовый памятник Маймониду (он же Моисей Египетский или Рамбам), уроженцу Кордовы, выдающемуся талмудисту, философу, богослову и врачу XII века. Он пришёл к выводу, что главное предназначение человека есть совершенствование разума и включение в разум правильных и вечных понятий. Однажды, отвечая на вопрос относительно астрологии, Маймонид написал, что человек должен верить только в то, что может быть подтверждено рациональными доказательствами, данными органов чувств или заслуживающими доверия свидетельствами. Во врачебном деле он делал большой упор на профилактику, здоровый образ жизни и избежание излишеств. И это всё в XII веке, задолго до начала Ренессанса!
Вскоре мы вышли на Plaza Campo Santo de los Martires, где обнаружили стоянку фиакров. За ней уже видны башни Алькасара христианских королей. Крепость на этом месте стояла ещё во времена вестготского завоевания. Арабы возвели здесь дворец эмира, а потом и халифа Кордобы. Внутри крепостных стен располагались сады, а также та самая библиотека из 400 000 томов. Фернандо III, взяв Кордобу, сделал Алькасар королевской резиденцией. Альфонсо XI Кастильский в 1328 году полностью перестроил и крепость, и дворец, придав им нынешний облик.
Мы купили на входе билеты. Женщина, которая их проверяла, сообщила, что в 22 часа будет световое шоу и просила обязательно приходить. Мы поднялись в крепость, осмотрели сверху внутренние дворики. Один из них представляет собой живописные развалины, поросшие зеленью. Это Женское патио, названное так потому, что с 1822 по 1931 год там располагалось женское отделение тюрьмы. Второй дворик, Мавританское патио, напротив, полностью отреставрирован. В нём располагаются два квадратных прудика и высажены апельсиновые деревья.
Но самое красивое место Алькасара христианских королей – это его сады. На площади 55 000 квадратных метров высажены пальмы, кипарисы, апельсиновые и лимонные деревья, а также обустроены два каскада прудов с фонтанами и цветниками. Нам там понравилось больше всего. Нынешние регулярные сады были воссозданы в середине XX века по образцу тех, что существовали в конце XVIII - начале XIX веков.
Напоследок поднялись на Torre de los Leones, старейшую башню Алькасара, построенную в XIII веке. С верхней площадки открывается замечательный вид на сады, на Римский мост через Гвадалквивир и на колокольню Мескиты. К последней мы и направились, спустившись вниз.
Мескиита, она же Кордовская соборная мечеть. В 2007 году испанский телеканал Antena 3 поводил конкурс по выбору двенадцати национальных сокровищ «Los 12 Tesoros de Espana». Любой желающий мог проголосовать через интернет, или позвонив по мобильному телефону. Первое место в конкурсе заняла Мескита.
В древнеримские времена в Кордобе существовал храм Януса. В VI веке вестготы построили на его месте церковь святого Викентия Сарагосского. После арабского завоевания храм поделили между христианами и мусульманами. Абд ар-Рахман I, основатель Кордовского эмирата, в 784 году выкупил земельный участок под церковью у местной общины. Взамен он разрешил христианам восстановить три других храма в городе. На месте церкви святого Викентия начали строить великолепную мечеть, которую закончил Хишам I, сын Абд ар-Рахмана. Позднее другие мусульманские владыки пристраивали к существующему зданию новые, что привело к увеличению общей площади примерно в шесть раз. Наиболее масштабные работы производились при Аль-Мансуре. Это сделало Мескиту второй по площади мечетью тогдашнего мира. Если считать вместе со внутренним двориком, то длина храма составила примерно 180 метров, ширина – чуть менее 130 метров. В колоссальном помещении, состоящем из девятнадцати нефов, насчитывалось почти 1300 колонн из разноцветного мрамора, яшмы, гранита, порфира, поддерживающих полосатые арочные своды.
В 1236 году Фердинанд III отвоевал Кордову у мавров. Реконкиста повлекла за собой преобразование исламской мечети в католический собор. Самые масштабные переделки производились с конца XV до середины XVI веков, когда, по сути, в центре мечети появился готический христианский храм. Население Кордовы всячески противилось перестройке, уже тогда понимая уникальность арабского строения. Дошло до того, что архиепископ Кордовы вынужден был обратить за помощью к Карлу V. Тот дал своё разрешение. Но, говорят, что в 1526 году император, обозревая результаты работ, произнёс следующую фразу: «Вы уничтожили нечто уникальное, сделав то, что можно увидеть в каждом городе». После перестройки в сооружении осталось примерно 800 колонн.
Проходя вдоль западного фасада Мескиты, мы рассматривали многочисленные входные порталы с арками в мавританском стиле. Все двери закрыты наглухо. Войти с этой стороны можно лишь через Puerta de los Deanes, которые ведут в Апельсиновый двор. Здесь рядами высажены апельсиновые деревья, пальмы и кипарисы. Размеры двора 130 на 50 метров.
У нас были с собой билеты в Мескиту, полученные в нашей гостинице. Прошли по ним внутрь. Да, это нечто невообразимое. Как ни избито выражение «лес колонн», но ведь по-другому и не скажешь. Проходы под полосатыми арками уходят в полумраке куда-то очень далеко. Людей в Меските было много, но из-за гигантских размеров сооружения, все посетители как-то здесь растворяются во внутренних помещениях.
Мы прошли вдоль западной стены, потом направились к михрабу. Обычно в мечетях это ниша в стене, указывающая направление на Мекку. То, что мы видим в Меските, было сооружено при Аль-Хакаме II, начиная с 961 года. Это не просто ниша, это комплекс из нескольких залов, украшенных великолепной резьбой по камню и мозаикой византийской работы. Центральный зал увенчан прекрасным куполом, раскрашенным позолотой. К сожалению, всё это великолепие можно лишь разглядывать издалека, поскольку проход под купол закрыт. Интересно отметить, что михраб в Меските ориентирован на юг, а не в сторону Мекки. Пока учёные не могут однозначно объяснить этот факт.
Затем мы направились в христианский храм. Что бы ни говорил Карл V, собор тоже очень красив. Особенно впечатляют потолки главной капеллы. Прекрасны сиденья в хоре из резного дерева, пюпитры в виде орлов, органы, висящие один напротив другого. Мы присели на скамейку и долго рассматривали интерьер. Такого больше нигде не увидишь!
Потом прошли дальше, в юго-восточный угол здания. Там находится Capilla del Sagrario. Потолки и стены этой часовни украшены фресками XVI века. К сожалению, капелла оказалась закрытой, так что мы смогли лишь полюбоваться потолками.
Выйдя из Мескиты, мы внимательно рассмотрели колокольню. Барочная башня, совершенно не напоминающая об исламских корнях храма, поднялась над Кордовой в 1593 году. Она занимает место одного из четырех минаретов, некогда украшавших комплекс. Позже всего появилась статуя архангела Михаила, которую водрузили на колокольню в конце XVIII века.
Улицы, сходящиеся к башне Мескиты, изобилуют ресторанами. Запомнились названия: «101 tapas», «60 tapas y 40 vinos», «Bistronomic tapas bar», «Museo de la Tapa y El Vino» и тому подобное. Мы обошли собор-мечеть и вышли к набережной. Вот и Римский мост. Его построили из камня в I веке до н. э. Сооружение, опирающееся на 17 арок (позднее одна была утрачена), являлось частью стратегически важной дороги из Рима в Кадис. Арабы отреставрировали его в X веке, а в XII построили на южном берегу реки Башню Калаорра, защищавшую въезд на переправу. До середины XX века Римский мост оставался единственной в Кордове переправой через Гвадалквивир. В 2006 – 2008 годах сооружение капитально отреставрировали, придав ему вид, максимально близкий к изначальному.
Мы прошли по мосту на южный берег, полюбовались оттуда видом на исторический центр Кордовы. Было очень жарко, поэтому захотелось поскорее оказаться в прохладе. Вернулись к Меските и сели в такси на стоянке напротив входа в собор. Какое блаженство очутиться в прохладном кондиционируемом салоне автомобиля! Движение транспорта в старом городе очень неторопливое, нужно пропускать пешеходов, фиакры, а также обзорные туристические автобусы, которые останавливаются через каждые несколько сотен метров. Но ехать в прохладе всё равно лучше, чем идти под жарким южным солнцем.
Через некоторое время нас привезли к Palacio de Viana. Этот дворец был построен в XIV веке, а спустя два столетия его фасад переделали в духе маньеризма. Впрочем, при реконструкции здания в середине XX века выяснилось, что оно стоит на древнеримских фундаментах. Дворцовый комплекс занимает площадь около 6 500 кв. метров, из которых 4 000 отданы под дворики (патио), сад и открытые пространства. Маркизы Виана являлись владельцами этих зданий с конца XIX века до 1982 года, когда вдова третьего маркиза продала Palacio de Viana банку «CajaSur». С тех пор это музей.
В комплексе имеется целых двенадцать внутренних двориков! Мы последовательно обошли их все. Зелень, фонтаны, цветы, аркады. Одни дворики большие, другие – совсем маленькие. Пол патио с колоннами украшают панно, выложенные из речной гальки. В этом дворике банк «CajaSur» проводит свои корпоративные, а также культурные мероприятия. Очень романтично выглядит дворик-капелла, с трёх сторон ограниченный аркадами. Наибольшую площадь занимает сад – 1 200 кв. метров. В нём очень много зелени, растут пальмы, гранаты, высажены розы. Есть даже фонтан с круглым резервуаром, в котором цветут водные лилии.
В Palacio de Viana есть ещё различные залы и салоны на первом и втором этажах зданий, но мы туда уже не пошли. Выйдя из дворца, решили прогуляться району Санта-Мария. Первым делом направились к одноименной церкви XIII века, давшей название району. Затем попали на площадь Conde de Priego. Здесь установлен памятник Манолете, известному испанскому матадору, родившемуся в Кордове и погибшему на арене в возрасте 30 лет. Некоторые считают его лучшим тореадором Испании всех времён. Популярность и авторитет Манолете в стране были настолько сильны, что диктатор Франсиско Франко после его гибели объявил трёхдневный национальный траур.
Потом мы вышли к лестнице, которая привела нас к Casa del Bailio, особняку XVI века. Его когда-то построил себе кордовский бальи Педро Нуньес де Эррера. Здание вместе с колокольней близлежащей церкви Nuestra Senora de los Dolores, а также цветущими кустами вокруг, так замечательно смотрятся вместе, что просто глаз не оторвать!
В двух шагах оттуда на Plaza Puerta del Rincon установлен забавный памятник женщине, поливающей цветы в горшках, развешенных на торцевой стене здания. Благодаря этой композиции мы узнали, как это делается – при помощи маленькой жестяной банки, прикреплённой к трёхметровой жердине. Интересно отметить, что ещё совсем недавно этого памятника на данном месте не было. Фотографии в Google Street View показывают лишь унылую стену, да мусорные контейнеры возле неё.
Calle Alfaros, затем Calle de los Capitulares, и вот мы у здания мэрии Кордовы, занимающего почти целый квартал. С юга к нему примыкают развалины древнеримского храма, построенного в I веке н. э. Их обнаружили в 1951 году во время работ по расширению мэрии. В шестидесятых годах частично восстановили основание храма и подняли на кирпичные постаменты одиннадцать мраморных колонн. Рядом остаются некоторые фрагменты античного здания, найденные во время раскопок, а возле древнего фундамента и вдоль Calle Claudio Marcelo высадили апельсиновые деревца. Всё вместе выглядит очень колоритно.
Поплутав ещё немного по извилистым улочкам Кордовы, мы вышли к какому-то монастырю, потом к Меските. На улице стояла жара, усталость уже давала о себе знать, поэтому вернулись в свою гостиницу. В номере приняли душ, освежились, отдохнули. Теперь бы поужинать. Решили посетить ресторан «Bodegas Campos». Добрались до него пешком, но слишком рано – заведение открывается вечером лишь в 20-30. Не беда! Вышли на набережную, посидели на теплом каменном парапете. Заодно увидели, как по Гвадалквивиру туристы массово сплавлялись на байдарках. В этом заплыве принимали участие несколько десятков человек различных возрастов и комплекции. Очень неожиданное зрелище!
Вернулись к ресторану. Служащие, которые полчаса назад находились возле входа, куда-то поразбежались, поэтому мы изрядно поплутали, прежде чем нашли то, что нам было нужно. «Bodegas Campos» занимает несколько соединённых зданий. Он располагает девятью залами различного назначения. В одних едят посетители с улицы, в других устраиваются банкеты, в третьих проводятся дискотеки, а в четвёртых танцуют фламенко. Между залами находятся шесть патио и два помещения с дубовыми бочками, на донцах которых расписываются самые важные гости заведения. Например, Тони Блэр был тут 14 апреля 1998 года. Так что место это донельзя атмосферное.
С трудом нашли зал, в котором можно было поужинать. Заказали на двоих три блюда: салат из сыра, зелени, винограда и орехов, затем кабачки, жареные на оливковом масле и после них - Rabo de toro, бычий хвост без костей со сливочным картофелем. Запивали всё это местным красным вином. Замечательно наелись! Как ни странно, наибольшее впечатление произвёл штабель из длинных ломтей жареных кабачков на большой тарелке.
Потом мы отправились к Алькасару. Шли, не торопясь, но успели как раз к 22 часам. Народ собирался в Мавританском патио. На одной из его стен показали десятиминутную анимацию, посвящённую четырём главным культурным корням Кордовы: древнеримским, арабским, еврейским и католическим. Это было забавно, познавательно, но не слишком интересно. По окончании первого номера программы всех зрителей повели к фонтанам. Светомузыкальное шоу началось на маленьком каскаде из двух прудов. На фоне множества водяных струй, постоянно меняющих цвет, особенно загадочно смотрелась скульптурная группа «Колумб встречается с католическими королями». Затем световая феерия продолжилась на большом каскаде. Тут и фонтаны били выше, и вид открывается на башни Алькасара, так что смотрелось ещё эффектнее, чем предыдущая часть шоу. Под занавес все зрители переместились к самому верхнему фонтану, ближайшему к крепости. На его струи начали проецировать виды Кордовы. Световое шоу было прекрасным и достойно завершило столь насыщенный день.
07.09.2014 Кордова – Гранада
Утром позавтракали, вышли на улицу – а там тучи набежали такие же плотные, как днём ранее в Мадриде, и дождик собирается накрапывать. Мы не поверили в осадки и смело отправились гулять. Снова вошли в старый город через ворота Альмодовар и прошлись по улочке вдоль крепостных стен. К сожалению, дворики, которыми мы восхищались вчера, были закрыты.
Дошли до Алькасара и решили побродить в кварталах к востоку от него. Тут тоже весь район застроен побеленными двухэтажными домиками с черепичными крышами, традиционными решётками на окнах и большим количеством зелени в кадках. В доме номер 50 по Calle San Basilio располагается Asociacion de Amigos de los Patios Cordobeses. Мы хотели осмотреть патио этой Ассоциации. Но, увы, в связи с воскресным днём и слишком ранним временем вход во внутренний дворик этого дома был закрыт. Оставалось лишь довольствоваться видами Calle Puerta Sevilla.
На обратном пути обнаружили, как замечательно спрятан в крепостной стене отель «NH Amistad Cordoba» и какой у него симпатичный внутренний дворик-патио. Напоследок ещё раз полюбовались каскадом прудов в обрамлении живых цветов у крепостных стен. Всё, пора в номер.
Собрали вещи, сдали номер, поймали такси на стоянке напротив нашей гостиницы. Пока ехали, подумалось, что современную часть центра Кордовы мы видели только из окна автомобиля. Но так уж получилось. Мы изначально планировали остановку в Кордове только для того, чтобы увидеть Мескиту и сделать путь из Мадрида в Гранаду не таким утомительным. От самого же города ничего особенного не ожидали, и тем приятнее было убедиться в том, что его исторический центр достоин самого пристального внимания.
Сели в поезд. В этот раз кресла в вагоне оказались без электрических розеток, но это уже не имело значения, поскольку за ночь ультрабук полностью зарядился. За просмотром очередных серий «Мушкетёров» дорога пролетела незаметно. Правда, мы периодически отвлекались, чтобы посмотреть в окно – виды открывались впечатляющие. Холмы, уходящие за горизонт ряды оливковых деревьев, разноцветная почва, маленькие городки. Больше всего мне понравилась одинокая гора, напоминающая наклонившийся горб верблюда бактриана. Называется она Pena de los Enamorados (Рок любви) и находится недалеко от города Антекера. С вершиной связана легенда о несчастной любви между христианским юношей и мавританской принцессой. Согласно сказанию, влюблённые, преследуемые солдатами, посланными в погоню отцом девушки, поднялись на гору и бросились вниз с обрыва, чтобы остаться вместе навсегда. «В общем, все умерли».
После Антекеры наш поезд внезапно остановился возле какого-то железнодорожного депо. Для пассажиров сделали объявление на испанском языке, которые мы, само собой, не поняли. Минут через десять состав медленно въехал в это самое депо. Что происходило при этом – осталось для нас загадкой. Однако в Гранаду мы прибыли точно по расписанию.
На вокзале взяли такси и поехали к нашей гостинице. Путь пролегал через исторический центр города. Гранада известна как иберское и финикийское поселение Илиберра (Iliberis или Iliberri) ещё с 500 года до н. э. В древнеримские времена город получает новое название - Municipium Florentinum Iliberitanum, или коротко – Florentia. Но он находился в стороне от Августовой дороги, поэтому почти не упоминается в сохранившихся документах. Известно лишь, что в начале IV века н.э. в этом городе проходил Эльвирский собор (Concilium Eliberritanum) - поместный собор христианской церкви, запретивший церковную живопись и введший в употребление понятие анафемы. Эльвира – это уже третий вариант названия пра-Гранады.
С V века н.э. город медленно приходил в упадок. В первой половине VIII века (сразу после арабского завоевания) на его месте вроде бы как существовало поселение Ильбира. В 756 году был основан Кордовский эмират. Одна из его провинций называлась Эльвира. Административным центром этой провинции стал город Мадинат Ильбира, основанный на расстоянии десяти километров от прежней Илиберры. После смерти великого Аль-Мансура в Кордовском халифате началась гражданская война, в результате которой один из полководцев, бербер Зави бен Зири, бывший ранее губернатором Эльвиры, основал своё государство. Из оборонительных соображений он перенёс столицу из Мадинат Ильбира дальше в горы, на место Ильбиры. Новый город получил название Мадинат Гарната (Madinat Garnata), что в переводе с арабского означает «холм паломников». Со временем первое слово вышло из употребления.
В 1232 году Мухаммад ибн Юсуф ибн Наср поднимает мятеж в окрестностях Хаэна. В 1237 году он захватывает Мадинат Гарната и делает своей столицей. Чтобы удержать власть над Гранадским эмиратом, Мухаммад I аль-Галиб то вступал в союз с христианами, то воевал с ними. Именно во время правления Мухаммада I, а затем и его наследников, была создана самая красивая часть Альгамбры – дворцы Насридов. В период расцвета в Мадинат Гарната проживало 165 тыс. человек (в два раза больше, чем в Лондоне того времени и не меньше, чем в Париже!).
Гранадский эмират просуществовал до 1492 года. Падение Гранады произошло 2 января 1492 года после нескольких месяцев осады. Это событие означало конец 780-летнего мусульманского присутствия на Иберийском полуострове и финал Реконкисты. В 1501 году жителям Гранады нехристианских конфессий было предписано креститься в обязательном порядке. После этого население города стало уменьшаться. В первой трети XVI века оно сократилось до 70 тыс. человек, а к началу XVIII века – до 40 тыс. И лишь во второй половине XIX века Гранада начала развиваться. Правда, это сопровождалось сносом памятников культуры, прежде всего мусульманского периода. Город во многом потерял свой исторический облик.
Для того, чтобы попасть в нашу гостиницу, нужно было подняться на холм Ла-Сабика, который представляет собой отрог хребта Сьерра-Невада. Во времена Мадинат Гарната здесь располагалась медина. Дорога на холм очень узкая. Перед нами медленно шёл туристический паровозик, останавливаясь на каждой остановке. Обогнать его на такой дороге невозможно. Поэтому наше такси еле ползло вверх. Однако даже при таком неудачном раскладе путь от вокзала занял лишь пятнадцать минут.
«Hotel Alhambra Palace» был построен в 1910 году на деньги политика и промышленника Хулио Кесада-Канаверал герцога Сан-Педро Галатинского. На открытии гостиницы присутствовал сам король Испании Альфонсо XIII. Отель-казино рядом с Альгамброй пользовался популярностью у аристократов, политиков и бизнесменов. Холлы гостиницы отделаны в мавританском стиле. Само здание, декорированное под крепость с высокими зубчатыми стенами, венчает круглый полосатый купол. Отель стоит на краю обрыва, поэтому с балконов открывается просто фантастический вид на Гранаду.
Мы поселились, оставили вещи в номере и отправились гулять. К западу от «Hotel Alhambra Palace» располагаются лестницы, ведущие в центр Гранады. По ним мы и направились. Спускаться – не подниматься. Бодренько дошли до равнинной части города, потом немного поплутали по извилистым улочкам. Вскоре мы уже стояли на Plaza del Padre Suarez возле усадьбы XVI века, которая принадлежала когда-то семье Суарес де Толедо. Через дорогу – другое интересное здание, Casa de los Tiros, дворец XVI века, принадлежавший семейству Venegas. Фасад этого строения, напоминающего крепостную башню, украшают пять изваяний героев Троянской войны.
Прошли немного, оказались на Calle San Matias – и вот перед нами красное здание Capitania General с белыми будочками для часовых по обе стороны от входа. Это было первое испанское генерал-капитанство, созданное в 1492 году для слежки за мавританским населением и защиты от возможных вторжений из Африки. Впоследствии подобные учреждения помогали Испании удерживать контроль над колониями. Напротив – церковь кармелитского монастыря, построенная в XVII веке.
Поплутали ещё чуть-чуть – и вышли на Plaza de Isabel la Catolica. Площадь украшает бронзовый памятник на высоком постаменте: королева Изабелла восседает на троне, в то время как Колумб разворачивает капитулярий, позволивший ему отплыть на поиски Америки. Известно, что данный документ был подписан 17 апреля 1492 года в Санта-Фе, городке, выросшем из лагеря христиан, осаждавших Гранаду.
А потом мы отправились по Calle Reyes Catolicos к Альбайсину. Этот район к северу от реки Дарро на холме напротив Альгамбры является древнейшей частью Гранады. Именно здесь располагалась античная Илиберра-Florentia-Эльвира. Сначала проходим по Новой площади мимо Palacio de la Chancilleria, роскошного дворца, построенного между 1531 и 1587 годами для Королевского суда и Канцелярии Гранады. Назначение здания не поменялось и в наши дни. Замыкает площадь церковь Санта-Ана, которую возвели в XVI веке на месте мечети Аль-Мансура. Её главный портал украшен пятью изваяниями, а по бокам, как стражи – два стройных кипариса.
После этого вся толпа туристов двигается по Carrera del Darro, неширокой улице вдоль реки. По булыжной мостовой также медленно и печально ползут такси. Справа Дарро, через которую переброшены колоритные каменные мосты, слева особняки, среди которых попадаются весьма древние. Palacio Mariana Pineda – дворец XVI века, Casa de Castril – ренессансный особняк, построенный в 1539 году, El Banuelo – здание XI века, в котором располагались арабские бани. Во многих исторических постройках ныне располагаются гостиницы. В некоторые бутик-отели Альбайсина народ бронирует номера более чем за год – иначе уже нет мест.
Мы дошли до площадки, образованной Paseo del Padre Manjon и Calle Chirimias. Отсюда открывается неплохой вид на мощные стены с зубцами и квадратные башни Альгамбры. Сразу становится понятно, почему Зави бен Зири устроил здесь свою резиденцию – это очень сильная позиция с точки зрения фортификации. Под навесами и зонтиками на Paseo del Padre Manjon расположились столики близлежащих ресторанов. Почти все они были заняты: туристам явно нравится обедать и любоваться Альгамброй.
В Альбайсин мы подниматься не стали, отложив это героическое мероприятие на потом, и вернулись к Новой площади, а потом и к Plaza de Isabel la Catolica. Отсюда начинается Calle Gran Via de Colon, самая респектабельная улица Гранады. Мы прошли к собору. Это колоссальное здание начали возводить в 1518 году на месте разрушенной мечети. Строительство продолжалось около двухсот лет. В результате получилась такая громадина, которая буквально нависает над близлежащими городскими кварталами.
Собор был закрыт. Мы обогнули его, вышли к Plaza Romanilla, а затем к Plaza de la Trinidad. Стояла жуткая жарища. Мы двигались по теневой стороне Calle San Jeronimo, затем повернули на Calle San Juan de Dios. В конце концов, вышли к Plaza del Triunfo с садами и фонтанами и потом снова отправились по Calle Gran Via de Colon. Я долго не мог понять, почему на этой улице нет табличек с названием, до тех пор, пока Натка не указала мне на тротуар. Возле каждого перекрёстка в него были вмонтированы металлические пластины с рельефными надписями. Такого я ещё нигде не видел.
Полюбовались красивыми зданиями на Gran Via. Подошли к собору и увидели табличку на фасаде, извещающую о часах работы: храм вот-вот должен открыться. Свернули на Calle Oficios и сразу же обратили внимание на интересное двухэтажное здание с лепниной и прихотливыми балкончиками. Оказалось, что это Palacio de la Madraza, построенный в 1349 году Юсуфом I ибн Исмаилом, эмиром Гранады из династии Насридов. Изначально здесь располагалось медресе, что можно угадать из названия. Понятное дело, что в XVI веке здание поменяло своё назначение. Медресе закрыли, а помещение отдали мэрии. В 1554–1556 годах его капитально перестроили, затем в 1722–1729 годах фасад оформили в духе барокко. В 1976 году Palacio de la Madraza передали Гранадскому университету.
Мы купили на входе билеты, дождались гида в вестибюле и поднялись по лестнице на второй этаж. В Sala de los Caballeros, где раньше собирался городской совет, можно полюбоваться роскошным потолком в стиле мудехар. Затем спустились вниз и прошли в великолепный восьмиугольный зал, с мавританскими узорчатыми стенами, нишами и потолком. Это остатки михраба XIV века. В нижней части помещения проводились раскопки, результаты которых можно увидеть через стеклянный пол.
Выйдя из Palacio de la Madraza, мы зашли в Королевскую капеллу. Это небольшое здание в стиле исабелино (напоминает португальский стиль мануэлино) примыкает к собору, хотя и было построено раньше последнего. Фердинанд и Изабелла пожелали, чтобы их останки были похоронены в Гранаде. С 1505 по 1517 году возводилась роскошная усыпальница, получившая название Королевской капеллы. Внутри она напоминает обычную церковь. В апсиде находится богатый многоярусный алтарь-ретабло из резного раскрашенного дерева. Перед ним, в центре помещения, огорожен квадратный участок, в котором располагаются два мраморных надгробия. На одном изображены Изабелла I Кастильская и Фердинанд II Арагонский, на втором – Хуана Безумная, дочь католических королей и её муж Филипп I. Под надгробиями в крипте капеллы стоят гробы.
Затем мы направились в собор. После входа попадаешь сразу в обходную галерею вокруг главного алтаря, поэтому храм кажется невероятно большим. В его отделке преобладают два цвета: белый и золотой, из-за чего церковь наполнена светом. Белые нервюрные своды над колоннами представляют собой различные орнаменты. Пол замощён чёрными и белыми плитами в шахматном порядке. Этот громадный храм производит какое-то странное впечатление из-за нарушения пропорций: его круглая часть слишком большая по сравнению с нефами.
Покинув собор, мы оказались возле Corral del Carbon. Это памятник архитектуры XIV века. При Насридах он использовался, как гостиница для купцов, склад и оптовый рынок одновременно. Короче говоря – типичный караван-сарай. В XVI веке здание сделали угольным складом, потом в нём располагался театр комедии. В следующем веке постройку трансформировали в доходный дом, квартиры в котором сдавали гранадцам. С 1992 по 2006 годы Corral del Carbon находился на реставрации, а ныне используется для театральных представлений, концертов фламенко и конференций.
По Calle Reyes Catolicos мы дошли до Plaza del Carmen, на которой ныне располагается мэрия Гранады. Вскоре свернули на Acera del Darro и дошагали до «El Corte Ingles». Этот торговый центр работал, не смотря на воскресный день. С обратной стороны здания магазина обнаружился симпатичный бульвар, усаженный платанами - Carrera de la Virgen. В церкви, выходящей главным фасадом на бульвар (Basilica de Nuestra Senora de las Angustias) проходило венчание. Когда мы вошли в храм, новобрачных уже не было видно, но на скамейках сидело множество женщин в вечерних платьях и мужчин в костюмах. Гостей на эту свадьбу пригласили никак не меньше сотни. Перед входом в базилику стояли два ретро-автомобиля: Ford Model A (образца 1927 года) и Rolls-Royce 25/30 (образца 1936 года). Гости постепенно собирались у входа в церковь, вскоре туда же подошли и музыканты. Увидев это, мы решили уходить, как можно скорее. Так что, когда после выхода жениха и невесты началось шумное живое фламенко-шоу (типичная цыганщина, только медведя не хватало!), мы уже оказались на безопасном расстоянии.
Направились обратно в свою гостиницу. Подъём оказался не таким утомительным, как я ожидал. Натка так и вовсе неслась вверх по ступенькам, как горная лань по скалам. Я же шёл, пыхтя как паровоз. Дойдя до «Hotel Alhambra Palace», мы отправились в бар на балконе утолить жажду и ещё раз полюбоваться великолепной панорамой Гранады. На востоке виден хребет Сьерра-Невада. По его ближайшим отрогам карабкаются вверх самые отдалённые кварталы города. Прямо внизу, у подножия холма Ла-Сабика, домики под черепичными крышами перемежаются кипарисами и пальмами. Прекрасно заметны башни Basilica de Nuestra Senora de las Angustias, в которой мы сегодня видели свадьбу. Ну а громада собора должна быть где-то на западе. Чтобы увидеть её, нужно перегибаться через парапет.
Потом мы отправились разведать дорогу в Альгамбру. Перешли проезжую часть улицы и сразу же наткнулись на Ford Model A и Rolls-Royce 25/30! Рядом в окружении фотографов стояли жених и невеста, те самые, которых мы не увидели в церкви. Как говорится, «с доставкой на дом»!
Дорога наверх сначала проходит по лесопарковой зоне. Потом тротуары тянутся вдоль мощных крепостных стен. Дойдя до главного входа, мы, на всякий случай, спросили в кассе, есть ли билеты на ночное посещение Альгамбры. Разумеется, их не было ни на сегодня, ни на завтра, ни даже на послезавтра. Ну и ладно. Билеты на завтрашнее утро мы заблаговременно покупали через интернет месяца за два до поездки.
Вернулись в гостиницу. Ужинали мы в своём отеле на застеклённой террасе с видом на ночной город. Красотища! Взяли белое вино, Натка заказала себе конфи из утки со смородиновым соусом и фруктами. Я же остановил свой выбор на баранине, жареной на гриле с баклажанами. Утка оказалась замечательной, а вот моё мясо было лишь удовлетворительным. Однако замечательный вид через огромные окна заставлял забыть про всё остальное. Наевшись, мы ещё раз прогулялись по замечательной аллее в лесу.
08.09.2014 Альгамбра
Утром проснулись мы, как всегда, рано и в 7-25 уже стояли у дверей зала для завтраков. Но там ещё было заперто. Чуть позже нас в холл выбралась пара японцев в куртках, с сумками и чемоданом. Вероятно, им предстояло уезжать из Гранады. Нетерпеливый турист из Азии с громким грохотом чуть ли не протаранил двери. Это помогло – зал открыли через полминуты.
В 8-02 мы выходили из гостиницы. В бодром темпе дошагали до главного входа в Альгамбру, а там уже собрались толпы народу. В кассы стояла куча людей и на вход очередь, но существенно меньшая. В 8-15 начали пропускать по билетам. Подходим к контролёру, протягиваем ему бумагу о бронировании и оплате, а он что-то нам говорит и показывает рукой в сторону павильона с билетными автоматами. Оказывается, нужно сначала получить билет установленного образца. Бежим в павильон. Там тоже аншлаг: одну женщину, объясняющую, как пользоваться автоматами, атакуют своими вопросами человек десять одновременно. Дождались своей очереди, спросили, что делать, потом прорвались к свободному агрегату. Автомат считывает данные с банковской карты, которой оплачивалось посещение Альгамбры через интернет, потом выдаёт картонные билеты. Вроде бы выполнили все требуемые операции, а в приёмнике пусто, билетов нет. Что за ерунда? Снова терзаем несчастную служащую. Оказалось, что зачем-то ещё нужно было снова подтвердить распечатывание билетов. Как будто мы в этом автомате газировку покупать хотели, а не билеты получать!
Зашли через главный вход, направились по указателям. При покупке билета требуется указывать не только время часы в Альгамбру, но и время, когда планируешь посещать дворцы Насридов. Билеты на вход у нас были с 8-30, а в Львиный дворик мы собирались в 9-00. Но территория Альгамбры выглядит большой только на планах, у входа во дворцы мы оказались уже в 8-30. Служащий, дедушка в широкополой соломенной шляпе, нас не пустил, показав рукой на часы. Во дворцы Насридов можно проходить только на свой сеанс.
Полчаса мы погуляли. Зашли во дворец Карла V, расположенный по соседству. Эта постройка в духе маньеризма сильно отличается от соседних. Императору Священной Римской империи захотелось иметь внутри Альгамбры резиденцию, соответствующую его высокому статусу. Строительство началось в 1527 году, но остановилось сначала из-за смерти Карла, потом по причине восстания крещёных испанских мавров. Крышу над этим долгостроем закончили лишь в 1957 году. Внутри дворца – круглый двор диаметром 30 метров. Постройка выглядит странной и довольно бессмысленной. С 1958 года на втором этаже здания находится Музей изящных искусств Гранады, с 1994 года в южном крыле первого этажа - Музей Альгамбры.
На часах 9-00. Дедушка в шляпе взглянул на наши билеты и разрешил проход. Сначала мы попали в Мешуар – самую старую часть комплекса. Название происходит от арабского «maswуr» - место, где собирается шура. Не смотря на красивые потолки в арабском стиле и резные капители колонн, это помещение местами напоминало холл провинциального вокзала – такая же плитка на полу и в нижней части стен. Внутренний дворик Мешуара ещё называют двором Золотой комнаты. В его центре на полу находится круглая каменная чаша с водой.
Затем мы прошли во дворец Комарес, бывший официальной резиденцией эмира Кордовы в XIV – XV веках. Его логическим центром является Миртовый дворик, очаровательное патио, посреди которого располагается мраморный водоем размерами 34 на 7 метров. По длинным сторонам бассейна растёт живая изгородь из подстриженных кустов мирта. В спокойной воде отражаются ажурные арочные галереи на первом и втором этажах. Из дворика можно пройти в другие помещения дворца: Золотую комнату, Зал послов, Зал лодки и бани Комарес. Там есть всё, что должно быть во дворце эмира: роскошные сотовые своды, стены, украшенные прихотливым орнаментом и арабскими надписями, великолепно оформленные ниши в стенах, сталактитовые фризы и т.п.
Следующим оказался дворец Львов, частные покои эмира. Разумеется, мы тут же направились в знаменитый Львиный дворик, самое известное патио Альгамбры, а может быть и Испании вообще. Его размеры – 28 на 16 метров, поэтому большие толпы народа не дают увидеть и почувствовать хоть что-нибудь. Но нам очень повезло! Как-то так получилось, что организованная группа перед нами уже прошла, а следующая за ней задержалась, поэтому минут пять, а то и десять, мы находились в этом дворике почти одни. Можно было спокойно полюбоваться мраморными львами, пересчитать все 124 мраморные колонны, на которые опираются аркады дворика, осмотреть черепичную крышу над ними. Дворик реставрировали целых десять лет и открыли только в 2012 году, поэтому смотрится он великолепно (при условии отсутствия толп туристов).
С юга к дворику примыкает Зал Абенсеррахов с великолепным звездообразным сотовым куполом. С севера – Зал Двух Сестёр, бывший центральным помещением женской половины. Над ним поднимается очень красивый восьмигранный купол. Стены зала покрыты тончайшей резьбой. Другие помещения этого дворца отделаны примерно в том же стиле. В одном углу располагались леса, на которых трудились реставраторы. Они бережно счищали пыль и грязь со штукатурки на стенах и потолке.
Дворец Львов можно назвать самым нарядным и самым колоритным в Альгамбре. Он вполне заслуживает того, чтобы в нём снимали «Тысячу и одну ночь» или что-нибудь другое в восточном стиле!
Затем мы поднялись на башню Аль-Хаджадж. С её террасы открывается прекрасный вид на Альбайсин, реку Дарро и даже на аббатство Сакромонте, расположенное на горном отроге на востоке. На верхнем этаже башни находятся покои Изабеллы Португальской, супруги Карла V. Налюбовавшись видами, мы спустились вниз и прошли в тенистый дворик Линдараха. Тут растут апельсиновые деревья, кипарисы, самшит, а в центре стоит круглая чаша фонтана, напоминающая формой такую же из дворика Золотой комнаты. Мы присели на скамеечке отдохнуть и насладиться тишиной и покоем. При эмирах с этого дворика начинались помещения гарема. Из патио был замечательный вид на Альбайсин, но построенные в XVI веке покои Карла V загородили его.
Последним объектом данного комплекса оказался Парталь, он же двор Смоковницы. От этого дворца, построенного в начале XIV века, сохранилось немногое: Башня Дам (или Башня Князя) и небольшой портик с пятью арочными проходами. К нему примыкает прямоугольный водоём. Южнее располагаются сады Парталь.
Мы покинули дворцы Насридов и вышли к восточной стене дворца Карла V. Обратили внимание на бронзовые кольца в нижней части фасада. Их держат в своих пастях бронзовые орлы. Очевидно, что раньше к ним привязывали лошадей.
Самое интересное в Альгамбре мы увидели. Теперь можно было не торопясь осматривать остальное. Сначала зашли в сувенирный магазинчик, изучили ассортимент. На одном из прилавков обнаружились монеты номиналов в одно песо разных годов выпуска. Выходя из лавочки, заметили местных кошачьих. Три чёрных зверя и один трёхцветный. Ну, раз тут водятся коты, значит с аурой в Альгамбре всё в порядке!
После этого мы направились в Алькасабу (от арабского слова аль-касба, означающего «крепость»). Это цитадель Альгамбры и самая старая её часть. Первые арабские здания здесь появились ещё в XI веке, при Зави бен Зири. До нашего времени сохранились лишь башни и стены. От построек внутри Алькасабы на так называемой Оружейной площади остались одни фундаменты. Раньше здесь располагались казармы гарнизона и цистерны для воды. Моё внимание привлёк спуск вниз, закрытый стальными решётками. Когда-то там располагалась подземная тюрьма. Не в меру подвижный долговязый турист умудрился втиснуться в небольшой открытый сегмент винтовой лестницы перед решёткой и позировал своему приятелю, изображая на лице ужасные гримасы. Мы же поднялись сначала на невысокую Оружейную башню, затем на Дозорную башню. С неё открывается великолепный вид на город. Можно рассмотреть и собор, и Palacio de la Chancilleria на Новой площади, и Альбайсин. Даже наш отель отсюда – как на ладони! Замечательная смотровая площадка! Именно на Дозорной башне в 1492 году испанцы подняли флаг ордена Сантьяго и королевские знамена в честь взятия Гранады.
С юга к стенам Алькасабы примыкает маленький сад Адарве, устроенный в XVII веке на месте рва. Посетив его, мы покинули цитадель и направились в сторону Хенералифе. По пути заглянули в «Parador de Granada», гостиницу, расположенную на территории Альгамбры. Нам понравилось патио этого отеля – очень симпатичный внутренний дворик с фонтаном, мощёный речной галькой.
Хенералифе (название происходит от арабского Jannat al-'Arif?? — «сад архитектора») когда-то являлся загородной резиденцией Насридов. Располагается он на соседнем холме Серро-дель-Соль. Пока мы шли туда по дорожке, любовались замечательным видом на стены и башни Альгамбры. Во времена арабского владычества этой дорожки не существовало, и чтобы попасть в Хенералифе, нужно было подниматься от реки Дарро.
Сначала мы проходили через Новые сады и Кипарисовый променад. Их начали обустраивать с 1931 года. На площадке перед садами находятся сцена и ряды сидений. Тут ежегодно проводится Международный фестиваль музыки и танца в Гранаде. Сами сады же радуют обилием цветов и множеством укромных уголков среди живой изгороди.
Затем уже начинаются собственно арабские постройки. Входишь в здание и попадаешь в Патио-де-ла-Асекиа, «двор ручья». Через весь длинный прямоугольный двор проходит узкий водоём с фонтанами. По обе стороны от водоёма растут деревья, кустарники и цветы. Это очень красиво, но то, что дорожка довольно узкая и ограничена сзади трёхметровыми стенами, делает посещение Патио-де-ла-Асекиа не слишком удобным, особенно при большом количестве туристов.
Потом через портик, состоящий из двух рядов ажурных колонн и арочных пролётов в мавританском стиле, попадаешь в Sala Regia, комнату, украшенную лепниной. Отсюда по лестнице поднимаешься в Хардин-да-ла-Султана или Кипарисовый двор. Это ещё одно патио с водоёмом посередине, только небольшое. Тут тоже цветы, фонтаны. Считается, что это наиболее сохранившийся сад мусульманской Испании.
В Хардин-да-ла-Султана мы обратили внимание на группу туристов из Азии. Примерно дюжина человек с Selfie Stick (ручным штативом для смартфонов) в руках держалась вместе. Все с энтузиазмом делали «селфи», фотографировали себя на фоне окружающей действительности. Некоторые ракурсы вопросов не вызывали, но какой смысл снимать своё лицо на фоне банальной стены? Вот уж торжество самолюбования!
А Натке очень понравился голубь, принимавший ванну в чаше центрального фонтана Кипарисового двора. Пернатое, не обращая никакого внимания на толпы туристов, сначала несколько раз заходило в воду, потом возвращалось на край чаши. Вскоре после купания птица расправила крылья и принялась их сушить. При этом вид у голубя был не такой глупый, какой обычно можно заметить у его сородичей, но сосредоточенный, как у йога во время медитации.
Последним мы посетили Верхний сад или сад Старого дворца. Это несколько террас на склоне холма, на вершине которого стоит небольшой домик. Тут трудился садовник, поэтому мы не стали ему мешать и вскоре покинули Хенералифе.
Возле главного входа в Альгамбру по-прежнему стояла огромная очередь в кассу. Однако количество доступных билетов на электронном табло сильно убавилось. Кому-то сегодня явно не повезёт. Мы вернулись в свою гостиницу, перевели дух и снова отправились гулять. На этот раз решили пройти по аллее, которая привела нас в Альгамбру, но только в противоположном направлении. Идти здесь было очень приятно. Большие деревья дают густую тень, по обочине бежит ручеёк, поливальные установки обеспечивают влагой всю зелень вокруг. Через несколько минут показалась каменная арка, оказавшаяся Puerta de las Granadas. Эти ренессансные ворота, украшенные двуглавым орлом на фронтоне, начали возводить в 1536 году, взяв за основу древнеримские триумфальные арки.
Улица Cuesta de Gomerez ведёт от арки прямо к Новой площади. На этой улице мы насчитали как минимум четыре гитарных мастерских. Судя по всему, это один из традиционных гранадских промыслов. А вообще Гранада дала Испании большое количество известных музыкантов.
Рядом с мастерскими находится офис проката велосипедов и сегвеев. Мы несколько раз видели в Гранаде экскурсии на этих двухколёсных самокатах. С точки зрения пешехода это явное неудобство – кавалькада из дюжины аппаратов мешает всем. Но, как мне кажется, и с точки зрения участников такой экскурсии плюсов значительно меньше, чем минусов. Людей только-только научили держать равновесие на сегвее, после чего сразу же отправляют в длительную поездку. Понятное дело, что все катальщики-неофиты первым делом смотрят на дорогу, стараясь не упасть. Сомневаюсь, что у них получалось при этом ещё и глядеть по сторонам, любуясь окрестностями и реагируя на рассказы гида.
Дойдя до Новой площади, мы затем направились на юг по Calle Reyes Catolicos. Дошагали до Plaza del Carmen, заглянули в здание мэрии. Оно выстроено в форме каре, а в центре его находится квадратный двор с фонтаном. В данный момент это патио было превращено в зал для конференций: всё свободное пространство занимали ряды кресел, а сверху натянули полотнища, дававшие тень.
От Plaza del Carmen свернули на Calle Navas, но эта улица ресторанов особенного впечатления не произвела. Вскоре мы вышли на Plaza de Mariana Pineda. На соседней площади (Plaza del Campillo), располагается ресторан «Chikito», который нам рекомендовали друзья. Был разгар обеденного времени, но в этом заведении нам нашли свободный столик. За моей спиной располагался своеобразный «иконостас» - множество фотографий, запечатлевших различных посетителей заведения с официантами. В начале XX века в этом здании работало «Cafe Alameda», где собиралась испанская творческая интеллигенция, самым известным представителем который был поэт Федери?ко Гарси?а Ло?рка. Ныне же это обычный ресторан. Натка заказала себе ягнятину, я же снова выбрал бычий хвост с картофелем. Запивали всё местным пивом «Alhambra». Rabo de toro был очень горячим, а порция оказалась очень большой и вкусной! А вот гранадское пиво мне не понравилось – слишком горькое. В качестве комплимента от заведения нам поднесли по рюмочке водки с карамелью.
Насытившись, мы направились к набережной реки Хениль. Это вторая по протяжённости река Андалусии. Ширина этой водной артерии в Гранаде весьма невелика. На северном берегу реки имеется бульвар, но гулять там было не слишком приятно из-за жары, а редкие платаны совсем не давали тени. Мы ещё немного побродили по центру города, а потом вернулись в свою гостиницу отдыхать.
Вечером решили посетить Альбайсин. Спустились с горы, прошли по набережной Дарро и свернули в один из переулков. Почти сразу попали на какую-то узкую пешеходную улочку, которая в тот момент была похожа на восточный рынок с каким-то хипповым уклоном. Ковры-кальяны-сладковатые благовония-неформалы. Натке это место сразу очень не понравилось, и мы покинули его при первой же возможности. Вышли из квартала и почти сразу оказались на Calle Gran Via de Colon. Забавно, что такое сомнительное место находится так близко от самой респектабельной улицы города.
Обошли вокруг собора. Народу на улицах было очень много, но желание гулять у нас уже пропало и мы вернулись в свою гостиницу. Сели в баре на балконе, полюбовались видом ночной Гранады, а заодно попили чай-кофе.
09.09.2014 Гранада – Ронда
Утром мы уже никуда не торопились. Спокойно позавтракали, а потом разложили в номере карты и путеводители, размышляя, куда бы нам ещё сходить перед отъездом из Гранады. Решили дать второй шанс Альбайсину.
Спустились по аллее, соединяющей Альгамбру с Puerta de las Granadas, вышли на Новую площадь и взяли такси. Водитель долго не мог понять, куда нам нужно ехать, но вскоре уже уверенно полз по Carrera del Darro, обгоняя редких ещё туристов. Смотровая площадка в Альбайсине называется Mirador de San Nicolas и находится возле одноимённой церкви, построенной в XVI веке в стиле мудехар. Отсюда открывается прекрасный вид на Альгамбру. Единственное «но»: в это место лучше приходить во второй половине дня, поскольку утром глазам мешает солнце, поднимающееся из-за отрогов хребта Сьерра-Невада. Мы полюбовались мощными стенами и башнями Алькасабы, дворцами Насридов и Карла V, а также белыми домиками Гранады, разбросанными внизу. Затем отправились вниз по узким извилистым улочкам.
На этот раз Альбайсин нам понравился больше. Постоянно попадались какие-то интересные здания или дворы. Сначала мы увидели International Language School, аккредитованную при Институте Сервантеса. Эта школа располагается в типичном для Альбайсина домовладении типа «carmen», представляющем собой постройку с белеными стенами, стоящую посреди сада, обнесённого стенами. В саду было очень уютно, туда постоянно заходили молодые люди и здоровались с нами. Видимо, принимали за преподавателей.
Затем на глаза попался симпатичный домик на Calle Nevot, потом заведение с забавным названием и эмблемой «Cafe 4 Gatos». Чуть ниже встретился старинный особняк Casa de Porras, ныне принадлежащий Гранадскому университету. Это здание в мавританском стиле было построено в XVI веке и ныне используется для культурных мероприятий. А потом мы вышли к гостинице «Casa 1800 Granada». Она занимает особняк XVII века Casa de los Migueletes с интересным патио. Рядом, в другом историческом здании, построенном в 1503 году, располагается «Hotel Casa del Capitel Nazari». Там тоже есть красивое патио.
Мы вышли к реке Дарро, прогулялись до Calle Gran Via de Colon, после чего уже стоило возвращаться в нашу гостиницу. Собрали вещи, сдали номер. На стоянке обнаружилось такси, которое быстро довезло нас до вокзала. Пока я с чемоданом и сумками сидел в зале ожидания, Натка прогулялась по близлежащему району и в одном маленьком магазинчике обнаружила в продаже халву, произведённую московской фабрикой «Рот Фронт». Это было самой большой неожиданностью Гранады!
Изучили железнодорожное расписание. Оказалось, что в одно и то же время с одной и той же платформы отправляются три разных поезда! Нас несколько удивил этот факт, но всё оказалось просто, как всегда. Составы шли вместе до Антекеры. А после неё разъединялись, и далее каждый следовал своим маршрутом.
Пока ехали, досмотрели «Мушкетёров», после чего перешли на «Юристов Бостона». Напротив нас сидели два парня лет по 20-25 и рассматривали карту железных дорог Европы. Натке запомнилось, что они особенно изучали сектор возле Мурманска.
Прибыли в Ронду. Этот населённый пункт был основан Сципионом Африканским во время Второй Пунической войны. Городом Ронда стала при Цезаре. В V веке её захватили свевы, в VI веке – византийцы, затем вестготы. В 713 году то, что осталось от города, попало под власть арабов, которые заново отстроили его, назвали Hisn Ar-Rundah и сделали столицей провинции Takoronna. В 1039-1065 годах даже существовало независимое мусульманское государство Тайфа Ронда.
Христиане вернули себе этот город лишь в 1485 году. Нынешний облик исторического центра Ронды сформировался в XVI – XVIII веках. После Наполеоновского вторжения в Испанию город стал одним из центров партизанской войны, что впоследствии сделало его очагом испанского бандитизма. Лишь открытие железной дороги в 1891 году позволило покончить с этим неприятным явлениям.
Вышли из поезда, дошагали до стоянки такси – а там стоит лишь одна машина, в которую уже садится большое семейство. Ну и ладно, пойдём пешком. Сориентировались по карте, определили направление и двинулись в путь. День был очень жарким. До гостиницы дошли минут за десять. «Hotel Catalonia Reina Victoria» располагается на западной окраине города, недалеко от обрыва. Построили отель в 1906 году. В январе-феврале 1913 года здесь жил поэт Райнер Мария Рильке. В этой гостинице он работал над шестой часть своих Дуинских элегий.
Нам достался замечательный номер на втором этаже отеля. С его балкона открывается прекрасный вид на террасу и на горы Sierra de Grazalema. Немного разобравшись с вещами, мы пошли купаться. Открытый бассейн в «Hotel Catalonia Reina Victoria» стоит в саду на террасе, купаясь в нём можно любоваться живописными горами. Прохладная водичка здорово нас освежила после дороги. Теперь можно было смело отправляться смотреть Ронду.
Первым делом мы вышли на террасу. Ронда расположена на скалистом плато, высота которого 730-750 метров над уровнем моря. С запада границей города является отвесный обрыв. Плато поднимается более чем на сто метров над долиной рек Гуадалевин и Гуадиаро. Дома, поля, оливковые рощицы где-то далеко внизу – всё выглядит просто игрушечным. Пейзажи такие, что невозможно оторваться! Красотища невероятная! На террасе стоит бронзовый памятник Рильке. Видимо в этом месте хорошо думалось и писалось, раз поэт задержался в Ронде на целых два месяца. В память об этом в городе даже появилась Avenida Poeta Rilke.
Налюбовавшись видами с террасы, мы направились к центру города. Прошлись по улице с типично испанским названием Херес, дошагали до типичной испанской церкви XVI века (La Iglesia de la Merced). Заглянули в небольшой парк Alameda del Tajo, основанный в начале XIX века. Тут тоже есть смотровая площадка на самом краю пропасти. К парку примыкает современное здание Teatro Vicente Espinel, открытое в 1994 году. Обогнув театр, мы оказались возле арены для боя быков.
Ронда имеет давние традиции тавромахии. В 1572 году Филипп II основал в нескольких испанских городах отделения Королевского общества верховой езды (Real Maestranza de la Caballeria). Одно из них открылось в Ронде. Традиционный для Испании поединок с быком здесь рассматривали, как элемент боевой подготовки. Неудивительно, что вскоре появились местные мастера корриды. Педро Франсиско Ромеро был первым, кто стал использовать мулету и эсток. Он же считается самым первым профессиональным тореро. Но наибольшей славы добился его внук, Педро Ромеро Мартинес. Возможно, это самый прославленный тореадор Испании за всю историю корриды. 19 мая 1785 года выступлением Педро Ромеро Мартинеса в Ронде открылась новая арена, Plaza de toros de Ronda. Хозяином арены было и остаётся Real Maestranza de la Caballeria de Ronda. В XX веке в городе появились ещё два великих мастера корриды: Каэтано Ордоньес и его сын Антонио Ордоньес. Памятники им установлены у парадного фасада арены.
Разумеется, в корриде участвуют не только люди. Поэтому возле входа на Plaza de toros de Ronda высится бронзовое изваяние чёрного боевого быка. Животное выглядит очень мощным и грозным. Поневоле проникаешься к нему какой-то симпатией.
Далее мы направились к ещё одной смотровой площадке на краю пропасти. Тут есть балкон, который эффектно висит над бездной. Замечательное место! Мало того, что пейзаж волнующий, так ещё к этому добавляется некое щемящее ощущение пропасти под ногами. Потом дорожка описывает сложную кривую, следуя по периметру скалистого плато. Возле самого каньона расположилась гостиница «Parador De Ronda». Её открыли в 1994 году. Одно из зданий отеля ранее являлось мэрией города. Место очень хорошее, но нам показалось, что «Hotel Catalonia Reina Victoria» стоит в более удачном и более романтичном окружении.
Обогнув «Parador De Ronda», мы увидели ущелье Тахо и Новый мост. Это то, ради чего в город приезжают многочисленные туристы. Река Гуадалевин прорезает в скалистом плато полукилометровый каньон, глубина которого превышает 100 метров. Эта пропасть делит Ронду на две неравных части. Разумеется, городу был нужен мост. Два старых моста располагаются значительно ниже и путникам, переправившимся по ним через ущелье, предстояло ещё долго подниматься в гору. Первый Puente Nuevo был однопролётным. Его построили в 1735 году за восемь месяцев, а уже в 1740 году он обрушился. Эта катастрофа унесла около пятидесяти человеческих жизней. Следующий Puente Nuevo начали возводить в 1751 году. Мощная трёхарочная конструкция из тёсаного камня была окончена только в 1793 году. Над главным пролётом в теле моста имеется помещение, которое ранее использовалось, как тюрьма. Ныне же здесь музей. В маленькой чёрной будочке между северной оконечностью моста и «Parador De Ronda» мы купили билеты и спустились на небольшую платформу, ведущую под северную арку. Экспозиция музея небольшая и особого интереса не представляет.
Перешли по Puente Nuevo на южный край ущелья. Для любителей глядеть на пропасть с каждой стороны моста устроены по две каменных скамейки с высокими металлическими ограждениями. Вид отсюда просто фантастический. И это не где-нибудь в диких горах, а в самом центре города, на улице, по которой постоянно снуют пешеходы и медленно ползут автомобили!
Если пройти на юг по Calle Tenorio, то с Plaza Maria Auxiliadora есть выход на тропу, ведущую вниз. Мы, недолго думая, направились по ней. Сначала под ногами была приличная дорожка с твёрдым покрытием. Через некоторое время мы вышли на площадку, истоптанную тысячами ног и потому лишённую растительности. Отсюда открывается прекрасный вид на Puente Nuevo и на скалу, на которой стоит «Parador De Ronda». На краю площадки расположилась группа молодых туристов из Японии. Одна девушка забралась на каменную глыбу и с видимым удовольствием на лице балансировала там с явным риском для жизни. Парень из этой же компании обратился к нам, указывая на рисковую дамочку: «Crazy girl!». Мы закивали в ответ.
Можно было продолжить спуск разными маршрутами. Сначала мы отправились по узенькой тропинке под деревьями. Казалось, что ещё чуть-чуть, и неверная дорожка приведёт нас к водопаду. Но, увы, после очередной развилки тропка стала совершенно непроходимой. Нужно было либо спуститься с большого камня по трёхметровой верёвке либо как-то скатываться вниз по расселине. Наша одежда не позволяла нам воспользоваться этим маршрутом, к тому же сразу появлялся вопрос «А как же мы потом поднимемся?», поэтому пришлось повернуть назад. Вернулись к первой развилке, прошли ещё по одной дорожке, но и она не позволяла спуститься туда, куда нам хотелось. Пришлось топать назад. Несмотря на вечернее время, солнце было ещё очень ярким. Путь проходил так, что ни в одном месте дорога не оказывалась в тени. Идти вверх по такой жарище было очень тяжело. Приходилось делать привалы через каждые 100-50 метров. Наш подъём порядком затянулся, но, в конце концов, мы-таки доползли до Plaza Maria Auxiliadora и рухнули на первую же попавшуюся скамейку. Решили, что больше на эту тропинку – ни ногой!
Ужинали на террасе нашего отеля. Почти все столики оказались зарезервированы, но нам всё-таки нашли один. Было очень красиво сидеть под пальмами и наблюдать, как гаснет вечерняя заря. Натка заказала тартар из лосося и филе-миньон, я - жареного сибаса. Сначала нам принесли комплимент от заведения: салат из осьминога с луком, перцем и лимоном в маленькой тарелочке прихотливой формы. Затем – тартар на чёрной квадратной пластине из искусственного камня. И когда уже совсем стемнело – главные блюда. Мы решили, что завтра будем ужинать на этой же террасе и заказали себе столик.
10.09.2014 Ронда
Утро встретило нас круглой луной и замечательным видом с балкона. Позавтракав, мы отправились на прогулку. Воздух был просто невероятно свеж и приятен. Ещё вчера мы приметили пешеходную улицу (Carretera Espinel), выход на которую был украшен бумажными гирляндами. Решили пройтись по ней. Почти сразу увидели красивую Plaza del Socorro с фонтаном в центре. Фонтан этот, с Геркулесом и двумя львами, является воспроизведением герба Андалусии, который был утверждён на Asamblea de Ronda в январе 1918 года. В здании казино, находящемся на той же площади за памятником, тогда собрались сторонники независимости Андалусии во главе с Блас Инфа?нте Пе?рес де Ва?ргас. Ни к каким официальным последствиям это не привело, однако организаторов мероприятия запомнили. В конце концов, Блас Инфанте оказался одной из первых жертв Гражданской войны – франкисты расстреляли его 11 августа 1936 года, как своего потенциального врага.
Ещё на Plaza del Socorro находится церковь Nuestra Senora del Socorro. Выглядит она солидно, в классическом испанском стиле, но построили её совсем недавно, в 1950-56 годах на месте сгоревшего в 1936 году храма XVIII века.
Погуляв по Carretera Espinel, мы решили отправиться в нижнюю часть города. Вышли на Calle Santa Cecilia и зашагали по её булыжной мостовой. Местная застройка очень напоминает старый город Кордовы, те же самые двух-, трёхэтажные дома с белеными стенами и жёлтыми обводами вокруг окон. Только всё выглядит скромнее, и нет цветочных горшков на фасадах.
Вскоре мы дошли до Iglesia de Padre Jesus, построенной в XVI веке. Ранее в ней находился храм, посвящённый Святой Цецилии, о чём можно догадаться по названию улицы. Но потом, после постройки Нового моста, в город начали въезжать другой дорогой, приход перестал пользоваться популярностью, и церковь пришла в упадок. У западного фасада стоит бронзовый памятник пожилой цыганке с гитарой. Кто же это?
В конце XIX – первой трети XX веков Ana Amaya Molina, уроженка Ронды, была популярной в Андалусии, а затем и во всей Испании звездой фламенко. В отличие от многих других представительниц этого жанра, она не только танцевала, но и пела и играла на гитаре, что представлялось тогда очень необычным. Пик известности этой артистки пришёлся на 1930 год: когда Ana Amaya было почти 75 лет, её пригласили принять участие в Неделе Андалусии на Всемирной выставке в Барселоне. Выступая там, она привлекла внимание прессы и общественности и стала общенациональной знаменитостью. Дом артистки в Ронде сделался местом массового паломничества.
Мы вскоре вышли к Старому мосту (El Puente Viejo), который когда-то назывался Новым. Его сначала построили арабы. Затем при завоевании Ронды в 1486 году El Puente Viejo был разрушен и через несколько лет восстановлен силами заключённых близлежащей тюрьмы. В 1616 году случилось наводнение, и сооружение смыло разбушевавшейся стихией. Пришлось его отстраивать заново. Одноарочный мост поднимается до отметки 31 метра над рекой. С него открывается прекрасный вид на юг: на поля, остатки крепостных стен Ронды и на церковь Святого Духа. Если же посмотреть вниз, то можно заметить самый старый мост, возведённый первоначально ещё в древнеримские времена.
Мы решили подняться по старинной улице и погулять по южной части города. Когда прошли через каменную Арку Филиппа V, сооружённую в 1742 году, увидели, что навстречу нам бредут трое молодых людей. Парень с девушкой в свадебных нарядах выглядели замученными и слегка помятыми. Зато дама-фотограф на их фоне смотрелась очень бодро. Когда поравнялись с данной троицей, выяснилось, что это наши соотечественники направляются на фотосессию. Их очередное место съёмки располагалось чуть выше Старого моста.
Поднялись на главную улицу, проходящую через Новый мост, и направились по ней на юг. Но вскоре мы увидели красивую маленькую площадь с башней, на которую просто нельзя было не обратить внимания. Башня оказалась бывшим минаретом в Сан-Себастьяне. Два нижних этажа этой постройки соорудили в XIV веке при арабах, и лишь самый верхний – после христианского завоевания. Мы направились по симпатичной улице от площади с минаретом вглубь квартала и вскоре оказались возле крепостной стены Ронды. Если подняться по древним камням на остатки оборонительного сооружения, то будешь вознаграждён прекрасным видом на окраины города. Внизу располагается небольшое ранчо, где пасутся лошади.
Мы вернулись на главную улицу и зашагали по ней к церкви Святого Духа. Этот храм заложили 24 мая 1485, через два дня после взятия Ронды. Стилистка здания переходная от готики к ренессансу. На входе продают билеты за 1 евро. Мы были единственными посетителями. Больше всего запомнилась модель квартала, где стоит эта церковь, установленная в трапезной. На ней видно и храм, и крепостную стену с воротами, и домики под черепичными крышами. Затем можно подняться на колокольню и увидеть этот же самый квартал вживую. Пять минут спустя, когда мы почти спустились с верхней площадки, зазвонил колокол. Звук от него такой сильный, что оставалось только порадоваться тому, что мы успели вовремя уйти.
Побродили по кварталу, поднялись на стену возле ворот Almocabar, построенных арабами ещё в XIII веке. У одного двухэтажного домика возле самой стены рухнула крыша, что позволило оценить всю ветхость деревянных перекрытий и ненадёжность старинных стен.
Напротив ворот располагается ресторан «De Locos Tapas». Возле его столиков под открытым небом здоровались две испанки, причём приветствовали они друг дружку со всей страстностью горячего южного темперамента. Мы с Наткой под впечатлением от увиденного даже завели беседу о приветственных ритуалах разных народов мира.
Вернулись в район на южной части скалистого плато и первым делом направились к мэрии Ронды. Она сейчас располагается на очаровательной Plaza Duquesa de Parcent в здании с аркадами, бывших армейских казармах, сооруженных в 1734 году. С южного торца даже можно зайти в этот старинный дом. Но интереснее было посетить Iglesia de Santa Maria la Mayor на северной стороне площади.
Этот храм стоит на том месте, где в V веке располагалась христианская базилика. В XIII веке арабы тут построили мечеть, самую большую в медине. Фердинанд и Изабелла сразу после взятия Ронды повелели это безобразие ликвидировать и взамен поставить что-то более подобающее для христианской Испании. Строительство продолжалось очень долго, поскольку в 1580 году произошло землетрясение, и часть стен обрушилась. Закончили сооружение храма лишь в 1720 году. Интерьер церкви очень красив. Много реалистичных раскрашенных деревянных изваяний святых в полный рост. Два из них даже украшают главный алтарь в стилистике барокко, что выглядит довольно непривычно. В пристройке к церкви на втором этаже располагается небольшой музей, где выставлены иконы XVIII века.
А потом мы отправились искать Palacio de Mondragon. Вроде бы и карта в руках, а определить, куда идти – невозможно, поскольку реальные улицы отличаются от тех, которые изображены на плане. Попросили помощи у местного полицейского – он тут же указал правильное направление.
Дворец этот, известный также, как Palacio del Marques de Villasierra, был построен в начале XIV века и являлся резиденцией губернатора Ронды во времена Насридов. После взятия города христианами в нём жили Фердинанд и Изабелла. Затем христианские короли подарили имение капитану Melchor de Mondragon. В XVI и XVIII веках дворец перестраивался, в результате чего получился довольно любопытный синтез мавританских элементов с традициями мудехара и барокко. Нам этот особняк очень понравился: в нём имеются красивые внутренние дворики, а с террасы открывается великолепный вид вниз с края скалистого плато. На верхнем этаже Palacio de Mondragon сейчас располагается Археологический музей Ронды.
На обратном пути мы заглянули ещё в особняк на Calle Tenorio, Casa de Don Juan Bosco. Это здание не может похвастаться древностью – его построили в начале XX века. Но какой же там уютный и замечательный сад на краю пропасти! Оттуда просто не хотелось уходить. Сидеть в тени на скамеечке, облицованной разноцветной керамической плиткой, и под мирное журчание воды в фонтане с шестью каменными лягушками любоваться великолепным видом на долину рек Гуадалевин и Гуадиаро где-то далеко внизу или на северный край каньона Эль Тахо и мощную каменную арку Нового моста. Самое поразительное, что кроме нас в этом саду больше никого не было.
На улице уже стало жарко, как вчера, и мы направились в сторону своей гостиницы. По пути зашли на арену для боя быков. Это знаковое для корриды место выглядит довольно просто, без каких-либо излишеств. Снаружи сооружение из местного песчаника просто побелено. Внутри же арену диаметром 66 метров окружают крытые трибуны в два этажа. Арки с колоннами тосканского ордера под черепичной крышей смотрятся просто, но стильно. На жёлтом песке арены наблюдалась какая-то активность: рабочие устанавливали столы, накрывали их белыми скатертями, и сразу же официанты сервировали каждый на четыре персоны. Вот уж не подозревал, что Plaza de toros может использоваться, как банкетный зал.
Под трибунами располагается небольшой музей. Одна его половина посвящена корриде. Там можно полюбоваться старинными афишами, висящими на стенах головами здоровенных быков, парадными костюмами тореро, их мулетами и шпагами. Вторая часть музея отведена Real Maestranza de la Caballeria de Ronda. Представлено вооружение и обмундирование кавалерии.
Жара всё усиливалась, поэтому мы со всей возможной скоростью двинулись в свой отель. По приходу сразу же отправились в бассейн. Как было приятно погрузиться в прохладную бодрящую воду. Это именно то, что нужно, чтобы привести в норму разомлевший организм.
Обедать решили в ресторане на Calle Tenorio с видом на каньон. Заведение под названием «Duquesa de Parcent» стоит по соседству с Casa de Don Juan Bosco. Столики располагаются на большом балконе прямо над пропастью. Сидишь и любуешься фантастическим видом ущелья Эль Тахо. А если подойти к ограждению, то просто мурашки по спине пробегают. В какой-то момент у меня со стола упала вилка. Я как представил себе, что она сейчас подскочит, отлетит в сторону ограждения и свалится вниз – так мне на мгновение даже стало не по себе.
Выбрали закуски. Натка решила отведать карпаччо из овощей, я же прельстился холодным крем-супом из овощей с сардинами. В качестве основного блюда заказали дораду в соли на двоих. Запивали рыбу белым мускателем из Малаги. Всё оказалось очень вкусным.
Пока дожидались нашего заказа, Натка внимательно изучала ущелье Эль Тахо сверху и обнаружила, что чуть ниже водопада находится озерцо, напоминающее формой силуэт летящей птицы. По крайней мере, с балкона ресторана «Duquesa de Parcent». Это привело Натку в восторг и она с удовольствием подыскивала самые удачные ракурсы для фотосъёмки.
Когда принесли нашу рыбу, накрыли полотенцем и начали разбивать соляной панцирь, добрая половина посетителей ресторана пожала взглянуть, что же такое интересное мы заказали. А когда дораду разделали и восхитительный запах разнёсся по балкону, группа англоязычных туристов, обосновавшихся за столиком в углу, сразу же захотела заказать себе то же самое.
Наевшись и налюбовавшись великолепным видом, мы направились обратно в гостиницу. По пути Натка увидела двух колоритных возрастных рокеров, облачённых в чёрную кожу. Суровые мужики, повинуясь неопределённому жесту моей лучшей половины, сначала построились по стойке смирно, терпеливо дожидаясь конца фотографирования. А потом ещё и галантно предложили Натке сфотографироваться вместе с ними.
Вечером мы отправились гулять по пешеходной Carretera Espinel. Народу на ней было невероятно много. Такие толпы, каких я в Ронде увидеть просто не ожидал. Сложилось впечатление, что вечерний моцион является обязательной частью распорядка дня местных жителей. Тут были и люди, возвращающиеся домой после работы, и старички в праздничной одежде, и семьи с детьми. Мы дошли до пересечения с Avda. Martinez Astein, ведущей на вокзал. С этого места Carretera Espinel заканчивается и далее идёт проспект Малага. Это уже современная часть города, совершенно неинтересная для туристов. Мы повернули обратно, дошагали до Нового моста и полюбовались каньоном в рыжем предвечернем свете.
Ужинали на террасе своего отеля. Красивого заката в этот вечер не было, поскольку на западе неподвижно висело одно большое облако, закрывшее солнце. Но прекрасная местность и без этого выглядела в сумерках очень романтично. Натка заказала себе суп с цесаркой и какую-то рыбу, я же решил отведать фирменный салат Рейна Виктория и другую рыбу. Насытившись и объевшись, мы спустились к самому обрыву. Над нами сияли звёзды. Из скрытых динамиков лилась тихая музыка. Всё-таки Ронда – это волшебное место.
11.09.2014 Ронда - Севилья
Утром над Рондой клубились клочковатые кучевые облака. Восходящее солнце так живописно подсветило их, а также вершины далёких гор на юго-западе, что просто глаз было не оторвать. Когда дневное светило поднялось повыше, те же самые возвышенности стали напоминать шкуру гигнтских собак-далматинов.
Позавтракав, мы пошли гулять. Первым делом направились к смотровой площадке на краю пропасти. В очередной раз полюбовались оттуда видом долины, потом прошли к Новому мосту. Ущелье Эль Тахо манило нас к себе, поэтому решили ещё раз спуститься к Старому мосту и к Арабскому мосту. Последний ещё иногда называют Римским. Чуть в стороне от него видны развалины со сводчатыми кирпичными арками. Это Арабские бани, построенные в XIII, и расширенные в XIV веках. Музей открывался в 10 часов, но мы, памятуя разочарование от посещения аналогичного объекта в Пальма де Майорка, решили не ждать. Вернулись на Старый мост, потом стали подниматься по булыжной мостовой.
В начале одиннадцатого мы как раз оказались возле Casa del Rey Moro. Этот особняк на Calle Cuesta de Santo Domingo запомнился нам ещё вчера – с улицы хорошо заметен сад. В этот раз кассы работали, так что не зайти было невозможно. Название здания сразу вводит в заблуждение, поскольку никакой мавританский король здесь не жил. Да и не мог этого сделать, поскольку дом датируется XVIII столетием. Сады вокруг здания с двумя башнями были обустроены ещё позднее – в первой четверти XX века. Но, тем не менее, Casa del Rey Moro содержит в себе один очень интересный исторический объект.
В XIV столетии Ронда уже находилась в зоне досягаемости христианских отрядов. А поскольку город стоит на скале, на 100 метров выше реки, то вопрос безопасного водоснабжения приобретал стратегическое значение. По легенде, наместник Ронды Абомелик, используя труд рабов-христиан, создал в толще скалы скрытый спуск к воде. Говорят, что в XIV – XV веках в Андалусии существовала поговорка, что «В Ронде вы погибнете, таская вверх воду». Лестница Водяной шахты насчитывала более трёхсот ступенек. Кроме того, в сооружении имеются несколько камер-складов и подземных залов. В первой четверти XX века исторический объект был восстановлен.
Понятное дело, мы с Наткой отправились в Водяную шахту сразу же после беглого осмотра сада Casa del Rey Moro. Сначала спускаешься по винтовой лестнице по сухим ступенькам. Сверху поступает много света и дорога кажется совершенно комфортной. Но чем ниже, тем больше влаги и меньше освещения. В полумраке мокрые камни уже представляются ненадёжными. По пути мы проходили мимо высоченного зала со сводчатой стеной, вероятнее всего выложенной из камня для укрепления всей конструкции.
Вот, наконец, и река. Не знаю, как тут было при арабах. Сейчас же туристы попадают на металлический сетчатый настил, через который видно воду. Местечко здесь и в самом деле очень укромное. Его не видно ни со Старого, ни с Нового моста. Всё закрывают изгибы ущелья. Мы-таки увидели Эль Тахо снизу!
Подъём оказался не таким страшным, как это представлялось при спуске. Не торопясь, с передышками, мы дошагали до садов. Полюбовались семейством павлинов, мирно гуляющем по территории, а затем направились к выходу. Ещё оставалось время, и мы решили дойти до Casa de Don Juan Bosco. Было очень приятно ещё раз посидеть в уютном садике этого особняка. И снова мы там были одни. Вся красота уютнейшего местечка – в нашем полном и исключительном распоряжении!
Напоследок, по пути в гостиницу заглянули в «La Casa del Jamon». Этот магазин, основанный в 1989 году и специализирующийся на хамоне, имеет два торговых зала в Ронде и один в Марбелье. Внутри «La Casa del Jamon» выглядит очень колоритно: всюду висят свиные окорока, на стенах немало забавных картинок и плакатов. Натка попросила себе сэндвич с хамоном иберико. Девушка за прилавком отнеслась к этому заказу так серьёзно, как будто ей нужно было отмерять реактивы для особо опасного химического опыта. С максимальной сосредоточенностью она отбирала булочку, потом с предельной внутренней концентрацией взвешивала хамон, а уж с каким прилежанием соединяла одно с другим – у меня даже никаких подходящих эпитетов не найдётся!
Вернулись в гостиницу, собрали вещи, сдали номер. Идти на вокзал было ещё слишком рано, поэтому мы отправились на террасу и сели там обедать. Заказали себе тапасы, чай и кофе. Вскоре официант принёс три огромных тарелки: одну с сырами, другую с различным хамоном и третью с несколькими сортами жареной рыбы. После этого мужчина удалился, и мы остались одни на этой замечательной террасе. Как же здорово было там обедать, любуясь великолепным видом и наслаждаясь тишиной и уединением!
Но всё хорошее когда-нибудь заканчивается. Подошло к завершению и наше пребывание в Ронде. Расплатились за обед, взяли вещи в камере хранения и пошли на вокзал. Как и два дня назад, один поезд обслуживал сразу четыре разных направления. Пейзажи за окном, особенно на фоне кучевых облаков, выглядели очень живописно. Жёлтые холмы и косогоры у железной дороги вдалеке сменялись горами, поросшими лесом. Несколько минут спустя можно было увидеть длинные ряды маленьких оливковых деревьев на разноцветных почвах. Мы доехали до Бобадильи, а там сделали пересадку на другой экспресс. Поезд задержался минут на десять. К моменту прибытия в Севилью опоздание увеличилось раза в два. Не беда, ведь мы никуда не торопились. Прошагали через громадный вокзал и вышли на стоянку такси. Народу там стояло много, но очередь двигалась очень быстро. Уже через пять минут мы садились в машину.
Основание Севильи историки относят к VII-VIII вв. до н.э. , базируясь на результатах раскопок, проведённых в 1999 году на месте Королевского Алькасара. Известно, что город назывался Спал или Испал и входил в государство Тартесс. Во второй половине VI века до н.э. тартесская держава была разгромлена карфагенянами, стремившимися контролировать торговлю испанскими металлами, и Испал оказался в их власти.
Вторая Пуническая война закончилась победой римлян - вся Испания перешла под их управление. Испал стал Хиспалисом. Довольно быстро город превратился в один из крупнейших торгово-ремесленных центров Испании. В 45 году до н.э. Цезарь даровал Хиспалису статус римской колонии. Julia Romula Hispalis обзавёлся городскими стенами, форумом, амфитеатром и другими статусными зданиями и сооружениями того времени.
В V веке город захватывают вандалы (в 426 году), затем свевы (в 441 году), после чего он переходит под власть вестготов в 456 году. Как минимум двое вестготских королей (Теудис и Теудигизел) делали Хиспалис своей столицей. В не менее бурном VI веке город умудрился получить независимость, лавируя между вестготами и византийцами. Атанагильду, а затем и Леовигильду пришлось завоёвывать его заново. С 699 по 636 годы архиепископом Хиспалиса был Исидор, получивший впоследствии прозвище Севильский. Этот последний латинский отец Церкви считается первым средневековым энциклопедистом. Его труды стали одним из связующих звеньев между культурами античности и средневековья.
В 711 году началось вторжение арабских войск на территорию Испании. Хиспалис был осаждён в 712 году и выдерживал многомесячную осаду, пока, наконец, архиепископ не пошёл на соглашение с захватчиками и не открыл ворота города в 713 году. С 713 по 716 годы город сделался столицей той части Испании, которая оказалась под властью арабов, и с этого времени был известен как Ишбилия (Ishbiliya). За этот короткий период его основательно привели в порядок: отстроили разрушенные здания, порт, крепостные стены.
В 844 году на Пиренейский полуостров напали викинги. Флот из 80 драккаров поднялся вверх по Гвадалквивиру, после чего десант северных варваров высадился в Ишбилии. Город подвергся семидневному грабежу, затем викинги взяли заложников и приступили к разорению окрестностей. Эмир Кордовы собрал армию и двинулся на помощь правоверным. В ожесточённом сражении викинги были разбиты, их флот частично уничтожен, частично обращён в бегство. Небольшая группа северян спаслась, приняв ислам.
При арабах город процветал. В лкчшие годы государства Аль Андалус в Ишбилии проживало 83 тысячи человек. Но время господства мусульман подходило к концу. В 1247 году Фернандо III Кастильский осадил Ишбилию. В следующем году, после шестнадцатимесячной осады город сдался. Неудобное для кастильцев слово Ишбилия трансформировалось в привычное нам Севилья. Целое столетие после этого в городе находилась резиденция кастильских королей.
Открытие Америки стало поворотным пунктом в истории города. В 1503 году христианские короли издали указ, согласно которому всякая торговля с Новым Светом должна была вестись только через Севилью. Благодаря этому город стал пунктом, в котором оседала большая часть американских богатств. Это сделало Севилью портом мирового значения: купцы со всех концов Европы и Средиземноморья имели здесь свои торговые представительства и палаты. Город не только торговал американскими товарами, но и производил свои: по всей Европе славились севильское мыло, шёлк (его производство началось ещё в мусульманское время) и керамическая плитка. Прибывавшее из Америки золото и серебро тут же превращались в звонкую монету на королевском монетном дворе.
Севилья стала городом сказочного богатства и смешения всех возможных культур. XVI век стал временем расцвета города, в нём проживало 100 тыс. жителей – в то время Севилья была самым крупным городом Испании. Она превратилась в общепризнанный центр культуры и искусств Испании. Внешним проявлением этого стал строительный бум. Город приобрёл такой блеск, что в 1526 году император Карл V выбрал для своей свадьбы с португальской принцессой Изабеллой именно Севилью.
После блестящего XVI века наступил тяжёлый XVII. В экономике Испании начался тяжёлый кризис. Эпидемия чумы 1649 года унесла жизни половины обитателей Севильи (60 тыс. человек!). Кроме того, обмелел Гвадалквивир. В виду этого в 1680 году торговля с американскими колониями кроме Севильи была разрешена и Кадису, а в 1717 году Торговая палата и вовсе переехала в последний. В XVIII веке Севилья утратила статус крупнейшего торгового порта Испании.
Ныне же Севилья является четвёртым по численности населения городом Испании. Это важнейший промышленный, торговый и культурный центр страны. Когда мы уезжали из мардридского аэропорта на вокзал Puerta de Atocha, водитель такси первым делом спросил у нас, уж не в Севилью ли мы направляемся.
Тем временем севильский таксист довёз нас до гостиницы. «Hotel Alfonso XIII» возводился с 1916 по 1928 годы по проекту архитектора Jose Espiau y Munoz. Очень красивое здание в стиле нео-мудохар было построено специально к международной Иберо-Американской выставке, которая проходила в Севилье с 9 мая 1929 года по 21 июня в 1930 года. Это настоящий дворец с великолепными холлами, прекрасной парадной лестницей и шестью банкетными залами. Сразу после постройки здесь проходило торжество с участием испанских монархов по поводу помолвки инфанты Изабеллы Альфонсы с польским графом Яном Замойским. Внутренняя отделка гостиницы не уступает многим дворцам.
Поселились в номере, который оказался просто великолепным, и отправились в сад, купаться в открытом бассейне. Это здорово! В нескольких шагах за забором шумит большой город, а ты под пальмами наслаждаешься курортной атмосферой.
Отдохнув и взбодрившись, мы направились гулять по Севилье. Первым делом решили дойти до собора. Эта громадная готическая постройка господствует над центром города. Plaza del Triunfo между собором и Королевским Алькасаром изобиловала фиакрами. Мы еле успевали от них уворачиваться.
Красивая площадь. С одной стороны – крепостная стена Алькасара, с другой – собор, а с третьей – ренессансное здание Архива Индий с обелисками по углам крыши. В центре площади в зелёном сквере высится белоснежный памятник Непорочному зачатию. Но в первую очередь обращаешь внимание не на него, а на Хиральду, стометровую колокольню собора. Эту башню возвели в конце XII века, как минарет Большой мечети Севильи. В 1568 году её надстроили в ренессансном стиле и увенчали четырёхметровой бронзовой статуей Веры со знаменем в руках. Находясь в центре Севильи, ты постоянно видишь эту прекрасную колокольню.
Далее мы направились бродить по Еврейскому кварталу. Этот район города (Juderia de Sevilla) сформировался во второй половине XIII века, при кастильских королях Фердинанде III и Альфонсо X. Какой же тут лабиринт узких улочек! Ни одна карта города, из имеющихся у нас на руках, не могла нам помочь найти что-либо в этом квартале. Поплутав здесь около часа, мы повернули к собору и вскоре вышли на проспект Конституции. Прогулялись почти до Новой площади, где стоит Ратуша Севильи. По пути нам очень понравился красивый дом El Edificio de La Adriatica. Это прекрасное эклектичное здание построил тот же самый архитектор, что сооружал «Hotel Alfonso XIII» - Jose Espiau y Munoz.
На обратном пути случайно забрели на Plaza del Cabildo. Её образуют полукруглое здание с аркадами, построенное в середине XX века, и остатки средневековой городской стены. Четырёхэтажный дом с мраморными колоннами украшен фресками работы севильского художника Хосе Паломара. Это тихое и уютное место, где утром в воскресенье собирается блошиный рынок.
Ужинать решили на другом берегу реки. Переправились по мосту Сан-Тельмо, а затем вышли на улицу Бетис (если помните, Бетис – это античное название реки Гвадалквивир). Здесь на набережной выстроились в ряд несколько больших ресторанов. Натка предложила посетить «Restaurante Abades Triana». Заведение открывалось в половине девятого, мы подошли ко входу в 20-20. Спросили у девушки-администратора, найдётся ли столик на двоих. Та кивнула и предложила подождать немного. Минут через пятнадцать нас провели на террасу на берегу Гвадалквивира, но не усадили за столик, а предложили подождать ещё немного на пуфиках. Там мы и заказали напитки: Натка попросила принести джин-тоник, а я себе выбрал кир. Не успели дождаться своих заказов, как нас усадили за столик с великолепным видом на Torre del Oro, Золотую башню, памятник мавританской архитектуры, сооружённый для защиты гавани Севильи в 1220 году. Существует легенда, что на другом берегу реки раньше стояла ещё и Серебряная башня, а между башнями натягивалась громадная цепь, перекрывавшая фарватер.
Вскоре прибежал мужчина в чёрном костюме и с экспрессией настоящего южанина начал рассказывать о том, что сегодня лучше всего получилось у шеф-повара. Не успели мы обменяться удивлёнными взглядами, как этот певец еды уже понёсся к следующему столику. В конце концов, появилась официантка. Заказали еду. Натка выбрала салат дня и говяжий стейк Sirloin, я же попросил принести салат из филе утки с луком и виноградом, а также загадочное блюдо под названием Iberian Feather.
Первым делом нам предложили вкусные булочки, а вместе с ними - комплимент от заведения, фруктово-овощное пюре в стеклянных баночках. Наткин салат из хамона с зеленью и прочими вкусностями подали на огромном квадратном блюде. Мой заказ принесли на прямоугольной пластине из чёрного камня. Оба салата смотрелись, как произведения искусства. Даже жалко их было есть. Весь ужин мы любовались приходом сумерек на берега Гвадалквивира. Зажглась иллюминация. Башня и мост красиво отражались в спокойной воде. Время от времени мимо нас сновали маленькие прогулочные лодки.
Справившись с салатами и закусив очередными булочками, мы поняли, что, по большому счёту, уже достаточно наелись. Основные блюда можно было и не заказывать. Но отступать уже поздно. Назвался гурманом – сиди за столом! Вскоре принесли Наткин стейк и моё загадочное блюдо. Iberian Feather оказались кусочками свинины, аккуратно переложенными ломтиками хамона. И плюс к тому – ризотто с грибами. Всё было очень вкусным, но как же мы там укушались!
Расплатившись, заглянули в нижний холл ресторана. Стены этого помещения украшали бумажные листы с хвалебными отзывами от посетителей. Некоторые гурманы выражали свою любовь к заведению в форме забавных рисунков.
После столь обильного ужина нам настоятельно потребовалась прогулка. Мы вернулись на свой берег реки, дошагали до собора и ещё раз прошлись по проспекту Конституции. В одном месте наткнулись на толпу людей и сначала даже не поняли, что это за демонстрация. Но, оказалось, что в данном случае никаких манифестаций не происходит. Просто посетители ресторана «Bodeguita Casablanca», кто сидя, кто стоя, совмещали ужин с неформальным общением.
12.09.2014 Севилья
Позавтракали в нашей гостинице и сразу же отправились знакомиться с главными достопримечательностями Севильи. Первым делом решили посетить площадь Испании. Этот объект тоже появился на карте города к международной Иберо-Американской выставке 1929 года. Работы на площади Испании продолжались целых пятнадцать лет! За их ходом внимательно следил сам король Альфонсо XIII. Громадное полукруглое эклектичное здание, построенное архитектором Anibal Gonzalez Alvarez-Ossorio с использованием элементов стилей мудехар, нео-мудехар и арт-деко, окружает площадь. Его обрамляют две одинаковых необарочных башни, каждая высотой 74 метра. По периметру Plaza Espana прорыт канал, через который переброшены четыре изящных мостика. В центре стоит большой круглый фонтан.
Главное здание сооружено из кирпича и декорировано керамикой, мрамором и кованым железом. Его украшают 48 ниш со скамейками, каждая из которых посвящена какой-нибудь провинции Испании. Плиточные панно с каким-либо знаковым историческим моментом и самыми известными зданиями соседствуют с медальоном, несущим на себе герб этой провинции и картой территории.
Ансамбль площади Испании очень красив. Неудивительно, что его неоднократно использовали при производстве кинофильмов. В частности, здесь снимали некоторые сцены из «Звёздных войн. Эпизод II: Атака клонов». Plaza Espana в данном случае изображала Тид, административный центр планеты Набу.
Утро выдалось пасмурным, что с одной стороны было хорошо – можно делать снимки как угодно, без оглядки на солнце. С другой стороны, в отсутствии яркого света всё выглядело слишком серым. Поэтому мы решили вернуться на площадь Испании ещё разок в другое время суток.
Затем дошагали до большого комплекса зданий рядом с нашей гостиницей. Это очень интересный объект. Здесь находилась самая первая и самая большая табачная фабрика в Европе. Она строилась с 1728 по 1770 годы в стилистике барокко. Здания фабрики занимают прямоугольный участок размером 185 на 147 метров. На пике производства в 1880 году здесь трудилось около шести тысяч женщин. Почему женщин? Да потому, что их труд стоил дешевле мужского.
Именно здесь дон Хосе Лисаррабенгоа на погибель себе встретил Кармен. В середине XX века табачную фабрику перевели в другое место, а комплекс зданий отдали Севильскому университету. Мы свободно зашли внутрь и осмотрели внутренние дворики. Занятия в университете ещё не начались, поэтому в бывшей табачной фабрике было сравнительно немноголюдно.
Потом мы направились в Королевский Алькасар. После арабского завоевания Севильи на этом месте находилась укреплённая резиденция правителя. Но роскошный дворец начали сооружать в XII веке при Абу Якубе Юсуфе I, который сделал Севилью своей столицей. Другие халифы из династии Альмохадов продолжили украшать Алькасар. После взятия Севильи христианами в 1248 году дворцовый комплекс стал королевской собственностью. При Альфонсо X Мудром в середине XII века были построены три зала в готическом стиле. Король Кастилии Педро Жестокий век спустя повелел заложить в Алькасаре новый дворец в стиле мудехар.
Входили мы в Алькасар через Львиные ворота, и попали, как это ни странно, в Львиный дворик, где пришлось немного постоять в очереди. В этом патио растут, разделённые живой изгородью из мирта, лавры, кипарисы, химонант скороспелый и хоризия великолепная. Последняя действительно заслуживала эпитета в названии, поскольку у этого дерева очень красивые цветы: кремово-белые в центре и розовые на концах каждого из пяти лепестков.
Затем мы направились во дворец Педро Жестокого. Первым делом прошли в Patio de las Doncellas. Этот открытый прямоугольный дворик с бассейном посередине заставляет вспомнить дворцы Насридов в Гранаде. Двойные мраморные колонны, арки в мавританском стиле, галерея на верхнем этаже. Но капители колонн здесь ионические, а узоры менее прихотливы и лишены обычной в Альгамбре арабской вязи. Из дворика можно пройти в другие помещения дворца. Больше всего запомнились зал послов с сотовым сводом и золотым куполом, а также Patio de las Munecas, накрытый стеклянной крышей. Если в первом стоял трон Педро Жестокого, то во второй выходили все внутренние покои.
Осмотрев роскошный дворец в стиле мудехар, мы вышли к пруду Меркурия. Он располагается на месте старого бассейна, который когда-то использовали для орошения садов. В 1576 году в центре водоёма установили фонтан с бронзовым изваянием Меркурия. Выбор бога торговли был не случаен. В то время Севилья процветала благодаря монополии на торговлю с Новым Светом. С восточной стороны к пруду примыкает Галерея Гротеска, созданная в начале XVII века в духе маньеризма. Этот крытый переход позволяет любоваться садами Алькасара сверху, оставаясь при этом в тени.
Потом мы направились в готический дворец. Не смотря на то, что построили его при Альфонсо X Мудром в середине XII века, ныне мы можем видеть значительно менее древние покои. Великое Лиссабонское землетрясение 1755 года нанесло этому дворцу такой ущерб, что в XVIII веке его пришлось чуть ли не воссоздавать заново. Наибольшее впечатление производят готический зал со стенами, в нижней части украшенными керамической плиткой, и нервюрами, окрашенными в пшеничный цвет, а также зал гобеленов. Огромные полотнища, украшающие стены этого помещения, посвящены завоеванию Туниса Карлом V в 1535 году. Оригинальные гобелены XVI века были сильно повреждены, поэтому ныне здесь висят их копии XVIII века.
Находившись по дворцовым покоям Алькасара, мы вышли в сады. Начало им было положено ещё в X веке при халифе Кордовы Абд ар-Рахмане III. Затем при каждом новом правителе парк только расширялся. Так что ныне площадь садов достигает 60 000 квадратных метров. Здесь произрастает 170 видов растений. Мы не стали особенно углубляться в парк. Прошли по Галерее Гротеска, полюбовались видом сверху, оценили, как замечательно выглядит Хиральда на фоне пышных пальм. Затем заглянули в северо-восточную часть парка, где погонялись за павлинами среди фонтанов.
Покинув Алькасар, мы вышли в Patio de Banderas. По современным научным данным эта прямоугольная площадь является самым древним местом Севильи. Раскопки, начатые в 2009 году, показали, что люди жили здесь уже в VIII веке до н.э. При халифе Абд ар-Рахмане III в X веке тут располагался губернаторский дворец. Филипп V, первый Бурбон на испанском троне, повелел устроить на этой площади арсенал. Нынешний вид Patio de Banderas приобрёл благодаря всё той же Иберо-Американской выставке 1929 года. Говорят, что название площади связано с обычаем вывешивать здесь флаги в те дни, когда в Алькасаре жила королевская особа. С Patio de Banderas открывается интересный вид на Хиральду. Особенно хорошо смотрится знаменитая колокольня в тёмное время суток.
Следующим объектом, который мы решили посетить, был собор, одна из величайших построек Севильи, да и, наверное, всей Испании тоже. Её история восходит к Альмохадам. Второй эмир из этой династии, Абу Якуб Юсуф, сделал Севилью своей столицей. И первым делом он повелел возвести мечеть, которая бы соответствовала статусу главного города. Работы велись с 1172 по 1198 годы. Было построено огромное прямоугольное в плане здание 113 на 135 метров и площадью более 15 000 кв. м. с внутренним двориком размером 43 на 81 метров. После взятия Севильи христианами мечеть освятили и сделали католическим собором.
Землетрясение 24 августа 1356 года серьёзно повредило конструкции церкви. В 1401 году было принято решение возвести новый храм в готическом стиле. Строительство продолжалось с 1402 по 1519 годы. В 1507 году собор даже освятили, но четыре года спустя одна из колонн не выдержала тяжести купола и рухнула. Целых восемь лет пришлось потратить на их восстановление. В 1888 году ЧП повторилось: обрушилась та же самая колонна и увлекла за собой всё тот же купол.
Севильский собор считается самым большим в мире по площади готическим храмом. Когда обходишь его в поисках входа, ощущаешь это в полной мере. Очередь из туристов стояла вдоль южной стены громадной церкви. Запускать всех начали в 11 часов через Puerta de San Cristobal o del Principe. Ещё в Москве я покупал билет через интернет и на всякий случай показал его служащему у калитки. Тот сказал, что с такими билетами нужно отправляться к воротам у Хиральды. Мы пошли туда, тем более, что движение через Puerta de San Cristobal o del Principe вдруг резко остановилось. Нашли нужные ворота, пристроились в конце короткой очереди. Когда протянул служащей распечатку, вскоре выяснилось, что из-за невнимательности я приобрёл билеты на 14 сентября вместо 12. Хотелось провалиться сквозь землю. Но хмурая сосредоточенная испанка у входа не отправила нас восвояси, а попросила подождать несколько минут. Её коллега на противоположной стороне прохода куда-то позвонил, с кем-то поговорил, и вскоре нас пропустили в собор. Хочется сказать спасибо этим терпеливым доброжелательным служащим.
Первым делом мы попали в Patio de los Naranjos, дворик, который достался сооружению в наследство от мечети Альмохадов. В центре его располагается фонтан с чашей древнеримского или вестготского происхождения. Вокруг рядами высажены апельсиновые деревья.
Входим в собор. Гигантский храм подавляет своими размерами. Сразу обращаем внимание на великолепный резной алтарь. Это громадное ретабло создавали с 1482 по 1564 годы лучшие резчики по дереву из Испании, Германии и Нидерландов. В пять рядов располагаются 45 рельефных картин, иллюстрирующих Ветхий и Новый заветы, а также деяния Христа и Девы Марии. Общая площадь ретабло – более 220 квадратных метров! Недавно это произведение искусства было отреставрировано, так что теперь алтарь из позолоченного дерева выглядит неотразимо.
Затем я увидел у противоположной стены очень странную капеллу, увенчанную высоченными часами. На постаменте перед этой капеллой установлена запоминающаяся скульптурная группа: четыре коронованных мужчины, символизирующих собой королевства Кастилия, Леон, Арагон и Наварра, несут на плечах носилки с гробом. Это мавзолей Колумба, который находится в соборе с 1902 года. Так уж получилось, что останки великого мореплавателя после его смерти путешествовали не меньше, чем сам он при жизни. Их перевозили из страны в страну, из города в город. Где они находятся сейчас – это один из вопросов, на который нет однозначного ответа. Согласно одной из версий, вроде бы как подтверждённой в 2005 году данными генетического исследования, прах Колумба покоится в севильском соборе, куда был доставлен в 1899 году из Гаваны.
Мы побродили по огромному храму. Обратили внимание на два громадных монументальных органа, висящих на параллельных стенах в одинаковой ориентации. Я ещё никогда не видел, чтобы эти инструменты вещали «паровозиком»! Говорят, что клавиатура к ним одна, а органист играет одновременно на двух органах. Считается, что это лучший инструмент Испании, который, однако, уступает лучшим органам Франции.
Полюбовались прекрасными узорчатыми потолками собора и великолепным куполом над Королевкой часовней. В саму часовню попасть не удалось – она была закрыта. Окинули беглым взглядом ещё несколько капелл и направились к выходу. Напоследок решили заглянуть в Хиральду. Мне не хотелось подниматься вверх по ступенькам, но оказалось, что эта колокольня лишена традиционных лестниц. Внутри неё по периметру стен квадратной спиралью идёт широкий пологий пандус. Это было сделано ещё тогда, когда башня служила минаретом, для того, чтобы старенький, а иногда и слепой муэдзин мог доехать на рабочее место верхом на лошади.
Когда поднимаешься по пандусу, периодически приходишь мимо окон и видишь, как город раз за разом оказывается всё ниже и ниже. С верхней площадки, где установлены колокола, открывается прекрасный вид на Севилью. Интересней всего разглядывать крыши домов по соседству. Их оккупировали гостиницы и апартаменты. Где-то сушится бельё, где-то стоят столы и стулья. На некоторых крышах располагаются открытые бассейны, окружённые лежаками, а кое-где обосновались первоклассные бары или рестораны.
Если посмотреть в другую сторону, то можно долго любоваться прихотливыми ажурными пинаклями собора. Чуть дальше видны крепостные стены Алькасара, Золотая башня, арена для боя быков и дальнее русло Гвадалквивира с переброшенными через него мостами. Башни по краям здания на площади Испании с этой точки почти сливаются в одну. Налюбовавшись красотами Севильи, спускаемся вниз. Так получилось, что теперь основной поток людей поднимался, поэтому нам часто приходилось пережидать в сторонке. Больше всего меня поразили родители с младенцами в колясках, упрямо бредущие на колокольню. Такого фанатизма я не понимаю.
Покинув собор, мы отправились гулять по Еврейскому кварталу. Хотелось найти центр Веласкеса, бывший Hospital de los Venerables. Блуждая по здешним улочкам, мы описали не одну петлю на местности, прежде чем убедились, что найти ничего не получается. Жара усиливалась, а высокая плотность застройки почему-то не спасала от зноя. Решили пообедать. Нашли неплохое местечко напротив собора с «говорящим» названием – «Restaurante El Giraldillo». В данное время суток столики этого заведения находятся в тени. Присели под апельсиновым деревом.
Попросили сангриа – и нам тут же принесли по бокалу этого живительного напитка. Сразу стало хорошо. Заказали рыбное ассорти и пять тапас: картофельный салат по-севильски, андалузские мясные шарики, рыбу, маринованную по-севильски, испанский омлет и тушёную говядину по-севильски. И так замечательно пообедали, да ещё и любуясь Хиральдой.
После трапезы направились на проспект Конституции. На улице стояла такая жара, что пришлось срочно взять по мороженому. Но даже это не помогло, поэтому мы поспешили в свою гостиницу мелкими перебежками по теневой стороне проспекта. В отеле спасались от зноя у бассейна.
В половину шестого, когда стало не так жарко, решили ещё раз дойти до площади Испании. Но тут нам не повезло. Вся эта обширная площадка оказалась оцеплена полицией, вход на её территорию был закрыт из-за съёмок фильма. У забора возле пересечения авеню Isabel la Catolica и Gran Capitan собралось большое количество детей. Они с радостными криками брали автографы у какой-то очень популярной испанской актрисы.
Мы подошли к полицейскому и спросили, как долго площадь будет недоступна для посетителей. Он ответил, что ничего определённого на этот счёт сказать не может. Что же делать? Решили погулять по парку Марии Луизы. Эта зелёная зона Севильи площадью около 40 гектаров. Располагается она на территориях, подаренных городу в 1893 году инфантой Марией Луизой Испанской, герцогиней Монпансье. В 1910 году было решено использовать эти земли для проведения Иберо-Американской выставки 1929 года. Обустройством парка занимался всё тот же Anibal Gonzalez Alvarez-Ossorio, который построил ансамбль площади Испании, а также французский ландшафтный дизайнер Jean-Claude Nicolas Forestier.
Мы прогулялись по тенистым дорожкам. Сначала дошли до Карусели Беккера (La Glorieta de Becquer). Скульптурная группа преимущественно из мрамора опоясывает огромный болотный кипарис. Это памятник поэту и писателю-романтику Густаво Адольфо Беккеру. На постаменте установлен бюст Беккера, справа от него располагается бронзовый херувим, а слева – бронзовый ангел, раненый любовью. Красивее всего смотрится группа из трёх сидящих беломраморных женских фигурок, изображающая три стадии любви. Карусель Беккера была открыта 9 декабря 1911 года.
Потом мы вышли к озеру с двумя островками. На одном из них (Isleta de los Patos) стоит изящная беседка. Это павильон Альфонсо XII. По легенде, именно здесь этот испанский король влюбился в Марию де лас Мерседес, свою будущую первую жену, которая большую часть детства провела в Севилье в имении, к которому принадлежал этот парк.
Isleta de los Patos переводится как Птичий островок. И действительно, пернатых тут водится видимо-невидимо! Утки, лебеди, голуби и воробьи собирались такими огромными стаями, когда кто-нибудь принимался их кормить, что любо дорого было посмотреть. В-особенности запомнились белые голуби, облепившие дерево у озера так густо, как не вешают на ёлку новогодние игрушки!
Погуляв по парку, мы решили предпринять очередную попытку найти центр Веласкеса. На этот раз Натка предложила обогнуть сады Королевского Алькасара с восточной стороны. Пока шли, наткнулись сначала на памятник Колумбу, построенный всё к той же Иберо-Американской выставке 1929 года. А затем увидели деревья, которые произвели такое сильное впечатление на меня ещё в Валенсии. Это Ficus macrophylla (фикус крупнолистный), исполин с гигантскими воздушными корнями. Когда стоишь рядом с ним, чувствуешь себя букашкой.
Пройдя по длинному скверу, мы свернули в Juderia de Sevilla. И снова начались топографические мучения. На карте изображено одно, а на местности всё располагается совершенно иначе. Дошло до того, что мы зашли в первый попавшийся отель и попросили парня за стойкой помочь нам найти Plaza de los Venerables. Но даже это не сработало. Пока искали центр Веласкеса, нашли древнеримские развалины, потом увидели фрагмент свадебной церемонии в одной из церквей Еврейского квартала. В конце концов, Натка предложила вернуться к стенам садов Королевского Алькасара и повторить поиски. И вот тут-то и обнаружилось, что в первый раз мы прошли, не заметив, мимо маленькой площади (Plaza de los Refinadores) с апельсиновыми деревьями и памятником Дон-Жуану. А ведь и в самом деле, я и не задумывался раньше, что дон Хуан Тенорио, впервые появившийся у испанского драматурга Тирсо де Молина в комедии «Севильский обольститель, или Каменный гость» в 1630 году, это обитатель Севильи!
С Plaza de los Refinadores есть выход на другую маленькую площадь, Plaza de Santa Cruz. В её центре располагается ажурный кованый крест (Cruz de Cerrajeria). Это примечательное изделие было создано в 1692 году мастером Себастьяном Конде и располагалось на торговой Calle Sierpes. В конце XIX – начале XX века крест переставляли с места на место до тех пор, пока в 1918 году он не оказался на Plaza de Santa Cruz.
А потом в скором времени нашёлся и центр Веласкеса. Правда, он уже закрывался, но мы нашли к нему дорогу, а, значит, могли посетить и завтра. Погуляв по близлежащим кварталам, заглянули в «Hotel Boutique El Rey Moro». Нас очень впечатлило его патио с деревянными балками галерей-проходов к номерам на трёх этажах. Затем вышли на улицу, идущую вдоль стен садов Королевского Алькасара - Calle Agua. Очень колоритное место. Проходим мимо какой-то красной стены. Вдруг обнаруживается, что за этой стеной скрывается сад ресторана «Corral del Agua». В XIX веке тут часто бывал Хосе Сорриилья-и-Мораль, «испанский Гюго», и, говорят, что именно этот сад вдохновил его на драму, самую известную в его творческом наследии, «Дон Хуан Тенорио».
Чуть позже мы забрели на очень красивую Plaza de Dona Elvira с фонтаном, цветниками, скамейками, фонарями и апельсиновыми деревьями. Эту площадь обустроили между 1911 и 1918 годами. Оставалось только найти, как отсюда выйти к Plaza del Triunfo. Оказалось, что на Calle Agua и на Plaza de Dona Elvira можно попасть через Patio de Banderas. С юго-восточного угла этой площади есть не слишком заметный проход в арку дома.
После очень сытного обеда в «Restaurante El Giraldillo» плотно ужинать не хотелось. Мы решили попить чай-кофе с пирожными. Зашли в «Gusto Ristobar», расположенный через дорогу от северной стены собора. Заняли место за столиком в нише у окна, заказали пирожные с витрины. Пока ждали свой заказ, а потом ужинали, обратили внимание, что люди на улице смотрели на нас, как на какое-то диво. Кто-то даже фотографировал. Чем был вызван такой нездоровый интерес к двум мирно жующим путникам – мы так и не поняли.
13.09.2014 Севилья, день невест
На этот день никаких особых планов у нас не было. Для начала решили в очередной раз отправиться на площадь Испании, но уже другой дорогой. К югу от нашей гостиницы располагается Palacio de San Telmo. Это внушительное здание в стиле барокко строилось с 1682 года и первоначально предназначалось для школы-интерната сирот моряков. В 1849 году дворец был куплен для инфанты Марии Луизы Испанской и её мужа, Антуана Орлеанского, младшего сына французского короля Луи-Филиппа. Здесь прошло детство Марии де лас Мерседес, будущей жены Альфонсо XII. Наиболее запоминающейся частью здания является пышный главный портал в стиле чурригереско. Мало того, что он такой причудливый, так его ещё и цветом выделили: всё здание окрашено красной и жёлтой охрой, а портал – из натурального белого камня. Ныне в Palacio de San Telmo располагается администрация Андалусии.
Когда обходили дворец с прилежащими территориями, на южной проходной учреждения заметили кота. Животное сидело на подоконнике бюро пропусков и явно любовалось своим отражением в оконном стекле.
Дошагали до площади Испании. Что такое? Опять там что-то происходит. Всю центральную часть архитектурного ансамбля заняли какие-то киоски, павильоны и надувные горки. Оказалось, что в этот день проводится спортивный праздник. Вокруг фонтана начали собираться люди с квадратными номерами на футболках. Очевидно, готовились к забегу. Хорошо ещё, что туристам вход не перекрыли. У стен главного здания площади Испании появились люди с объёмистыми сумками и принялись раскладывать свой нехитрый товар. Минут через десять показались полицейские и устроили облаву на нелегальных торговцев.
Затем мы решили посетить центр Веласкеса. Дорога была разведана вчера, поэтому никаких проблем не возникло. Прошли через Patio de Banderas, свернули на Calle Agua. Вскоре мы уже подходили к бывшему Hospital de los Venerables. Это здание в стиле барокко было построено в конце XVII века религиозным братством La Hermandad del Silencio как госпиталь и приют для престарелых священников, которые уже не могли содержать себя сами. В 1987-1991 годах здание отреставрировал Фонд культуры Севильи (La Fundacion Focus-Abengoa). С 2007 года здесь располагается центр Веласкеса, управляемый всё тем же Фондом.
Для туристов доступны два этажа здания и его квадратное патио с фонтаном. Можно пройти также в небольшую, но очень красивую церковь Святого Фернандо, которую расписывали Хуан де Вальдес Леаль с сыном. Но главные сокровища центра содержатся в комнате на первом этаже. Это 15 картин постоянной коллекции, три из которых принадлежат кисти Веласкеса. Остальные были написаны разными испанскими художниками XVII века. В помещении постоянно дежурит полицейский, поскольку стоимость выставленных картин оценивается восьмизначным числом в евро.
Удовлетворив свою тягу к прекрасному, мы отправились гулять по близлежащим переулкам. Тут всё такое колоритное: балконы с цветочными горшками, фонари под старину, уютные патио. Вот ресторан «El Rincon de Fígaro» (Угол Фигаро) с изображением севильского цирюльника на вывеске. Где-то неподалёку располагается балкон, на котором Розина слушала серенады графа Альмавивы. А за очередным изгибом переулка встречается магазинчик, похожий на лабораторию средневекового алхимика - «Herbolario Esencias de Sevilla». Само собой, мы снова заглянули на Plaza de Dona Elvira.
Нагулявшись по Еврейскому кварталу, мы отправились к реке. Когда шли по улице за Teatro de la Maestranza, наткнулись на интересное здание с главным фасадом в стиле барокко. Ворота были открыты. Натка прошла на территорию вместе группой пожилых испанцев, а меня окликнул охранник. Я подошёл к стеклянному окну и мужчина в синем форменном костюме что-то недовольно пробурчал мне по-испански, показывая при этом на часы. Похоже, говорил, что время посещения закончилось. Ну что тут поделаешь? Я остался ждать, когда Натка выйдет обратно.
Минут через пять-десять охранник сжалился, подозвал меня к своему окну, продал два билета и сказал, что на всё про всё у нас есть десять минут. Подхожу к двери – а там уже и Натка показалась. Выяснилось, что мы попали в комплекс зданий Hospital de la Caridad, построенный в последней четверти XVII века. В путеводителе было написано, что патио этого учреждения сохраняют атмосферу Севильи того времени. Действительно, внутри очень атмосферно. Дворик с трёх сторон ограждают аркады, опирающиеся на колонны тосканского ордера. Стены больницы украшены плиточными панно в голубой цветовой гамме, изображающими библейские сюжеты. Есть два мраморных фонтана со скульптурами Веры и Милосердия.
Заглянули в церковь Братства Святого милосердия. Обратили внимание на красивый расписной купол храма и на впечатляющий позолоченный алтарь с несколькими скульптурными группами. Но пора уже было исполнить обещание, данное охраннику, и покинуть территорию объекта.
Затем мы очутились возле Plaza de Toros de la Maestranza. Севильская арена для боя быков возводилась с 1749 по 1881 год. На ней могут разместиться 12 700 зрителей. Однако, в отличие от арены в Ронде, здесь почти все места, кроме крытой галереи на верхнем уровне, предназначенной для знати, не защищены от прямых солнечных лучей. Я уговорил Натку посетить Plaza de Toros de la Maestranza и местный музей корриды. С организацией визита тут тоже всё не так просто, как в Ронде. Туристов запускают раз в полчаса в сопровождении гида. С одной стороны, может быть это и хорошо, ведь посетителям рассказывают много интересного. Нам показали и королевскую ложу, и разные ворота, через которые на арену входят разные участники корриды. Но, с другой стороны, сидеть лишних пятнадцать минут на солнцепёке, дожидаясь, когда очень увлечённая корридой испанка закончит своё бесконечное повествование, утомительно. В конце концов, мы дождались, когда откроют двери в музей, и быстро-быстро прошли через все его залы по направлению к выходу.
Покинув арену, решили пойти к мосту Изабеллы II. Пока переходили по нему через реку, встретили замечательную пару: мужчину средних лет в офицерском мундире и женщину того же возраста в белом подвенечном платье. Они гордо шествовали по направлению к центру города, а за ними тянулись люди, похожие на гостей свадьбы.
На Puente Isabel II расположена небольшая Capillita de la Virgen del Carmen с куполом и колокольней. Её построили в 1928 году. Внутри часовни можно увидеть статую Девы Марии с младенцем Иисусом, предположительно созданную в XVIII веке. Тогда считалось, что это изваяние Богородицы оказывает покровительство севильским морякам.
Заглянули на рынок Триана. Казалось бы, ничего особенного, множество прилавков под одной крышей. Однако же, у Mercado de Triana имеется своя изюминка. Это – развалины Castillo de San Jorge, которые можно увидеть в одном из помещений рынка. Замок был построен в XII веке арабами, затем в 1481 году он стал резиденцией испанской инквизиции в Севилье. В 1823 году борцы с еретиками переехали на новое место, а старинная крепость оказалась заброшенной. В конце XX века при реставрации рынка развалины замка сделали частью Mercado de Triana.
Выйдя на улицу, мы вскоре оказались возле дома, чей фасад богато украшен красивыми плиточными панно. Это здание бывшего завода Cerámica Santa Ana, основанного в 1870 году. В ближайшем будущем в нём планируется открыть музей севильской керамики.
Потом мы немного прогулялись по пешеходной Calle San Jacinto. Дошли до доминиканской церкви Сан-Хасинто. На меня произвело большое впечатление мощное дерево перед храмом. Это, опять-таки, оказался Ficus macrophylla. На обратном пути заглянули в часовню Hermandad de la Estrella и обнаружили там очень натуралистичное изваяние Иоанна Павла II. Покойный понтифик изображён в натуральную величину сидящим в кресле.
Ноги уже начинали гудеть, поэтому мы решили взять такси и доехать до El Corte Ingles. Пока ехали до магазина, рассмотрели Alameda de Hércules. Считается, что это самый старый общественный сад в Испании, а может быть и в Европе. Его открыли в 1574 года на месте старого русла Гвадалквивира. На одном конце этой протяжённой эспланады располагаются две колонны из древнеримского храма, увенчанные статуями Геракла и Юлия Цезаря. На другом конце Аламеды Геркулеса тоже стоят две колонны, на которых установлены крылатые львы со щитами, олицетворяющие собой Испанию и Севилью. Автомобильная дорога вокруг эспланады ограничена каменными столбиками, благодаря чему ни один автомобиль не может попасть в пешеходную зону. Но именно из-за этого движение там было очень затруднённым.
Быстро обежав El Corte Ingles, мы снова взяли такси и поехали к очередной достопримечательности Севильи. По пути опять проезжали интересное место - Metropol Parasol. Это деревянное сооружение размером 150 на 70 метров и высотою 26 метров, опирающееся на два скрытых бетонных основания. Шесть решетчатых конструкций грибовидной формы соединяются между собой, образуя пять уровней. На верхнем располагается смотровая площадка. В подвальном уровне можно посмотреть на остатки строений и фундаменты древнеримских времён. Строилось это безобразие с 2005 по 2011 годы.
Мы же вышли у Casa de Pilatos. Это комплекс зданий, созданный в конце XV – начале XVI веков. Фадрике Энрикес де Рибера, первый маркиз Тарифа, дал дворцу такое название в честь своего паломничества в Иерусалим, которое он совершил в 1519 году. С 1520-х годов во время Страстной недели в Севилье отсюда стали начинать Крестный путь.
Билеты продаются в сувенирной лавочке при входе во дворец. Один или два раза в день проводится экскурсия с гидом, во время которой можно посетить некоторые наиболее интересные покои Casa de Pilatos, но мы не совпали с ними по времени. Пришлось ограничиться внутренними двориками комплекса. Первым делом попадаешь в квадратное главное патио с фонтаном и статуями античных богинь по углам. Двор окружён галереей с арками в стиле мудехар. Внутренние проходы аркад облицованы керамической плиткой, а сверху украшены бюстами императоров Древнего Рима и Священной Римской империи. Затем можно подняться на второй этаж в караульную комнату, также оформленную в стиле мудехар. Но уютнее всего в саду. Тут зелень, клумбы, фонтан, два симметричных павильона-лоджии, один напротив другого. Второе патио дворца в типично испанском стиле выглядит скромнее, но из него можно зайти в пустынный загадочный зал с двойными колоннами и сводчатым потолком.
Осмотрев Casa de Pilatos, мы решили пойти пообедать в ресторане «Abantal». Благо, что он уже находился в пешеходной досягаемости. Минут за десять-пятнадцать дошагали. Квартал, в котором располагается заведение, замкнут в форме неправильного пятиугольника. Мы чуть было не прошли этот ресторан, поскольку его витрина почти не выделялась на фоне стены жилой многоэтажки. Зашли внутрь, попросили столик на двоих. Нам тут же нашли удобное местечко.
Натка предложила взять дегустационный сет из девяти блюд. Я сомневался, поскольку не хотел сильно объедаться, но официант заверил, что порции не будут слишком большими. Сначала нам принесли комплимент от заведения: что-то жёлтое в напёрстках, хлебные палочки и по кусочку чего-то зелёного на забавной ложке с подставкой. Неизвестное кушанье оказалось очень вкусным. Затем перед каждым из нас поставили по большой тарелке, на которой лежал маленький шарик. Выглядело это на редкость забавно и непонятно, но через две минуты появился официант и залил шарики жидкостью из кувшина. В тарелках получился холодный суп, кстати, очень вкусный.
Потом нам принесли по креветке с овощами в желе и каким-то зелёным соусом. Следующее блюдо оказалось каким-то совсем незнакомым: на пластинах из чёрного камня лежали половинки панциря какого-то моллюска с маринованным мясом этого животного с белом соусе. Позже удалось установить, что нас накормили двустворчатыми из рода Ensis, которых в Испании называют просто и коротко – Navaja.
Затем последовал тартар из сибаса с добавлением оранжевого соуса, орехов кешью и мороженого. Следующим блюдом оказались ракообразные, похожие на лангустов, но без клешней. Их подали со смесью разных сортов риса. Когда принесли рыбу (мексиканского луциана) с луком-пореем, я уже понял, что почти наелся. Но уйти, не увидев и не попробовав все блюда дегустационного меню? Да никогда в жизни!
Потом мы отведали говядину Sirloin в грибном соусе с ломтиком ржаного хлеба. За ней последовала тарелка с пятью сортами местного сыра, к которым были добавлены джем и орешки. Их сменило довольно экзотическое блюдо: в стеклянной тарелке подали заварной крем-суп с шоколадным пирожным и зелёным мятным сорбетом. По моим подсчётам, это было уже десятое кушанье, и я надеялся, что нас, наконец-то, отпустят на волю. Но не тут-то было! Под занавес официант принёс нам по большой тарелке, на которых располагались фруктовые каннеллони с сыром, помещённые поверх какого-то сливочного соуса. И завершали сет чёрные каменные пластины с восемью маленькими пирожными. Итого двенадцать блюд вместо обещанных девяти!
Всё было очень вкусным и очень оригинальным. Шеф-повар ресторана Julio Fernandez Quintero смог нас не только накормить, но и развеселить. Если за стол мы садились в 13-55 сердитыми и раздражёнными, то выходили из заведения в 16-40 довольными и смеющимися. Поймав такси, мы направились в свою гостиницу, где переждали послеполуденный зной у бассейна.
Отправившись вечером гулять, мы сразу обнаружили, что в нашем отеле празднуют свадьбу. По фойе сновали женщины в вечерних платьях и экзотических шляпках. У входа стояло чёрное ландо, запряжённое парой гнедых. Два кучера в чёрных цилиндрах, одетые в лучших традициях этой профессии, дожидались новобрачных.
Мы направились в сторону собора и возле Львиных ворот Алькасара наткнулись на жениха и невесту, которых фотографировали в элегантном старинном автомобиле. Тут же подъехала вторая машина и привезла другую пару новобрачных. А третья в это же самое время позировала у памятника Непорочному зачатию. Определённо, день невест!
Проторенной дорогой через Patio de Banderas мы двинулись в Еврейский квартал. И что же? Не успели попасть на Plaza de Doña Elvira, как из соседней улочки уже выходит очередная пара в сопровождении фотографа и нескольких ассистентов. Мы сбежали на Calle Agua – а нам навстречу бодро шагают ещё одни новобрачные, которых собрались запечатлевать на фоне ограды садов Алькасара.
Погуляв немного по району, я предложил зайти в какое-нибудь заведение попить кофе с пирожными. Но как-то так получилось, что всё, что мы встретили по дороге, ещё не открылось. А вот в историческом саду ресторана «Corral del Agua» уже ждали посетителей. Так что мы уселись за столик, за которым теоретически мог когда-то работать Хосе Сорриилья-и-Мораль, «испанский Гюго». Тут же подбежал официант и принялся расхваливать сегодняшние блюда. Понятное дело, перед таким горячим южным напором мы не устояли. Всё планы ограничиться лишь десертом так и остались планами. Мы заказали для начала тарелку двустворчатых моллюсков на двоих. Затем Натка выбрала себе хека, а я захотел попробовать мясные шарики с чернилами каракатицы. Запивали всё андалузским белым вином «Castillo de San Diego».
Пока ждали горячее, сад ресторана постепенно заполнялся. Вино имело ярко выраженный фруктовый вкус. Моллюски были съедены за считанные минуты. А вот когда принесли основные блюда, наши гастрономические подвиги притормозились. Мясные шарики были очень вкусными, а экзотический соус чёрного цвета придавал этому кушанью весьма оригинальный оттенок. Но я едва справился с данным блюдом. На десерт попросили принести Натке кофе macchiatto, а мне – latte. Официант то ли не так услышал, то ли не так понял – в итоге на столе оказалась одинокая чашечка espresso.
Накушавшись, как последние обжоры, мы отправились гулять. Обошли снова так понравившийся нам район. Обратили внимание, что вечером тут очень много экскурсионных групп. Вероятно, в сумерках Еврейский квартал смотрится более романтично. А из Patio de Banderas открывался великолепный вид на подсвеченную Хиральду.
Вернувшись к собору, мы решили напоследок сходить на площадь Испании. Посмотрели, как выглядит это место при свете фонарей. Когда возвращались в свою гостиницу, обратили внимание на то, что на улице было очень большое количество народу, причём многие гуляли целыми семьями, с маленькими детьми. Мы так поняли, что в 22-40 люди только отправляются на вечерний променад.
14.09.2014 Севилья – Мадрид
Утром сразу пошли гулять. Завтракать решили в «Gusto Ristobar», в том самом заведении, где мы ужинали 12-го. Взяли по паре пирожных с чаем-кофе. Затем прошлись ещё немного по центру Севильи. Было забавно видеть, что некоторые туристы утеплялись для утренней экскурсии: кто-то облачился в джемпер, кто-то набросил ветровку. Мне же в это самое время было очень комфортно в одной лишь футболке.
Вернулись в гостиницу, собрали вещи, сдали номер. Доехали на такси до Estación de Sevilla-Santa Justa. Пока ждали поезда, обратили внимание на то, что по всему вокзалу виднелись плакаты с призывами «Берегись Эболы!». На улице рядом со станцией расположились поклонники железнодорожного моделизма. На складных столиках можно было увидеть множество миниатюрных локомотивов и вагонов самых разных моделей из всех стран мира.
В Мадрид прибыли на десять минут раньше, чем значилось в расписании! Бывает и такое! Взяли такси на стоянке и поехали в гостиницу. По пути заметили, что водитель на светофорах судорожно листает справочник мадридских улиц. Мы удивились, поскольку Calle Preciados – одна из известнейших центральных улиц города. Но всё объяснилось в тот момент, когда таксист выехал на Calle Mayor и далее направился в сторону Королевского дворца. Увидев наши недоумённые взгляды, он объяснил, что из-за введения одностороннего движения на ряде улиц, придётся двигаться в объезд. Даже к гостинице водитель не смог подъехать, а высадил нас возле кинотеатра «Callao».
Поселились в отеле. Дежурившие за стойкой администраторы нас узнали, хотя останавливались мы здесь почти полтора года назад. С балкона нашего номера открывался романтичный вид на мадридские крыши. Особенно хорошо смотрелись башни и шпили домов на Plaza Mayor.
Оставив вещи в номере, мы отправились гулять. Сначала дошагали до Teatro Real. Посмотрели репертуар на афишах – ничего не заинтересовало. Затем вышли на Plaza de Oriente, полюбовались фонтаном. После этого заглянули в Королевский дворец: очереди на вход не наблюдалось. Самое время, чтобы посетить эту официальную резиденцию испанских монархов.
Первым делом мы пересекли Оружейную площадь и вышли на смотровую площадку, откуда можно полюбоваться садами Campo del Moro. Что интересно: реку Мансанарес отсюда почти не видно, настолько она невелика. К югу от смотровой располагается спуск в Королевскую Оружейную палату (Real Armeria de Madrid). Считается, что это одна из лучших коллекций оружия в мире. Начало этому собранию было положено при императоре Карле V, а затем при его сыне, короле Филиппе II.
Здесь есть, на что посмотреть! Представлено несколько полных комплектов великолепной брони для конных рыцарей от лучших оружейников того времени. Руки так и тянулись их сфотографировать, но внезапно, как из-под земли появилась служащая в униформе и спокойно, но твёрдо запретила мне это делать. Оставалось просто любоваться доспехами и холодным оружием Карла V, Филиппа II, Филиппа III. Причём от последнего осталось ещё и несколько комплектов детских лат. На стенах Оружейной палаты висят гобелены и картины на военные темы Веласкеса, Рубенса, Тициана и других живописцев XVI – XVII веков.
Получив большое удовольствие от посещения Real Armeria de Madrid, мы направились во дворец. Из суетливого фойе первым делом попадаешь к мраморной парадной лестнице. Тут всё, как полагается у резиденции монарха: и громадный плафон на потолке, и штандарты с королевскими гербами, и статуя Августа на троне. Но мне больше всего понравились мраморные львы на перилах. Их ваяли разные скульпторы, поэтому их морды отличаются друг от друга.
На втором этаже располагается множество покоев. Самыми красивыми можно назвать Salon de Gasparini в стиле рококо и Saleta de Porcelana со стенами, украшенными многочисленными изделиями из фарфора. Эти два зала просто великолепны, они яркие, на грани китча. Ещё имеется парадная столовая - Salón de Alabarderos, Колонный зал, где и поныне проводятся торжественные приёмы. Напоследок мы посетили Тронный зал. Это единственное помещение дворца, которое не меняло своей функции. Как его задумали в 1737 году, как закончили работы в 1772 году – в таком виде оно и остаётся до сих пор. Стены зала обиты красным бархатом, на них висят двенадцать зеркал в золочёных рамах. На возвышении стоят два трона, но первым делом обращаешь внимание не на них, а на четырёх бронзовых львят с каменными шарами. Кажется, что зверушки сейчас побегут играть в сады Campo del Moro. Из-за этого Тронный зал кажется не таким пафосным.
Выйдя из дворца, мы направились в собор Альмудена. Пропорции этого храма правильные, классические, а вот интерьеры и витражи несут на себе специфические признаки искусства конца XX века. По моему мнению, это портит всё впечатление.
Покинув собор, мы двинулись в сторону Calla Mayor. В первом же переулке (Calle de la Almudena), пересекающем главную улицу, стоит странная бронзовая статуя. Пожилой человек в кепке внимательно смотрит на что-то под стеклом, опираясь руками на перила и повернувшись спиной к шумной дороге. Кто это такой?
В конце XX века во время перекладки подземных коммуникаций в Мадриде были обнаружены остатки церкви Санта-Мария-де-ла Альмудена, которая считается древнейшей в городе. Археологи обследовали развалины, а потом поместили их под стекло. Чтобы привлечь к руинам церкви дополнительное внимание мадридцев и гостей испанской столицы, а также подчеркнуть значение находки, скульптор Сальвадор Фернандес-Олива создал из бронзы фигуру, названную "el Vecino Curioso" (любопытный сосед). Моделью послужил друг художника.
Затем мы заглянули на рынок Сан-Мигель. Там было так многолюдно, что захотелось сразу же покинуть это место. Вышли к Arco de los Cuchilleros, а затем на Plaza Mayor. На главной площади, как всегда, что-то ремонтировали. На этот раз – целую секцию дома мясника прямо напротив дома булочника.
Вернулись в район возле нашей гостиницы и решили зайти в небольшой ресторанчик «El Cucurucho del Mar». Время было то самое, когда обед уже закончился, а ужин ещё и не думал начинаться, однако заведение оказалось открытым. Официантки затаились где-то в подсобке, но мы проявили настойчивость и были вознаграждены. Заказали себе тарелку гребешков и морское ассорти на двоих. Запивали всё белым вином «Terras Gauda» урожая 2013 года.
Морское ассорти нам подали на трёхэтажной тарелке. Сверху лежали ракушки, мидии и навахи, чуть ниже – крупные креветки, а на самой большой тарелке находились краб, лангусты, устрицы и percebe (морские трюфели или чёртовы пальцы). Всё было свежим и очень вкусным.
Вечером мы снова прошли почти тем же маршрутом. Возле Teatro Real дул резкий порывистый ветер. Между фонтаном на Plaza de Oriente и Королевским дворцом лысоватый мужчина выгуливал на поводке маленького чёрного поросёнка. Его питомец приковывал всеобщее внимание: все хотели посмотреть на редкого домашнего зверя.
На травянистом холме напротив дворца возлежало несколько юных парочек. Проходившие мимо полицейские не обращали на них никакого внимания. А потом начали попадаться невесты. Первую пару новобрачных мы заметили на Plaza de la Villa. Фотограф зачем-то снимал их в темноте без вспышки на фоне Casa de la Villa. Интересно, получилось ли у него хоть что-нибудь?
На следующую пару в белых одеждах мы наткнулись возле рынка Сан-Мигель. Ими оказались японцы. Невеста была в положении, причём на солидном сроке, поэтому некоторые местные сеньоры явно проявляли своё неодобрение фотографирующимся. А в Arco de los Cuchilleros нам снова повстречалась парочка с Plaza de la Villa.
На рынке Натка попробовала pastel di nata. Увы, мадридский вариант этого пирожного оказался менее вкусным, чем португальский оригинал. А примерно через полчаса нам встретилось и заведение «THE WORLD NEEDS NATA».
Вокруг Plaza Mayor обнаружилось немалое количество кафешек, где подают булочки с кальмарами, запечёнными кольцами во фритюре. Эти заведения легко можно узнать по разбросанным по полу салфеткам. Говорят, что данное кушанье является одним из самых популярных у мадридцев.
15.09.2014 Мадрид
Позавтракав в своей гостинице, мы пешком отправились в Прадо. На улице было почти прохладно. После жаркой погоды в Андалусии это воспринималось, как что-то странное. На Paseo del Prado заметили фотовыставку, посвящённую семидесятилетию журнала «¡Hola!». Оказывается, первый номер этого еженедельника вышел 2 сентября 1944 года. На стендах вдоль аллеи были представлены самые запоминающиеся обложки издания.
В 9-40 мы подошли к музею Прадо. К этому моменту к кассами уже выстроилась очередь в несколько десятков человек. Признаюсь, что такого фанатизма от ценителей искусства я почему-то не ожидал.
Залы музея мы сначала обходили по порядку, но вскоре выяснилось, что их нумерация и расположение этому не способствуют. В плане галереи постоянно появлялись какие-то помещения с номерами типа 8a или 10b, причем, к примеру, между залами 9, 9a и 9b сквозного прохода нет. Чтобы попасть из одного из этих залов в другой, нужно обходить через другие комнаты с другими цифрами в номере. Это постоянно меня путало.
Сначала нашли залы Эль Греко, а в них - «Рыцаря с рукой у груди». Потом настал черёд Веласкеса. Само собой, мы постояли у картины «Менины», пытаясь понять секрет её очарования.
Гойи в Прадо очень много – 152 работы, но именно этот великий художник стал наибольшим разочарованием. Кроме обеих мах и «Расстрела повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года» никакие другие его полотна душевного отклика не вызывали и оставляли чаще всего впечатление халтуры, сделанной на скорую руку. Даже многочисленные картины Рубенса с пышными однотипными дамами выглядели на фоне Гойи эталоном тщательной филигранной живописи.
Нашли «Кардинала» Рафаэля, затем портрет Карла V работы Тициана. А потом у меня начала болеть голова. Видимо, живопись мой мозг воспринимает со скрипом. Но ещё очень хотелось зайти в зал Босха, поэтому мы спустились с первого этажа на нулевой. «Сад земных наслаждений» Натка мне нашла, благодаря чему я долго рассматривал знаменитый триптих Иеронима Босха.
В одном зале на этом этаже увидели забавную сценку. Мимо нас проходила группа из нескольких девушек. Одни из них опередила остальных и медленно поднялась по ступенькам в следующее помещение. Вдруг возвращается, вся такая взбудораженная, машет руками, привлекая внимание подруг. Потом говорит с максимально возможной громкостью на каком-то языке: "Там "Мона Лиза"! Пойдёмте туда скорее!". И вся стайка девушек немедленно бежит в соседний зал.
Да, в Прадо действительно есть своя "Джоконда". Существует много копий "Моны Лизы" в различных музеях мира. Мадридская всегда считалась старейшей. Предположительно, упоминания о ней содержатся в описи имущества Королевского дворца в Мадриде, составленной в 1666 году. Но недавно выяснилось, что эта картина гораздо ближе к Леонардо да Винчи, чем считалось раньше.
В 2010 году Лувр сделал запрос в Национальный музей Пра́до с просьбой предоставить мадридскую копию "Джоконды" для выставки в 2012 году. По такому случаю испанские реставраторы решили привести эту картину в порядок, а заодно и обследовать. Сразу выяснилось, что самая старая копия, как и многие другие работы Леонардо, написана на досках из грецкого ореха. Далее, после снятия грязи и потемневшего старого лака, обнаружились ранее незаметные детали одеяния и внешнего облика Моны Лизы. Удалось полностью восстановить ландшафт за дамой, который оказался выписан гораздо лучше, чем на оригинале в Лувре. Общее состояние мадридской "Джоконды" оказалось значительно лучше, чем луврской.
Рентгеновское исследование "Моны Лизы" из Прадо привело к ещё более ошеломляющим выводам. Оказалось, что слои краски на обеих картинах нанесены почти идентично. Более того, почти тождественными оказались и правки художников. Это привело искусствоведов к выводу, что обе картины, скорее всего, писались в одно время в одной мастеркой. Большинство исследователей считают автором мадридской "Джоконды" одного из учеников Леонардо да Винчи.
В 2014 году исследователи из Бамбергского университета выдвинули экстравагантную теорию о том, что мадридская и парижская "Моны Лизы" являются одним целым. А именно - трёхмерным портретом. "Дело в том, что горизонтальное расстояние между перспективами, на которых построены обе картины, составляет 69 миллиметров, что приблизительно равно расстоянию между зрачками глаз человека, которое стандартно составляет 64 миллиметра. Поэтому совмещение двух картин с изображением госпожи Лизы дель Джокондо дает 3D-эффект". "Ученые указывают, что Леонардо да Винчи интенсивно работал над проблемой трехмерных изображений. Кроме того, в инвентарных листах, оставшихся от великого мастера, сохранились указания о двух «Джокондах». Известно также, что да Винчи обладал цветными очками".
Находившись по картинной галерее, мы вышли во двор. Там на возвышении стоит церковь San Jeronimo el Real. Храм был построен в начале XVI века как часть монастыря Ордена Святого Иеронима. В начале XXI века, в результате соглашения о передаче обители в музей Прадо, церковь была полностью восстановлена, как внутри, так и снаружи. Теперь в ней выставлены некоторые работы из коллекции галереи.
Вернулись в нашу гостиницу, зарегистрировались на рейс, распечатали посадочные талоны с любезной помощью администратора за стойкой отеля. После этого отправились гулять по Мадриду. Короткое время спустя мы стояли возле четырёхэтажного кирпичного здания с малюсенькими балкончиками. Это «Sobrino de Botin», старейший ресторан Испании, а также один из самых старых непрерывно работающих ресторанов в мире.
Заведение было основано французом Жаном Ботином в 1725 году. Ресторан специализируется на жареных поросятах и барашках, которых готовят в дровяной печи. Интересно отметить, что в 1766 году официантом в "Sobrino de Botin" работал Франциско Гойя. Будущий великий живописец тогда ожидал результатов конкурса работ в Королевской академии изящных искусств Сан-Фернандо и должен был чем-то зарабатывать на жизнь.
Ресторан "Sobrino de Botin" упоминают в своих произведениях многие литераторы. В их числе - Грэм Грим, Фредерик Форсайт, Эрнест Хемингуэй. Почему бы не зайти в него и нам? Заглянули внутрь. Ближайший ко входу зал был забит людьми. Мы обратились к официанту. Тот минуту подумал, после чего попросил следовать за ним и повёл нас в кухню. Неожиданно, не так ли? Но оказалось, что из кухни есть проход в другой зал, ещё совершенно пустой. Мы даже смогли выбрать себе самый удобный столик. Что заказывать? – Конечно же, COCHINILLO ASADO, поросёнка запечённого в дровяной печи. Правда, Натке не хотела свинины и выбрала себе CORDERO ASADO, ягнёнка, приготовленного в той же печи. С напитками мудрить не стали и заказали белое домашнее вино от заведения. Пока ждали горячее, нам принесли по куску свежеиспечённого хлеба. Он был необыкновенно вкусным.
Поросёнок мне понравился, а вот ягнёнком Натка осталась недовольна. Он был не идеальным. На десерт взяли мне горячий яблочный пирог, а Натке чизкейк. Потом немного побродили внутри "Sobrino de Botín". Помимо зала при входе и нашего укромного зальчика за кухней в заведении есть ещё помещения на втором этаже, а также очень уютный погребок, куда спускаешься по каменной винтовой лестнице. Многие посетители приходили посмотреть за работой поваров и хлебопёков ресторана.
Мы продолжили прогулку и вскоре вышли на Calle Cava Baja. На этой улице очень много ресторанов. Мне больше всего понравилось, как выглядит заведение под названием «La Chata». Фасадная стена здания на первом этаже украшена очень симпатичным плиточным панно. Интерьер ресторана тоже обладал шармом. Напротив обнаружилась очень колоритная лавка хамона.
Вышли на площадь Себада. С XVI века тут располагался рынок и проходили ярмарки. Здание Mercado de la Cebada, построенное в 1958 году, оказалось закрытым. Этот район Мадрида называется La Latina. Его название берёт своё начало от старой больницы «Ла Латина», основанной в 1499 г. Беатрис Галиндо. Мы прогулялись по улице Толедо, полюбовались монументальным фасадом иезуитской церкви Святого Исидора. Этот храм XVII века был сожжён в самом начале Гражданской войны, а потом восстанавливался более двадцати лет.
Дойдя до Plaza Mayor, мы продолжили прогулку по Calle Mayor. Заглянули в забавный магазинчик «Gracias Mamá» с разнообразными предметами домашнего обихода. Затем в небольшом бутике через дорогу нам повстречалась продавщица, уроженка России, наполовину кубинка.
Проходя мимо корпусов «El Corte Ingles» с другой стороны, нежели обычно, мы обратили внимание, что в состав этого универмага входит и зоомагазин. Конечно же, заглянули внутрь. Полюбовались котятами и щенятами в большой стеклянной витрине. Потом купили Максу гостинец и игрушку.
Когда вечером гуляли по Calle Mayor, наше внимание привлекла длинная кавалькада огромных чёрных автомобилей, украшенных большими букетами цветов, в середине которой следовал автокатафалк. Мы решили, что хоронят Isidoro Alvarez Alvarez, бывшего президентом группы «El Corte Ingles». Он умер днём раньше.
На Plaza de Oriente стали свидетелями забавной процедуры. К югу от сквера с памятниками испанским и вестготским королям стоял большой трейлер. Перед ним девушка-полицейский разувала лошадь. Видимо, чтобы не побить плитку на площади, на подковы животного надевают специальные кожаные тапочки. А вечером, по окончании дежурства, прежде чем завести лошадь в трейлер, с неё снимают обувь, со всех четырёх копыт.
Ужинали в сетевой кофейне «Valor» на пересечении Calle del Postigo de San Martín и Calle de las Navas de Tolosa. В этот раз весь персонал заведения состоял исключительно из девочек-вьетнамок. Весь народ обретался на улице, а мы присели в зале, в гордом одиночестве.
16.09.2014 Мадрид – Москва
Утром позавтракали, собрали вещи и сдали номер. Дежурный портье вызвал такси. Поездка в аэропорт была недолгой, но забавной. На одном участке трассы наблюдали, как женщина на помятом «Peugeot» пыталась втиснуться в полосу перед большим «Land Rover». Водитель последнего пропускать даму отказывался наотрез. Наш таксист пытался подфарниками показать, что «Peugeot» вполне может пристроиться и перед нами, но женщина в запале борьбы не обратила внимания на это любезное предложение. «Эх, мухера-мухера!», вздохнул водитель. Сколько имеем дело с испанскими таксистами, всегда удивляемся и радуемся их выдержке и доброжелательности.
В аэропорту было очень многолюдно. В Москву летела большая группа китайцев или вьетнамцев. Видимо, собирались делать там пересадку. На досмотр службы безопасности очередь стояла просто колоссальная. Натке это очень не понравилось. Она обошла очередь с другой стороны и обнаружила, что с левого фланга можно пройти почти без очереди. Так мы и сделали.
Пока дожидались посадки на рейс, обратил внимание на то, что испанские сеньоры явно договорились друг с другом об униформе. Все они, как на подбор, были облачены в джинсы либо чёрные брюки и рубашки с коротким рукавом в клеточку или полоску.
Ну, вот и всё. До свидания, Мадрид. До новых встреч!
